Отчеты о поездках › Северо-восточные Ассам и Мехгалайа, немножко Западной Бенгалии - заповедник Сундарбан

В перевалочном пункте - собственно Черрапунжи, лучше всего жить в гэсте "By the way" в нижней части деревни. Там очень клевый хозяин Хибрит - источник полезной информации по региону и просто хороший человек и занятный собеседник.

Гэст простой, удобства на улице, но и комнаты и туалет идеально чистые. Непривычно атмосферная гостиница для Индии. Номер хозяина 0985 663 0274

Цена комнаты или койко места 250 рупий. Причем альтернативы ему нет, это единственный дешевый гэст. Все остальное стоит очень дорого.

В национальный парк Казиранга я хотела съездить, когда еще была дома. В интернете и путеводителях какая то невнятная информация, а когда я написала в пару гостиниц, мне объявили цену в 17 тысяч рупий за 2 ночи в гостинице, поездку на слонах и групповой джип по парку. Я даже переспросила, не ошиблись ли дескать и не приписали ли случайно эту единичку. Нет, говорят, столько это стоит.. Решила разбираться на месте.

Из Гуахати в Кохору (заповедник) едут большие автобусы с основной станции на окраинах города, до которой на общественном транспорте ехать час, но бесплатно. В агентстве, где я купила билет за 290 рупий мне дали в провожатые мужика, вообще не говорящего по английски. Все, что я поняла, это нужно идти за ним.

Кстати, в Ассаме другая жестикуляция - то, что для меня было понятно как "сиди и жди", оказалось "иди сюда скорее, что ты там замерла!".

Автобус тащится 5 часов и прибывает в Кохору глубоко во второй половине дня. Сразу подлетают молодые люди и предлагают гостиницы - ха ха - 1200 рупий в 3-х километрах, куда они, разумеется, готовы тебя любезно отвезти.

Деревня Кохора в основном расположена вдоль дороги, а к тикет офису, где продают билеты на слонов и на джипы ведет направо мостовая длиной с километр.

Я жилье долго искать не стала, поселилась в kaziranga wild life society гэстхауз прямо у касс. Долго торговалась с 1200 рупий до 800.. Как потом выяснилось, самый дешевый вариант в округе это 600 рупий, но темнело и не хотелось уже рюкзак таскать.

Процесс покупки билетов в самостоятельном порядке следующий - ровно в 7 часов вечера нужно подойти в офис на площади, там на тебя выписывают разрешение, которое будет действительно один день и на слонов и на джипы. Камера оплачивается отдельно, т.е. пермит 1500, камера 500.

Утром следующего дня нужно было выдвигаться кажется в 4.30 и ехать к слоновнику. Это еще одна статья расходов - джип до входа стоит 400 рупий. Я еще вечером скооперировалась с британской парой, они с утра за мной заехали. В этом отношении удобнее жить у касс, откуда стартуют джипы, а не в деревне.

Мне парк понравился. Собственно ради того, за чем ехала - посмотреть на носорогов, очень даже получилось. Слоны подходят к ним очень близко. Остальные животные особо не считаются: разные виды оленей, дикие кабаны, шакалы..

Я решила, что раз уж я тут, то поеду еще и на послеобеденное сафари на машине. Не стала заморачиваться поиском желающих разделить со мной расходы, о чем нисколько не пожалела - где захотела, там и остановилась или наоборот не остановилась на точке для пикника, куда возят все группы. Вместо этого нашла себе отличное место, откуда можно было любоваться на закат в полном одиночестве. Водитель был смешной, ему все время казалось, что ща на нас нападет тигр. Стоимость машины где то на 3 часа - 2 тысячи рупий.

Набор животных тот же самый, разве что видели диких слонов, буйволов и огромное количество птиц. Я прокляла тот день, когда решила, что можно длиннофокусник оставить дома(.

В округе Кохоры много чайных плантаций и совсем маленьких деревень, где, судя по реакции на меня маленьких детей, белые люди наверное не частые гости. Пару раз мне пришлось чуть ли не убегать, детишки натурально пугались и начинали рыдать в голос и прятаться за мамок).

Повторюсь еще раз, что гулять в тех краях очень хорошо - совершенно адекватное население.

Потом прошлась по деревне, там тоже есть гэсты, но не все они работали. Поесть можно только в дабах - у меня обед - тали или пури с сабжи, чаем и чем нибудь сладким выходили не больше 25 рупий. Поужинать можно было или в тех же дабах или на местном рынке вечером съесть огромную тарелку чоуменя за 40. Относительно дорого можно было поесть только в понтовой гостинице.

В Ассаме мне очень понравилась легкость перемещения, несмотря на то, что чем дальше в лес, тем менее англоязычным становится население. За пределами большого Гуахати не нужно заморачиваться с билетами куда бы то ни было. Вышел на дорогу с рюкзаком и через 5 минут обязательно что нибудь остановится и спросит куда надо. Так меня поймала маршрутка в Джорхат (Jorhat).

Заключительные три дня я решила провести на острове Маджули. Majuli это самый большой речной остров на индийском субконтиненте, правда с пугающей тенденцией к его полному исчезновению в ближайшие 20 лет. Совсем недавно его площадь составляла почти полторы тысячи квадратных километров, сейчас от него осталось чуть больше четырехста и остров продолжает уменьшаться, размываясь водами Брахмапутры. Во время сезона дождей, часть острова уходит под воду, поэтому большинство домов построены на сваях и во время затопления народ перемещается на лодках.

В Джорхате меня передавали от одного транспортного средства к другому как эстафетную палочку - чтобы добраться до причала, откуда отходят паромы на остров, нужно вначале ехать на рикше, а потом пересаживаться на миниван.

На Маджули идет довольно большой паром, который разумеется загружают под завязку как транспортными средствами и людьми, так и скотом. При всей тесноте, возле коров сразу образовалось свободное пространство. Я бросила рюкзак в салоне и пошла на крышу, где начала домогаться до местных мужиков с просьбами сделать фоточку).

По прибытию на песчаный причал я немедленно предприняла попытку оторваться от потенциальных конкурентов по проживанию - парочки навязчивых израильтянок и сразу села в тук тук до деревни Гарамур (Garamur).

Даже за недолгое время пребывания в этой части страны, стало понятно, что не смотря на кажущееся отсутствие западных туристов, они каким то образом умудряются заполнять собой единственную приемлемую гостиницу, где приятно остановиться бледнолицему туристу.

Я, как девушка не жадная, конечно подсказала израильтянкам гэст, но решила топать побыстрее и правильно сделала, в итоге заняв последнюю комнату в чудесном LA Maison.

Это оказался длинный бамбуковый дом на каменных сваях, у каждого номера есть своя терраса с оттоманкой или креслами и холодным душем внутри. Когда я пришла, мои знакомые по Гуахати - страшно экономные французы уже курили биди и готовили кофе на горелке(!) на соседнем балкончике. Не сильно экономящим посетителям напитки приносят прямо в номер. За полным отсутствием столовок в самой большой деревне острова, ели мы в гостинице - последний раз подобное устройство кухни-столовой в уменьшенном размере я видела в глухой деревне на юге Китая.

Причем у каждого посетителя спрашивают о его предпочтениях на ужин - есть вегетарианская еда, но мясо и рыба тоже предлагаются. Жена хозяина дома готовит очень хорошо. У тебя даже спрашивают во сколько нужно подавать ужин).

Домик отлично подходит для расслабленного зависания. Хозяева мне показались очень гостеприимными и дружелюбными.

Симпатичный гест!

и приятно, что не характерно для Индии, атмосферный.

Разрыв шаблона

В первый день на Маджули, хозяин гэста отвез меня на мотоцикле на местный фестиваль, на который съехались жители со всех концов острова. На фестивале, впрочем как и на всем острове было небогато. Палатки с праздничной едой самые скромные - рис, овощи, яйца, жареная мелкая рыбешка и мини свиные шашлычки на шпажках, воткнутых у костров непонятно из чего. В торговых рядах продавали местную ткань, но она была такая странная на ощупь, что вообще не понятно что с ней делать и как ее носить..

Несколько экологических стендов - по укреплению береговой линии и по очистке питьевой воды - на острове с этим проблема.

Пару раз подходили молодые люди с блокнотиками и брали у меня интервью на тему "что нужно улучшить на острове, чтобы приехало больше туристов". Похоже, что это насущный вопрос - на следующий день меня выловило местное телевидение с теми же вопросами.

Основным развлечением была столь нелюбимая мною художественная самодеятельность - песни и пляски. На танцы еще можно посмотреть 2 минуты, а вот от песен хочется убежать на другой конец острова - похоже на китайскую оперу.

Но для местных это был настоящий праздник - настроение у всех было празднично приподнятое. Дети и подростки тоже очень забавные - подходили, вежливо здоровались и тут же пытались вовлечь в какую нибудь общественную деятельность - фотографировали меня, пристально разглядывающую экологический стенд, а потом просили расписаться в книге посетителей.

Ну и традиционно пришлось побыть почетным белым гостем. Хорошо, что в этот раз ограничились первым зрительским рядом, а не сценой.

Ответы на эти вопросы будут в продолжении? Интересно!