Shtenka › Монголия. 9 день путешествия. Вперед, в необитаемую Гоби!

Продолжение. Предыдущий день

18 августа 2006 г.

Моги наш план сразу не понравился. Ишь чего придумали жуулчины – ехать в Хермен Цав, совершенно необитаемое место, где ни одной юрты нет! Он даже сбегал с картой на консультацию в юрту своего дружка. Вернулся: да вы че, говорит, там же на несколько сот километров нигде ни воды, ни бензина. Очень опасно. Фигня, говорим, воды и бензина наберем по дороге. Но наш водитель продолжал отпираться. Мы были решительны: поедем, и все тут! Моги пришлось согласиться, мы – клиенты фирмы, он – наемный водитель. Что ему еще оставалось делать?

Дорога наша лежала через дюны (в одном месте там есть проезд недалеко от туристического комплекса с рестораном, который нас потряс пару дней назад). И через некоторое время пески уже остались позади. Серж пишет в своем дневнике: «Проезжаем сквозь пески Хонгорын Элс. Попадаем в Сэврэй. Гора Сэврэй-Уул. 2631 м». Если мне не изменяет память, то Сэврэй – это как раз тот поселок, где мы пополнили запасы воды. Сама колонка стоит внутри небольшой постройки-будки, а кран выходит наружу. Поселок состоит, в основном, из юрт, огороженных деревянными заборами. Вот ведь, запарились люди в этом пустынном краю раздобыть древесины.

В Севрее к нам подсаживается монгольская девушка, которой нужно в следующий поселок. У нас спросили, можно ли девушке поехать с нами, мы, конечно, согласились. Здесь в Монголии принято помогать друг другу.

Общественного транспорта в монгольской провинции или нет вообще, или он очень редок. Люди добираются на попутках, которые тоже нечасты. Кстати, по этой причине автостоп в Монголии – почти невозможная вещь. Я говорю «почти», потому что попадаются такие редкие энтузиасты, которым это как-то удается. В Улан-Баторе мы познакомились с немцем, принципиально путешествующим автостопом. У него ушло долгих две недели, чтобы преодолеть расстояние от русско-монгольской границы (со стороны Красноярска) до монгольской столицы. Машину приходилось ждать днями. Плюс к тому – бесконечные поломки на монгольских дорогах.

И опять долгие часы в дороге. Один и тот же пейзаж за окном трясущейся машины. Следующий пункт – Гурвантес. Но до него пока далеко, а размяться необходимо. Посреди плоского ландшафта – две юрты. До границы с Китаем всего 80 км. Довольно необитаемые места. В юрте живет маленькая девочка и ее мама. Папа, видно, тоже имеется, но не наблюдается в поле зрения. Здесь мы исполняем часть нашей миссии – оставляем динозаврика Марту на попечение маленькой монголки, жительницы пустыни Гоби. Нам рассказывают, что однажды в этих юртах гостил какой-то иностранный консул. Так что мы не первые иностранные гости здесь.

В Гурвантесе нас покидает случайная попутчица. Мы говорим «Баиртэ» - «до свидания». Все-таки важно знать хотя бы несколько слов на языке той страны, в которой находишься. А иначе чувствуешь себя позорным жуулчином, который толком ни поздороваться, ни попрощаться с человеком не может. Итак, несколько монгольских слов в языковую копилку путешественника:

«СээнбайнО» - здравствуйте

«БаиртЭ» - до свиданья

«БаирлхА» - спасибо

«ЦугэрЭ» - пожалуйста

«Сээн» - хорошо

«ЖуулчИн» - турист

«суутЭй Цяй» - чай с молоком

«Айраг» - кумыс

«Монгол шуудАн» - почта Монголии. Хе-хе.

В этом поселке, после которого больше не будет населенных пунктов, мы добираем бензина и покупаем питьевой воды. Моги зачем-то берет еще и много спичек. Чувствуется, что он здорово нервничает, хотя ведет себя сдержанно.

Психологическая атмосфера в нашем УАЗике-"буханке" постепенно сгущается и становится какой-то нервной. Все усугубляется недобрым видом неба, которое вдруг из голубого и солнечного превратилось в серое и пасмурное. Позади – Гурвантес, впереди – ухабистая дорога меж каменистых серых холмов. Серж сидит впереди. Вдруг он поворачивается к нам и, кивая на Моги, говорит: «Короче, Фродо реально нервничает. Видимо, мы едем в настоящий монгольский Мордор». Мы пока еще умудряемся шутить. А вот Моги не до шуток. Мы вдруг отчетливо понимаем, как ему, наверное, страшно отлучаться от привычного накатанного туристического авто-маршрута, как страшно впервые сунуться туда, где он ни разу в жизни не бывал, как страшно оказаться один на один с Великой Монгольской Гоби, где вокруг нет ни единой юрты. Там, куда мы ехали, он не знает дороги. И пока еще попадаются редкие юрты, какая-то надежда есть. Но потом, потом... Что же будет потом?

Вскоре легкая паника охватила и нас. Вдруг поднялся сильный ветер, и воздух вокруг помутился. Началось что-то вроде песчаной бури. Казалось, сама природа противилась нашему проникновению в ее безлюдные пространства. Казалось, что сам ветер грозно предупреждал нас: «Куда вы мчитесь, глупые, самонадеянные люди? То место – не для людей. Поворачивайте, пока не поздно!». Признаюсь, в какой-то момент в нашей команде начали нарастать настроения типа «а, может, не надо?», но капитан команды Муни резко оборвал их: «Кто не хочет ехать, может выходить прямо сейчас и отправляться обратно». Никто, разумеется, не вышел, даже не смотря на то, что за окнами показалась, возможно, последняя юрта на пути к каньону Хермен Цав. То жилище на краю обитаемого людьми мира я зрительно помню до сих пор: ветер треплет волосы жителей и гривы лошадей, лица серьезны, песок летит в глаза... Суровый край.

Через некоторое время прояснилось. Наш путь лежал где-то между двух горных хребтов, далеко отстоящих друг от друга. Слева – хребет Тост-Уул. Между этими хребтами – изрытый впадинами и руслами «древних рек» ландшафт. Мы едем напрямик, по стрелке GPS, с ревом, уханьем и скрипом переваливая через бугры, нас кидает и бросает. В каждый момент есть опасность навернуться, или машина может не выдержать. Но русская «буханка» не подводит, держится. Моги, впрочем, не совсем доверяет этой странной штуковине, похожей на сотовый телефон и указывающей нам путь, поэтому, заприметив где-то две полоски следов от чьих-то колес, он опрометью мчится напасть на след. Эти попытки найти нормальную дорогу оканчиваются ничем. То есть буквально – следы обрываются так же неожиданно, как и начались. И мы снова едем по бездорожью. Хотя тут везде – бездорожье. На этих монгольских горках мы теряем много бензина. «Буханка» на ровной-то дороге жрет как зверь - 20 литров за 100 км, а тут такие, понимаешь, дела. Эх, если бы была дорожка попрямей! Но есть ли она и - где?

Солнце клонилось к горизонту и светило последними лучами в лоб. Ехали аккурат на запад. Наконец, мы вырулили на абсолютно ровную поверхность, усыпанную мелкими черными камушками. Это даже лучше, чем монгольский асфальт. Вдруг на холме что-то мелькнуло – несколько диких антилоп, завидев нас, грациозно повернулись и умчались прочь. Прям как «В мире животных».

Сегодня мы ехали до последнего. Встали в относительной близи от хребта Тост-Уул, когда солнце уже закатилось. От Гурвантеса мы отъехали всего-то на 90 км, немного не доехав до цели нашей поездки – каньона Хермен Цав. День был очень непростой. Что ждет нас впереди? Но дух авантюризма вселяет позитив.

Продолжение рассказа здесь

.......аххххаююю.....


и я бы с ними умчалась! грациозно.....:)

Погодите, я динозавров не пропустил ещё? Они дальше будут?

А вообще красиво все. Будит воображение.

Кхе... ну, как бы это сказать... "динозавров" мы того, проехали уже.

Shtenka

Выражаясь языком тинэйджеров, я в шоке. Просто сказка. Еще будет?

Ты про динозавров или про продолжение? Продолжение, конечно, будет. Кульминация впереди! Но я медленно пишу, как видно. Но стараюсь с чувством. Так что обождите чуток.

Ыы....точно день 6 я пропустил.

Сказочно красиво.

Блин пора ехать в Монглоию чтоли.

Кротоф, Монголия 2008, а?

Да, так по поводу динозавриков.

Короче вы ничего не нашли.

Я чего так все приставал к вам с ними.

дело в том, что самая последняя передача сенкевича, которую он даже не успел смонтировать вроде, была посвящена как раз этой долине диназовриной.

Так вот там он стоял сначала - показывали только его крупным планом - он рассказывал об этом месте, а как закончил - камера убрала зум назад и оказалось, что стоит он прямо там и за его спиной скелет высотой метров 6, а дальше просто усеяно все было останками.

Я думал вы попадете туда. Или быть может уже разнесли останки все.