Shtenka › Монголия. 8 день путешествия. В дюнах Хонгор Элс

Продолжение. Предыдущий день

17 августа 2006 г.

Верблюда ждали почти до полудня. Вернее, хозяина верблюдов. Моги с утра пораньше уже сбегал в соседнюю юрту, где живет его друг, намутил двухлитровый термос суутэй цая и заботливо принес нам. Да, надо подчеркнуть, что все эти бесконечные термосы чаев на протяжении всего пути были бесплатными. Впрочем, стоимость поездки была и без того нехилой, чтобы нам приходилось платить еще и за чай. К слову, наш водитель Моги оказался славным мужичком. Потом, по возвращении в Улан-Батор, мы разговорились с одной австралийкой, которая тоже ездила в Гоби с компанией на машине от какого-то другого агентства. Она жаловалась на их водителя, который все время гонял одну и ту же кассету с попсой, игнорируя все просьбы выключить это безобразие, и был вообще несговорчив и нелюбезен. Моги же был заботлив, внимателен и терпелив. Он даже согласился на нашу авантюру, речь о которой пойдет в следующей серии. Я с теплотой вспоминаю нашего водителя Моги.

Так вернемся же к нашим верблюдам. В песках Хонгор Элс (или Хонгорын Элс) практикуется такая смешная забава для туристов – катание на верблюдах. Час поездки стоит 3 доллара (3000 тугриков). Верблюды – собственность жителей немногочисленных тамошних юрт. Мне очень хотелось прокатиться на верблюде. Я так и представляла себя, гордо рассекающей широкие пространства Гоби на этом «корабле пустыни». Предприимчивый друг Моги пообещал явиться с двумя верблюдами немедленно (кроме меня на корабле пустыни хотел прокатиться еще и Серж, Муни в этой сомнительной акции участвовать отказался). Мы провели несколько часов в ожидании верблюдов, попивая соленый монгольский чай, вглядываясь в дюны и фотографируя местных детей. Дети в монгольской провинции понимают процесс фотографирования не так, как его понимают индийские дети. Девчушка, которую я угостила русской шоколадной конфетой «Три медведя», никак не хотела стоять на месте, она, как котенок, все время шла на меня, сосредоточенно жуя конфету. В результате получились живые фотографии.

В общем, мы плюнули на верблюдов и двинулись к дюнам.

Наши палатки стояли где-то в километре от дюн. По пути к ним мы заметили, что и здесь, в Гоби, есть вода. Какие-то маленькие речушки, из которых пьют немногочисленные коровы и верблюды. Верблюды линяют. То тут, то там можно заметить валяющиеся на земле клоки коричневой шерсти. Муни по такому случаю решил нарастить себе шевелюру (см. фото ниже).

Небо выдалось удивительное. Облака напоминали птиц. Круги на песке – это тоненькие травки с помощью ветра рисуют совершенно правильные круги, каким позавидовал бы и опытный художник. Мы уже ползли вверх по песку. Ох, нелегкое это дело взбираться на дюны. Песок под ногами ползет вниз, чтобы преодолеть значительное расстояние приходится чуть ли не бежать. Ощущения как в кошмарном сне, когда бежишь изо всех сил, а получается, что движешься очень медленно как будто через вату. Шлепки очень помогают, если надеть их на руки и отталкиваться еще и руками. Песок горяч, но терпеть еще можно.

В надежде прокатиться с песчаной дюны как с ледяной горки мы взяли с собой полиэтиленовые мешки. Но ничего не вышло. Супер-ускоритель на льду, полиэтиленовый мешок не годится для песка. Лучше бы здесь подошла какая-нибудь пластиковая широкая доска. Муни оказался самым упорным старателем – дополз на попе до самого дна воронки. И тут песок разогрелся как сковородка. Муни пришлось с мучениями выбираться из жаркой воронки, делая мелкие перебежки, как в страшном сне медленно двигаясь вверх до кромки, где на теневой стороне, совершенно спокойно разлегшись, ждала я. Здесь в дюнах все контрастно – тоненькая грань толщиной в песчинку разделяет приятную прохладу и жуткий жар.

Оказавшись наверху, мы обозрели дюны. Они оказались не такими уж безбрежными. За полосой песка виднелась зеленая равнина, а за ней – синий горный хребет. Хонгорын Элс – большая песочница для взрослых. И вправду, мы чувствовали себя как дети на аттракционе. Серж придумал прикольную игру – гнать песок. На одной из дюн он обнаружил интересный эффект: если толкать много песка вниз, то возникнет специфический звук-гул, и вся дюна будет вибрировать и гудеть. Несколько секунд можно сидеть, слушая музыку дюн и ощущая песчаную вибрацию. А потом снова гнать песок. Но не каждая дюна годится для этого.

Нагулявшись и надурачившись вдоволь в дюнах, мы пошли обратно к лагерю. Вниз по песку идти легко, приятно и быстро. Не то, что вверх.

В лагерь вернулись во второй половине дня. Солнце палило. Скрывшись за холмиком, я приняла душ из двух пластиковых бутылок. Две индийские гамчи (полотенца) оказались весьма кстати – я с удовольствием оделась в них после душа. Пыльные штаны надоели до черта. И вот так, в тени нашего УАЗика-буханки, мы провели несколько ленивых послеполуденных часов, пялясь в пустыню. Серж раздобыл пива. Пива, почему-то, очень хотелось, хоть я вообще-то не пью. В такую жару готовить еду было лень. А бутылка пива заменяла еду и питье. Моги принес Сержу буузы, которые он приготовил в юрте своего дружка из купленного накануне козла. Серж ел буузы, хотя они ему не нравились. Может, из-за вкуса козлиного мяса, а может из-за вбуханного туда дикого гобийского лука, а может из-за того и другого.

И тут подоспели верблюды. Мы давай рисовать повелителю верблюдов рисунки, смыслом содержания которых было: хотим, мол, доехать до дюн, подняться на них и прокатиться по дюнам. Дядька стал показывать в ответ, что подняться возможно только разве что наполовину. Ну ладно, пусть наполовину.

Местные верблюды невысоки и двугорбы. Ох, как же меня мотало меж этих двух горбов! Мои мечты о степенной поездке на гордом корабле пустыни развеялись без следа. Это был не корабль, а какая-то ветхая лодчонка, которую трясло и мотало. Вернее, трясло и мотало меня. Мой двугорбый друг к тому же был явно чем-то недоволен. Понять его можно – с утра до вечера таскать на своем хребте туристов. Кажется, что местные верблюды вообще не приспособлены для этого. В Монголии средством передвижения всегда были и по сей день остаются лошади, но никак не верблюды.

Седло было жесткое. Говорят, монгольские седла славятся своей жесткостью. Хотя, может, с непривычки, но зад я себе отбила конкретно. Нас было трое (вернее шестеро, если считать животных) – Серж, я и Бембо, хозяин четвероногих. Бембо, похоже, не просыхает по жизни. Ему всего двадцать пять, но на вид не скажешь. Наш Моги, которому под сорок, по сравнению с ним – Ален Делон. Наверное, жители пустыни Гоби вообще красотой не выделяются среди других народов, населяющих Монголию. Все-таки условия жизни здесь суровые. Ну и плюс водка. Получается наш немытый страшненький, пахнущий диким луком и спиртом товарищ Бембо. Подъезжая к дюнам, Бембо запел песню. Красивая то была песня. Но на дюны мы не поехали, а затряслись вдоль дюн, к самой высокой из них. Перед подъемом Бембо спешился и, держа своего верблюда под узцы (наши были привязаны к нему), побежал вперед. Верблюды побежали за ним. Поднявшись совсем немного, Бембо остановился – все, мол. Верблюды реально запыхались от такой непродолжительной пробежки. Ну, час мы действительно катались. Пофоткавшись для полноты процесса, Бембо сменил поведение рубахи-парня на манеру торгаша. Он требовал не шесть, а девять тысяч тугриков, мол, за гида тоже надо заплатить. Разбираться не стали, заплатили. И впрямь, что бы мы делали с двумя верблюдами без погонщика?

Три доллара, конечно, не большие деньги, но кататься на верблюде лучше где-нибудь в Египте, но не в Монголии. Потом еще долго, трясясь на ухабах монгольских дорог, мне будет вспоминаться эта поездка на монгольском «корабле пустыни».

Приближалось время заката, а нам еще предстояло взобраться на самую высокую дюну. Верблюды выдохлись, не пройдя и трети пути до самого верха. Но я не виню несчастных животных. К тому же путь вверх здесь был достаточно крут. Перебирая ногами и руками с надетыми на них тапками, мы с Сержем вскарабкались почти до верха. И увидели славную картинку – видимо, насладиться закатом верхом на дюне не только нам пришло в голову – наверху маячила веселая иностранная компания и приветственно махала руками. Три парня и две девчонки из разных стран гостеприимно приняли нас в свой интернациональный круг. Один из них, брюнет в очках, - британец, проработавший год в Москве и очень хорошо владеющий русским языком. Он и его друг (блондин с платком на шее) в данный момент совершали кругосветное путешествие. Другие ребята (француженка и двое швейцарцев) составляли им компанию на монгольском этапе. Что ни говори, а впятером поездка получается дешевле.

Тусоваться с ребятами было весело. У них была бутылка, в которой плескалась жидкость странного цвета. Это была монгольская водка. Как они объяснили, им не нравился вкус (еще бы!), и поэтому они опустили туда пакетик чая, надеясь как-то улучшить вкус. Серж с недоверием посмотрел на это дело, но все-таки отхлебнул.

Вечернее небо было подернуто полупрозрачной завесой облаков. Но солнечный свет как-то продирался сквозь них. От этого краски песчаного пейзажа были приглушенными, а светотеневые контрасты – мягкими. Море песка может тоже проявлять разнообразные картины. Им можно бесконечно любоваться, как водным морем.

Солнце село, и мы уже во тьме добрели до наших палаток. Муни был голоден и полон планов на завтрашний день. Под макароны с карри мы выслушали его авантюрный план о поездке через совсем необитаемую часть Гоби с каньонами и петроглифами. План пришелся по вкусу.

Продолжение рассказа здесь