Shtenka › Монголия. 7 день путешествия. Дорога к дюнам

Продолжение. Начало рассказа здесь: 1 день, 2 день, 3 день, 4 день, 5 день, 6 день.

16 августа 2006 г.

Утро в зеленых горах было ясным и освежающе прохладным. Муни гулял по холмам, возвышавшимся над нашей стоянкой. После завтрака двинулись в путь – к песчаным дюнам Хонгор Элс. Дорога наша лежала через ущелье, внизу которой протекала река. В одном месте было очень узко – ширина ущелья составляла чуть больше ширины машины.

...Многое стерлось уже из памяти рассказчика, ибо давно было то путешествие по великой земле монгольской. Но его долг – продолжить и завершить свое повествование, чтобы потомки могли знать деяния своих предков. Как говорится в той песне: былого уж нет, но внемлем мы гласу сказителя...

Мало помалу добрались до городка Баяндалай. Нужен бензин, объехали все заправки, а бензина нету. Встретили несколько собратьев-жуулчинов (это монголы так туристов называют), они тоже обламывались с бензином. Ехали они по тому же маршруту, но гораздо медленнее, чем мы, с бОльшим количеством ночевок. Мы-то как угорелые гнали на своей буханке, не давая водиле отдышаться. Пока Моги искал бензин, мы осматривались в городке. Там завидели вывеску с заманчивым словом «Интернет». Конечно, зашли, поинтересовались. Цену точно не помню, но помнится, что она была даже ниже, чем в Улан Баторе. Это порадовало. После чего мы узнали, что Интернет не работает. Это, в общем, не удивило. Моги появился радостный с известием, что раздобыл топлива. И снова в путь.

Как известно, дорога в монгольской степи и пустыне отличается крайне малой событийностью. Это вам не Мейн базар. Едешь-едешь долгие километры - четыре, пять часов - и за это время проедешь пару холмиков да пару юрт, да кости некогда бегавшей скотины промелькнут белыми полосками в редкой траве. И чем дальше, тем больше погружаешься ты в дорожный транс, и ехал бы дальше, и ехал, но тело требует передышки и чаю!

И опять гостеприимная юрта. Я не устану говорить о гостеприимности монголов, живущих простой жизнью кочевников-животноводов. Вы можете зайти в любую юрту, и вас угостят чаем или айрагом. Хорошим тоном со стороны гостя будет подарить что-нибудь, например, горсть изюма или конфет для детишек, пачку печенья или, скажем, дать немного сахара или риса хозяйке. Благо, этого добра в нашей «буханке» было навалом (запасались на случай жесткой нехватки вегетарианских продуктов в монгольской провиниции – благо, с продуктами в Монголии не так плохо, как представлялось вначале, а особенно летом).

Юрта оказалась красивая внутри и, наверное, хозяева ее - зажиточные люди по местным меркам. У дочки хозяйки много игрушек, в юрте – телевизор, ковры, все чисто и аккуратно. Нормальный такой мещанский рай на монгольский лад. Бабушка девяноста с лишком лет одета в аккуратный узорчатый монгольский халат.

По традиции пьем суутэй цяй – чай непонятного качества, заваренный с молоком и солью. Впрочем, чай этот довольно водянистый, там много воды и мало молока, поэтому пьем много чая – монголы заваривают сразу большой термос и гоняют чаи, пока не надоест – по три-четыре пиалы. Кому-то не нравится, а я быстро привыкла, и даже стал нравиться вкус. Нас угощают, конечно, и монгольским сыром, но в этот раз мы уже не с таким энтузиазмом его поглощаем – все-таки очень специфическая штука.

Моги берет у хозяина мясо, какую-то козлятину, которая прямо тут в юрте и развешена. Хочет, говорит, приготовить буузы (монгольские момо), когда приедем в Хонгор Элс. Там, говорит, у меня друг живет, у него и приготовлю. Ну ладно, его дело.

Небо нахмурилось, но дождя не было. Как пишет Серж в своем дневнике: «Поворачиваем на запад. Едем между хр. Гурван-Сайханы-Нуруу и песками Хонгорын Элс».Чувствуется, подъезжаем к дюнам – вдалеке слева виднеется песчаная полоса. Но то пока не «наши» дюны. Останавливаемся на передышку и фотосессию у одной юрты. Чая не хочется, просто хочется пофотографировать, да и ноги размять. Наблюдаем типичную монгольскую картинку – пасется многочисленное стадо, его пастухи – два малых ребятенка, которые гоняют скотину камнями. Но нет, здесь есть и взрослый, но он то появляется, то исчезает, поэтому кажется, что именно дети пасут коз и овец. Монгольские дети с малых лет осваивают занятие своих предков. Около юрты – неизменный мотоцикл «Иж». Здесь же картинно разбросаны несколько бараньих черепов с шикарными рогами. И почему-то стоит пугало в монгольском халате. Зачем? Кого пугать? Неужели этим можно отпугнуть волка?

Опять садимся в машину и опять заводимся с толкача (остановились предусмотрительно на пригорке). Слева тянется песчаная полоса. Очень красиво она сочетается с окружающим пейзажем. На следующей остановке, как говорится, in the middle of nowhere Муни говорит: а давайте прогуляемся к этим дюнам – это ж недалеко совсем, 15 минут. Ладно, пошли. Через 15 минут нам с Сержем стало ясно, что нам уже не хочется переться по песку до недосягаемых дюн, и мы просто сели и стали ждать муниного возвращения. Через 50 минут Серж пошел обратно в машину доложить Моги о непредвиденной ситуации, а я сидела в песках и редких зарослях дикого лука, уставившись в далекие дюны, рисуя себе страшные картины, как Муни засосали какие-нибудь зыбучие пески или еще какую страсть. Через некоторое время подошел Моги: где Саша, спрашивает. Там, говорю. Пошли искать. Шли мы долго. Оказалось, до дюн было 4 км. А ведь создавалась полная иллюзия, что они были так близко! Мы взобрались на дюны, они были невысокие. Моги, побегав вокруг, быстро нашел Саню – он уже возвращался из своих песчаных блужданий. Судя по его виду, он был счастлив. А я была сердита. Но к сердитости примешивалось чувство сопереживания – ведь мир дюн был действительно удивительным. Искривленная геометрия его вводила в иллюзию. Везде одинаковый желтый цвет лишал ощущения пространства. То есть, привычного человеку пространства. Это мир, где существуют четкие линии, проводящие границу между этой и той стороной. Но если ты хочешь, ты можешь сломать эту линию, пройдясь по кромке – и она примет другой, но такой же четкий рисунок.

Пока мы ходили туда-обратно, Серж в машине не знал, что делать и что отвечать проезжавшим мимо машинам, из которых вопрошали: что случилось и чем помочь? Сначала, говорит, исчез Муни, потом исчезли все. А Муни всю оставшуюся дорогу вел себя тихо (как и подобает провинившемуся), но светился внутренним щастьем, то и дело повторяя «Там так классно!». А Моги молча крутил баранку, улыбаясь своей спокойной монгольской улыбкой.

Побродим еще немного по миру дюн вместе с Муни.

Не доехав несколько километров до нашей стоянки в Хонгор Элс, машина сломалась – отказал бензонасос. Мы уже привыкли к этим каждодневным поломкам и починкам, поэтому мы с Сержем спокойненько пошли покупать пиво в бар, который построили здесь специально для жуулчинов (здесь же располагались юрты для богатеньких западных буратин). Войдя, мы были поражены. Вот уж не ожидали увидеть здесь ресторан, до отказа наполненный немецкими и французскими пенсионерами, одетыми так, как будто они не в монгольской пустыне находятся, а на французском курорте. Они сидели за столиками, перед каждым стояли белоснежно-белые тарелки, и в их руках позвякивали вилки и ножи. Посетители, завидев двух обтрепанных и покрытых пылью дорог оборванцев, покупающих пиво, тоже было разинули рты. То была встреча двух миров.

Пока Моги чинил машину, мы сидели на обочине дороги, потягивая холодное монгольское пиво. Вечер, закат, розовые дюны, ярко-желтые ветви саксаула, пустыня Гоби, сломанная машина, пыльная дорога... Романтика!

В конце концов Моги понял, что ни фига он сегодня не починит. А пятерку кэмэ можно доехать и на «капельнице». Так и ехали - Серж впереди с банкой пива в одной руке и с канистрой бензина в другой, из которой по трубке передавался бензин. По ухабам! Навстречу огненному заходящему солнцу! Полный сюр.

Приехав на место, Серж с диким воплем выбежал из машины и с криками «Файр-шоу! Файр-шоу!» разлил остатки бензина на песке и поджег. Да, то был нелегкий, но полный приключений день. Мы заснули как младенцы на коленях своей Матери-Земли.

Продолжение рассказа здесь