(Продолжение. Начало: 1 день, 2 день, 3 день, 4 день)14 августаМоги ошибся. Наутро небо было затянуто серыми облаками, в которых затаился мелкий противный дождь. Проснулись поздно, в 9 утра. Зато спали как младенцы. Монгольская земля оказалась удобной кроватью. Мне редко так хорошо спится. Немалую роль сыграли самонадувающиеся матрацы, которыми нас снабдил Тороо.
Первым делом захотелось погулять по скалам. Форма скал необычна. Они какие-то обтекаемые, как будто ребенок-гигант в незапамятные времена развел здесь кисю-мисю, грязь мягко легла лепешками, и за миллионы лет окаменела. Ландшафт вызывал инопланетные ассоциации. Если бы мы могли передвигаться длинными и плавными прыжками, как космонавты на Луне, то было бы почти полное внешнее сходство нашей прогулки с лунным десантом. Но мы передвигались мелкими перебежками. Мелкими, потому что то и дело надо было осматриваться, в какую сторону от лагеря мы ушли, и высматривать друг дуга среди серых камней. Ландшафт был сложный, с перепадами. Потеряться можно в два счета. Пространство кривилось и играло нами как пупсиками. Ты становился то большим, то маленьким. То терялся за поворотом, то неожиданно выныривал из ниоткуда. Вот где хорошо играть в прятки! Только для таких игр надо, чтоб у каждого было как минимум по GPS.
Муни как всегда потянуло «к вон той горе». Ох, знаю я эти «вон те горы»... Осмотрев сгущающиеся вокруг тучки я жалобно заскулила, мол, скоро дождь и вообще не факт, что эта гора находится так же близко, как кажется на первый взгляд. Скулеж был учтен высшими инстанциями, и мы двинулись назад к лагерю, ибо сегодня нас ждала долгая дорога. Двинулись вкруговую, обогнув по ходу несколько горок.
Это место только кажется безжизненной поверхностью Луны, на самом деле здесь много кто живет. Или живет кто-то один или два, но имеет много нор, как российский олигарх. Серж шел впереди, но вдруг застыл на месте. Когда я подошла, он жестом предупредил: «Тише!». Звуки доносились из норы, замаскированной мелким кустарником. В норе кто-то сипел и чавкал. Возле норы валялись кости. На наше счастье, не человечьи. Видимо, этот кто-то почуял присутствие чужаков и затих. Потом мы узнали, что здесь водится много степных волков.
Издалека показалось оранжевое пятно нашей палатки. И очень кстати, потому что дождь из мелко-моросящего постепенно перерастал в крупно-капающий.
В сухом и уютном УАЗике Моги уже приготовил чай. Мы были рады, что укрылись от дождя, что в руках горячие кружки с чаем, что впереди – дорога...
А пока мы пьем чай, пару слов об этом месте под гордым названием
Бага Газрын Чулуу. Наш незабвенный Лонли Плэнет рассказывает, что эти скалы почитаются местными жителями как священные. Легенда гласит, что сам Чингисхан пас здесь коней. Эти скалы укрыли некогда знаменитого монгольского скульптора, видного общественного и духовного деятеля
Занабазара во время некоего политического конфликта. А также в 19 веке здесь жили два буддистских монаха, после которых остались рисунки на скалах. Рисунков, к сожалению, увидеть не довелось, как и высочайший пик этих мест, находящийся в нескольких километрах в стороне. Гора высотой в 1768 метров носит не менее гордое название -
Бага Газрын Уул. В ней имеется пещера с подземным озером. Вот тут мы пожалели, что у нас не так много времени (точнее, не времени, а денег), чтобы потратить хотя бы пару дней на исследование этих мест. Да сколько еще будет таких моментов, когда будет хотеться еще и еще, уйти далеко, за горизонт, подняться и туда и сюда, но...
Священно-инопланетные скалы таяли позади, а впереди раскинулась великая степь. Она хороша, оказывается, не только в ясную погоду. Пасмурное небо ей тоже очень идет.
На горизонте показался городишко: несколько одноэтажных зданий, высокая труба и все. Мы попросили Моги остановиться – в полукилометре от дороги виднелись развалины, как оказалось, старого буддистского храма аж Х века. Интересно посмотреть. Моги взъехал на холмик и остановился на вершине – заводились-то мы с толкача! Мы с ребятами поспешили к развалинам. Вокруг останков храма летали дикие гуси-лебеди. В этом сумрачном пейзаже, казалось, не было ничего особенного. Но он проник мне в сердце. Груда храмовых обломков темно-коричневого цвета, окруженная топью с кочками и травой, дикие серые и белые птицы и пасмурное небо. Тишина. Никого, кроме нас и пасущегося невдалеке стада коров. Если бы я была китайским поэтом (а почему-то эта картина навеяла мысли именно о Китае) я бы немедленно сочинила стихотворение, ибо открывшийся пейзаж был необыкновенно поэтичен.
Можно себе только представить, каким был этот храм под названием
Сум Хох Бурд во времена своего славного существования. Интересно, что он был построен из камней, залежи которых находят более, чем в 300 километрах отсюда! Судя по всему, у этого места довольно долгая и сложная история: храм спустя несколько столетий после постройки был по какой-то причине заброшен, потом 300 лет назад здесь построили некий дворец, а полтора века спустя писатель
Danzan Ravjaa соорудил на руинах сцену (кстати, это еще одна интереснейшая фигура в монгольской истории).
Муни двигался быстрее нас с Сержем, потому что мы все время замечали под ногами какие-нибудь интересности и тормозили, чтобы их разглядеть. Например, мы стали тыкать ногой одну из кочек, и земная твердь стала расходиться вокруг тугими волнами. Это было болото. Продвигаться дальше стало неудобно – ноги проваливались в воду. Можно было бы снять обувь, задрать штаны и пошлепать дальше, но и на этот раз мы отказались от приключения.
В следующем городке
Эрдэнэдалай мы сквозь дырки в заборе глазели на красочный монастырь
Гимпил Даржаалан Хийд. Он был закрыт на клюшку (время было далеко за полдень). Облака уже рассеялись, и монастырь предстал во всем своем красочном великолепии. Монастырь этот построен в конце 18 века в честь первого визита в Монголию тогдашнего Далай-ламы. Это один из девяти (как пишет LP) монастырей Монголии, которые пощадила новая власть (к началу ХХ века в Монголии существовало около 700 (!!!) монастырей).
Нам предстоял еще неблизкий путь. На нем мы встретили всадников. Все были с головами. Мало того, все они пели. Представьте картину: полупустыня-полустепь, посреди нее десяток монголов ездят на лошадях по кругу. Лошади идут шагом, их гривы развевает ветер, а люди поют... Нет, не «Степь да степь кругом...» и даже не что-то похожее. Кажется, они просто тянули какие-то звуки. Это была песнь ветра! Я вспомнила, как впервые услышала монгольскую народную песню. Это был концерт этнической музыки в Центральном доме художника в Москве. Среди прочих коллективов выступала бурят-монгольская группа
«Намгар». Пронзительный голос маленькой
Намгар Лхасарановой, вторящее ему горловое пение мужчины и звуки монгольских инструментов сливались в одну стремительную погоню за ветром. Все это пробирало до дрожи. Я попыталась представить себе, на какой Земле и под каким Небом должен жить народ, поющий такие песни. Я представила себе всадника-монгола, со всей мочи скачущего по степи, и он никак не может насытиться своим вольным пространством. Может быть, тогда и зародилось мое желание побывать в Монголии? Да уж, тогда у нас «Индостана» и в мыслях не было.
В качестве пояснения к увиденной нами картине Моги произнес одно слово: «Фестиваль». Видимо, мы стали свидетелями подготовки к какому-то празднику.
Пустыня уже явно чувствовалась. Наш плюшевый попутчик –
динозавр Марта – тоже почуял историческую родину. Еще в Ижевске перед самой поездкой мы «освободили» этого динозаврика из заточения в унылом помещении секонд-хенда, решив, что он будет символом нашего трипа. Потом пришла мысль, что справедливо будет, если динозаврик останется там, где много миллионов лет назад обитали его сородичи. Решено было подарить игрушку ребенку в какой-нибудь юрте посреди пустыни Гоби. Но пока Марта наслаждалась путешествием.
Еще одна остановка в очередном поселке. И тут Моги делает то, чего мы от него не без любопытства ждали уже второй день, - покупает бутылку водки. Тороо врал, ясен пень, что у него водители - сплошь трезвенники. Сам, небось, любитель опрокинуть рюмку-другую. И мы ждали – когда же это произойдет. Мне, признаться, было интересно (с этнографической, что ли, точки зрения), как это у монголов происходит и в каких количествах. В то же время не хотелось, чтоб это оказалось как в России: выпил – и катись все к чертовой матери. Серж понял, что, несмотря на отвращение к водке, сегодня вечером ему не отвертеться, – половину удара сорокаградусной он примет на себя.
Впрочем, мы видели, что Моги утомился уже крутить баранку с утра. Понятное дело, требовался расслабон после тяжелого трудового дня. Наверное, редко кто из туристов в Монголии проводит столько времени в дороге, сколько проводили мы – от 7 до 10 часов. Моги сказал, что в основном туристы выдерживают не более 5 часов в день.
Что ж, нам просто нравилось ехать! Тем более, вы только посмотрите, какая дорога! Серж как водитель сразу оценил картину – мы ехали по многополосной автостраде. И пусть она была косая-кривая, зато какая свобода выбора! На горизонте показался еще один джип, он ехал сильно в стороне, но тоже, заметьте, по дороге. Нам повезло - сейчас здесь было сухо, а полторы недели назад шли дожди и дорогу размыло так, что джипы застревали на несколько дней. Наш Моги с французами на борту выбирался отсюда 2 дня. Мы проскочили за час.
Наконец, на закате въезжаем в
Баянзаг, землю саксаула и динозавровых останков. Это знаменитое место, где было найдено множество костей и целых скелетов динозавров. Это место называют еще
Flaming Cliffs – «пламенеющие утесы». Действительно так, особенно на закате...
Мы встаем ближе к утесам и резкий ветер обдувает нас красным песком. В нашей «буханке» готовится ужин и небольшой кутеж. Этот ужин вспоминается мне как теплая дружеская посиделка с разговорами на дикой смеси английского, русского и монгольского. Моги под водочку поет какие-то пролетарские песни о монголо-российской дружбе, а Серж пускается в долгий рассказ о преемственности поколений. Оказывается, дед Сержа давно советовал ему посетить пустыню Гоби, отец Сержа там бывал, сын Сержа увлекается динозаврами, а сам Серж... В общем, в этой семье образ пустыни Гоби красной нитью проходит из поколения в поколение.
Мы узнаем, что наш Моги – из народа
дорвод, что живет на северо-западе Монголии. Стихия Моги – это леса, озера и зеленые луга, чувствуется, что в пустыне он ощущает себя немного не в своей тарелке.
Ветер стих. Нас накрыло пиалой ночного неба. Из-за горизонта вставала желтая луна. Я действительно никогда в жизни не видела такого звездного неба! Не звезды, а звездная каша! Млечный путь – от земли до земли. Как же тут не поверить в древнюю картину мира, когда она настолько очевидна? Диск земной тверди, а над ним небесный свод. Его держат три слона, стоящие на огромной черепахе, которая плавает в Великом Океане... «Спи, спи», - убаюкивает мать-земля...
Продолжение здесь
