Отчеты о поездках › Отчет о путешествии в Гималаи (район Ладакха)

ОТЧЕТ

о пешем туристском путешествии

в районе Ладакха (Северная Индия)

первой категории сложности

по маршруту:

г. Лех — оз. Цо Морари — рад. выход к пер. Ялунг-Няу-Ла

(до выс. 4900 м) — г. Лех — д. Шанг — пер. Шанг-Ла (ок. 4900 м) —

— пер. Мато-Ла (ок. 4900 м) — г. Сток — г. Лех — д. Падум — р. Каргъяк — пер. Шинго-Ла (5100 м) — лет.ст. Дарча — г. Манали

18 августа — 16 сентября 2001 г.

1. Северная Индия. Туристско-географический обзор

Описываемое путешествие совершалось в районе Индийских Гималаев на территории штатов Джамму и Кашмир и Химчал-Прадеш. Путешествие включало в себя три основных элемента: выезд на оз. Цо Морари и в его окрестности, акклиматизационное кольцо в окре-стностях г. Леха, и основной маршрут из Занскарской котловины через Большой Гималай-ский хребет в южные предгорья Гималаев. Кроме того, в апреле 2000 г. частью участников было предпринято путешествие в предгорьях Гималаев в долине Кулу, послужившее в каче-стве рекогносцировки.

По данному району имеется большое количество англоязычной литературы, которая мо-жет быть использована для детальной подготовки путешествия [1, 2, 3, 4]. Ниже приведены основные факты, необходимые для оценки целесообразности совершения такого путешест-вия и для планирования путешествия в целом.

Морфология и географическое районирование. Общее понятие «северные индийские Гималаи» объединяет в себе систему хребтов, протянувшихся в направлении с северо-запада на юго-восток по территориям индийских штатов Джамму и Кашмир, Химчал-Прадеш и Ут-тар-Прадеш (Уттараханд). Далее расположены Непал, Сикким, Бутан и Восточная Индия, выходящие за рамки данного обзора.

Основу этой системы составляет Большой Гималайский хребет с основными вершинами Нунь (7135 м) и Кунь (7085 м) в Джамму и Кашмире, Шилла (7026 м) в Химчал-Прадеше, Бандринат (7139 м), Камет (7756 м) и Нанда Деви (7817 м) в Уттар-Прадеше, и Нанга Парбат (8126 м) на территории, контролируемой Пакистаном. Параллельно ему с северной стороны протянулись хребты Занскар, Ладакх и ряд более мелких. С южной стороны расположено нагорье Лахол и целый ряд небольших хребтов, изрезанных речными долинами в разнооб-разных направлениях. В самом грубом приближении, Северная Индия состоит из трех рай-онов, сильно различающихся по природе, климату, населению и т.п.:

— Гималайская и трансгималайская часть штата Джамму и Кашмир

— Южные предгорья Гималаев

— Западная оконечность Гималаев (собственно Кашмир).

Наибольший интерес представляет, безусловно, гималайская и трансгималайская Индия, иногда именуемая также Индийским, Западным, или Малым Тибетом. Она включает, в свою очередь, ряд весьма четко очерченных районов, крупнейшим из которых является Ладакх — «страна нескольких перевалов» (la — перевал, dakh — несколько). Это расположенная на небольшой высоте (около 3300 м) котловина в долине р. Инд, ограниченная хр. Ладакх с се-верной стороны и хр. Занскар с южной. Столица Ладакха — г. Лех — является администра-тивным центром всего Индийского Тибета. Район включает в себя несколько относительно автономных долин: Шам и Жунь на р. Инд, густонаселенную долину р. Марха, с севера от-деленную от долины Инда хребтом Сток, долину Карнак у подножия хр. Занскар, и другие.

К северу от хр. Ладакх расположена теплая и плодородная долина р. Набра, простираю-щаяся до подножия хр. Каракорум. В нее ведет дорога из Леха через пер. Кардунг-Ла (5600 м), который является самым высокогорным автомобильным перевалом в мире. В связи с бли-зостью к районам индо-пакистанского и индо-китайского противостояния, где время от вре-мени продолжается самая высокогорная война в мире, эта долина является режимной терри-торией, путешествия по ней требуют отдельного разрешения и могут проводиться только по ограниченным маршрутам — в основном, по имеющимся дорогам и населенным пунктам. По этой причине она не представляет большого интереса для автономного туризма. (О ре-жимных зонах и других ограничениях см. ниже.)

Район к северо-востоку от хр. Ладакх для иностранцев закрыт полностью в связи с неурегу-лированным территориальным спором между Индией и Китаем. Для посещения по пропускам открыта только небольшая часть озера Пангонг, к которому ведет единственная дорога. Судя по имеющимся фотографиям, ландшафты и природа этого района напоминают Восточный Памир; в частности, само озеро Пангонг, расположенное на высоте 4300 м, чрезвычайно по-хоже на Сарезское. Далее к северо-востоку начинается территория, оккупированная Китаем в начале 60-х гг. прошлого века, а за ней — Тибет, оккупированный в конце 50-х гг.

На востоке и юго-востоке штата, к югу от долины Инда, хр. Занскар переходит в нагорья Самад-Рокчен и Коржок, более известные по имени основных озер Цо Морари и Цо Кар (Кар-Цо). Этот район также называется Рупшу. Здесь на высоте около 4500 м можно найти живописные озера, пастбища, а высота перевалов превышает 5400 м. Как и район оз. Пан-гонг, эти нагорья очень похожи на Восточный Памир. Они также относятся к режимным тер-риториям, однако не страдают избытком автомобильных дорог и населенных пунктов, выбор разрешенных маршрутов относительно широк, поэтому данный район весьма интересен с точки зрения автономного туризма.

Между хр. Занскар и Большим Гималайским хребтом находится область под названием Занскар — настолько обширная и значительная, что ее имя часто упоминается наравне с Ла-дакхом для характеристики региона в целом. Окруженная со всех сторон высокими хребта-ми, она веками была изолирована от цивилизации, сохраняя свою власть и свою историю. Наличие всех высотных поясов — и плодородных долин, и альпийских пастбищ — позволя-ло ее жителям существовать вполне автономно. Р. Занскар, собрав воды нескольких крупных притоков и многих мелких, покидает эту долину через узкое и глубокое ущелье, пропилен-ное ей в хр. Занскар, и впадает в р. Инд ниже г. Леха. Прямой колесной дороги из Занскара в Ладакх нет, единственный путь сообщения — кружная дорога через пер. Пензи-Ла (4400 м) и г. Каргил в Кашмире. Значительная часть коммуникаций по сей день осуществляется по ус-тоявшимся за многие века караванным тропам, ведущим в Ладакх, Лахол и юго-западные предгорья Гималаев.

К югу от Большого Гималайского хребта, в бассейне рр. Бхага и Чандра (Ченаб), располо-жена область Лахол; она приобрела важное стратегическое значение после того, как через нее была проложена автодорога Манали — Лех, поставившая ее в преимущественное поло-жение по сравнению с соседними долинами. Это, если двигаться к югу, последний пояс изо-лированных гималайских котловин. Климат здесь уже теплее и мягче, чем в трансгималай-ских районах, и в значительной мере определяется муссонами, доходящими сюда в летние месяцы. Здесь имеется ряд интересных маршрутов.

Наконец, к югу от Лахола, за последним хребтом Пир Панджал, начинается долина р. Би-ас, более известная как долина Кулу по имени своего административного центра. В верховь-ях реки расположен г. Манали — крупный туристский центр, начало и конец многих путе-шествий и просто всеиндийская здравница. Долина открыта прямо на юг и быстро выводит из гор. С запада к ней примыкает долина Чамба (р. Рави) — также популярный район для туризма в целом, однако слишком густонаселенный и потому представляющий лишь незна-чительный интерес для автономных путешествий.

Долина Спити и район Киннаур на востоке от долины Кулу продолжают пояс предгима-лайских котловин далее в сторону штата Уттар-Прадеш. (Ряд авторов причисляет Спити и северный Киннаур уже к трансгималайским районам, хотя все основные вершины находятся севернее. Впрочем, климат, флора и фауна этих районов действительно ближе к трансгима-лайским.) Административно Спити тяготеет к Лахолу, а Киннаур — к южным районам, не-посредственно к г. Шимла — столице штата Химчал-Прадеш. Эти районы в значительной части покрыты лесом и весьма удобны для путешествий, особенно для разнообразных «сквозных» маршрутов между долиной Кулу, Спити, Лахолом и Киннауром. Имеется ряд интересных туристских объектов, например, гора Киннаур Кайлас (6050 м) и долина Сангла в Южном Киннауре, которую некоторые авторы считают красивейшей в Гималаях. В связи с близостью к китайской границе для посещения некоторых мест требуется разрешение. В ча-стности, интересным вариантом мог быть маршрут из Спити на расположенное относитель-но недалеко оз. Цо Морари (либо наоборот), однако неясно, насколько реально получить разрешение на него.

Ряд пеших маршрутов имеется и южнее, в штате Уттар-Прадеш, однако этот штат выхо-дит за рамки данного обзора.

Что касается Кашмира и других районов в западной оконечности Гималаев, то этот район в настоящее время представляется малоперспективным для путешествий. Населенный пре-имущественно мусульманами, он долгое время был ареной противостояния между ними, ин-дуистами-ариями и буддистами — тибетцами и ладакхцами. Политическая и социальная об-становка здесь продолжает оставаться неблагоприятной и в настоящее время; более того, в свете теракта в Нью-Йорке 11 сентября с.г. и его последствий она может стать абсолютно непредсказуемой и едва ли изменится в лучшую сторону. По этой причине западные районы в данном отчете не рассматриваются, за исключением г. Каргил, лежащего на пути из Ладак-ха в Занскар. Для этого маршрута также желательно использовать альтернативные или уко-роченные варианты.

Климат существенно различается в трех основных регионах индийских Гималаев, хотя климатические зоны не везде совпадают с названными выше географическими зонами.

Трансгималайские районы — Ладакх, Занскар, Рупшу — характеризуются континенталь-ным климатом с минимальным количеством осадков, сильными ветрами, весьма холодной зимой и умеренно теплым летом. В Лехе, например, годовая норма осадков составляет всего 110 мм, дневная температура зимой около –3С, ночная –15С. Летом дневная температура достигает +20–25С. Летний муссон сюда практически не доходит, лишь изредка перебрасы-вая через Гималайский хребет порции облаков. В Ладакхе они иногда выливаются неболь-шим дождем в долинах и снежными зарядами на перевалах, в Занскаре осадки могут быть более обильными. В высокогорных районах, таких как Коржок, климат еще более суровый. Многие долины имеют свою собственную климатическую картину, порой весьма отличную от климата соседних районов.

Основной туристский сезон длится с июля по сентябрь. Весьма благоприятным временем также является вторая половина сентября и первая половина октября, когда прекращается косвенное влияние муссона и устанавливается ясная, прохладная (+10–15С днем в долинах) погода. Осенние шторма, как правило, начинаются во второй половине октября, постоянный снежный покров устанавливается в начале декабря. Зимой все доступные перевалы, а также большая часть остальной территории, покрыты снегом — что, однако, не препятствует мест-ным жителям передвигаться по основным традиционным тропам, по льду рек, и не исключа-ет пеших туристских путешествий по этим маршрутам. Весна в долинах начинается в апре-ле-мае, но перевалы начинают освобождаться от снега только в июне, а наиболее высокие — в начале июля.

В южных предгорьях, от Шимлы и долины Кулу до Джамму, определяющую роль играет муссон, приходящий с океана в летние месяцы (с середины июня по середину сентября), и обильные снегопады в зимнее время. Ночная и дневная температура в долинах зимой редко опускается ниже нуля, летом дневная температура – около +25С. В высокогорье муссонные дожди переходят в недолго лежащий снег. Основной туристский сезон — с сентября по конец октября, до первых осенних штормов. В это время обычно устанавливается сухая и нежаркая погода с дневной температурой +15–20С. Весьма благоприятная погода наблюдается весной (в апреле-мае), однако перевалы в это время еще закрыты снегом и лишь начинают постепенно освобождаться от него. На высотах от 3000 м в окрестностях Манали снег сходит в середине ап-реля, на наиболее высоких перевалах может сохраняться вплоть до первых муссонных дождей.

Климат предгималайских районов — Киннаура, Спити, Лахола и Кашмира — характери-зуется как «модифицированный муссонный», т.е. промежуточный между муссонным клима-том предгорий и континентальным трансгималайским. Летний муссон приходит сюда через хребет Пир Панджал уже значительно ослабленным, в связи с чем количество осадков значи-тельно меньше, чем на юге, но больше, чем за Гималайским хребтом. В Лахоле это выража-ется в кратковременных (1–3 дня) периодах обильных дождей. Остатки муссона оседают на южном склоне и перевалах Большого Гималайского хребта, в связи с чем снега на нем гораз-до больше, чем на тех же высотах в трансгималайских районах. В Спити и Северном Кин-науре осадков мало, в то время как юг Киннаура испытывает воздействие муссона почти в полной мере. В Кашмире лето влажное и жаркое, с дневными температурами до +30С.

Субъективно можно сказать, что климат многих районов северной Индии на удивление близок к российскому. Представление об Индии как о жаркой южной стране (равно как и многие другие ее характеристики) к этому горному району не относится совершенно, а опи-сание трансгималайского климата как «чрезвычайно холодного» происходит от европейских путешественников, рожденных в значительно более мягком климате и прошедших на своем пути действительно жаркий Средний Восток и равнины Индии. На самом же деле южное расположение и высота в значительной степени компенсируют друг друга.

Действительно, средние температуры в различные времена года и сроки наступления раз-личных фенологических явлений оказываются весьма схожими, а вариации климата между различными долинами происходят примерно в тех же пределах, что и между различными регионами России. Если теплые окрестности Леха и долина Набры, где вызревают яблоки и абрикосы, по температурам похожи на Краснодарский край, то холодное по местным меркам нагорье Коржок — на север Архангельской области или Карелии. Длинная и прямая, продуваемая всеми ветрами долина р. Стод (левого притока р. Занскар) сильно напоминает ветре-ные горные котловины Западной Бурятии. И если в трансгималайских районах основные от-личия происходят из-за недостатка осадков, то на южных склонах сходство становится еще более полным. Стоит заменить муссонные дожди в Манали нашим невнятным московским летом, и трудно будет сказать, для какой местности такой климат более типичен.

Растительность и животный мир. Недостаток воды и сильные ветра сформировали на большей части трансгималайских районов горно-степную и горно-пустынную флору и фау-ну. Однако общие черты климата обусловили распространение многих обычных для всей Евразии видов растений и, в меньшей степени, животных. В долинах Ладакха и Занскара в изобилии встречаются тополя, ивы, шиповник, возделываются фруктовые деревья, многие виды декоративных и продовольственных культур: картофель, репа, цветная капуста, горох, рожь, ячмень, цветы и др. В горах можно найти многие знакомые травы, а также растения, чрезвычайно похожие на эдельвейсы, родиолу розовую и дикорастущую землянику. Специ-фические местные виды встречаются, в основном, среди скудной колючей растительности высокогорных пустынь.

Еще более привычная для нас растительность покрывает южный склон хребта Пир Панд-жал в долине Кулу и, вероятно, в других соседних долинах. За исключением сельскохозяйст-венных земель, здесь преобладает пышная лесная растительность, чрезвычайно похожая на леса средней России или южной Сибири — с местными видами ели (нечто среднее между нашей елью и пихтой), сосны (среднее между сосной европейской и сосной кедровой сибир-ской), осинами, кленами. Встречаются даже деревья с корой белого цвета и характерным узором ветвей, похожие на местную разновидность березы. Прямо в парке в Манали (не говоря уже о лесах) растут грибы — моховики, сыроежки, маслята. Из числа специфических местных видов следует упомянуть, в первую очередь, дикорастущую коноплю, в изобилии покрывающую горы выше зоны леса, и разнообразные рододендроны.

В предгималайских районах растительность варьируется между горно-степной и лесной. В Кашмире она близка к долинам Средней Азии. В Лахоле лесная растительность представ-лена исключительно мягкохвойными деревьями, похожими на тую. В восточном Лахоле, Спити и северном Киннауре снова преобладают безлесные ландшафты.

Животный мир Гималаев более специфичен, особенно в высокогорных районах вблизи китайской границы. Здесь можно встретить ряд эндемичных видов, таких как дикий осел (кианг), черношеий гусь, гнездящийся на озерах Рупшу, и другие. Широко распространены различные виды копытных — диких козлов и баранов в высокогорье, оленей и антилоп в лесной зоне. В Ладакхе сохранились отдельные популяции диких яков и верблюдов, а до-машних яков можно встретить на альпийских пастбищах почти повсеместно. Там же в изо-билии обитают крупные жирные сурки, очень похожие на монгольских тарбаганов, и более мелкие грызуны. Встречаются волки.

Наиболее редкий и ценный зверь в Гималаях — снежный леопард, или барс, еще сохра-нившийся в этих труднодоступных горах даже до наших дней. Хотя шансы воочию увидеть его, равно как и обитающего в южных предгорьях лесного леопарда, для праздного и шумно-го туриста строго равны нулю, в апреле 2000 г. нам удалось найти след очень крупной кошки на снегу выше горнолыжного курорта Соланг, недалеко от Манали. Еще один эндемичный вид — дикий кот Палласа, также обитающий в Ладакхе.

В лесной зоне животный мир более разнообразен. Помимо упомянутых видов, здесь есть бурый и гималайский черный медведи, горная и обыкновенная рыжая лисицы, рысь, несколько видов циветт (семейство хищников, близкое к кошачьим). В низких теплых холмах на самом юге региона можно видеть обезьян и мангустов — порой просто перебегающих дорогу.

Из птиц следует упомянуть различные виды диких гусей, уток и журавлей, обитающих на высокогорных озерах, крупных хищных птиц (золотой орел, гриф-бородач), несколько видов фазаньих в лесной зоне — и, безусловно, крупных и наглых черных ворон, обитающих повсеместно. Ряд видов прилетает в южные предгорья на зиму, пересекая на своем пути Боль-шой Гималайский хребет. (Орнитологи долго оспаривали возможность этого, пока не появи-лись достоверные наблюдения различных видов птиц на высотах более 7000 м.) Другие ви-ды, наоборот, зимой покидают регион, откочевывая на юг Индостанского полуострова.

Гидрография. Некоторые области трансгималайского региона (Самад-Рокчен, Коржок) относятся к областям внутреннего стока, однако большая его часть — к бассейну р. Инд, те-кущей с Тибетского плато через Ладакхкую котловину и далее на запад, в Пакистан. Самый крупный приток Инда — Занскар, осушающий северный склон Большого Гималайского хребта. Более существенную роль, однако, играют многочисленные мелкие ручейки, сте-кающие с гор. Именно их водой местные жители орошают свои поля; они же служат источ-никами питьевой воды для туристов. Несмотря на распространенное представление о Ладак-хе и Тибете как о безводной высокогорной пустыне, такие ручьи можно найти в достаточном количестве почти повсюду, включая наиболее засушливые районы на северо-востоке. (Хотя почти повсеместно при планировании дневных переходов необходимо учитывать наличие воды.) Скудная растительность и пустынные ландшафты обусловлены здесь не столько малым абсолютным количеством осадков, сколько сильными ветрами, низкими температурами, большими уклонами и мягкими, рыхлыми песчаниковыми грунтами: вода быстро стекает по узким каньонам или уходит под камни.

С южной стороны с Гималаев стекает ряд рек, наиболее крупными из которых являются Чандра (Ченаб) в Лахоле, Биас в долине Кулу, Рави в долине Чамба, Спити и Сатледж в Спити и Киннауре. Мелкие ручьи также имеются здесь в избытке, однако при планировании маршрутов следует учитывать другую проблему: долины крупных и многих средних рек гус-то заселены, в связи с чем употребление сырой воды из них может привести к желудочно-кишечным инфекциям.

Питание рек трансгималайского региона, части Лахола, Спити и Киннаура — ледниковое, с паводком в середине лета и хорошо заметными суточными кол****иями уровня. В южных предгорьях — дождевое, с двумя паводками во время весеннего таяния снегов и в период муссонных дождей. В остальных районах (южный Лахол, Кашмир) питание смешанное. В наиболее популярный туристский сезон — в конце лета и в начале осени — уровень воды низок во всем регионе, однако на некоторых маршрутах и в это время могут встречаться сложные переправы через относительно полноводные реки.

Дорожная сеть. Исторически основными путями сообщения в регионе были караванные тропы, соединявшие различные гималайские долины-государства друг с другом, а также с южными и западными равнинами, Памиром, Средней Азией, Тибетом и Китаем. Они про-должают играть заметную роль и сейчас, особенно там, где нет автомобильных дорог, или тогда, когда они закрыты. По ним же проложены многие популярные туристские маршруты.

Строительство колесных дорог в регионе началось в середине прошлого века с дороги Шринагар — Каргил — Лех. Долгие годы она оставалась практически единственной. В годы индо-пакистанского конфликта, очевидно, именно важность сохранения контроля над этой дорогой любой ценой заставила индийские войска удержаться кое-где всего в нескольких километрах севернее нее.

Дорога Лех — Кьеланг — Манали, пересекающая Большой Гималайский хребет и прохо-дящая через несколько перевалов высотой более 5000 м, была построена лишь в 70–80-е го-ды прошлого века из вполне очевидных стратегических соображений: как резервная на слу-чай конфликта с Пакистаном и как рокада на случай конфликта с Китаем. К этому же време-ни относится строительство нескольких ответвлений от нее в сторону китайской границы и дороги Каргил — Падум. Все эти дороги открываются лишь на несколько месяцев в году, примерно с середины июня по середину октября; в остальное время их ключевые перевалы закрыты снегом. Не исключено, однако, что в будущем они будут использоваться круглого-дично или, по крайней мере, в течение более длительного времени. По крайней мере, на базе одного из местных ДРСУ вблизи г. Кьеланг можно было видеть линейку из десятка новень-ких шнековых снегоочистителей, явно предназначенную для предстоящей зимы. В настоя-щее время активное строительство дорог продолжается, в частности, в Занскаре. Возможно, в обозримой (по буддийским меркам) исторической перспективе эта дорога будет выведена на трассу Лех — Манали, чтобы служить резервной на случай неблагоприятного для Индии развития событий в западных мусульманских районах.

С южной стороны Гималаев второй важной дорогой является Манали — Каза — Реконг Пео — Шимла, ответвляющаяся от дороги Манали — Лех в долине р. Чандра сразу после спуска с пер. Ротанг-Ла. С юга эта дорога, судя по литературе, остается открытой большую часть года. Однако пер. Ротанг-Ла и пер. Кунзум-Ла (из долины р. Чандра в долину р. Спи-ти), как и дорога на Лех, открыты только с июня по октябрь.

Население и история. Первые человеческие поселения, обнаруженные в предгорьях Ги-малаев, датируются примерно 8000 г. до н. э. Едва ли не с этой поры регион северных Гима-лаев оказался на стыке нескольких цивилизаций и долгие века служил ареной сосуществова-ния различных рас, народов, вероисповеданий — иногда мирного, чаще, как это водится в нашем животном мире, с методичным истреблением друг друга. С юга его заселяли арийские народности Индостана; с запада — персидские и тюркские мусульманские народы (пушту-ны, кашмирцы, балтистанцы, таджики и др.); с северо-востока — тибетцы, относящиеся к монголоидным народам.

Однако уникальный ландшафт и климат Гималаев наложили свой отпечаток на эту исто-рию. Большинство крупных долин, будучи в значительной мере изолированными и экономи-чески автономными, как правило, имели своего правителя, армию и существовали относи-тельно независимо от соседей, лишь время от времени подчиняя их себе, впадая в вассаль-ную зависимость, или объединяясь против общих врагов. Поэтому население многих рай-онов образовало замкнутые этнические группы, со своим языком или диалектом, укладом жизни, внешностью и прочими атрибутами. Эти группы в значительной мере сохранились по сей день. Так, проживающее в Ладакхе племя дардов, отличающихся правильными среди-земноморскими чертами лица, ряд исследователей считают наиболее прямыми потомками ариев, прародителей всех индоевропейских народов; другие же полагают, что это потомки воинов Александра Македонского, чья армия в IV в. до н.э. достигла, насколько можно судить по дошедшим до нас источникам, долины Кулу.

Общим для всех гималайских государств стало владычество Британской Империи, под которое они все постепенно попали, прямо или косвенно, в XIX вв. н.э. С южной стороны Гималаев английская экспансия происходила через долину Кулу, с западной — через нынеш-ний северный Пакистан, Джамму и Кашмир. В одних районах англичане «договаривались» с местным властителем и постепенно подчиняли его себе, в других осуществляли прямое во-енное вторжение и сажали своего наместника. Памятником первой тактике стали плавучие дома на оз. Дал в Шринагаре: поскольку местный раджа категорически запретил иноземцам покупать землю в его владениях, англичане, чтобы не осложнять отношений, стали строить дома-лодки на воде. Примером второго варианта является Ладакх, который был захвачен ар-мией английских вассалов в 1830-х годах. Королевское семейство было отстранено от власти и сослано в монастырь Сток, где последний его представитель скончался в 1974 г. Усиление английского влияния продолжалось до второй половины XIX в., когда англичане разграни-чили области своих притязаний с российскими передовыми отрядами на Памире, а Китай активизировал свое присутствие в Каракоруме [5, 6]. Однако неурегулированные в то время территориальные вопросы и искусственное размежевание вопреки сложившимся районам расселения некоторых народов до сих пор остаются источником конфликтов и на индо-пакистанской, и на пакистано-афганской, и на афгано-таджикской границах.

Пребывание под властью британской короны, однако, не произвело радикальных измене-ний в жизни Индии в целом и, в частности, гималайских народов. (В отличие от некоторых других колоний, например, Австралии.) Безусловно, это ускорило внедрение европейских технологических, научных и политических достижений, однако многотысячелетняя индий-ская цивилизация весьма разборчиво попробовала их на зуб и усвоила лишь то, что сочла необходимым; все остальное осталось лишь в стенах технополисов и high-end отелей. Со-временная Индия — страна контрастов в еще большей степени, чем Россия. Спутниковые антенны, отличная телефонная связь с любой точкой земного шара и доступ в Интернет из какой-нибудь глухой деревни здесь легко соседствуют с изнурительным ручным сельскохо-зяйственным трудом, лепкой топливных лепешек из кизяка и соломы, и единственной пешей тропой до города. Впрочем, европейцу, а особенно субполярному евроазиату, действительно непросто понять того, кто носит серебряные браслеты на босых ногах.

Большинство населения северных Гималаев по настоящее время занимается патриар-хальным сельским хозяйством. Постоянные поселения расположены, как правило, в долинах на высотах до 3800–4000 м при наличии воды и относительно горизонтальной поверхности; вся доступная территория террасирована и разбита на небольшие, по 1–5 соток, поля. Возделываются ячмень, овес, картофель, горох, репа, морковь и ряд других культур. В наиболее благоприятных районах, таких как Лех и долина Набры, вызревают яблоки и даже абрикосы. По мере возможности содержится также куры и скот, в основном, овцы и козы.

В высокогорных и/или засушливых районах единственным видом деятельности остается отгонное скотоводство. Овец, коз и яков можно встретить повсюду вплоть до самой границы снега. В частности, многие географические названия, встречающиеся в описаниях маршрутов, представляют собой названия ближайших летних станов и пастбищ. Постоянных чисто скотоводческих селений немного, расположены они лишь в районах с наиболее суровым климатом — такие, как д. Коржок на оз. Цо Морари (4500 м).

Большую роль в экономике региона, особенно Ладакха, Занскара и окрестностей Манали, играет туризм. В Ладакхе и Занскаре преобладает обслуживание иностранных туристов, приезжающих сюда для треккинга, джип-сафари, экскурсий по древним монастырям и просмотра многочисленных фольклорных фестивалей. В Манали, напротив, иностранцы играют отнюдь не доминирующую роль; это всеиндийская здравница, в значительной мере ориентированная на курортников из южных районов страны.

Новейшая история. После обретения Британской Индией независимости и ее разделения на Индию и Пакистан в 1947 г. территориальные конфликты в районе вспыхнули с новой силой. Кульминацией их стали индо-пакистанская и индо-китайская войны в начале 60-х гг., в результате которых Индия лишилась значительной части штата Джамму и Кашмир. Запад и север штата — Гилгит, Балтистан вплоть до хр. Каракорум и китайской границы — оказались оккупированы Пакистаном, в то время как восточные и северо-восточные районы, примыкающие к Тибету — Китаем. Первоначальная северная граница осталась неизменной лишь на отрезке длиной 20–30 км в районе пер. Каракорум.

За прошедшее с тех пор время Индии, несмотря на активные дипломатические усилия и наращивание вооруженных сил, так и не удалось восстановить свой суверенитет над этими территориями, и вероятность этого представляется крайне невысокой по причине примерного равенства сил с обоими ее противниками во всех отношениях: военном, экономическом, дипломатическом. С другой стороны, индийские войска основательно укрепились на своей территории, и повторения 1961–62 гг. едва ли можно ожидать. На востоке, скорее всего, стороны в недалеком будущем зафиксируют нынешний статус-кво в обмен на некоторые уступ-ки со стороны Китая — в первую очередь, прекращение поддержки пакистанской ядерной программы. Возможно, это приведет к открытию для иностранцев некоторых новых районов вблизи китайской границы и даже к разрешению прямых поездок из Ладакха в Тибет.

Ситуация на западной демаркационной линии более сложная. В тылу у индийских войск находятся обширные районы с преимущественно мусульманским населением. Мусульман-ские религиозные учреждения, различные секты и течения ислама, судя по внешним прояв-лениям, процветают и пользуются большим влиянием. Среди прочих можно видеть и представителей движения «Талибан» — по крайней мере, было можно в первых числах сентября. Трудно предположить, как поведет себя эта «пятая колонна» в случае реального военного конфликта, который назреет рано или поздно. Кроме того, стратегическая дорога Шринагар — Лех местами проходит буквально в нескольких километрах от линии фронта и исключи-тельно уязвима. Остается лишь надеяться, что последние международные события несколько продлят нынешнее вялотекущее состояние индо-пакистанского конфликта.

Безопасность путешествий. Штат Джамму и Кашмир относится внешнеполитическими ведомствами многих стран (в том числе МИД РФ) к списку потенциально опасных регионов, не рекомендуемых для посещения. Это связано с неурегулированным индо-пакистанским конфликтом, активностью мусульманских сепаратистов, поощряемых Пакистаном и тре-бующих отделения от Индии, межконфессионным конфликтом в Амрисатре, и т.п. В 1995 г. в популярном в то время районе города Пахалгам (к югу от трассы Шринагар — Каргил) имел место захват заложников из числа иностранных туристов, часть из них была убита. Хо-тя в последние годы подобных инцидентов не случалось и некоторое число иностранцев ус-пешно путешествует по дороге Джамму — Шринагар — Каргил — Лех, а индийские власти ужесточили меры безопасности (в частности, закрыли Пахалгам для иностранцев), питательная среда для терроризма здесь сохраняется и может в любой момент привести к очередному инциденту, особенно в свете нынешнего всплеска террористической активности под нацио-нально-религиозным флагом. Поэтому посещение Кашмира и других мусульманских рай-онов на западе Индии в настоящее время сохраняет определенную степень риска.

Сказанное не относится к Ладакху, Занскару и другим районам с преимущественно буд-дистстким или индуистским населением, и тем более к штату Химчал-Прадеш. Обстановка здесь вполне стабильная, безопасная, а любое посягательство на туристов, если бы оно случилось, было бы однозначно расценено местными жителями как прямая угроза их благопо-лучию. Небольшие мусульманские общины здесь также полностью вовлечены в туристиче-ский бизнес, связанную с ним торговлю и т.п., поэтому обладают относительным иммунитетом к ортодоксальным и экстремистским течениям. Таким образом, данные районы вполне благоприятны для путешествий, с единственной оговоркой: желательно избегать проезда через мусульманский Запад. Это не слишком жесткое ограничение, поскольку вместо исторически сложившегося пути через Шринагар в Лех теперь можно воспользоваться прямым авиасообщением, либо дорогой Дели — Чандигар — Манали — Лех. Вместо утомительной поездки из Леха в д. Падум через г. Каргил можно использовать пешие маршруты Ламаюру — Падум, Лех — Падум, или Ламаюру — Рангдум.

Российское культурное наследие. Хотя в регионе оставили свой след многие племена и народы, многие выдающиеся путешественники, русскоязычному читателю интересно будет узнать о деятельности своих соотечественников в этих местах. Наиболее известными из них были художник В.В. Верещагин и многогранное семейство Рерихов — художники, востоко-веды, философы.

В.В. Верещагин посещал Индию дважды, в 1873–75 и 1882–83 гг. В его биографии эти путешествия стали естественным продолжением туркестанских — он продолжил маршрут русских военных географов и исследователей, которые ранее были остановлены встречным движением британцев. По Кашмиру и Ладакху он путешествовал в 1875 г., пройдя путь от Шринагара через Лех до тибетской границы в районе оз. Цо Морари. Результатами этой поездки стали несколько десятков картин; к сожалению, значительная их часть в 1930-е гг. была передана из Государственной Третьяковской галереи в музеи ряда областных российских городов и утрачена в годы второй мировой войны.

Грандиозная Центральноазиатская экспедиция Николая Рериха также начала свой путь из Шринагара в марте 1925 г. [7, 8] Достигнув Леха, она направилась через пер. Кардунг-Ла и долину Набры в Кашгарию. Николай Рерих написал сотни полотен, посвященных Гималаям, а долина Кулу стала его родным домом и последним пристанищем. Имение Рерихов нахо-дится на горе около д. Наггар (между Манали и Кулу). Ныне это музей, принадлежащий Международному Фонду Рерихов. К сожалению, его экспозиция не слишком обширна, а сам он постепенно вовлекается в повседневную хозяйственную деятельность и утрачивает атрибуты, связанные с деятельностью художника; тем более желательно посетить его, пока он еще функционирует.

2. Основные туристские маршруты Северной Индии

Туристские маршруты в северной части Индийских Гималаев можно условно разделить на следующие основные группы:

Ладакх и Рупшу:

1. Предгорья хр. Сток. Идеальный акклиматизационный маршрут.

2. Из долины р. Инд через пер. Дигар-Ла (5300 м) или пер. Вари-Ла в долину р. Набра.

3. По долине р. Марха.

4. Г. Ламаюру — г. Алчи.

5. Из Ладакха на трассу Лех — Манали.

6. Оз. Цо Морари — оз. Кар-Цо — трасса Лех — Манали.

Трансзанскарские и трансгималайские:

7. Г. Ламаюру — д. Падум.

8. Г. Ламаюру — д. Рангдум.

9. Г. Лех — д. Падум через пер. Ча-Ча-Ла (4950 м) или пер. Шаподок-Ла (5680 м).

10. Из д. Падум на трассу Лех — Манали через пер. Шинго-Ла (5100 м) или пер. Фирцзе-Ла (5400 м).

11. Из д. Падум в долину р. Ченаб через пер. Канг-Ла (5470 м, ледник 40 км), пер. Поад-Ла (5490 м), или пер. Умаси-Ла (5400 м).

Долина Кулу, Лахол, Спити и Киннаур:

12. Пер. Баралача-Ла — оз. Чандра-Тал – д. Батал.

13. Из долины Чамба в долину р. Ченаб через пер. Кугти (5400 м)

14. Из долины Кулу в долину р. Чандра через пер. Хампта (4270 м).

15. Из долины Кулу к г. Део-Тибба (6001 м).

16. Из долины Парбати в Спити через пер. Пин Парбати (4810 м).

17. Из долины Кулу в долину Парбати через пер. Чандракани (3650 м).

18. Вокруг г. Киннаур Кайлас (6050 м) через пер. Чаранг (5260 м).

Помимо указанных маршрутов, возможны различные их вариации и комбинированные мар-шруты, а также большое количество нетрадиционных маршрутов.

3. [...]

4. График прохождения маршрута

18–19.08 Москва — Дели Дели — г. Лех 5.40ч + 1.15ч самолет

20.08 Г. Лех

21.08 Г. Лех — мост Махе — оз. Цо Морари (д.Коржок) 7.00ч автомобиль

22.08 Оз. Цо Морари — подножие пер. Ялунг-Няу-Ла (до выс. ок. 4800 м) 3.10ч пешком

23.08 подножие пер. Ялунг-Няу-Ла — оз. Цо Морари 2.30ч пешком

24.08 Оз. Цо Морари (д.Коржок) — г. Лех 6.30ч автомобиль

25.08 Г. Лех — пер. Кардунг-Ла — г. Лех 3.00ч автомобиль

26.08 Г. Лех — г. Хемис – д. Шанг Сумдо Д. Шанг Сумдо — верх. р. Шанг 1.30ч + 4.40ч автомобиль + пешком

27.08 Верх. р. Шанг — пер. Шанг-Ла (ок. 4900 м) — правый исток р. Мато 5.30ч пешком

28.08 Правый исток р. Мато — левый исток р. Мато 4.30ч пешком

29.08 Левый исток р. Мато — пер. Мато-Ла (ок. 4900 м) — р. Сток 5.30ч пешком

30.08 Р. Сток — г. Сток — д. Чокламсар

Д. Чокламсар — г. Лех 2.40ч + 0.15 пешком + автомобиль

31.08 Г. Лех

1.09 Г. Лех — г. Каргил 6.00ч автомобиль

2.09 Г. Каргил — д. Падум 13.00ч автомобиль

3.09 Д. Падум — монастырь Муне Монастырь Муне — р. Царап ниже д. Ичар 1.20ч + 3.30ч автомобиль + пешком

4.09 Р. Царап ниже д. Ичар — ниже д. Суле 5.00ч пешком

5.09 Р. Царап ниже д. Суле — р. Каргъяк ниже д. Тета 4.00ч пешком

6.09 Р. Каргъяк ниже д. Тета — ниже д. Каргъяк 5.10ч пешком

7.09 Р. Каргъяк ниже д. Каргъяк — ск. Гумбораджон 5.00ч пешком

8.09 Р. Гумбораджон — пер. Шинго-Ла (5100 м) — лет. Чимук Накпо 6.10ч пешком

9.09 Лет. Чимук Накпо — лет. Занскар Сумдо 4.30ч пешком

10.09 Лет. Занскар Сумдо — д. Рариг Д. Рариг — лет. ст. Дарча — г. Кьеланг 4.30ч пешком + автомобиль

11.09 Г. Кьеланг

12.09 Г. Кьеланг — г. Манали 4.00ч автомобиль

13–14. 09 Г. Манали, музей Рерихов в д. Нагар 1.30ч автомобиль

15.09 Г. Манали — Дели 14.30ч автомобиль

16.09 Дели — Москва 6.30ч самолет

* Ходовое время приведено полное с учетом привалов, фотосъемки и прочих остановок — в связи с сугубо индивидуальным графиком движения каждого участника, неравномерным ритмом движения из-за фотосъемки и невозможностью точного хронометража чистого ходового времени.

В связи со значительным разбросом в скорости движения отдельных участников, приведено ходовое время наиболее медленных участников. Для участников с хорошей физической подготовкой следует применять коэффициент 0,7–0,75.

Километраж пути не приводится в связи с отсутствием точных карт и полной неопределенностью коэффициента извилистости для имеющихся грубых карт, схем и кроков. Приблизительно можно считать, что один полный дневной переход составлял в среднем 14–15 км за 4,5–5 часов. (Эта величина ограничивалась застарелой травмой одного из участников и, насколько было известно по предыдущим путешествиям, мало зависела от нагрузки, скорости, графика движения, профиля пути и др. факторов.)

ИТОГО активными способами передвижения: 15 дней, около 200 км (10%).

5. Описание маршрутов и подъездов к ним

Путешествия в Гималаях, как правило, целесообразно проводить в виде связки нескольких коротких маршрутов, и лишь в исключительных случаях они могут быть построены в виде одного непрерывного маршрута на весь срок пребывания. Кроме того, планирование и прове-дение составных частей путешествия сильно связано с вопросами местного транспорта, полу-чения разрешений, закупки продуктов и т.п. По этой причине техническое описание маршру-тов приводится вместе с описаниями подъездов к ним, соображениями по планированию пу-тешествий, и других смежных вопросов. Наряду с чисто пешими маршрутами приведены све-дения о некоторых автомобильных экскурсиях, которые целесообразно сочетать с ними.

5.1. Г. Лех

Город Лех расположен на склоне долины р. Инд, у подножия хр. Ладакх, на высоте около 3500 м. Аэропорт расположен ниже в долине, в нескольких километрах от города, такси до города стоит 80–100 руп. Хотя расстояние небольшое, целесообразно воспользоваться такси, поскольку резкая смена высоты по сравнению с Дели и Москвой вполне ощутима. Город плавно переходит в пригородные деревни, но туристский центр города невелик — не более получаса неторопливого хода в любом направлении. Над двухэтажными домами возвыша-ются заброшенный королевский дворец и форт.

Большинство отелей, ресторанов, туристических фирм и сувенирных магазинов располо-жены в районе Fort Road и Old Fort Road; первая идет поперек склона, вторая — вдоль и по-степенно переходит в дорогу на пер. Кардунг-Ла. Основные продуктовые магазины — на Main Bazaar Road, (восточнее центра вдоль склона). За ней расположен базарный квартал, где торгуют, в основном, дешевым ширпотребом; ниже нее — основной овощной базар.

В городе множество гостиниц разного класса — от дорогих отелей (около 1000 руп/сутки за двухместный номер) до дешевых guest houses по 250–300 руп/сутки. Все цены указаны для пика сезона, в низкий сезон они могут быть существенно ниже. Остановились в Khangri Hotel — одном из крупных, достаточно сказать, что при случающихся здесь задержках рей-сов Air India размещает своих клиентов именно в нем — но в относительно дешевых номе-рах, 500 руп/сутки. Из других крупных отелей стоит упомянуть Yak Tail и Ibex (последний относится к крупной сети отелей, имеющихся почти повсеместно). Жить в центре города удобно, но некомфортно — здесь весьма пыльно, дымно от многочисленных керосиновых горелок, дизельных двигателей и генераторов, и смрадно от концентрированной человече-ской жизнедеятельности. Более комфортны в этом отношении отели и гостиницы, располо-женные выше центра на продолжении Old Fort Road: Antelope, Hymalaya и некоторые другие.

Условия быта в городе относительно спартанские по европейским меркам. Электричество дается с большими перебоями, в вечернее время город освещается, в основном, от индивиду-альных дизель-генераторов, имеющихся практически в каждом отеле, ресторане и магазине. Электрические водонагреватели в номерах, соответственно, не приносят никакой пользы; горячая вода приносится слугами отдельно по требованию — беспрекословно, но небольшим кувшинчиком. Телевидение только местное и принимается с весьма невысоким качеством. В изобилии имеются пункты телефонной связи (местной, междугородной и международной) и интернет-кафе.

В центре города множество сувенирных лавок, торгующих продукцией местных мастеров в тибетском стиле: ювелирными украшениями с изумительно тонкой чеканкой, ритуальными предметами, молитвенными флагами, свитками, ковриками (танка), литыми скульптурами и т.п. Следует отметить крупный книжный магазин в верхней части Main Bazaar Road, с запад-ной стороны, в котором имеется богатый и быстро обновляющийся выбор фотоальбомов и книг о Ладакхе. К сожалению, крайне скуден выбор карт.

5.2. Оз. Цо Морари и радиальный выход к подножию пер. Ялунг-Няу-Ла

Озера Цо Морари (Tso Morari, Tso Moriri, Tso Murari), Кар Цо (Kar Tso, Tso Kar) и вся об-ласть Коржок (Korzok) — Самад Рокчен (Samad Rokchen) находятся в пограничной зоне, прилегающей к китайской границе. Для их посещения необходим пропуск (Inner Line Permit), который можно без труда оформить через любую из многочисленных туристических компаний в г. Лех. Хотя пропуск формально выдается строго на установленные маршруты, выбор этих маршрутов достаточно широк, а контроль осуществляется, в основном, на КПП по дороге и в постоянных населенных пунктах. Единственное существенное ограничение состоит в том, что срок действия пропуска ограничен 7 днями, включая дорогу от первого КПП в д. Упши и обратно до него же; но для большинства маршрутов этого времени вполне достаточно. На каждом КПП требуется регистрироваться и оставлять копию пропуска, всего желательно иметь 6–7 копий. Официальная стоимость пропуска около 100 руп/чел, плюс не-большой сбор в пользу местного Красного Креста, однако торг возможен. Нам они обошлись в 340 руп. на четверых, такси — 4400 руп.

Необходимо обратить внимание на то, что озера — наинизшие точки этого района — ле-жат на высоте ок. 4500 м, а высота многих перевалов составляет более 5400 м. К сожалению, в путеводителях и картах, имевшихся в нашем распоряжении до начала путешествия, этих сведений найти не удалось. По этой причине было принято решение отправиться на маршрут немедленно, чтобы не проводить акклиматизацию в пыльном и загазованном Лехе. В край-нем случае предполагалось провести ее в базовом лагере у д. Коржок; это представлялось в любом случае лучшим вариантом, чем пребывание в городе. Лишь в последний день, когда пропуска уже были заказаны и деньги уплачены, удалось приобрести достаточно подробную литературу с необходимыми сведениями.

Первоначально планировалось пройти маршрут оз. Цо Морари (4500 м) — пер. Ялунг-Няу-Ла (Yalung Nyau La, 5400 м) — пер. Карцзе-Ла (Kartse La) — пер. Кьямаюри-Ла (Kyamayuri La) — оз. Цо Кар (4500 м) — д. Рокчен. Безусловно, данное решение было оши-бочным. Отправляться в этот район следовало бы только после акклиматизации на меньших высотах в ближайших окрестностях г. Лех, но никак не в начале путешествия. Помимо недо-моганий, связанных с высотой, у некоторых участников резко обострилась простуда, приве-зенная еще из Москвы и переданная друг другу. В результате группа была вынуждена пре-кратить маршрут после первой ночевки у подножия пер. Ялунг-Няу-Ла на высоте около 4800 м и вернуться в Лех.

От г. Лех (Leh) до д. Упши (Upshi) идет трасса Лех — Манали (Manali). В д. Упши она пе-реходит на левый берег р. Инд и уходит в ущелье его притока; на развилке перед мостом — первый КПП. По правому берегу продолжается хорошая асфальтированная дорога, ведущая к китайской границе. Эта территория уже относится к погранзоне; по дороге расположены еще несколько КПП. Крайней точкой, открытой для иностранцев, является поворот и КПП у моста Махе (Mahe Bridge) перед д. Ралдонг. Помимо обычной регистрации, здесь взимают еще сбор в пользу местного заповедника — 20 руп/(чел×день), однако можно торговаться за число дней пребывания. От г. Леха до него 159 км, далее до д. Коржок около 50 км грунто-вой дороги с несколькими сложными бродами. По пути следует отметить: крупную деревню Пуга Сумдо (Puga Sumdo, по-местному просто Сумдо) с развилкой — вторая дорога уходит на оз. Кар Цо и в обход него выходит на трассу Лех — Манали; пер. Намшанг-Ла (Namshang La, 4800 м); живописное оз. Тадсанг Кару (Thadsang Karu) за ним; пешеходный мостик и тропу, уходящую в сторону оз. Цо Кар по местному ручью. На значительном отрезке дорога реконструируется, возможно, даже с расчетом под асфальтовое полотно.

Хороший вид на оз. Цо Морари открывается практически сразу при подъезде к нему, ко-гда оно проецируется на снежные вершины Большого Гималайского хребта на юге. В окре-стностях д. Коржок озеро не столь живописно, как можно было бы ожидать, и на значитель-ном протяжении обнесено забором. Он защищает огороды и поля, разбитые на низком поло-гом берегу, от скота. Преодолеть его и подойти к воде можно, но проблематично. В деревне есть hotel и restaurant, внешне мало отличающиеся от остальных глинобитно-каменных до-мов, и пара летних магазинов под парашютными тентами с небогатым ларечным ассорти-ментом. Поляна для стоянки туристов расположена за деревней, на ручье, впадающем в озе-ро с запада. За стоянку на ней также могут взять денег в пользу местной общины — нам это обошлось в 100 руп. за 2 палатки. Днем на стоянке умеренно тепло (10–15С), вечером под-нимается сильный холодный ветер с гор, после захода солнца резко холодает.

От озера по долине ручья идет хорошая вьючная тропа. Постепенно заворачивая к северу, она через 30–35 мин. хода приводит в закрытую со всех сторон котловину. Котловину тропа обходит с левой (по ходу стороны), где протекает ручей и обычно пасутся ослы и лошади, ожидающие очередные коммерческие группы. Далее она хорошо видна прямо по ходу на голом каменистом склоне; можно идти туда напрямую по плоскому дну котловины.

У начала подъема на пер. Ялунг-Няу-Ла слева (по ходу) протекает ручей в неглубоком каньончике — это последнее пригодное для стоянки место. Впереди видны ворота, образо-ванные двумя невысокими каменистыми гребнями с двух сторон долины, между ними — зеленый кустарник. На первый взгляд кажется, что там еще должна быть вода, однако на са-мом деле там нет ни воды, ни защиты от ветра. Вся вода, которую можно видеть ниже, при-текает из других распадков слева по ходу. Далее по пологому склону набирается еще около 100 м, после чего подъем становится более крутым. Собственно перевал из этой точки еще не виден.

Для ночевки было выбрано место перед «воротами», по показаниям барометрического альтиметра — на высоте около 4800 м. За водой пришлось возвращаться на 300–400 м, к первому притоку. В силу описанных выше причин наутро было принято решение возвра-щаться в д. Коржок и далее в Лех.

Накануне на поляне у д. Коржок стояло несколько джипов, микроавтобус, прошло не-сколько групп, и ожидалось, что там можно будет без особого труда найти попутную или возвращающуюся порожняком машину. Однако в день нашего возвращения ни одной маши-ны там не оказалось. В поселке имелся один джип, но найти его владельца и объясниться с ним не удалось по причине языкового барьера. Лишь вечером приехал джип из Леха с семьей англичан и гидом, относительно хорошо говорящим по-английски. Водитель джипа от хал-туры (даже до трассы) отказался, ссылаясь на нехватку топлива. (Не исключено, что здесь это просто не принято — водитель не должен отлучаться от своих клиентов.) Наутро с по-мощью гида удалось разыскать хозяина местного джипа и после ожесточенного торга дого-вориться с ним за 6000 руп. (При том, что ехал не он сам, а наемный водитель.) По дороге снова встретилось несколько машин, едущих на озеро. Это завершило цепочку неудач, со-провождавших нас в этой поездке.

В случае планового завершения маршрута отъезд, вероятно, не должен составлять боль-шого труда. После выхода на оживленную трассу Лех — Манали можно без большого труда сесть в местный автобус, поймать попутный грузовик или, при некотором везении — воз-вращающееся порожняком такси.

5.3. Экскурсия на пер. Кардунг-Ла

Перевал Кардунг-Ла (Khardung La) в хр. Ладакх, расположенный непосредственно к севе-ру от г. Лех и ведущий в долину рр. Набра (Nubra) и Шайок (Shyok, Shayok), является, как утверждают путеводители, самым высокогорным автомобильным перевалом в мире. Высота перевала составляет 5600 м. Хотя в долину Набры возможен и пеший маршрут через сосед-ний пер. Дигар-Ла (Digar La, 5300 м) или расположенный еще восточнее пер. Кьема-Ла (Khyema La), ограниченные возможности для путешествий в этом районе едва ли стоят за-трат времени и денег на получение пропусков.

Граница погранзоны проходит по хр. Ладакх, и на посещение самого перевала пропуск не требуется. Такси можно заказать в любом агентстве, в гостинице, или взять прямо на стоян-ке. Стоимость поездки в оба конца — 1390 руп., продолжительность — около 3 часов (38 км в одну сторону). По дороге открываются хорошие виды на г. Лех и пригородные селения, а перед перевалом — на хребты, расположенные к югу от долины р. Инд: Сток и Занскар. Пе-ред ними можно видеть еще один небольшой хребтик, представляющий интерес для первого акклиматизационного маршрута. Из-за хр. Занскар местами выглядывают вершины Большо-го Гималайского хребта.

На перевале расположен КПП, однако к пешеходам полицейские интереса не проявляют. Можно беспрепятственно пройти на северную сторону перевала, чтобы увидеть спуск с него и хр. Каракорум вдалеке. Наиболее значительные вершины этого хребта, однако, с перевала не видны.

5.4. Д. Шанг Сумдо — пер. Шанг-Ла — пер. Мато-Ла — г. Сток

Маршрут от д. Шанг Сумдо (Shang Sumdo, 3660 м) до г. Сток (Stok) проходит в ближай-ших окрестностях г. Лех, на относительно небольших высотах, и является хорошим вариан-том для акклиматизации и адаптации к местным условиям.

По дороге к началу маршрута имеет смысл заехать в г. Хемис (Hemis), где находится круп-нейшая в Ладакхе буддистская гомпа (монастырь). Такси от г. Лех до д. Шанг Сумдо стоит 1050 руп., заезд в Хемис — дополнительно 100 руп. Дорога от моста через р. Инд к предгорьям и далее вверх по ущелью р. Шанг — плохая, грунтовая. Перед въездом в ущелье находится кордон местного нацпарка, на котором, если там окажется егерь, взимается плата за пребыва-ние: 20 руп.(чел.×день), число дней пребывания можно обсуждать. Квитанции об оплате сле-дует сохранить, поскольку егеря могут встречаться и на самом маршруте, и на выходе с него. Дорога по ущелью весьма красива — хребтик сложен из вертикальных пластов разной твердо-сти, на поверхности образующих вертикальные останцы, напоминающие “ребра” или “ножи”.

В д. Шанг Сумдо есть пара летних палаточных ресторанчиков. Маршрут начинается с брода через правый приток р. Шанг. Если ехать на полноприводном джипе, то можно попро-бовать форсировать реку и проехать еще пару километров по правому (орографически) бере-гу до гомпы Шанг. У гомпы дорога кончается. Тропа обходит гомпу слева (по склону доли-ны) и по капитальному мосту переходит на левый берег к д. Шанг. Здесь и в последующих хуторах важно не потерять ее среди местных тропинок, ведущих к домам, террасным полям и пастбищам. Населенная зона тянется на протяжении примерно 3,5 часов (полное время) пути. В середине этого участка высоко на скале левого берега стоит еще одна гомпа.

В конце населенного участка долина резко сужается, дома исчезают, малозаметная тропа идет по широкому галечному руслу, затем по мостику переходит на правый берег. Здесь она снова малозаметна на камнях. Долина постепенно заворачивает вправо (по ходу) и затем у слияния трех ручьев — резко влево. На последнем повороте целесообразно заранее перейти на старую галечную отмель между ручьями, поросшую травой и отдельными кустами ши-повника. За поворотом на отмели стоят 3 крупных тура, около которых, наконец, появляется хорошая постоянная тропа. В 100–200 м после туров виден одиночный высокий куст с мо-литвенными флагами.

Через 20–25 мин. ходу от туров тропа подходит к слиянию очередной пары крупных ручь-ев. Идти следует прямо, по основной тропе; левый (по ходу) распадок уводит к редко посе-щаемому перевалу в долину р. Марха. Далее тропа выходит в широкую котловину, посере-дине которой на возвышении находится летняя стоянка пастухов с несколькими каменными хижинами и загонами. Отсюда в разные стороны расходятся 4 или 5 долин, тропы ведут во все из них. Требуемой оказывается самая неожиданная долина — крайняя правая (по ходу), узкое V-образное ущелье с фиолетовыми осыпными бортами, уходящее практически пер-пендикулярно прежнему курсу. Перед входом в нее следует пересечь крупный ручей. В на-чале ущелья вправо (по ходу) отходит еще одно небольшое ущелье, туда идти не следует и тропы туда нет. Тропа, как правило, хорошо видна, и быстро поднимается по ущелью.

После левого поворота долины открывается вид на предперевальное плато и перевал. Во-да кончается вскоре после поворота. Перед перевалом тропа разбредается по широкому по-логому склону и появляется только у самой седловины, но подъем по любому маршруту не представляет сложности. Полное ходовое время от упомянутых выше туров до перевала 4.40.

Спуск с перевала однозначный, до ближайшего ручья около 40 мин. ходу. Еще через 10 мин. удобная стоянка у слияния нескольких ручьев, тропа временно расходится на несколько вариантов.

С перевала и со стоянки видна долина р. Мато (Matho) и следующий перевал Мато-Ла. С первого взгляда его трудно угадать, поскольку он выглядит ничуть не ниже и не доступнее всего гребня напротив. Перевал — самая правая седловина, вплотную к вертикальным остан-цам-«ножам». Перед ним видна (в бинокль или телеобъектив) тропа, подходящая к нему спра-ва (по ходу) траверсом от бурого осыпного отрога хребта. Внизу, в долине р. Мато, путь пре-граждает относительно невысокий хребтик, разделяющий два ее основных истока. Его надо либо пересекать (видна тропа, траверсом подходящая слева к самой низкой седловине), либо обходить справа. У подножия хребтика находится летнее стойбище Мато-Фо (Matho-Pho).

Возле стоянки тропа есть по обоим берегам и далеко слева на склоне, но вскоре, у слияния с равновеликим ручьем слева, собирается воедино на левом берегу. Отсюда она идет травер-сом по борту долины, огибая каньоны крутопадающих ручьев (общим числом около десят-ка), стараясь минимизировать спуски и подъемы, и выходит на седловину промежуточного хребтика. За ним тропа снова уходит траверсом далеко влево, пока не приходится спускаться к очередному крупному ручью. Сверху картина троп хорошо видна, видна она и вблизи, за исключением последнего каменистого плато между предпоследним и последним (текущим с перевала в глубоком каньоне) крупными ручьями. Здесь следует идти лишь немного правее водораздела, чтобы обогнуть каньоны мелких притоков.

Тропа несколькими вариантами выходит к ручью напротив бурого осыпного отрога с пра-вой (по ходу) стороны долины, у слияния нескольких истоков. Здесь последнее место для стоянки перед перевалом. Полное ходовое время от стоянки за пер. Шанг-Ла — 4.30.

Обход промежуточного гребня понизу едва ли потребует меньше сил и времени, чем опи-санный маршрут. Он целесообразен лишь для ночевки на минимальной высоте в случае тя-желой акклиматизации.

От слияния ручьев тропа поднимается на правый (по ходу) борт долины несколькими ва-риантами, как по сухим распадкам ручьев, так и по плато между ними. В конце концов все варианты выходят к тропе, виденной ранее высоко на склоне, выше начала отрога. Отсюда тропа траверсом подходит к перевалу, обозначенному турами, молитвенными флагами и пе-ретяжками. Подъем занимает около 1.30.

Пер. Шанг-Ла и путь подъема на него при взгляде с северо-западной стороны вполне оче-видны. Слева от перевала — хребет с высокими скальными останцами, справа – широкий гребень с несколькими остроконечными зубцами треугольной формы.

Высота обоих перевалов, по показаниям барометрического альтиметра, составила около 5000 м, однако достоверность его показаний и правильность калибровки вызывают сомне-ния. Визуально второй перевал выше первого, и оба они выше следующего пер. Сток-Ла (он же Намлунг-Ла), высота которого составляет 4800 м. Поэтому оба перевала можно прибли-зительно оценить в 4900-100 м — вполне допустимая погрешность в этом недостаточно исследованном районе.

Перевал Сток-Ла также хорошо виден с пер. Мато-Ла. Путь к нему аналогичен предыду-щему отрезку: через невысокий промежуточный хребтик, далее подъем «в лоб». По горизон-тали путь до него выглядит несколько ближе, чем от предыдущего перевала.

Спуск с пер. Мато-Ла по хорошей тропе, вначале крутой, затем тропа раздваивается. Ле-вая продолжает круто спускаться по руслу ручья, вскоре появляется вода. Правая тропа идет траверсом по борту долины, медленно снижаясь. Тропы сходятся только перед скальными воротами у выхода в долину крупного ручья, текущего слева. Образовавшийся ручей уже можно, очевидно, считать рекой Сток. Далее слева есть куски троп, но основная тропа по-прежнему идет справа, по высокой береговой террасе. Она спускается к воде лишь в районе устья широкой долины первого ручья, стекающего с г. Сток Кангри (Stok Kangri, 6123 м). Если идти далее на пер. Сток-Ла, то следует, очевидно, переходить р. Сток ниже слияния и становиться на тропу, которая постепенно траверсом поднимается на левый склон, к седло-винке на поперечном хребтике, и далее на перевал.

Тропа в Сток также постепенно переходит на левый берег р. Сток. Важно не откладывать переправу, пока она течет множеством мелких проток по широкому каменному ложу и пока она еще не приняла в себя второй ручей, текущий от базового лагеря г. Сток Кангри. Этот ручей надо переходить отдельно. Сразу после впадения ручья р. Сток входит в живописный каньон, отдельные участки которого очень напоминают Доломитовые Альпы. Тропа идет по галечному ложу реки и обильно промаркирована ослиным навозом. Примерно через 1,5 км она поднимается на гребень левого берега и переваливает в долину очередного левого при-тока. Рядом с седловиной хорошая обзорная точка. По левому притоку идет мощная, выло-женная камнями тропа — очевидно, напрямую к пер. Сток-Ла. Появляются кусты ивы и ши-повника, при желании можно даже соорудить вечером ритуальный костер. Полное ходовое время от пер. Мато-Ла 4 часа. Далее до г. Сток тропа однозначная, ходовое время 1.20.

Г. Сток — довольно крупное селение, есть большой монастырь, крупный телекоммуника-ционный центр, однако регулярного сообщения с Лехом нет ни в каком виде — ни автобу-сов, ни такси. Проплутав по нему около часа, мы были вынуждены идти пешком по дороге до д. Чокламсар (Choklamsar, за мостом на правом берегу р. Инд) около 5 км по дороге. На северной окраине Стока есть несколько крупных отелей, где могут стоять машины и при из-вестной доле везения можно уговорить водителей довезти до д. Чокламсар, но это не всегда удается.

При необходимости маршрут может быть продлен в западном направлении через пер. Сток-Ла, он же Намлунг-Ла (Namlung La, 4800 м) до д. Фе (Phe) или Спитук (Spituk), сопря-жен с популярными маршрутами в сторону д. Ламаюру (Lamayuru), д. Алчи (Alchi), или в долину р. Марха (Markha), либо пройден в обратном направлении. Следует отметить, что шансы поймать попутную машину на тупиковой грунтовой дороге от д. Спитук вверх по ле-вому берегу р. Инд весьма малы. На дороге Шилинь (Chiling) — Нимо (Nymo, Nyemo, Nimmu) вдоль р. Занскар (Zanskar, Zangskar) они, судя по другим аналогичным местам, также невысоки. Поэтому планировать такие маршруты следует с учетом пешего выхода вплоть до трассы на правом берегу р. Инд.

5.5. Д. Падум — пер. Шинго-Ла — лет. ст. Дарча

Маршрут от д. Падум (Padum, Padam, Spadam, 3600 м) в Занскаре до летней стоянки Дарча (Darcha) на трассе Манали — Лех является одним из наиболее популярных в регионе и мо-жет быть пройден как сам по себе, так и в составе более длительных маршрутов Ламаюру — Дарча, Лех — Дарча, либо в противоположном направлении. Он пролегает по живописным оазисам и альпийским лугам Занскара, пересекает Большой Гималайский хребет через пер. Шинго-Ла (Shingo La, Shiggo La, Shinkul La, Shinkun La, 5100 м) и спускается в Лахол. Фак-тически пеший маршрут оказывается несколько короче указанного, поскольку начальный и конечный его участки проходят по автомобильным дорогам и не представляют большого интереса; целесообразно по возможности преодолевать их на попутном автотранспорте.

Путь от г. Лех к началу маршрута весьма длинен и утомителен, поскольку прямого авто-мобильного сообщения между Ладакхом и Занскаром нет, и единственная автомобильная дорога ведет в Занскар из г. Каргил (Kargil). Путь до д. Падум, крупнейшего населенного пункта Занскара, занимает 2 дня. При этом приходится не только сделать большой крюк, но и заехать (с большой вероятностью — на ночевку) в западную мусульманскую часть штата, дискомфортную и, возможно, небезопасную. Взамен предоставляется возможность созерцать исключительно живописные пейзажи на большей части пути.

Такси из Леха ездят только до г. Каргил; дальнейшая дорога до д. Падум принадлежит уже каргилским таксистам, и чужакам туда путь, насколько можно понять, заказан. Как вариант, можно воспользоваться автобусами лехских туристических фирм, нерегулярно (раз в не-сколько дней, или реже) доставляющих в/из д. Падум крупные организованные группы. До-рога до г. Каргил (231 км) занимает обычно около 7 часов и стоит 3690 руп. Нам попался хо-роший водитель, ехавший почти всю дорогу с сумасшедшей по местным меркам скоростью 60 км/ч, в результате доехали за 6 часов. По дороге миновали д. Ламаюру — крупный тури-стический центр, откуда начинаются несколько популярных маршрутов. Деревня примеча-тельна своей гомпой — старейшей (X в.) и одной из крупнейших в Ладакхе. В окрестностях находятся еще несколько известных гомп. После д. Ламаюру дорога поднимается на пер. Фу-то-Ла (Futo La, Photo La, 4100 м) в окружении ярко-желтых песчаниковых холмов. Следую-щий перевал Намика-Ла (Namika La, 3700 м) примечателен крупным скальным останцем фаллической формы, одиноко возвышающимся на пустынном гребне. За перевалом начина-ется Кашмир. Орошаемая долина р. Ваха-Чу (Wakha Chu) занята многочисленными кишла-ками и очень напоминает Среднюю Азию — Западный Тянь-Шань или Гиссаро-Алай.

Каргил — мусульманский город, полный мелких лавчонок, густонаселенный, грязный и шумный. Город совершенно не туристский, в частности, обменных пунктов здесь нет вооб-ще. Приличные отели расположены в нижней части города за стоянкой такси — но даже в них мыло и полотенца отсутствуют по определению, в номерах бегают крысы. Ночевали в Kargil Continental, двухместный номер 350 руп./сутки. Не стоит удивляться, если по дороге вы увидите надпись Hotel на каком-нибудь грязном глинобитном сарае — здесь есть и такие. Рестораны грязные, пустые. По-английски народ изъясняется мало и с большим трудом. Среди общей антисанитарии бросается в глаза сахарная конфетка — тщательно ухоженное здание медресе. Запомнился также встреченный на улице джип с надписью Taliban Islamic School (1 сентября 2001 г., за 10 суток до терактов в США). Местные жители одеты неопрят-но, ведут себя назойливо, часами сидят кучками возле своих лавок, рассуждая неизвестно о чем и неизвестно чем зарабатывая себе на жизнь. Обликом и поведением они очень напоми-нают гостей из южных республик СНГ, торгующих фруктами на улицах Москвы. В целом город очень похож на то, как будет выглядеть нынешняя столица нашей страны лет через 50.

Уехать отсюда оказалось не просто и не быстро. До д. Падум 234 км, 9–10 часов езды (в среднем), такси стоит 7400 руп. В отличие от крупных туристских центров с хорошо органи-зованным профсоюзом (Лех, Манали), здесь на стоянке беспорядок, нет ни офиса, ни стар-шего. После долгих препирательств между собой, дошедших едва ли не до драки, таксисты назначили нам водителя — молодого парня, ехавшего в Падум, как мы поняли, в первый раз и отнюдь не искусного в маневрировании по узким горным дорогам. При его средней скоро-сти, едва достигавшей 20 км/ч, дорога заняла более 13 часов.

Начальная часть пути по долине р. Суру (Suru) снова напоминает Среднюю Азию. На по-вороте перед д. Фарона (Pharona) открывается хороший вид на две основные вершины Се-верных Гималаев — Нунь (Nun, 7135 м) и Кунь (Kun, 7085 м). Асфальт кончается в районе д. Чанра (Chanra), дальше начинается грунтовая дорога — очень пыльная и тяжелая. За д. Тон-гул (Tongul) долина резко сужается, дорога переходит на правый (орографически) берег каньона и резко набирает высоту. При выходе в верхнюю часть долины расположена д. Пар-качик — последний населенный пункт, относящийся к мусульманскому Кашмиру. За дерев-ней стоит обратить внимание на ледник, сползающий в р. Суру с противоположного берега.

Вскоре после д. Паркачик дорога выходит в зону альпийских лугов. Широкая прямая до-лина красива своеобразной суровой красотой. Особенно впечатляют уединенные монастыри в каменистой пустыне (острова на широких каменистых ложах весенних потоков) среди грандиозных скал выше д. Рангдум (Rangdum). Высота здесь составляет около 4000 м. В д. Рангдум есть несколько невзрачных отелей; возможно, есть смысл не ночевать в г. Каргил, а немедленно брать такси и ехать сюда, но это весьма неблизкий путь: у нас он занял 7 часов, для нормального водителя — очевидно, часов 5–6.

Подъем на пер. Пензи-Ла (Pensi La, 4400 м) невысок, зато спуск в долину р. Стод (Stod) крут и долог. Ледники лежат ниже уровня дороги. После спуска дорога идет по каменистой высокогорной пустыне в широкой, плоской, прямой долине. Постепенно она переходит в продуваемую насквозь холодную степь, похожую на горно-степные котловины западной Бу-рятии (например, долину р. Цакирка). В долине множество ручьев, однако растительность весьма скудная, из деревьев и кустарников есть только искусственные посадки ивы. Вероят-но, это связано с сильными ветрами. Такой характер местности сохраняется и в котловине Занскар у д. Падум. Дорога пустынная, на всем пути встретили всего несколько машин, в основном в нижней части долины р. Стод.

Собственно Занскар — обширная котловина при слиянии рр. Стод и Царап (Tsarap, Tsarab, Tsarap Chu, Tsarap Lingmo Chu). Вместе эти реки образуют р. Занскар, которая поки-дает котловину через узкое ущелье, пропиленное в хр. Занскар. Д. Падум (3600 м) — относи-тельно крупный населенный пункт, центр Занскара. Здесь есть несколько отелей, несколько десятков лавок, электричество от дизеля, телефон. При сквозном маршруте здесь, вероятно, можно пополнить запасы большинства продуктов — крупы, сухарей, сухого молока и др. Остановились в самом крупном и лучшем отеле “Ibex” (двухместный номер 300 руп/сутки). Ресторан отеля своим суровым непритязательным интерьером чем-то неуловимо напоминает постоялый двор в каком-нибудь зимнем Медвежьегорске. Внутри, правда, уютный южно-европейский дворик-патио. В номерах разруха, постельное белье — только по настоятельно-му требованию, полотенец нет в принципе, английский — на минимуме. Однако в лавках и машинах здесь висят портреты не мусульманских лидеров, а Далай-Ламы, что уже радует.

В поселке есть вертолетная площадка с остатками кабины МИ-8, рядом поляна для стоян-ки туристов. Довольно много (около десятка) местных машин. Таксист, с вечера обещавший утром довезти нас дальше до конца дороги и даже взявший задаток, наутро не появился. Вместо него быстро нашли местный джип (в последней из ряда лавок после отеля, по правой стороне дороги, здесь же поменяли немного денег). Водитель — хозяин лавки, лихой джигит преклонных лет. Договорились ехать вверх по долине р. Царап до д. Бардан (Bardan), как было показано на картах, за 500 руп. — солярка здесь дорогая, да и других вариантов не бы-ло. Дорога как оказалось, уже проложена значительно дальше, до д. Рару (Raru, Reru, 3800 м), и продолжает строиться. Возможно, в будущем предполагается вывести ее по долине р. Царап на трассу Лех — Манали, чтобы иметь запасной путь в Занскар на случай неблагопри-ятного для Индии развития событий в Кашмире. До Муне (Mune, 3760 м) дорога стоит 1000 руп., до Рару — 1200 руп. К сожалению, водитель понял нас так, что ехать надо только до Бардана, и залил слишком мало горючего. (Что подтверждает версию о его дефицитности в Занскаре — привычка держать бак пустым и заливать строго для конкретной поездки рас-пространена в подобных изолированных поселках, например, в нашем Терсколе.) Поэтому доехать удалось только до гомпы Муне, продолжительность пути 1.20.

Характер долины р. Царап принципиально иной, чем р. Стод: узкое V-образное ущелье или Y-образный каньон, перемежаемые высокими террасами. Воды существенно меньше, от ручья до ручья иногда 2–3 часа ходу. На ручьях стоят оазисы-деревни. Во многих местах до-лина напоминает уже Западный Памир.

От гомпы Муне до д. Рару около 3 км по дороге. За д. Рару тропа поворачивает вправо, спускается к притоку под холмом, на котором стоит чортен, проходит по мостику (который, вероятно, уже в будущем году будет заменен капитальным автомобильным мостом) и затем быстро поднимается высоко на борт долины. Можно идти и по правому (орографически) бе-регу р. Царап, мостик через нее расположен перед устьем притока, однако там тропа, как правило, идет выше, чем по левому. Приток мощный и мутный, далее чистой воды нет почти до д. Ичар (Ichar, Char, Itchar). Перед д. Ичар (на правом берегу) тропа спускается к реке, за-тем пересекает ручей. Есть посредственная стоянка на тропе у ручья и хорошая стоянка вы-ше по ручью, но к последней надо подниматься по живой осыпи в ложе ручья. Полное ходо-вое время от гомпы Муне 3.30, до д. Ичар еще 0.30.

Далее тропа везде однозначная, но весьма утомительная из-за многочисленных спусков и подъемов по нескольку десятков метров, осыпей, живых камней. Особенно тяжел крутой подъем перед дер. Сурле (Surle). За ним крутой спуск в каньон небольшого ручья и еще один крутой подъем. На ручье можно с большим трудом отыскать небольшую стоянку. Ходовое время от д. Ичар 4.30, до д. Сурле еще 1.10.

От д. Сурле до слияния рр. Царап и Каргьяк (Kargyak, Kurgyakh) тропа хорошая, ничем осо-бо не примечательная, но весьма пыльная. Ходовое время 1.50. Перед слиянием тропа раз-дваивается. Верхняя тропа идет траверсом высоко по склону, нижняя спускается к мосту в д. Пурне (Purne, Purni, Pune, 3800 м) и затем поднимается к верхней. По верхней тропе путь ко-роче и перепад высот меньше. По нижней можно попасть в д. Пурне и далее в долину р. Царап, где расположен популярный туристский объект — крупная гомпа в д. Фукталь (Phukthal, Phugtal). В д. Пурне, судя по путеводителям, должны быть 2–3 небольших магазина. Есть так-же магазинчик в д. Калбок (Kalbok) перед слиянием, но ассортимент в нем небогат.

Вскоре после соединения троп начинается длинный пологий спуск до крупного ручья пе-ред д. Тета (Teta, Theta, Testha). У ручья удобная стоянка, противоположный склон долины — грандиозная скальная стенка. Ходовое время от стрелки до этого ручья около 1 часа, от ручья до д. Тета — 30 минут подъема на высокую террасу.

Тета — большая и богатая деревня, окруженная полями. Крупный ручей отделяет ее вла-дения от следующей деревни Кару (Karu, Kuru, Karhu). В отличие от Теты, Кару — деревня попрошаек, о чем нас предупреждали и другие группы. Взрослые клянчат конфет (bonbon), как малые дети, дети же бесцеремонно лезут в карманы. За д. Кару еще один ручей, после него тропа спускается в сухое каменистое ущелье и идет, в основном, по осыпям. Перед д. Танцзе (Tanze, Tangtse, 3900 м) есть хлипкий мостик, возле деревни — более капитальный, по любому из них следует перейти на правый (орографически) берег р. Каргьяк. После д. Танцзе тропа траверсирует осыпной склон у борта долины. Следующая деревня Табле (Table, Thable, Hable) расположена у выхода узкого глубокого скального каньона. В верховьях этого каньона находится пер. Фирцзе-Ла (Phirtse La, 5350 м), через который пролегает альтерна-тивный вариант маршрута на трассу Лех — Манали.

Далее тропа спускается на широкое ложе реки и вместе с ним поворачивает налево (по ходу). За поворотом открывается слияние нескольких широких долин. В широкой правой (западной) долине видны снежные вершины Большого Гималайского хребта. К пер. Шинго-Ла ведет левая долина, в глубине ее высится остроконечный пик Гумборанджон (Gumborangjon, Conbo Ranjon, Gumburanjan, 5900 м). В начале долины несколько чортенов и ступ, на противоположной стороне расположена д. Ши (Shi, Hi, Shin). Далее на правом бере-гу — д. Каргьяк (4050 м), последнее постоянное земледельческое поселение в Занскаре. Она расположена в устье распадка, ведущего к пер. Суручун-Ла (Suruchun La, Surichuri La), через который также можно выйти на трассу Лех — Манали либо замкнуть кольцевой маршрут через пер. Фирцзе-Ла. Полное ходовое время от д. Тета до д. Каргьяк 5.20.

За д. Каргьяк тропа идет по альпийским лугам с небольшим набором высоты. Много ручь-ев. Следует отметить, что выше д. Табле ручьи имеют уже чисто снеговое питание и уровень воды в них резко возрастает в 13–16 часов (в зависимости от высоты). Полное ходовое время от д. Каргьяк до подножия г. Гумборанджон — 4.20. Перед горой тропа необходимо пересечь крупный ручей, вытекающий из левого (по ходу) распадка. Переправа через ручей не пред-ставляет особого труда, но если нет желания вечером мочить ботинки, то можно заночевать около него. Утром его можно перепрыгнуть, не замочив ног. Незадолго до ручья находится летняя стоянка пастухов Сумдо (Sumdo), но взрослые к туристам интереса не проявляют, а детей достаточно один раз припугнуть, сказав что-нибудь с грозным видом.

Мимо стены г. Гумборанджон тропа проходит сначала вдоль воды, а затем по крупноглы-бовой осыпи. Здесь она маркирована турами, но тем не менее требуется значительное вни-мание, чтобы ее не потерять. Через 45 мин. она выходит в широкую ровную котловину Ла-ханг (Lhakhang, Lakong, 4450 м), представляющую собой удобную исходную точку для вы-хода на пер. Шинго-Ла. Места для ночевки здесь имеются в изобилии на всем протяжении — около 45 мин. хода по левой стороне. В конце котловины мостик через ручей, вытекающий из левой (по ходу) долины, и летний ларек с небогатым ассортиментом. Долина раздваивает-ся, идти надо в правую долину.

От ларька хорошо заметная тропа круто поднимается на гребень между двумя долинами, затем траверсирует склон высоко над ущельем р. Каргьяк и спускается в небольшую котло-винку перед слиянием его истоков. Следует заметить, что во многих старых путеводителях указывается, что тропа пересекает р. Каргьяк в котловине Лаконг и далее идет по ее левому (орографически) берегу. Остатки этой старой тропы действительно видны на склоне, однако она уже несколько лет не используется и, возможно, в некоторых местах уже разрушена. Ид-ти по этой тропе не следует, ныне тропа идет все время по правому берегу р. Каргьяк до упомянутой луговой котловинки, ходовое время 1.20.

Котловинка представляет собой идеальное место для ночевки перед перевалом. За ней р. Каргьяк принимает в себя крупный приток, текущий уже непосредственно с пер. Шинго-Ла. Тропа круто поднимается по каменной осыпи к выходу долины ручья, пересекает его и со-единяется со старой тропой, форсирующей р. Каргьяк в районе слияния. Перебраться через приток, не замочив ног, утром можно без труда, около 13 часов — проблематично, позже — невозможно. Это существенно, поскольку далее через перевал придется долго идти по снегу и при низких температурах. При движении вечером в обратном направлении, если не плани-руется в этот же день спуститься в Лаконг, целесообразно пройти мимо на несколько сот метров и заночевать у впадения ручья в р. Каргьяк, а переправу отложить на утро.

После брода и соединения троп начинается крутой подъем серпантином, лишь изредка перемежающийся небольшими участками траверса. Тропа поднимается высоко на левый (орографически) борт долины и подходит к краю снежника, преграждающего ее. (Ручей про-текает в туннеле, промытым под снежником.) Здесь тропа маркирована турами, крайние из которых видны от брода. От снежника тропа траверсом делает широкий крюк вправо, пере-секает небольшой ручеек (в критической ситуации около него можно даже заночевать в за-щищенной от ветра каменной чаше) и по гребню снежника подходит к перевалу. Время подъема от последней котловины 1.30.

Собственно перевал (5100 м) представляет собой седловину между двумя буграми на снеж-нике. Издалека заметные туры, молитвенные флаги и прочие атрибуты находятся на левом (по ходу) бугре, но идти туда не обязательно. Погода на перевале, как правило, облачная, откры-вающиеся с него виды трудно назвать особо живописными. Во всяком случае, по сравнению с тем, что обычно ожидают от слова «Гималаи», действительность оказывается разочаровы-вающей. Единственное утешение для преодолевшего этот перевал — возможность с полным правом заявить потом: «Плевал я на эти Гималаи!» в самом буквальном смысле.

От правого бугра можно сразу спуститься в седловину, обогнуть перевальное озеро слева, затем пересечь ручей, вытекающий из озера — первый ручей, стекающий на южную сторону Гималаев. К краю снежника надо подходить по правой стороне ручья. Со снежника крутой спуск на несколько десятков метров, после чего тропа полого спускается траверсом по пра-вому борту долины, пересекает 1 ручей. Здесь уже можно заночевать. Напротив устья перво-го крупного ручья слева находится стоянка Чимук Накпо (Chimuk Nakpo, 4600 м), традици-онный акклиматизационный лагерь для групп, идущих из Дарчи в Падум. Ходовое время от перевала 1.20.

Путь подъема на перевал в обратном направлении также вполне однозначен, тропа хоро-шо набитая. Важно только найти тропу на спуск после перевала: резко влево от левого (по ходу в этом направлении) бугра.

На протяжении дальнейшего спуска к летнему стойбищу Занскар Сумдо тропа идет, в ос-новном, траверсом по правому осыпному склону долины, нервно дергаясь вверх-вниз. Лишь изредка попадаются пологие каменистые террасы. Перед самым выходом в долину р. Бараи-Каде (Barai Kade) тропа становится мягкой, а затем круто спускается к реке по пыльному разбитому склону. Окружающие пейзажи по-прежнему не слишком живописны — голые каменные осыпи. По правому берегу много мелких ручьев, по левому — несколько крупных ручьев в широких распадках.

На р. Бараи-Каде есть мост через основную (левую) протоку. Уровень воды в ней, как и в горных ручьях, сильно изменяется в течение суток. Во второй половине дня после моста приходится бродить еще через несколько проток шириной 5–15 м и глубиной до 0,3–0,4 м. Утром они мелеют и их можно перейти по камням. Если есть желание отложить переправу на утро, то заночевать можно только на ручье перед заключительным спуском в долину реки — здесь имеется несколько травяных лужаек у воды.

Правая сторона долины р. Бараи-Каде практически полностью занята мощными крупно-глыбовыми конусами выноса крупных ручьев. Непосредственно за мостом есть небольшой луг между двумя конусами, известный под названием Занскар Сумдо (Zanskar Sumdo, 3700 м). Это удобная стоянка, однако большую часть времени она занята многочисленными ком-мерческими группами, следующими в направлении Дарча — Падум. В отличие от стоянки Чимук Накпо, здесь же пасутся их вьючные животные, поэтому поляна сильно вытоптана и загажена. Полное ходовое время от Чимук Накпо 4.30.

Через конус выноса первого ручья тропа идет в 150–200 м от реки, петляя между крупных глыб. Ее очень легко потерять, необходимо внимательно следить за навозом, турами и сле-дами (в порядке убывания значимости). Преодоление конуса занимает 25 мин., за ним имеется хорошая травяная лужайка.

Далее тропа идет по более мелким выносам и осыпям, в основном, вдоль воды. Ходовое время до первого хутора около 2 часов. За ним тропа поднимается на высокую террасу и сра-зу же спускается в глубокий распадок ручья. За ручьем появляются первые деревья — мяг-кохвойная порода, похожая на тую. Полное ходовое время от Занскар Сумдо до д. Паламо (Palamo, Pal Lhamo, Pilamu, 3500 м) 3.20. В начале деревни есть летний магазинчик, в кото-ром можно купить, помимо обычного ларькового ассортимента, яйца. В деревне мост через впечатляющий каньон р. Бараи-Каде.

После моста тропа по левому берегу реки раздваивается. Верхняя тропа (вероятно, остат-ки дороги) полуразрушена. Она проходима, но опасна. Идти следует по нижней тропе. Вско-ре после соединения троп начинается тупиковая грунтовая дорога, приводящая в д. Чика и далее в д. Рарик (Rarik, Rarig, Rari). Ходовое время от д. Паламо 1.10.

В д. Рариг ходит местный автобус из г. Кьеланг, административного центра Лахола. Есть, по крайней мере, один ежедневный рейс около 14.30. (Возможно, по расписанию — немного раньше, судя по кислым лицам местных жителей, сетовавших на опоздание.) Пассажиров немного. Этим автобусом целесообразно воспользоваться, чтобы преодолеть последние не-сколько километров до стоянки Дарча.

5.6. Лет. ст. Дарча — г. Манали

Дарча (Darcha, Tartse Sumdo, 3350) — временное летнее поселение, пыльная шоферская за-ночевка на трассе Лех — Манали у моста в устье р. Бараи-Каде. Это одна из двух традицион-ных ночевок на двухдневном пути по этой трассе. (Альтернативный вариант — Серчу-Сарай, расположенный уже на другой стороне Б. Гималайского хр., за перевалом Баралача-Ла.) Есть пара десятков временных палаток, магазинчиков, харчевен и постоялых дворов. Настоящая Дарча — крупная деревня на противоположном берегу р. Бхага (Bhaga), но к дороге она не имеет никакого отношения. Останавливаться здесь не имеет смысла, лучше доехать хотя бы до д. Джиспа (Jispa), где есть отель Ibex (хорошо виден с дороги) и что-то типа турбазы (Mountaneering & Allied Sports Subdivision). Наилучший вариант — ехать сразу до г. Кьеланг. Дорога в сторону Манали — почти всюду нормальный асфальт, за исключением небольшого участка возле самой Дарчи. Весь путь от д. Рарик до г. Кьеланг занимает 1,5–2 часа.

Кьеланг (Kyelang) — уютный городок, расположившийся на склоне долины под дорогой. Есть несколько хороших отелей, еще 2 отеля строятся прямо у дороги перед городом. Оста-новились в одном из крупнейших — Tashi Deleg, прямо вниз по лестнице от автобусной ос-тановки, его беленые стены и вывеска Western Union хорошо видны с дороги. Отель очень приличный, 400–450 руп./сутки за двухместный номер, есть централизованное электричест-во, горячая вода (от электронагревателя), телевизор, даже тапочки для душа. Здесь же хоро-ший ресторан, все на удивление быстро, съедобно и недорого. (Остается невыясненным, яв-ляется ли это особенностью данного отеля или всего сервиса в Лахоле.) В городе, как и по-всюду в Индии — многочисленные междугородные телефоны, Интернет. Есть несколько пунктов обмена валюты, хотя и с относительно невыгодным курсом по сравнению с Манали или Лехом. Особых достопримечательностей в городе нет.

Стоянки такси и автобусов расположены прямо на дороге над городом. У таксистов чет-кой организации нет, кто громче кричит и хватает потенциального клиента за рукав — тот и прав. Стандартная цена до Манали 2000 руп, но можно поторговаться и сбить ее до 1500 руп. Если подвернется таксист из Манали, возвращающийся порожняком из Леха или Дарчи, то цена может быть и ниже. Возможно также подобрать на свободные места попутчиков из числа местных жителей и разделить с ними расходы.

До Манали 115 км, дорога занимает около 4 часов с традиционной долгой остановкой в дер. Мархи (Marhi) за пер. Ротанг-Ла (Rohtang La, 3800 м). Подъем на перевал из долины р. Чандра — тяжелый серпантин по плохой дороге, спуск не лучше.

В г. Манали горная трасса заканчивается. Дальнейший путь вниз имеет два варианта: но-вая дорога по левому берегу р. Биас, в обход крупных населенных пунктов, и старая дорога по правому берегу, через гг. Манали и Кулу.

Торговая часть г. Манали расположена на центральной улице (The Mall), представляющей собой часть старой дороги. Большинство отелей находится в районе Model Town справа от нижней части Mall. Сервис и цены в отелях варьируются несильно. Из ресторанов стоит от-метить Chopsticks в середине Mall — единственный, где подают свинину и форель (хотя не-далеко, на полдороге в Наггар, есть форелевая ферма), причем неперчено и недорого. Люби-телям экзотики можно рекомендовать Tibetian Friends Corner Cafe на втором этаже одного из домов в «тибетском дворике» — небольшой площади с преимущественно тибетскими мага-зинами сувениров. Здесь можно отведать блюда тибетской, китайской и даже маньчжурской кухни. В остальных местах сервис и качество блюд примерно такие же, как во всей Индии.

В городе множество туристических фирм и сувенирных магазинов. Можно приобрести как местные сувениры (шали Кулу, национальные шапочки), так и изделия тибетских масте-ров — ритуальные предметы, украшения из серебра с изумительно тонкой чеканкой и полу-драгоценных камней, одежду с вышивкой, и т.п. Выбор тибетских ювелирных изделий здесь практически столь же богат, как и в Лехе. Однако некоторые изделия (молитвенные флаги, танка, крупногабаритые литые скульптуры) здесь уже не продаются. Крайне скуден также выбор книг и альбомов.

Из достопримечательностей в районе Манали следует упомянуть поместье Рерихов в д. Наггар (Naggar). Такси до музея и обратно стоит 450 руп., дорога занимает около 45 мин. в одну сторону. Усадьба стоит в сосновом лесу высоко на левом склоне долины р. Биас, в исключительно живописном месте, отрешенном от мирской суеты и густого смрада человеческой жизнедеятельности.

В доме Рерихов открыто несколько комнат, где представлено несколько десятков картин Н.К. и С.Н. Рерихов, и веранда второго этажа. Интерьеры остальной части дома, сохранив-шиеся неизменными примерно с 30-х годов XX в. н.э., можно наблюдать лишь через окна. В парке прежде было закрыто для посещения лишь место кремации Н.К. Рериха (на террасе ниже дома), однако в сентябре 2001 г. был закрыт уже весь парк. Правда, за соблюдением этих правил мало кто следит, полагаясь на законопослушность посетителей, и при известной наглости можно обойти загородки, притворившись непонимающим. По дорожкам парка бро-дят коровы, кое-где разбиты небольшие грядки — постепенно усадьба вовлекается в повсе-дневную хозяйственную деятельность нескольких индийских семей, живущих здесь же и, по-видимому, уполномоченных следить за ее сохранностью. Тем более желательно посетить ее, пока она еще не утратила своей музейной сущности.

6. Транспортные и визовые вопросы

«Благодарим вас за то, что вы решились на этот полет…»

Приветствие командира самолета

Дели — Москва, 16 сентября 2001 г.

Для получения туристской визы в Индию на срок менее 3 месяцев требуется загранпас-порт, заполненная анкета в 2 экземплярах с фотографиями, билеты в оба конца либо распе-чатка брони, и сбор, эквивалентный 40 долл. США. Анкеты можно получить непосредствен-но в консульском отделе посольства Индии в РФ по адресу: Москва, ул. Воронцово Поле, д. 6–8, либо в Интернете по адресу http://www.indianembassy.ru/docs-htm/ru/pos322_t1.htm. При-ем заявлений по рабочим дням с 10:00 до 12:30 часов, выдача виз (если не возникает ослож-нений) с 17:00 до 18:00. Адреса консульств Индии в других городах РФ можно узнать на Web-сайте посольства.

В анкете требуется указать имена и адреса двух гарантов (references) — одного в РФ и од-ного в Индии. Это требование носит, в основном, формальный характер. Можно вписать лю-бого гражданина Индии — например, святого Саи-Бабу — но во избежание лишних вопро-сов следует включить в маршрут поездки город, где он проживает.

Для перелета из Москвы в Дели был выбран рейс Аэрофлота по причине минимальной цены билетов — 534 долл. США в оба конца (с фиксированной датой). Расписание полетов может варьироваться со временем (и, вероятно, будет изменяться в результате общего кризи-са авиаперевозок после терактов и катастроф осенью 2001 г.), однако глобальные изменения маловероятны. Скорее всего, они так и будут отправляться из Москвы вечером и прибывать в Дели глубоко ночью по местному времени. Обратный рейс отправляется из Дели на рас-свете и прибывает в Москву в 9–10 часов утра.

Рейсы из Дели в Лех выполняют местные авиакомпании, но только на одну из них — Indian Airlines — теоретически можно взять билеты непосредственно в Москве. Практически же места на ее рейсах либо не даются, либо все бронируются надолго вперед. На остальные авиакомпании места можно только забронировать, выкупать их приходится непосредственно в Дели. Мы летели рейсом авиакомпании Jet Airways, стоимость билета в один конец 5270 руп. (около 115 долл. США). Как обычно в высокогорных районах, все рейсы выполняются рано утром, когда плотность воздуха максимальна. Большую помощь в выборе рейсов оказа-ло бюро путешествий Iron Axe (Москва, Мытная ул., д.16, оф. 109, тел./факс

230–11–49, 230–00–00, e-mail windclub@windclub.ru, http://www.windclub.ru), специализи-рующееся на подобных экзотических маршрутах для любителей активного отдыха.

При выборе рейса необходимо иметь запас времени в Дели на случай задержки прибытия, на пограничные и таможенные формальности, дорогу от международного терминала до мест-ного, оформление билетов и регистрацию. Терминалы расположены по разные стороны летно-го поля, расстояние между ними около 12 км. В дневное время между ними ходят автобусы — бесплатные (shuttle) и коммерческие (coach), но путь может занять до полутора часов из-за пробок. Ночью единственным видом транспорта остается такси. Местных терминалов, строго говоря, два (A и B), расстояние между ними менее километра, но в спешке с рейса на рейс разбираться с ними может оказаться некогда. Желательно заранее знать, на каком терминале обслуживается ваша авиакомпания; впрочем, местные таксисты, как правило, знают это достаточно хорошо, достаточно назвать им компанию. Предварительно необходимо обменять достаточную сумму денег для оплаты, как минимум, такси и местных авиабилетов. Кассы находятся прямо в фасаде местных терминалов, вход внутрь здания только по билетам.

В нашем случае самолет прибыл в Дели с опозданием, когда до вылета местного рейса в Лех оставалось всего 2 часа. Неорганизованность на границе (не оказалось въездных анкет) и ночное время усугубили ситуацию. Пришлось брать первое попавшееся такси без торга за 400 руп. На местный терминал прибыли за 40 мин. до вылета, однако этого времени хватило на оформление билетов и регистрацию.

Альтернативные виды местного транспорта — автобусы и такси. Регулярные автобусы в Индии почти всегда заполнены до предела, едут медленно и весьма некомфортабельны. Существует большое число частных автобусов — люксов и полулюксов — курсирующих между Дели и Манали, Манали и Лехом. Билеты на них можно приобрести в туристических ком-паниях в любом из этих городов. Некоторые компании имеют собственные автобусы, другие перепродают услуги сторонних перевозчиков. Дорога от Дели до Манали занимает 16–18 часов (возможно, несколько меньше после строительства новой автострады Дели — Чанди-гар), от Манали до Леха — 2 дня с ночевкой в Дарче или Серчу-Сарае. Пользоваться ими нам не довелось, поэтому более подробной информацией не располагаем.

Такси можно взять непосредственно на стоянке, либо заказать через турфирму. (Правда, маловероятно, чтобы делийские таксисты согласились немедленно ехать столь далеко — не стоит удивляться, если подготовка в выезду займет слишком много времени.) В крупных го-родах и туристских центрах (включая Лех и Манали) действуют хорошо отлаженные проф-союзы таксистов, имеющие централизованное руководство и фиксированные цены — как при найме машины непосредственно на стоянке, так и при заказе через турфирмы. В более мелких городах (Кьеланг, Каргил) столь жесткого контроля нет. При разговоре непосредственно с таксистом можно торговаться в небольших пределах — 5–10% от официальной цены. Очевидно, эта же маржа составляет прибыль турфирм.

Из-за узких дорог и интенсивного движения скорость движения такси ненамного выше, чем у автобуса-экспресса. Дорога от Манали до Дели занимает 14–15 часов, от Манали до Леха — те же 2 дня. Везде используются машины одних и тех же нескольких типов, вмести-мостью 4–5 пассажиров с вещами. Однако следует учитывать, что в длительные поездки, как правило, отправляются 2 водителя. Некоторые расценки: Манали — Лех 9000 руп., Манали — Дели (аэропорт) 6000 руп. в один конец. Цена может различаться у таксистов, работаю-щих с разных сторон одного маршрута. Так, такси Дели — Манали в апреле 2000 г. обошлось нам в 170 долл. США.

В г. Манали аэропорта нет. Ниже г. Кулу находится аэропорт Бхунтар (Bhuntar), из кото-рого осуществляются регулярные полеты в Дели. От него до Манали 2–2,5 часа езды.

Общее построение путешествия в направлении от Леха к Манали и выбор такси для воз-вращения в Дели были обусловлены следующими причинами:

• Неудобное время вылета местных авиарейсов Лех — Дели. Поскольку все рейсы выпол-няются в районе 7–8 часов утра, а рейсы Аэрофлота Дели — Москва — в 5–7 часов, воз-вращение из Леха самолетом вынуждает потратить день на ожидание в Дели, а затем провести практически бессонную ночь в ожидании посадки.

• Вероятность задержки или отмены рейса. Во время нашего пребывания в г. Лех самолеты летали ежедневно (правда, неизвестно — всех ли компаний), но авиация есть авиация. Необходимость иметь запас для гарантированного возвращения к московскому самолету означает потерю в Дели уже 2 дней.

• Возможность точно рассчитать время выезда из г. Манали с минимальным пребыванием в Дели.

• Возможность потратить остаток времени после похода в г. Манали или его окрестностях.

• Неудобное расписание автобусов. Большинство коммерческих автобусов выезжает из Манали вечером и прибывает в Дели на следующее утро, что также плохо стыкуется с ночными авиарейсами.

Выезд из Манали в Дели целесообразно назначить на 9–10 часов утра, чтобы прибыть в Дели около полуночи, когда интенсивность уличного движения в городе начинает спадать. (Аэропорт находится к югу от Дели, так что по дороге к нему приходится объехать весь го-род.) Весьма часто таксисты разбивают этот длинный путь на два этапа с пересадкой в г. Чандигар (Chandigarh), где меняется водитель и машина. Паниковать по этому поводу не следует.

При такой организации отъезда пребывание в Дели практически исключается и сводится к нескольким часам, проведенным в аэропорту. Эта схема использовалась нами и в 2000, и в 2001 г. За несколько дней до вылета желательно позвонить в представительство Аэрофлота в Дели и повторно подтвердить (reconfirm) места, а также узнать о возможных изменениях. Регистрация в аэропорту Дели начинается за 3–4 часа до вылета и происходит весьма мед-ленно. Перед регистрацией на рейсы некоторых авиакомпаний необходимо оплатить аэро-портовый сбор в рупиях; на Аэрофлоте он заранее включен в стоимость билета.

7. Медико-санитарные вопросы

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний отнимает значительные уси-лия при организации и проведении путешествий по Индии, Непалу и другим странам южной и Юго-Восточной Азии. Это связано с чрезмерно высокой плотностью населения, отсутстви-ем каких-либо норм санитарии, жарким климатом с либо высокой влажностью (в странах ЮВА), либо, наоборот, нехваткой воды (в странах Среднего Востока), специфической мест-ной микрофлорой. Необходимость употребления только обеззараженной воды (бутылиро-ванной, кипяченой, либо обработанной химическими препаратами) подчеркивается во всей литературе, посвященной путешествиям по этим странам, и подтверждается личным опытом участников данного путешествия.

Однако Северная Индия радикально отличается в этом аспекте, как и во многих других, от всей остальной Индии и сопредельных государств. Благодаря относительно суровому (срав-нимому с российским) климату, низким температурам в зимнее время, редкому населению, минимальной влажности воздуха при одновременном наличии чистой и холодной питьевой воды, текущей с гималайских ледников, санитарная обстановка в Ладакхе, Занскаре и других трансгималайских районах вполне благополучная. Безусловно, необходимо соблюдать обыч-ные меры предосторожности в населенных пунктах и вблизи них, но в горах, несмотря на эпизодически проходящие туристические группы, стада и кочевые племена, особых предос-торожностей, вообще говоря, не требуется. Вероятность подцепить здесь какое-либо серьез-ное заболевание или отравиться едва ли выше, чем в горах Памира или Тянь-Шаня, и заведомо меньше, чем, например, в Подмосковье. В нашем случае систематическое употребление сырой воды из горных ручьев, сухофруктов с лехского базара, и чистка зубов водопроводной водой в крупных городах ни разу не приводили к каким-либо отрицательным последствиям.

В густонаселенных долинах к югу от Гималаев, и отчасти в предгорных котловинах, си-туация выглядит менее безопасной. Наиболее неблагополучна обстановка на р. Биас: она служит клоакой для всей долины Кулу, берега завалены мусором, и вероятность появления в воде болезнетворных микробов довольно высока. Пить из нее не следует. В менее крупных реках, текущих по населенным долинам — таких, как р. Парбати — вода на вид чистая, но употреблять ее в сыром виде, вероятно, рискованно. В небольших и холодных горных ручь-ях, протекающих выше населенных пунктов и дорог, воду можно считать достаточно чистой.

Некоторая вероятность желудочных расстройств, тем не менее, сохраняется — как инфек-ционного, так и прочего происхождения (например, от непомерного чревоугодия). Печаль-ный европеец, покупающий традиционный «набор белого человека» — рулон туалетной бумаги, пачку стирального порошка и пачку сухариков — нередкое зрелище в местных магазинах. Впрочем, вероятность эта не выше, чем в Средней Азии и других привычных районах.

К числу прочих достоинств региона можно отнести полное отсутствие кровососущих на-секомых в любое время года и, как следствие, отсутствие переносимых ими заболеваний (малярии и проч.). Лишь в одном из путеводителей в числе «прочих опасностей» имеется упоминание о том, что в самом начале сезона (в июне) район оз. Стартсабук Цо (Startsabuk Tso) в Самад-Рокчене нежелательно посещать из-за обилия мух.

Специфические медицинские проблемы, характерные для данного района, связаны, в пер-вую очередь, с большой высотой. Необходимо принять все традиционные меры для акклима-тизации и по возможности постепенного набора высоты, особенно в случае прибытия в Лех самолетом. Следующая по важности задача — защита кожи рук и лица от интенсивного ультрафиолетового излучения, ветра и чрезмерно сухого воздуха; необходим достаточный запас противозагарных, питательных кремов и гигиенической губной помады. Весьма жела-тельно иметь головной убор от солнца и темные очки с коэффициентом поглощения 30–50%.

Серьезную проблему может представлять обезвоживание и обессоливание организма в ре-зультате интенсивного потоотделения. Оно особенно коварно при низкой влажности воздуха и ветре, когда пот моментально высыхает, и лишь солевые разводы на рубахе и рюкзаке вечером выдают его количество. В походе использовался солекомпенсирующий раствор «Изостар», взятый, по непальскому опыту, из расчета 1 л/чел на каждый ходовой день. Поскольку темпе-ратуры оказались существенно ниже, чем в Непале, такое количество оказалось излишним, средний дневной расход не превышал 0,5 л/чел. Кроме того, вода в регионе довольно жесткая и также вносит вклад в компенсацию солевых потерь. В первом приближении это принесло желаемый эффект. Однако некоторое нарушение баланса солей и микроэлементов в организме определенно имело место и ощущалось примерно в течение месяца после возвращения.

8. Метеоусловия

Метеоусловия, наблюдавшиеся на маршруте, оказались близки к ожидаемым. Дневная температура варьировалась в пределах от 20–25С в долинах до 10–15С в горных районах и до 0С на снежных перевалах. Следует отметить, что зима 2000/01 г. в Гималаях была мало-снежной, а лето — жарким, и снежники значительно уменьшились в размерах либо полно-стью растаяли. Ночная температура в долинах составляла10–15С, на отдельных высокогор-ных стоянках опускалась до 0С с выпадением инея (например, на Чимук Накпо, 4600 м).

Большинство дней были ясными или с переменной облачностью. В августе в Ладакхе мож-но было наблюдать отдельные волны облаков, переваливавших с юга через Гималайский хре-бет, однако осадков они не приносили. Лишь в районе оз. Цо Морари однажды ветром начало доносить отдельные капли дождя. В первых числах сентября в Занскаре, наоборот, наблюда-лись плотные облака (один раз даже с небольшим дождем), пришедшие с холодным северным ветром через хр. Занскар. При приближении к Большому Гималайскому хребту и южнее него установилась повторяющаяся картина облачности — утром ясно, с середины дня над горами появляются облака, которые к вечеру затягивают всю долину. В Лахоле и долине Кулу преоб-ладала переменная облачность. 14 сентября в Манали прошел сильный затяжной дождь, на окружающих горах выпал снег. По словам местных жителей, это был один из последних мус-сонных дождей, после него должна была установиться ясная и прохладная погода.

Во многих высокогорных долинах отмечались сильные холодные ветра. Как правило, ве-тер поднимался во второй половине дня и затихал к середине ночи. В отдельных случаях (например, в районе оз. Цо Морари) этот ветер приносил значительно больший дискомфорт, чем низкие температуры.

9. Материальное обеспечение похода

Общетуристское снаряжение. Для прохождения маршрута достаточно обычного обще-туристского снаряжения, естественно, при несколько ужесточенных требованиях к его качеству. От палаток требуется высокая ветростойкость при постановке на минимальное число колышков; хорошая защита от дождя актуальна лишь при путешествиях на южной стороне Гималаев. Спальные мешки — легкие пуховые, для летнего времени. В горах необходима легкая пуховка или пуховая жилетка, на некоторых холодных стоянках не лишней была бы шерстяная или флисовая шапочка. Лагерный тент является безусловно излишним, также как топор и/или пила.

Специальное снаряжение. Для восхождения на некоторые вершины и прохождения снежно-ледовых маршрутов (например, д. Падум — пер. Канг-Ла — г. Удайпур) могут потребо-ваться кошки и другое альпинистское снаряжение. Для переправ через некоторые относитель-но крупные руки (например, Токпо Йонгма и Токпо Гонгма на маршруте к оз. Чандра Тал) мо-гут потребоваться веревки. При кольцевых маршрутах их можно взять напрокат в туристиче-ских фирмах в Лехе или Манали, по вполне приемлемой цене, с оставлением задатка.

Топливо и горелки. Практически на всех маршрутах в трансгималайских и предгималай-ских районах естественное топливо отсутствует. (За исключением кизяков, если они не соб-раны местными жителями.)

Приобрести газовые баллоны для портативных горелок в Лехе и Манали невозможно. Равно невозможно привезти их с собой воздушным транспортом, из-за вполне обоснованных норм безопасности. Как выяснилось из переписки с компанией Coleman, в Дели вроде бы есть один дилер этой фирмы, но его надо разыскать в этом хаотичном мегаполисе, застать на месте, надо, чтобы у него оказались нужные типы баллонов, и т.п. (Точные координаты ди-леров можно узнать в отделах продаж фирм-производителей, вся необходимая информация имеется на их Web-сайтах http://www.coleman.com, http://www.primus.se .) Этим вариантом теоретически можно воспользоваться при следовании из Дели наземным транспортом, одна-ко в целом он представляется чрезмерно сложным и нецелесообразным. Как минимум, в этом случае необходимо использовать горелки с максимально широким набором переходни-ков для различных типов баллонов.

Использование бензиновых примусов в данном районе также нецелесообразно. Подав-ляющее большинство местного автопарка оснащено дизельными двигателями, поэтому бен-зин можно найти лишь в крупных городах и, возможно, на основных автотрассах. На значи-тельной части региона колесных дорог нет, соответственно, нет и бензина.

Основным топливом в районе является керосин, который можно приобрести даже в уда-ленных деревнях. (В критических ситуациях, вероятно, при некоторой настойчивости и по более высокой цене его также можно добыть в небольшом количестве в летних ларьках, у встречных групп, на летних стоянках пастухов.) Керосиновые горелки местного производст-ва можно приобрести почти повсеместно по цене 170–300 руп, однако они тяжелы, громозд-ки и предназначены для перевозки, по крайней мере, на вьючных животных — но не на соб-ственном горбу. Оптимальным вариантом являются многотопливные горелки, выпускаемые обоими основными производителями.

В группе имелись 2 горелки — Coleman MFS (Multi-Fuel Stove, от газа до керосина) и Primus LFS (Liquid Fuel Stove, от бензина до, в крайнем случае, дизтоплива). Сравнительная эксплуатация показала явное преимущество последней во всех отношениях, поэтому можно рекомендовать использовать ее, либо близкую к ней модель Primus MFS. Расход керосина ме-стного сорта для Primus LFS, при типичной походной раскладке с двухразовым горячим пита-нием и чаем на полдник, составил 110–125 мл/(чел.×день). Керосин в Лехе дешев — 12 руп/л. В дополнение к горелке рекомендуется иметь упаковку из прорезиненной ткани, защищаю-щую остальные вещи в рюкзаке от возможных утечек керосина. При приготовлении пищи чрезвычайно важно использовать ветрозащиту из любых подручных средств. При выключении горелки Primus LFS необходимо выжечь остатки керосина в топливном тракте до естественно-го погасания, поскольку в противном случае форсунка быстро засоряется копотью.

Стоит отметить, что в нижней части многих долин Ладакха и других трансгималайских районов (примерно до высоты 3600–3800 м, иногда выше) имеются достаточно обильные участки кустарника (ивы, шиповника), в которых можно без большого труда набрать дров на 1,5–2 часа костра. Для приготовления пищи такой разлапистый и неровно горящий костер неудобен, но вполне пригоден для ритуальных и рекреационных целей.

В предгималайских котловинах древесная и кустарниковая растительность скудная или отсутствует вообще, поэтому полностью рассчитывать на нее как на источник топлива не следует.

В южных районах (долины Кулу, Парбати) сосновые и еловые леса покрывают значитель-ные пространства, и для приготовления пищи можно использовать костер. Практически на всех маршрутах, однако, имеются участки выше зоны леса; кроме того, сухостоя и хвороста в лесу немного — он то ли быстро гниет в муссонном климате, то ли разбирается местными жителями. Поэтому здесь также следует иметь керосиновые горелки, хотя, вероятно, использовать их потребуется не каждый день.

Продукты питания. Большинство продуктов можно приобрести на месте в крупных городах — Лехе, Манали, Кьеланге. (Исключения немногочисленны, но существенны.) Цена местных продуктов значительно ниже, чем в Москве. Импортные продукты, как правило, значительно дороже, но их немного. Большинство продуктов выпускается либо местными отделениями крупных транснациональных корпораций — Nestle, Caburry, и проч., либо ин-дийскими компаниями, в первую очередь, Britannica и Amul. Ниже приводится список ос-новных видов продуктов и их доступности.

Рис — есть в изобилии, различных сортов, высокого качества.

Манка и различные виды пшеничного продела — есть.

Геркулес и пшено — не замечены, но, возможно, есть (особо не искали).

Гречка — отсутствует категорически.

Другие крупы — имеется чечевица, сухой горох, фасоль и большое количество незнако-мых злаков, не используемых в отечественной кулинарии.

Макаронные изделия — имеются двух видов. Длинная тонкая серая вермишель продается под названием noodles в картонных коробках, при варке издает запах столярного клея, в ко-торый и превращается. К употреблению в пищу непригодна. Рожки привычного для евро-пейцев качества и вкуса продаются под названием spagetti в целлофановых пакетиках.

Растворимое картофельное пюре, хлопья, каши быстрого приготовления — отсутствуют.

Мясные консервы — отсутствуют категорически почти повсеместно.

Приобрести их можно только в Манали, импортные, по очень высокой цене (250–350 руп за банку колбасного фарша Tulup или Danish Pack) в магазине Himalayan Store (примерно посередине Mall) или в еще од-ном магазине с меньшим ассортиментом примерно напротив него в торговом квартале.

Пакетные супы — Maggi, Galina Blanka местного производства. Внешне похожи на про-дающиеся в других странах, однако отражают местную специфику: они значительно острее обычного.

Колбасные изделия, копчености — отсутствуют абсолютно.

Сыр — обычный кусковой сыр встречается редко. Есть плавленый сыр, как импортный, так и местных производителей. В частности, можно рекомендовать один из сыров Britannica — плоские картонные пачки по 10 сырков в индивидуальной упаковке.

Сухари, галеты — имеются многих видов, но большинство из них сладкие. Перед закуп-кой на весь маршрут желательно попробовать различные сорта. Можно рекомендовать гале-ты Maria (нескольких видов).

Хлеб — имеется двух основных видов. Нарезанный пшеничный хлеб в герметичной упа-ковке доставляется снизу, с крупных хлебозаводов. Вкус обычный. При покупке следует об-ратить внимание на дату изготовления. Он может оказаться несвежим и даже заплесневелым внутри. Местные пекарни предлагают черный и белый хлеб, но его вкус может варьировать-ся в широких пределах — например, быть чрезмерно пресным и т.п.

Сахар — только песок.

Изюм — есть, хорошего качества.

Курага — есть, непривлекательная и грязноватая на вид, но вкусная и очень сухая.

Чернослив — нет.

Орехи — миндаль, кэшью.

Лук, чеснок — имеется.

Чай, кофе, какао — есть обычный ассортимент от общемировых производителей. Из спе-цифически местных сортов можно отметить только крепкий чай Taj Mahal, но в 2001 г. эта торговая марка уже была куплена Brooke Bond.

Сухое молоко — есть, продается под названием Dairy Whitener (белила для кофе), причем даже в небольших населенных пунктах.

Сладости — выбор весьма небогат, в основном, сникерсы и шоколадки повсеместных мировых марок.

Помимо этого, имеется богатый выбор свежих овощей: картофель, цветная и кочанная ка-пуста, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, сладкий и острый перец, горох, фасоль, длинноплодный редис, репа, морковь, свекла. Их вполне можно использовать для питания в населенных пунктах, на коротких маршрутах и в первые дни больших маршрутов. Из фрук-тов имеются яблоки, абрикосы. Повсеместно можно купить свежие яйца.

Таким образом, из привычного набора продуктов настоятельно необходимо привезти с собой только гречку и мясные продукты. По возможности, в пределах нормы бесплатного багажа, целесообразно взять также твердый сыр, сладости и быстрорастворимые хлопья.

В силу невысокого качества практически всех выпускаемых ныне сортов тушенки, целе-сообразность ее использования на маршруте представляется неочевидной, однако весьма желательно иметь ее для питания в населенных пунктах. (Подробнее об организации питания см. в главе «Особенности путешествий в Северной Индии».) В качестве основного мясного продукта в очередной раз чрезвычайно положительно зарекомендовал себя «Балык Черкизовский» в вакуумной упаковке, производство Черкизовского мясокомбината, Москва. Это практически 100%-ное сырокопченое мясо (обычно с небольшой прослойкой сала), в удоб-ной расфасовке, сильно обезвоженное, хранится при комнатной температуре месяц и более без малейших признаков порчи. 30 г продукта по своей питательной ценности и по стоимости эквивалентны 50 г. сырокопченой колбасы, дневная норма — 70–80 г/чел, включая обед и ужин.

В мелких деревнях, особенно в тех, которые расположены на основных туристических маршрутах, часто есть магазины, но выбор продуктов в них невелик: сникерсы, печенье, са-хар, соль, пакетированный хлеб, кока-кола, яйца (местные), иногда — местные же овощи. Кроме того, в летнее время на маршрутах, порой на значительном удалении от деревень, раз-биваются временные ларьки-чайные (tea stalls) — легкие сооружения под парашютным тен-том, иногда обложенные камнями по бокам. В них можно заказать чаю и докупить немного продуктов из аналогичного ассортимента. Порой такой ларек смотрится весьма комично, особенно когда он стоит в дне пути от ближайшей деревни и нескольких днях от ближайшей дороги, на берегу кристально чистого горного ручья, и торгует питьевой водой в запечатанных бутылках.

В деревнях, при наличии некоторых лингвистических способностей, можно попытаться объясниться с местными жителями и купить картофеля, яиц и других местных продуктов на ближайшую ночевку. Предварительно, в городе, стоит полистать англо-ладакхский или англо-хинди разговорник и выписать ключевые слова и фразы. В любом случае, серьезно рассчитывать на все эти пополнения не следует, запас продуктов и керосина надо брать с собой на весь маршрут, за исключением специально оговоренных случаев. (В частности, существенно пополнить запасы можно в д. Падум.)

Следует упомянуть такую важную мелочь, как удобную тару для закупаемых на месте продуктов.

Прочие расходные материалы. В крупных городах можно купить батарейки всех основ-ных типоразмеров, туалетные принадлежности — весьма дешевые, за исключением туалет-ной бумаги. Последняя считается предметом роскоши, предназначенным исключительно для европейцев, и стоит 20–30 руп. за рулон. На вещевых базарах в изобилии имеется дешевая и качественная повседневная хлопчатобумажная одежда, носовые платки, однако почему-то категорически нет носков (есть только синтетические). В фотомагазинах есть несколько наи-более популярных сортов пленки (преимущественно негативной, слайдовая встречается крайне редко) и весьма широкий выбор батареек. В сроке годности и качестве того и другого трудно быть уверенным на 100%, равно как и в наличии именно такой батарейки, какая мо-жет срочно понадобиться для вашего конкретного аппарата; но в любом случае это лучше, чем ничего.

10. Картография и ориентирование на маршруте

Поиски хороших карт являются, пожалуй, наиболее сложной задачей при подготовке к путешествию. Правительство Индии проводит сознательную политику ограничения доступа к картографической информации, так же как и правительство СССР в годы его существова-ния, мотивируя это «напряженной международной обстановкой» и т.п. Практически все доступные карты неполны, неточны и/или имеют мелкий масштаб, либо вообще являются безмасштабными схемами.

Карты, приведенные в путеводителях [1, 2, 4], позволяют получить только общее пред-ставление о маршруте и непригодны для ориентирования на местности. Это же относится и к раскладным туристским картам издательств Nelles Verlag и Carte Artou [9–12], продающимся в местных книжных магазинах. Относительно подробная информация, в том числе по летним стоянкам, тропам, туристским объектам и высотам, представлена в буклете [13] местного издания. Приблизительно его масштаб, промеренный по ряду ключевых точек в сопоставле-нии с другими картами, равен 1:600 000, однако в мелких деталях возможны искажения. Возможно, эта схема достаточно близка к точной карте, а масштаб не указан исключительно из цензурных соображений. Возможно также, что она верна в целом, но имеет искажения в мелких деталях. (В приложении приведена копия этой схемы, увеличенная до масштаба примерно 1:500 000.) Следует отметить также, что несоответствие масштабных карт, опуб-ликованных в различных источниках, после пересъемки и приведения к одному масштабу оказывается порядка 10–12%. Возможно, более точных карт данного района просто не существует в открытой печати.

Наибольшее доверие внушают топографические карты масштаба 1:250 000, издаваемые картографической службой армии США (US Army Map Service, AMS; ныне Defense Mapping Agency, DMA), хотя и они оставляют желать лучшего. До 11 сентября 2001 г. такие карты свободно продавались в США и через Интернет, однако в ближайшем будущем такая прак-тика, возможно, будет пересмотрена. Кроме того, они весьма дороги. Отдельные листы име-ются у некоторых туристических фирм в Лехе, однако их не продают и крайне неохотно да-ют копировать.

В некоторых путеводителях [3] приводятся крупномасштабные карты по избранным мар-шрутам, однако на них показана местность только строго вдоль маршрутов, а число таких маршрутов невелико. Описания маршрутов в путеводителях, по большей части, вполне точ-ны, но и к ним необходимо относиться с осторожностью. На отдельных участках они дают устаревшую или недостоверную информацию, например, указывают тропу по другому бере-гу или через несуществующий перевал. В частности, имеются разногласия по поводу нали-чия тропы в среднем течении р. Карнак (Kharnak, Khurna) между д. Танцзе Сумдо (Tantse Sumdo) и д. Карнак Сумдо (Karnak Sumdo).

Из-за недоступности точных карт невозможно, в частности, измерение длины маршрутов. На имеющихся картах изгибы и серпантины троп не выражаются в масштабе, а исчисления при помощи коэффициента извилистости бессмысленны, поскольку о нем можно сказать лишь то, что он составляет сотни процентов. Единственным более или менее содержатель-ным источником данных для планирования маршрутов являются описания, приведенные в путеводителях. Как правило, они рассчитаны на среднегородского европейского обывателя, путешествующего в режиме треккинга, т.е. с караваном вьючных животных и с символиче-ским рюкзачком, причем оценки продолжительности таких маршрутов (в ходовых днях) варьируются в пределах 25–30%. Время прохождения в автономном режиме, как показывает практика, для участников с хорошей физической подготовкой находится в районе нижней границы этих оценок. Для участников, обремененных возрастом, болезнями и застарелыми травмами, продолжительность маршрута оказывается примерно в середине этого диапазона.

Столь же сложно определение истинных высот над уровнем моря. Точные для своего вре-мени тригонометрические измерения производились англичанами в середине XIX и начале XX в. н.э., однако ими была детально охвачена далеко не вся территория. Большинство по-следующих измерений производились проходящими экспедициями и туристскими группами попутно, с использованием одних лишь барометрических альтиметров, дающих большую погрешность уже по причине длительного промежутка времени между калибровкой и изме-рением и переменой давления за это время. В результате высоты одних и тех же объектов по разным источникам варьируются иногда на 250–350 м. Относительно точно известны лишь высоты наиболее важных точек на маршрутах, ключевых вершин и перевалов.

При движении по маршруту основным средством ориентирования являются тропы, по ко-торым проходят практически все разумные маршруты. Как правило, они имеются во всех долинах, хорошо видны, однозначны и проложены по оптимальному маршруту. В тех мес-тах, где тропы становятся малозаметными, они обычно маркированы цепочками туров. Наи-большую проблему, как правило, представляет выбор правильного варианта на развилках долин и троп. При каждой возможности тропу следует уточнять у встречных групп, у мест-ных жителей и пастухов. Хотя последние редко понимают по-английски, обычно бывает дос-таточно минимального набора слов и жестов: “Stok La?” — “”.

Необходимо отметить, что названия многих объектов варьируются в широких пределах не только по написанию, но и по произношению. Более того, один и тот же перевал, напри-мер, может называться совершенно разными именами в двух деревнях, расположенных по разные его стороны. При непонимании надо называть другие варианты или спрашивать о других объектах, расположенных на искомом маршруте.

11. Особенности путешествий в Северной Индии

Способы путешествия. Индустрия туризма ныне сильно развита как в трансгималайских районах Индии, так и в южных предгорьях, и играет существенную, хотя и не определяющую, роль в местной экономике. Наиболее распространенным видом путешествий является trekking. В местной интерпретации он означает, как правило, путешествие со специально нанятым для этой цели караваном вьючных животных (обычно ослов или лошадей), гидом и обслугой. Ко-эффициент полезного действия такой услуги чрезвычайно низок, что и требуется для решения основной задачи — обеспечения многочисленного местного населения работой.

Даже для сопровождения 1–2 чел. по местным понятиям, необходимы, как минимум, 3 че-ловека: гид, повар и погонщик. Им требуются палатки (зачастую брезентовые армейские), прочее снаряжение, несколько керосиновых горелок и неимоверное количество посуды и кухонной утвари. Продукты берутся самые обыкновенные и в обыкновенном количестве — так же, как и в городских ресторанах. Объяснять, что значит сварить рис на высоте 4000 м без автоклава, едва ли нужно. Средний расход керосина, по словам гидов, составляет 2 л/(чел.×день). Кроме того, на отдельных участках приходится запасать и везти с собой фураж для животных. При увеличении числа клиентов количество груза, число лошадей и погон-щиков растет едва ли не опережающими темпами. Судить о нем можно, например, по такому факту: при найме каравана традиционной единицей измерения для первоначального торга является «1 погонщик с 5 лошадьми».

Гораздо хуже, чем неэффективность такой организации, оказываются ее следствия. Прежде всего, лошадиные задницы, на которые приходится любоваться значительную часть пути — сомнительное по привлекательности зрелище. Планирование дневных переходов, выбор мест ночевки и т.п. оказывается целиком в руках гида, клиентам не остается никакой свободы. Остается только укладываться в заданные переходы, даже если они оказываются чрезмерно короткими или, что еще хуже, чрезмерно длинными и/или сложными. В целом клиент оказывается не субъектом путешествия, а объектом приложения туристской услуги. Наконец, стоимость такого тура составляет 1000–1500 долларов США с одного человека.

Путешествия в привычном для российских туристов автономном стиле, без караванов и обслуги, возможны повсеместно, однако в большинстве районов не пользуются популярно-стью. Немногочисленным туристам приходится сталкиваться с непониманием и молчаливым неодобрением со стороны местных жителей и постоянно отбиваться от назойливых предложений: “Horse? Ass?” Этот стиль путешествий часто называется backpacking или budget travelling, в отличие от нормального треккинга. Он относительно распространен лишь в отдельных районах, например, на юге Спити и в Киннауре.

Из способов «цивилизованного» отдыха следует упомянуть так называемое джип-сафари — попросту говоря, экскурсии на такси к интересным туристическим объектам. В некоторых случаях это вполне рациональный способ ознакомления с районом. Поездка в оба конца (return) обычно стоит на 50–70% дороже доставки в одну сторону (drop). Время стоянки, входящее в эту стоимость, может варьироваться от 1–2 часов на ближних и небольших объ-ектов (пер. Кардунг-Ла, музей Рерихов) до 1–2 дней на отдаленных объектах (оз. Цо Морари и Кар Цо). Как правило, устоявшееся время вполне достаточно, но при необходимости его можно увеличить за небольшую доплату.

Пропуска и регистрации. Для посещения отдельных районов, в основном вблизи китайской границы, требуется разрешение на въезд в погранзону (Inner Line Permit) — как для иностранцев, так и для приезжих индийских граждан. Формально в погранзону, закрытую абсолютно или условно, входят вся территория далее 1 км к северу от дороги Шринагар — Лех и 1 км к востоку от дороги Лех — Манали. Впрочем, это правило ныне соблюдается не столь жестко, и к северу от Леха погранзона де-факто начинается на гребне хр. Ладакх. К территориям, открытым для посещения по пропускам, относятся нижняя часть долины Инда в северном Кашмире, долина р. Набра, оз. Пангок, и обширные нагорья Самад-Рокчен и Коржок, а также юг Спити и север Киннаура, от г. Табо до г. Реконг Пео.

Пропуска формально выдаются в местных административных органах, на практике — заказываются за небольшую плату через местные туристические компании. Для получения пропуска требуются 2 копии первой страницы паспорта и индийской визы. Разрешение вы-дается на группу численностью не менее 4 человек, действительно в течение 7 дней и только на указанном маршруте. На практике эти ограничения, по-видимому, соблюдаются не очень строго, и у местных туристических фирм в запасе есть набор нехитрых приемов и оправданий, позволяющих при необходимости смягчить их. По существу, играть какую-либо роль в укреплении обороноспособности Индии эти пропуска уже давно перестали, хотя осознание собственной важности от причастности к столь важной процедуре все еще греет сердца ме-стных полицейских. Но эти пропуска приносят неплохой доход в казну государства и местного населения, поэтому нет никакого резона ожидать их отмены в обозримом будущем.

Помимо пропусков, на всех основных автомобильных дорогах необходимо регистриро-ваться на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах, расположенных через каждые 40–60 км. Всякий раз паспортные данные переписываются от руки в большой и толстый гросс-бух, причем перечень данных варьируется от поста к посту, да и сами полицейские не слиш-ком вникают в то, что именно они пишут. Кроме того, в погранзоне на каждом КПП требует-ся оставлять ксерокопию пропуска, которым надо заранее запастись в достаточном количестве. Никакого централизованного банка данных о перемещениях иностранцев, судя по всему, нет, процедура носит формальный характер и едва ли имеет большой практический смысл. Возмущаться по этому поводу бессмысленно — ее следует воспринимать просто как неотъемлемую часть путешествия.

Такая же регистрация производится в аэропорту по прибытии в Лех. В гостиницах также приходится заполнять обширную анкету с паспортными данными.

Язык. Индийский английский представляет собой совершенно специфический диалект английского языка, с сильно отличной фонетикой и артикуляцией. Проще говоря, разговаривать с местными жителями весьма сложно даже для человека, профессионально владеющего английским. В разговоре, за редкими исключениями, следует ограничиваться максимально короткими и простыми фразами и по возможности базовым набором слов. Вопросы часто задаются не по правилам английской грамматики (с перестановкой подлежащего и сказуемого), а исключительно интонацией, как в русском и французском языках.

Вопреки сложившемуся представлению о многолетнем британском влиянии в Индии, английским языком владеет лишь небольшая часть населения, занимающаяся обслуживанием именно иностранных клиентов. В основном это сотрудники и гиды туристических компаний, причем именно их язык, как правило, наиболее понятен (в обе стороны). У служащих гостиниц, официантов в ресторанах, таксистов знание английского часто минимально и исчерпывается несколькими словами.

Особенности местного сервиса. Помимо слабого знания языка, при общении с местной индустрией услуг приходится сталкиваться с рядом других проблем. Младшие служащие (официанты, портье) — как правило, роботы, слабо поддающиеся управлению. Если они запрограммированы, например, на то, чтобы подать блюдо определенным образом, с определенным количеством гарнира и т.п. — перепрограммировать их невозможно. Эту особенность следует просто принять во внимание.

Другая большая проблема — привычка местных служащих беспрекословно говорить «да, сэр» во всех случаях, даже когда они совершенно не понимают клиента. Разговаривая с ними, необходимо постоянно следить за тем, доходит ли до них смысл сказанного. Бегающие глаза, отсутствие уточняющих встречных вопросов, регулярно повторяемое «да, сэр» (примерно раз в 45 секунд) — характерные признаки непонимания.

Питание. Во время нахождения в населенных пунктах — по крайней мере, крупных — нормой считается питание в местных ресторанах. Однако такое питание имеет ряд недостатков. Прежде всего, местная кухня — весьма специфическая, даже те блюда, которые относятся к категории “европейские” (continental). Подавляющее большинство блюд очень острые и подаются с обильным добавлением густых жирных соусов. Далее, крайне ограничен выбор мясных блюд. В основном это цыплята, блюда из баранины можно найти лишь в крупных туристских центрах. Порции очень маленькие, а количество мяса в них еще меньше. Повсеместно доступны яйца и омлеты, за несколько дней надоедающие до глубокого отвращения. Говядина не подается нигде, свинину и рыбу удалось найти лишь в одном ресторане в Манали.

Приготовление блюд занимает обычно весьма длительное время, особенно в ресторанах при гостиницах, которые, как правило, абсолютно пусты и не готовы к немедленному об-служиванию клиентов. Меню обычно не содержит подробной расшифровки блюд, а судить о них по одному лишь названию крайне тяжело. Иногда удается угадать что-нибудь относи-тельно съедобное, чаще — нет.

В числе немногих исключений можно упомянуть рестораны отелей Dreamland и Yak Tail в Лехе (относительно быстрое обслуживание), Tashi Deleg в Кьеланге, рестораны Chopsticks и Tibetian Friends Corner Cafe в Манали.

В результате питание в ресторанах хотя и недорого (ужин 100–200 руп/чел), но весьма ма-лоэффективно. После 1–2 дней такого питания даже у стойких любителей экзотической пи-щи возникает хроническое чувство голода, несколько утихающее лишь после перехода на нормальную походную раскладку. Как показала практика обоих путешествий, при наличии собственной горелки и посуды целесообразно готовить пищу самостоятельно в соответствии с привычными вкусами и дозами — если не исключительно, то, по крайней мере, преимуще-ственно. Безусловно, приготовление пищи в гостиничных номерах отнюдь не приветствуется их владельцами, но при соблюдении очевидных мер предосторожности остается незамечен-ным. (По крайней мере, все работы с керосином и горелками следует производить только в ванной комнате, где нет горючих предметов.) Сырые продукты (крупы, овощи) и керосин очень дешевы, поэтому такое питание представляет собой один из важнейших способов эко-номии средств, а широкое употребление овощей помогает поддерживать баланс витаминов и микроэлементов. Что касается мясных продуктов, то целесообразно иметь с собой качест-венную, предварительно проверенную тушеную говядину на все или почти все дни автоном-ного питания в населенных пунктах и обезвоженное мясо для питания на маршруте.

Цены. Цены на большинство товаров и услуг ограничены сверху государственными органами либо профсоюзами. Как правило, с иностранцев запрашивается максимальная цена без торга. Однако при крупных покупках вполне реально получить скидку, а в условиях ограни-ченного спроса (например, в отелях в низкий сезон) цены могут снижаться весьма значитель-но. Исключением являются сувениры, цены на которые целиком определяются в ходе торга.

Денежные расчеты. В Ладакхе ощущается дефицит мелкой наличности, поэтому все суммы обычно округляются до 5 или 10 руп. в ближайшую сторону. Это считается здесь в порядке вещей. В Химчал-Прадеше, наоборот, расчеты производятся с точностью до рупии, а порой встречаются суммы даже в мелкой монете — пайсах.

Шопинг. Из товаров, которые можно приобрести на месте для использования в путешест-вии и дома, стоит упомянуть разнообразную, дешевую и качественную посуду из нержавей-ки и алюминия, хлопчатобумажную повседневную одежду. Из сувениров — ювелирные из-делия из серебра и полудрагоценных камней, шерстяные вещи ручной вязки, фотоальбомы.

Экспедиторские услуги. При линейных маршрутах, например, из Леха в Манали, может возникнуть вопрос доставки купленных ранее сувениров в конечную точку путешествия, либо привозных продуктов (мясных и проч.) — в промежуточные точки. В Лехе и в Манали есть представительства нескольких крупных экспедиторских компаний, осуществляющих перевозки по всему миру. Однако наш опыт общения с фирмой DTDC оказался более чем плачевным. Посылки из Леха в Манали доставляются кружным путем через Дели, Людяну и Манди, время доставки, несмотря на все заверения агентов, абсолютно неопределено, поиски отправленного багажа весьма сложны и длительны. Можно отправить сувениры непосредст-венно домой в Россию, но это будет стоить дорого и потребует уплаты таможенных пошлин. Обращение с грузом более чем неаккуратное, при перевозке серьезно пострадали, несмотря на хорошую упаковку, даже такие инертные предметы, как книги. Таким образом, использо-вание экспедиторских услуг ни в коей мере не может быть рекомендовано.

Автотранспорт и дорожное движение. Практически повсеместно в Индии используются одни и те же несколько моделей автомобилей. Среди легковых автомобилей в горных районах преобладают джипы и псевдоджипы вместимостью 4–5 пассажиров с грузом, на равнине — мини-вэны и классические седаны Ambassador. Практически все машины оснащены маломощными дизельными двигателями, что, впрочем, достаточно для местных дорог. Дороги узкие, извилистые, в населенных пунктах часты пробки, в крупных городах пробки случаются повсеместно в течение всего дня. Средняя скорость движения — 40–45 км/ч, развить более высокую скорость обычно невозможно и нецелесообразно при данной дорожной обстановке.

Тип машины обычно оговаривается при заказе такси или комплексной услуги (джип-сафари и.п.). Для группы из 4–5 чел. можно рекомендовать джип Mahindra (клон Wrangler) для грунтовых дорог и просторный псевдождип Tatu Sumo для поездок по асфальтовым до-рогам. Стоимость поездки у одних таксистских профсоюзов одинакова для всех типов ма-шин, у других различается. В последнем случае для 2–3 человек целесообразно взять не-большой джип Maruti (клон Subaru Samurai) и мини-вэн Omni, соответственно.

Местные сборы. На маршруте вероятно столкнуться с различными сборами, взимаемыми с туристов под различными предлогами. Они не слишком велики, но довольно часты. В одних случаях это называется платой за пребывание в национальном парке, в других — за стоянку на земле, принадлежащей данной общине. Типичная такса в первом случае — 20 руп/(чел×день), во втором — 50 руп. с палатки за ночь. Эти цифры не обсуждаются, но по поводу срока пребывания можно и нужно торговаться. Взимают эти подати как егеря на кор-донах при въезде в национальные парки, так и блуждающие сборщики, вооруженные тол-стыми пачками квитанций. Иногда они пытаются обойтись без квитанции, говоря, что забы-ли ручку или притворяясь неграмотными; в таких случаях надо иметь наготове ручку, запол-нять квитанцию самостоятельно и заставлять их расписываться. Квитанции об оплате надо обязательно брать и сохранять, чтобы не пришлось платить следующему сборщику.

Стоянки. Большинство коммерческих групп ночует обычно около деревень, на традиционно используемых стоянках. Так удобнее гидам и погонщикам, но едва ли — туристам. Помимо упомянутых выше сборов за стоянку, можно столкнуться и с попрошайничеством, и просто с назойливым вниманием, и, местами, с откровенным воровством. Но гиды, по крайней мере, знают, кому и сколько платить в данной деревне, и могут улаживать мелкие конфликты. Автономно путешествующим туристам приходится сложнее: когда лагерь поставлен на чьем-то поле, всегда может прийти кто-нибудь и, назвавшись владельцем этого поля, потребовать денег за постой. При этом нет никакой гарантии от того, что следом за ним явится настоящий хозяин. Оптимальный вариант при маршрутах по населенным долинам — стоять на небольших ручьях вдалеке от деревень.

Этикет. При встрече на тропе, а также во многих других ситуациях, ладакхцы приветству-ют друг друга словом “Julee!”. По смыслу и употреблению оно аналогично “Namaste!” на хин-ди. Последнее приветствие используется на южной стороне Гималаев, в Химчал-Прадеше.

Во многих местах — как в населенных пунктах, так и вне их — можно встретить ритуаль-ные сооружения: чортены и ступы (каменные обелиски характерной формы), стены мани (кладки из камней с высеченными на них священными письменами, высотой около 1 м), шесты и перетяжки с молитвенными флагами, и т.п. Обходить их (кроме перетяжек) необхо-димо всегда по часовой стрелке, т.е. слева. На чортены и стены мани не следует залезать, ставить вещи, садиться и мочиться, в отличие от обычных каменных заборов.

Наркотики. Дикая конопля в изобилии растет на перевалах в южных предгорьях Гималаев. Сама туристская индустрия в долинах Кулу, Парбати и соседних с ними долинах своим возникновением обязана, как сказано в одном путеводителе, «ордам хиппи, привлеченным высококачественной местной марихуаной», которые наводнили этот район в начале 70-х гг. прошлого века. С тех пор здесь осталось много дешевых ночлежек с многозначительными названиями типа «Радуга» и т.п., а некоторое количество длинноволосых европейцев без определенных занятий околачивается здесь и по сей день.

Хотя с тех пор местные туристские центры приобрели более респектабельный вид и репутацию, во многих местах можно столкнуться с предложениями купить бхонг (марихуану) или шафрон (по-видимому, какой-то из сильнодействующих наркотиков). Продают их преиму-щественно мальчишки 10–14 лет, очевидно, не достигшие возраста уголовной ответственности. Хотя иногда такая торговля происходит прямо под ленивыми взглядами местных поли-цейских, не следует впадать в заблуждение относительно ее легальности. За приобретение и употребление наркотиков по индийским законам полагаются немалые тюремные сроки, равно применяемые и к местным гражданам, и к иностранцам.

Чай. Несмотря на устоявшуюся репутацию Индии как крупнейшего производителя чая, на северо-западе страны привычный для европейцев чай отнюдь не пользуется популярностью. Чай растет не здесь, а в предгорьях Восточных Гималаев — в Ассаме и Дарджилинге. Здесь же местные жители употребляют, в основном, слабый чай с молоком и иногда даже с мас-лом, по буддийскому обычаю — так же, как буряты и калмыки в России. Именно этот напи-ток здесь называется chai или, реже, просто tea. Привычный нам напиток из чайных листьев называется black tea. Заваривают его обычно из стандартных пакетиков, весьма слабо. Ничего особенного он не представляет.

12. Смета похода

Наименование расходов: На 1 чел. / На группу из 4 чел.

Авиабилеты Москва — Дели — Москва (Аэрофлот, с фикс. датой): 534 долл. США / 2136 долл. США

Авиабилеты Дели — Лех: 5270 руп. / 21080 руп.

Ночевки в гостиницах (двухместные номера, 13 ночей): 2575 руп. / 10300 руп.

Переезды между маршрутами*: 6400 руп. / 25600 руп.

Такси Манали — Дели (аэропорт)*: 1500 руп. / 6000 руп.

Местные сборы и пропуска: 300 руп. / 1200 руп.

Продукты из России (приблизительно): 50 долл. США / 200 долл. США

Питание, прочие расходы (приблизительно) 7550 руп. / 30200 руп.

Сувениры (приблизительно) 100 долл. США / 400 долл. США

ИТОГО: 1200 долл. США / 4800 долл. США

*Цифры условные. На маршруте д. Падум — лет. ст. Дарча группа разделилась на две части, завершившие маршрут в разное время и добиравшиеся до Дели независимо. Приведенные расходы пересчитаны для случая полного прохождения маршрута единой группой.

Обмен валюты в Индии целесообразно производить непосредственно в международном аэропорту Дели по прибытии и менять всю сумму предполагаемых расходов. В отличие от России, в Индии иностранная валюта не является средством накопления и не имеет широкого хождения. Все сделки, как правило, номинируются и совершаются в индийских рупиях.

Официальные обменные пункты легко найти лишь в крупных туристских центрах, причем курс покупки ино-странной валюты в них ниже, чем в Дели. Неофициально можно поменять небольшие суммы в гостиницах, на базаре, в лавках (особенно ювелирных и ковровых), но по еще более низкому курсу. Для местных торговцев доллар — не более чем один из товаров, который можно выгодно купить (у непредусмотрительного туриста) и продать (в банк), поэтому банковский курс покуп-ки является здесь не нижней, а верхней границей стоимости при частных сделках.

Официальный курс индийской рупии во время путешествия составлял около 46,5 рупий за 1 доллар США. Курс покупки в аэропорту Дели — 46,3 руп/долл., в обменных пунктах в Лехе и Манали — около 45,5 руп/долл., в Кьеланге — 43 руп/долл., на базаре 40,0–42,0 в зависимости от суммы, номинала купюр и наличия альтернатив. Квитанции об обмене, по крайней мере, на некоторую сумму, надо сохранять до отъезда из Индии, поскольку обратный обмен производит-ся в пределах законно приобретенного количества рупий. С другой стороны, в мелких обменных пунктах вдали от столицы обмен без квитанций иногда производится по более выгодному курсу.

В целом структура расходов в данном путешествии была, безусловно, далека от оптималь-ной. Наибольшей экономии можно достичь за счет полного или частичного отказа от питания в местных ресторанах — неэффективного и в сумме, как можно видеть, весьма обременитель-ного. Следующие по значимости статьи возможной экономии — это местные переезды: их можно минимизировать, в зависимости от выбранного маршрута, или совершать на автобусе. Наконец, можно уменьшить число ночевок в населенных пунктах. В целом можно без особого труда уложиться в сумму 1000 долл./чел., а при жесткой экономии — около 900 долл./чел.

13. Возможности региона для других видов туризма

Водный туризм. На некоторых реках Ладакха, в частности, на р. Занскар и на р. Инд от Леха до д. Ниму (Nimmy, Nyemo), организуется коммерческий рафтинг. Объявления о раф-тинге можно видеть и в туристических компаниях в Манали. Однако в целом эта услуга не имеет в Индии широкого распространения.

Для автономных водных путешествий в регионе может быть пригоден целый ряд рек раз-личных категорий сложности. Однако доставка каяков к началу сплава и/или от его конечной точки представляет серьезную проблему. По этой причине выбор водных маршрутов, по край-ней мере, на первой стадии будет ограничен реками, доступными по автомобильным дорогам. В ходе путешествия была предпринята попытка дать хотя бы поверхностную оценку этим ре-кам, тем более, что большинство из них было охвачено нашим вниманием при переездах.

Р. Инд. Наиболее содержательный из доступных участков находится от моста Махе до д. Упши. Грандиозная долина, мощная крупная река (расход в конце августа визуально оцени-вается в 200–300 м3/с), похожая на р. Бартанг на Памире. Препятствия струйного типа, с же-сткими валами до 1,5 м (насколько можно оценить при взгляде с дороги). Отдельные препят-ствия соответствуют 4 к.с. по международной шкале: содержат 1–2 проблемных места (обычно мощные бочки и котлы), обход которых нетривиален и не очевиден с наплыва. До-рога идет в долине, как правило, в пределах видимости, но довольно далеко от реки.

Участок выше моста Махе для иностранцев закрыт. На участок от моста Махе до д. Упши необходимо разрешение, которое получается обычным порядком. Некоторые компании ор-ганизуют нерегулярные коммерческие экспедиции по этому участку (очевидно, при наличии достаточно крупных предукомплектованых групп). Продолжительность сплава, по словам агентов этих фирм, 2–3 дня в обычном рафтинговом режиме.

В отдельных компаниях можно столкнуться с утверждениями, что сплав по данному уча-стку разрешен только в сопровождении гидов из сертифицированных агентств. Формально это верно в равной степени и для водных, и для пеших путешествий, однако де-факто это уже давно перестало быть обязательным. Если компания настаивает на участии своих гидов — вероятно, она просто пытается навязать вам эту услугу. (Весьма недешевую — около 2000 руп/день за каждого гида, плюс все снаряжение, питание и т.п.) В таком случае целесообраз-но обратиться к другим компаниям. По нашему опыту можно рекомендовать Exotic Asia Travels (на площади в верхнем конце Old Fort Road, в полуподвале сразу направо от выхода на эту площадь; e-mail exoticladakhtravels@yahoo.com; почтовый адрес P.O. Box 66, ZIP 194101, Leh, Ladakh, India; старший менеджер Tashi Rigzen).

Ниже д. Упши река успокаивается, течет по населенной долине Жунь (Zhung) с многочис-ленными мостами и ирригационными сооружениями. Спортивного интереса этот участок не представляет. Ниже Леха Инд входит в глубокий каньон, дорога обходит его поверху. Уча-сток от д. Фе (Phe) до д. Ниму наиболее популярен для коммерческого рафтинга, оценивает-ся, по словам гидов, примерно 2 к.с. и проходится, очевидно, за 1 день. Возможно, такой ха-рактер реки сохраняется и ниже, до выхода в следующую долину Шам (Sham) в районе д. Алчи (Alchi).

Р. Занскар (Zanskar, Zangskar). Маршрут от д. Падум до д. Ниму — второй по популярно-сти для коммерческих групп. Группы отправляются по мере комплектации, примерно раз в 1–2 недели. Река течет в глубоких каньонах, ни тропы, ни дороги вдоль нее нет. Препятст-вия, по словам гидов, 4–4+ к.с. (по международной шкале), продолжительность сплава 3–4 дня. Безусловным недостатком маршрута является долгая и утомительная дорога (2 дня) от Леха через г. Каргил до д. Падум.

Р. Япола (Yapola). Левый приток р. Инд, по которому трасса Лех — Шринагар уходит из долины Инда к д. Ламаюру и пер. Футо-Ла. После поворота основной трассы вдоль реки продолжается грунтовая дорога. Вполне содержательная сплавная река, особенно для каяков. Категория сложности по низкой осенней воде — 2–3, однако по большей воде она станет значительно сложнее и опаснее. Каньон реки пропилен в мягком песчанике, много карманов и отрицательных стенок.

Р. Сангелума (Sangeluma). В верхней части, от спуска с пер. Футо-Ла до поворота на пер. На-мика-Ла, осенью представляет собой маленькую речку с перекатиками до 2 к.с. Благодаря доста-точно большому уклону может представлять интерес в большую воду. Также может представ-лять интерес нижний участок до впадения в р. Инд, однако для сплава по нему и пребывания в нижней части долины р. Инд, ниже д. Хану (Hanu), необходимо запастись пропусками.

Р. Ваха-Чу (Wakha Chu). Маловодная, для сплава непригодная. По высокой воде, очевид-но, превратится в достаточно сложную реку 4–5 к.с. (по международной шкале), со значи-тельным уклоном и протяженными препятствиями, похожую на р. Капандар в Гиссаро-Алае. Население долины мусульманское.

Р. Суру (Suru). Для сплава проблематична, много протяженных препятствий от 5–6 к.с. (по международной шкале) до абсолютных непроходов (например, узкая каменная щель, на-глухо забитая каменными пробками, в районе д. Тогнул).

Р. Стод (Stod). Левый исток р. Занскар. Спортивного интереса не представляет. В верхней части течет в глубоких каньонах в песчаном плато, препятствия, насколько можно видеть, не выше 2 к.с. Далее начинаются многочисленные разбои. Долина широкая, прямая, с пологими бортами, весьма населенная.

Р. Царап (Tsarap, Tsarab Chu, Tsarap Lingmo Chu). В нижней части, от устья р. Каргьяк до д. Падум, течет в глубоком каньоне. С тропы виден только один порог 4–5 к.с. перед устьем ле-вого притока выше д. Рару (Raru, Reru). Возможно, его удастся обнести вдоль воды по левому берегу. Перед порогом плес и обширный пляж слева. Тропы идут высоко по обоим берегам.

Выше слияния с р. Каргьяк, насколько можно видеть, характер реки и долины сохраняет-ся. Вполне возможно, что может быть оправдан сплав по истокам реки — р. Лингмо-Чу (Lingmo Chu) или р. Зара-Чу (Zara Chu) — от дороги Манали — Лех до д. Падум и далее до впадения в р. Инд, однако для совершения такого сплава необходима более подробная ин-формация о характере или, по крайней мере, о падении реки на этом участке.

Р. Каргьяк (Kargyak, Kurgyakh). Ниже д. Танцзе (Tanze, Tantse) препятствия 2–3 к.с. Выше начинается зона разбоев, за которой река образуется из нескольких несплавных ручьев. Учи-тывая отсутствие дороги, сплав нецелесообразен.

Р. Бараи-Каде (Barai Kade). Большой уклон, русло стиснуто каменными осыпями и каньо-нами. Многочисленные протяженные препятствия 5–6 к.с. (по международной шкале). Учи-тывая отсутствие дороги, сплав нецелесообразен.

Р. Бхага (Bhaga). Осушает северную часть Лахола вдоль дороги Манали — Лех. От летней стоянки Дарча до д. Гемур (Gemur) течет в широкой долине относительно спокойно. После д. Гемур река входит в каньон, ниже переходящий в узкое V-образное ущелье. Склоны покры-ты редкими лесами из мягкохвойных деревьев, похожих на тую, либо осыпями. Дорога об-ходит каньон стороной, далее идет высоко по правому склону ущелья. На реке, насколько видно с дороги, препятствия до 5 к.с. (по международной шкале). Все препятствия мощные, длинные, труднообносимые. Левый склон — также высокий, крутой, выше на террасах рас-положены деревни. Склоны ущелья доходят строго до воды. Мест для стоянки не видно на большом протяжении. Вероятны также проблемы с питьевой водой, поскольку в самой реке вода грязная, а впадающие в нее ручьи на своем пути либо пересекают дорогу, либо проте-кают через деревни. По мере приближения к г. Кьеланг препятствия постепенно упрощаются до 3–4 к.с.

Р. Чандра (Chandra). Осушает южную часть Лахола вдоль дороги Каза — Коксар и далее вдоль трассы Манали — Лех. Ниже д. Коксар (Khoksar) большинство препятствий — шиверы 2–3 к.с. Лишь 2–3 порога могут претендовать на 4 к.с. (по международной шкале) — в частно-сти, слив в устье левого притока перед слиянием с р. Бхага и селевой порог на 81–82 км от Манали. Дорога идет, в основном, по населенной высокой террасе правого берега. С дороги видна небольшая часть реки, но, судя по характеру долины, существенно более сложных пре-пятствий не предвидится. Выше д. Коксар деревья исчезают, каменистые борта долины под-ступают вплотную к воде, концентрация и сложность порогов резко увеличивается. Вероятно, в верховьях реки есть значительное число порогов 4–5 к.с. (по международной шкале).

Р. Биас (Beas). Достаточно крупная и содержательная река для сплава, особенно весной. Препятствия 3–3+ к.с. Многочисленные фирмы в Манали предлагают коммерческий рафтинг, но ни одной группы увидеть не удалось. Долина густонаселенная, русло реки используется в качестве клоаки, берега густо заселены и замусорены, вероятность желудочно-кишечных инфекций весьма велика.

Р. Парбати (Parbati). Вполне сплавная река в узкой глубокой долине, по крайней мере, весной. Препятствия до 5 к.с., некоторые 6 к.с. (по международной шкале). Выше д. Маника-ран (Manikaran) уклон и, соответственно, концентрация препятствий, возрастают. Дорога Бхунтар — Маникаран идет, в основном, высоко по склону левого берега. Долина населен-ная, необходимы обычные меры предосторожности против желудочно-кишечных инфекций. Строится каскад ГЭС. Выше д. Пулга (Pulga) река образуется из двух равноценных истоков, крутопадающих, маловодных и для сплава не пригодных.

За рамками данного обзора остались следующие реки, которые могут представлять инте-рес для спортивного сплава:

Р. Ченаб (Chenab). Образуется от слияния рр. Бхага и Чандра и вытекает из западного Ла-хола на равнины Джамму. Верхняя часть ее долины иногда называется долиной Паттан. Особенно привлекательно выглядит ущелье между гг. Удайпур (Udaipur) и Киштвар (Kishtwar), в котором нет сквозной дороги. Воозможность прохождения может зависеть от социально-политической обстановки в Джамму и Кашмире.

Рр. Спити (Spiti) и Сатледж (Sutlej). Осушают долину Спити и Киннаур. Судя по общим фотографиям данного района, с высокой вероятностью могут содержать препятствия 4–5 к.с. (по международной шкале), не исключено, что и более сложные. На участке от г. Табо (Tabo) до г. Реконг Пео (Rekong Peo) требуется пропуск.

Крупный левый приток р. Инд (название неизвестно), вдоль которого дорога Манали — Лех выходит в д. Упши.

Для доставки каяков из Дели и обратно можно воспользоваться такси, предварительно оговорив наличие багажника. Местные переезды могут совершаться на такси, попутных гру-зовиках или рейсовых автобусах.

Горный туризм. Провести строгую границу между пешим и горным туризмом в данном районе весьма непросто. Группы, которых не удовлетворяет передвижение по традиционным пешим тропам, легко могут выбрать маршруты с достаточным количеством скальных и ле-довых элементов, а также сложных переправ. В частности, стоит упомянуть маршруты из д. Падум в долину р. Ченаб через пер. Канг-Ла (Kang La, 5470 м), Поад-Ла (Poad La, 5500 м) или Умаси-Ла (Umasi La, Omasi La, Pardar La, 5340 м), расположенные в более высокой час-ти Большого Гималайского хребта. Спуск с пер. Канг-Ла («ледовый перевал») на южную сторону проходит по леднику Майяр (Miyar) длиной около 40 км и занимает 2 дня.

Альпинизм. Для восхождения на любые вершины выше 6000 м необходимо отдельное разрешение и участие местных гидов, а бюджет такой экспедиции исчисляется уже многими тысячами долларов США. За самовольное восхождение полагается, по меньшей мере, солид-ный штраф. На практике, однако, эти правила соблюдаются не слишком строго, и на не-большие популярные вершины, такие как г. Сток Кангри (6125 м) можно подняться на свой страх и риск самостоятельно. Более предпочтительно примкнуть к одной из коммерческих групп непосредственно в базовом лагере, против чего гиды особо не возражают.

Лыжный туризм. Количество снега в гималайских и трансгималайских районах, вероятно, не слишком велико, поскольку пешие тропы от долины Кулу до Ладакха продолжают функционировать и в зимнее время. Местами их количество даже увеличивается, например, открывается прямая тропа по льду р. Занскар из Занскара в Ладакх. По некоторым из этих троп проходят даже зимние коммерческие маршруты.

С южной стороны Гималаев снегопады значительно более обильны. Так, в 12 км от Мана-ли, в боковой долине перед началом подъема на пер. Ротанг-Ла, расположен даже горно-лыжный курорт Солан (Solang). Местные горнолыжники широко практикуют подъемы на окрестные хребты. В верховьях р. Парбати в апреле 2000 г. мы встретили американскую па-ру, спускавшуюся вниз в ботинках для ски-тура и с соответствующими лыжами на плечах. Таким образом, этот район предоставляет, по-видимому, определенные возможности для лыжного туризма.

Спелеотуризм. Во многих районах, в частности, в долине р. Занскар, имеется большое число неисследованных и даже не всегда нанесенных на карты пещер.

Велосипедный туризм. Несмотря на немногочисленность дорог в регионе, их протяженность, сложность и открывающиеся с них виды обуславливают довольно большой интерес, проявляемый европейскими велотуристами. В некоторых фирмах в Манали и в Лехе можно взять велосипеды напрокат, хотя качество их неизвестно и предпочтительно иметь собственные.

Мотоциклетный и автомобильный туризм. Наряду с велосипедным регион представляет интерес и для мотоциклетного туризма, однако при этом уже следует учитывать сложно-сти местных дорог, техники вождения и дорожной этики. На дорогах можно встретить тури-стов на взятых напрокат мотоциклах, но число их невелико. По-видимому, большинство их приезжает из других англоязычных стран с левосторонним движением; для водителей, при-выкших к правостороннему движению, этот регион крайне опасен. Нарушение привычных рефлексов, тем более на таких дорогах, может с высокой степенью вероятности приводить к фатальным последствиям.

Ситуация для автомобильного туризма оказывается еще сложнее, поскольку местные до-роги весьма узкие и далеко не везде оказывается возможным разъехаться со встречным ав-томобилем. Мастерство местных водителей в этом отношении чрезвычайно высоко. Огром-ные грузовики и автобусы могут разъезжаться с зазором не более чем в толщину пальца или сдавать задним ходом сотни метров по краю обрыва до ближайшего расширения дороги. Обычный европейский городской водитель едва ли обладает для этого достаточными навы-ками, тем более на арендованной машине.

Приложение.

Радиальные выходы по долинам Кулу и Парбати.

В апреле 2000 г. частью участников было предпринято путешествие в долины Кулу и Парбати, послужившее рекогносцировкой для данного путешествия. Выбор сроков путеше-ствия оказался далеким от оптимального, однако он диктовался другими соображениями, далекими от туризма. Поскольку все ключевые перевалы в это время оказались закрыты сне-гом, удалось совершить лишь кратковременные радиальные выходы в окрестностях гг. Ма-нали и Кулу. Ниже приводятся краткие описания этих выходов, которые также могут пред-ставлять интерес для организации последующих путешествий.

Г. Манали — д. Солан — р. Солан

4–5 апреля

От г. Манди до д. Солан (Solang, Solang Nullah) по правому (орографически) берегу р. Би-ас около 4 часов ходу (полное время).

Большую часть пути тропа идет по полям и пастби-щам. Днем жарко, около 25С, растительность уже совершенно летняя. От д. Палчар (Palchar, Palchan) видно, как дорога серпантином поднимается на крутой склон и быстро выходит в зону снега. Поворот на Солан уводит в боковую долину, по которой стекает холодный воз-дух со снежных склонов. Растительность в этой долине более суровая — строгие редкие ели, негустой, еще не распустившийся кустарниковый подлесок. У устья долины прямой тропы нет, надо идти по полям к мосту, по которому дорога, отделяющаяся от трассы Манали — Лех, переходит на правый (орографически) берег притока. Точное название притока неиз-вестно, условно можно называть его также Солан.

От поворота до пос. Солан около 1 часа ходу. По мере подъема температура резко снижа-ется, в самом поселке днем не более 15С, талые ручьи. Поселок — крупный по индийским меркам горнолыжный курорт, есть целый один бугельный подъемник длиной около 150 м, много отелей. Основной сезон здесь в январе-феврале, сейчас только отдельные энтузиасты поднимаются на склоны пешком. Часто приезжают индийские отдыхающие ради экзотиче-ского развлечения: походить по снегу. Для них организованы разнообразные услуги, вклю-чая прокат резиновых сапог, пальто, катание на лошадях, и т.п. В конце поселка стоит не-большой заводик по розливу минеральной воды из местной скважины.

За поселком по ущелью идет грунтовая дорога — в основном, по правому (орографиче-ски) борту, высоко над ручьем. Отдельные пятна снега вскоре сливаются в сплошной покров, дорога зимой непроезжая. Днем тепло, 15–17С, снег тает на глазах, но его еще много — в конце пути 35–40 см. Прошли около 7 км до разрушенного моста на другую сторону долины. Видели следы крупной кошки.

Г. Кулу

От г. Манали до г. Кулу 41 км, такси стоит 700 руп. Кулу — большой город, вытянутый вдоль дороги на протяжении нескольких километров. Центр города находится ниже распадка правого притока р. Биас, по которому дорога описывает длинную петлю. В целом город жи-вет своей жизнью, мало зависящей от приезжих туристов. С английским языком здесь еще хуже, чем в Манали. Ярко выраженного туристского центра нет, стоянка такси и большинст-во отелей расположены ниже упомянутого притока, базар — там же на склоне под дорогой, автостанция — внизу у ручья. Единственный официальный обменный пункт — в южном конце города, около бензоколонки (да и тот без вывески, надо спрашивать у местных жите-лей). Такси до пос. Маникаран в долине Парбати стоит 600 руп., дорога занимает немногим более часа. Для сравнения, обратная дорога на местном автобусе — более 2 часов только до г. Бхунтар.

Д. Маникаран — д. Кхирганга — д. Маникаран — д. Казол

8–12 апреля

Долина р. Парбати узкая, глубокая, дорога идет по левому (орографически) берегу высоко над водой. Д. Маникаран — скопище дешевых гостиниц и лавок, налепленных на голове друг у друга на крохотном пятачке на правом берегу реки. Основная достопримечательность — горячие сероводородные источники и общественные купальни на них. Есть сикхский храм (гурудвара). Как и обещано в путеводителях, толпы хиппи с хиппихами и хиппятами, плюс их местные эквиваленты во всех разновидностях. Место ориентировано исключительно на приезжих, есть и обменные пункты, и обмен на базаре, базар значительно богаче, чем в Манали и Кулу. В приличной с виду гостинице двухместный номер с душем и туалетом — 80 руп/сутки, без них — 50 руп/сутки. (Следует отметить, что это не основной туристский сезон.)

За д. Маникаран грунтовая дорога переходит на правый берег. Сюда еще доходят местные автобусы. Дорога быстро набирает высоту. Остановились не доходя д. Пулга (Pulga), спус-тившись с дороги к воде по террасным полям. Д. Пулга состоит из 2 групп домов, располо-женных по разные стороны реки, поэтому в различных путеводителях и картах ее местопо-ложение описано по-разному. Есть несколько продуктовых лавок с овощами, яйцами, и обычным небогатым ассортиментом остальных продуктов. Выше деревни строится ГЭС, до нее и идет дорога.

Далее начинается пешая тропа, причем от конца дороги надо сначала спуститься к мости-ку через р. Парбати, но не переходить его, а идти по тропе правого (орографически) берега. За поворотом долины р. Парбати образуется из 2 равноценных истоков, тропа переходит правый по красивому мостику и поднимается на склон, повсюду хорошо видна. Над слияни-ем истоков еще одна небольшая деревушка с небогатым ларьком. За деревней тропа на неко-торое время разделяется на 2 варианта, выше и ниже по склону, нижняя тропа несколько лучше.

Примерно через 1.30 ходу от д. Пулга тропа спускается к речке, здесь два моста — первый хлипки, старый, второй основной. Перед ним уходит слабая тропа далее вверх по р. Парбати. Основная тропа пересекает реку по мосту и начинает круто подниматься на склон по пыш-ной еловой тайге. Через 1.30 подъема, на границе леса — селение Кхирганга (Khirganga, 3000 м). Здесь, как и в д. Маникаран, есть горячий источник. В некоторых путеводителях это се-ление описывается как крупная деревня, с отелями и ресторанами. На самом же деле здесь всего несколько хижин. В них живут несколько семей афганских беженцев, ушедших в 1993 г. от талибов, и пара йогов-европейцев, давно потерявших счет времени. Вокруг раскинулась большая поляна, покрытая всходами травы. От верхнего края поляны уже начинается снежный склон.

Хозяева предлагают гостям небогатую еду и одеяла, но мы предпочли стоять в стороне, на краю поляны. Поляна большая, но сильно замусоренная. Дрова в лесу выбраны подчистую. По словам двух туристов-индусов, летом это прохладное место пользуется большой попу-лярностью. Кроме них, по дороге встретили двух американцев, спускавшихся вниз в ботин-ках для ски-тура и с лыжами на плечах.

Обратно возвращались тем же путем, со стоянкой на том же месте ниже д. Пулга, и далее до д. Казол (Kasol, Kazol). Деревня состоит из двух частей: Новый Казол выше левого прито-ка р. Парбати, и Старый Казол ниже притока. В Старом Казоле много дешевых гостиниц с многозначительными названиями типа “Радуга”, порой с приличными комнатами, но туале-ты только в коридоре. По поселку ходит много белых людей хипповатого вида. Живут они здесь, похоже, давно, чем занимаются — непонятно. В Новом Казоле, вопреки путеводите-лю, есть приличные отели, вероятно, появившиеся за последние годы. На правом берегу р. Парбати есть горячие источники.

Очень приятные места есть в 0,5–1,5 км вверх по упомянутому притоку. От моста вдоль притока идет хорошая тропа — сначала по левому (орографически) берегу, через 0,5 км пе-реваливает небольшой отрог и по мостику переходит на правый берег. Негустой сосново-еловый лес, удобные места для стоянок. В случае необходимости целесообразно провести буферное время перед выходом в цивилизацию и возвращением именно здесь, а не в Кулу или других населенных пунктах.

Погода неустойчивая, после 23–25С за несколько часов похолодало до 12–15С. Вечера-ми сильный холодный ветер, в одну из ночей в долине Парбати прошел заряд дождя с мок-рым снегом. В последние дни в д. Казол снова потеплело, днем 20–22С.

Выводы и рекомендации

1. Регион Северной Индии предоставляет широкие возможности для совершения пеших, горных, водных и спелеопутешествий, а также, возможно, для лыжных и велопутеше-ствий. Он является достойной заменой Памиру, Тянь-Шаню и Кавказу, которые утрачены для российских туристов, как минимум, на многие десятилетия.

2. Социально-политическая обстановка в регионе вполне стабильная и безопасная, за ис-ключением западной части штата Джамму и Кашмир с преимущественно мусульман-ским населением.

3. Можно ожидать, что данный регион останется благоприятным для длительных авто-номных путешествий, как минимум, в течение ближайших 10–20 лет, пока местная туристская индустрия не разовьется до гипертрофированного уровня. Поскольку уходящее поколение российских туристов, по-видимому, является последним, способным и склонным совершать такие путешествия, этот срок можно считать более чем достаточным для спокойного завершения его существования.

4. Климат, флора и микрофлора региона вполне благоприятны для жителей средней полосы России. Наибольшее внимание при подготовке и проведении путешествия следует уделить акклиматизации на больших высотах и организации питания.

5. Популярный туристский маршрут через пер. Шинго-Ла обладает ограниченными эстетическими достоинствами, поскольку сам перевал не отличается особо живописными видами и доставляет лишь формальное удовлетворение фактом перехода непосредственно через Большой Гималайский хребет. Рекомендуется обратить большее внимание альтернативному маршруту через пер. Фирцзе-Ла и маршрутам Лех — Падум, Ламаю-ру — Падум, Ламаюру — Рангдум. Учитывая длинный, утомительный и, возможно, небезопасный путь из д. Падум в Лех по автомобильной дороге, целесообразно сопря-гать любые два из этих маршрутов, начиная и заканчивая суммарный маршрут в Ла-маюру, Лехе или на трассе Лех — Манали.

6. Следует уделить большее внимание районам Коржок — Самад Рокчен (при необходи-мой акклиматизации), Лахол, Спити, Киннаур. Для совершения автономных путешест-вий эти районы могут оказаться еще более благоприятными, чем традиционные мар-шруты в Ладакхе и трансгималайские маршруты.

7. Сроки август-сентябрь являются оптимальными для путешествий в большинстве рай-онов. Для путешествий в южных предгорьях Гималаев рекомендуемый сезон — сен-тябрь и начало октября. Для путешествий в весеннее время (апрель-май) целесообраз-но рассмотреть южный Киннаур и штат Уттар-Прадеш, исключая высокие перевалы. В конце мая — начале июня могут быть пройдены маршруты между долиной Кулу, Ла-холом и Спити.

8. Оптимальная численность группы составляет 4–5 человек, что позволяет минимизиро-вать расходы на местные переезды на такси и упростить получение пропусков в при-граничные районы. Однако, как показывает практика, формирование столь многочис-ленной группы с одинаковыми целями, интересами, физическими, финансовыми и временными возможностями представляет собой практически невыполнимую задачу. Максимальная реалистичная численность группы составляет 2 человека, и это необхо-димо учитывать, либо координируя путешествия нескольких групп для организации совместных переездов, либо, как минимум, предусматривая возможность разделения большей группы на несколько частей (с необходимым набором снаряжения и продук-тов для каждой части).

Литература

1. Michelle Coxall, Paul Greenway. Indian Himalaya. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia, 1st edition, 1996. 464 pp.

2. Garry Weare. Trekking in the Indian Himalaya. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia, 3rd edition, 1997. 272 pp.

3. Charlie Loram. Leh & Trekking in Ladakh. Trailblazer Publications. Surrey, UK, 1st edition, 1996. 256 pp.

4. Harish Kapadia. Trekking and Climbing in the Indian Himalaya. New Holland Publishers. London, UK, 1st edition, 2001. 176 pp.

5. Александр Гаврилюк, Виктор Ярошенко. Памир. М., Планета, 1987. 476 с.

6. Sir Francis Younghusband. Wonders of the Himalaya. Srishti Publishers & Distributors. New Delhi, India, 2000. 210 pp.

7. Н.К. Рерих. Алтай — Гималаи. М., Мысль, 1974. 352 с.

8. Ю.Н. Рерих. По тропам Срединной Азии. Самара, Агни, 1994 г. 496 с.

9. Himalaya. Tourist Map 1:500 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany.

10. Northern India. Tourist Map 1:1 500 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany.

11. Ladakh — Zanskar. Tourist Map 1:350 000. Nelles Verlag GmbH, Munchen, Germany, 1997.

12. Ladakh — Zanskar — Lahaul. Carte de Randonee 1:500 000. Carte Artou, Geneve, Suisse.

13. Trekking Map of Ladakh. Sonam Tsetan, Leh, India. 3rd edition, 2000.

Автор впечатлений о поездке в Индию: В.Юрин

Время поездки в Индию: 2001 г.

Еще несколько прекрасных фотографий автора: