Отчеты о поездках › ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть1

ДОРОЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Индусы редко используют поворотники. Могут использовать их адекватно в западном стиле, но можно встретить ситуации, когда поворотником водитель показывает, обгоняй меня с этой стороны. Фуры используют поворотники еще меньше. В кабине обычно сидит минимум два человека, но может быть и 10-12. Водитель и его помощник в противоположном окне подают тебе знаки, махая руками. Происходит всегда такое живое общение жестами.

.................................

Много давят собак, особенно часто встречал в Раджастане, реже коз, пару раз видел сбитых коров. Неприятное надо сказать зрелище, лежащее в жару на дороге большое, воняющее, обсаженное мухами тело. Но с коровами это случается редко. Они большие, их видно издалека. И они достаточно предсказуемы на дороге. Собаки же мечутся по проезжей части, могут делать резкие движения. Несколько раз у меня тоже были острые ситуации, связанные с собаками. Royal Enfield относительно тяжелый мотоцикл, без багажа и топлива 180 кг. Тормоза на классической версии, как у меня, не дисковые, а барабанные. Co скорости 80-90 км/ч затормозить его не просто.

..........................

Самое тяжелое время на дорогах в 4–6 часов вечера. Все начинают куда-то двигаться. С работы домой, в лавки. Моторикши останавливаются прямо на проезжей части, загрузить или ссадить пассажиров, создавая пробки. Стоит пыль, какофония сигналов.

....................

В Индии дорогой бензин, примерно 1,2 доллара за литр, поэтому транспорт используют до предела. Междугородные автобусы иногда выглядят как фуры. Вся крыша забита грузом высотой метра на два. Люди висят на транспорте. Сидят на крыше, висят сзади, по бокам. Видел джип, облепленный людьми, и еще два человека сидели спереди, на капоте, оставив небольшую дырку для обзора водителю.

..............................................

Самое спокойное время на шоссе днем, в самую жару. Движение минимальное. Но и ночью бывает хорошо, если это хорошая дорога. Как раджастанские хайвэи, или в Гуджарате. Лучшая трасса, которую я видел в это путешествие - Ajmer – Jaipur . Но это не очень интересно и живописно, ты просто поливаешь по прямому как стрела автобану с шумом в ушах от ветра и двигателя.

Со временем приходит опыт быстро преодолевать города. Лучше почаще спрашивать индусов. Спрашивать надо минимум трех человек. Мнения первых двух, вероятнее всего разойдутся, а вот мнение третьего может сойтись с одним из них, туда и надо двигаться.

А лучше прямо собрать тусу. Свести двух спорящих о верном направлении, через пару минут их будет человек шесть, а то и больше, и через несколько минут увлекательного шоу ты поймешь куда тебе ехать.

..........................................

Про движение ночью я уже упоминал, хороший вариант уцепиться за каким-нибуть "паровозом". Лучший случай это белый туристический автобус с нестарым движком без черного выхлопа и работающими стопами. Тагда меньше риска въехать ему в жопу. Если он идет с такой же скоростью как ты или немного быстрее, тогда можно продвигаться значительно быстро несмотря на ночное время. Этот "паровоз" возьмет на себя все эти безумные тата-траки с обдолбанными водителями идущими в лобовые атаки с врубленным дальним светом. Иначе это жопа. На ночном хайвэе Бихара, когда мои глаза залепленные грязъю и мухами и убитые дальним светом грузовиков выхватывали размазанное по асфальту тело мотоциклиста вместе с мотоциклом я понял в очередной раз, что ночью лучше по незнакомым дорогам не ездить.

...

В Дели на Пахар Ганже видел смешную уличную пробку. Пробки на Пахар Ганже не редкость. Но это был такой реальнейший запор. Две машины (хотя на основные торговые улицы машины сейчас не пропускают, но они как-то пробрались) по бокам совсем уперлись в стены, а между собой зажали корову. Зажали так, что надавили ей на ребра. Конечно, с обеих сторон улицы, сразу же набилась уйма рикш, мотоциклистов. Все стояли, урчали моторами, кричали и сигналили. Собралось много пешеходов, иностранцы. Никто не мог протиснуться вперед по улице. Самой невозмутимой во всей этой шумной сцене оставалась корова. Зажатая легковушками с обеих сторон так, что почти висела, в глубокой задумчивости она жевала, и не обращала ни на кого внимания.

В Дели опять какой-то напряг. Продолжаются забастовки. Повсюду много полиции, военных, отряды типа нашего ОМОНа с пластиковыми щитами и автоматами. Весь Кэрол Бат бастует, говорят, что правительство хочет прикрыть частные лавки. В Индию приходит американский Wal - Mart . Приехали несколько крупных боссов из Америки просканировать ситуацию и подготовить почву для открытия сети cash - and - carry . Предлог для закрытия мелкого бизнеса - планируемые в 2010 году Игры Доброй Воли. К Играм улицы освободят от мелких торговцев, а после все будет как прежде. Но индусы на улицах говорят, что это навсегда и тема с Играми всего лишь уловка правительства. Возможно, Индию ждут большие перемены.

Печально было бы видеть Индию, охваченную глобальными торговыми сетями. Надеюсь, что если это коснется, то только Дели и несколько крупных центральных городов. Пытаюсь представить гипермаркет на Пахар Ганже и Макдоналдс в Маникараме.

ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть8



ANDHRA PRADESH

Ночь. Маленькие спящие городки на дороге. Тихо, все спят, за исключением некоторых таинственных личностей, бродящих вдоль дороги, черных свиней, копающихся в мусоре. На стенах висят в большом количестве боливудские киноафиши с лицами индийских гангстеров, в черных очках и со свирепыми ухмылками. В темноте стоят два памятника местным авторитетам. Все напоминает ковбойский городок с дикого запада. Корова уныло пожирает плакат, сдирая его прямо со стены. Ощущение странности. Как я здесь оказался? Штат Andhra Pradesh , очень центральная Индия.

Три дня назад я приехал в Хайдерабад на поезде вместе с мотоциклом. Поставить мотоцикл на поезд, та еще операция. Три часа беготни, билеты, бумаги, слить бензин, открутить зеркала, разводка на деньги, жара. Но это стоит того. Чем неделю пилить через пол Индии по центральным штатам, прожигая деньги и бензин, два дня в прохладном вагоне с книжкой и дорожным атласом. Снять мотоцикл, посмотреть, что отломалось, залить бензин, и трип продолжается, но уже в другом месте.

В Хайдерабаде работает моя подруга из Питера.

- Подожди меня несколько дней, я поеду с тобой, - попросила она.

Отказаться от романтичного путешествия на мотоцикле с девушкой я не мог.

Хайдерабад город огромный. Три дня я ползал в сорокоградусную жару по его ужасным пробкам. Мне было, чем заняться. В поезде отломали поворотник. Затем я упал, газанув на скользком подъеме, поломал ручку тормоза и фару. Поиски нужных деталей в выходные, в городе, где Буллетов оказалось очень не много, а механики не говорят по-английски, и были моим основным времяпровождением.

Ночью ездить не стоит, но иногда приходится. Так хотелось вырваться из этого «Гидра-бада», что мы выехали, когда село солнце.

Впереди отрезок около 200 км по национальному хайвэю №7, который идет строго на юг и заканчивается в самой южной точке Индии, Каникумари. Говорят, там очень красиво.

NH №7 - дорога среднего качества, асфальт не плохой. Машин ночью было много, можно было двигаться не более 60 км/ч. На этом участке NH 7, идущем по Andhra Pradesh городов не много. На трассе отелей нет. Уже было два часа ночи, когда мы достигли городка Курнул. В городе было несколько отелей, но везде было занято. Сказывалась сильная усталость от ночного вождения, хотелось сильно спать. В конце концов, мы нашли комнату в дешевом отеле на главной дороге. Индус на ресепшене был очень рад русским гостям. Приятное наследие Советского Союза. Он заботливо загнал мотоцикл внутрь по узкому коридору, чуть ли не на кухню. Удобства были минимальны, но мы были рады и этому.

Красива дорога от Kurnool до Gooty . Это все тот же хайвэй №7, который мягко изгибается среди полей и живописных холмов Erramala Hills . Ехать здесь было очень приятно, но в городке Gooty пришлось свернуть с NH 7 на более пло*** дорогу к Hampi . Еще километров через пятьдесят кончился штат Андра Прадеш и началась Карнатака. Больше хороших дорог до самого Hampi не было.

Пошли сплошные ямы. Их приходилось постоянно объезжать, иногда объехать было не возможно. Короткие участки асфальта, всего несколько сотен метров и опять начинались скачки среди ям. Скорость продвижения сильно упала, до темноты в Hampi мы уже не успевали.

Когда до Hampi оставалось километров сорок, дорога стала еще хуже, асфальта на многих участках не было вообще. Стемнело. Таты и автобусы поднимали густую пыль. Дышать было трудно. Движение стало очень интенсивным. Обгонять было сложно из-за сплошных ям, которые к тому же в темноте было трудно разглядеть. Приходилось подолгу висеть за грузовиком, находясь в столбе пыли. Романтическое путешествие с девушкой на мотоцикле превратилось в выживание на ночном разбитом индийском хайвэе. Навсегда мне запомнится эта картина; в ночи, среди густого облака пыли впереди слабо проглядывается силуэт прыгающего по ямам и грохочущего тата-трака.

Я испугался, что оставшиеся тридцать с небольшим километров вся дорога будет такой. С семи утра я был за рулем мотоцикла. Ямы и разбитые дороги заставляли сильно концентрироваться, нервы были уже на пределе.

Вдобавок, попадающиеся на пути поселки были плотно залеплены лежачими полицейскими, которые заставляли снижать скорость почти до нуля. Участки между полицейскими – сплошные ямы. Это – национальный хайвэй 63. Утром мы расслабленно катили среди холмов по 7-му хайвэю, и хвалили Индию за хорошие дороги, говорили, насколько они лучше русских. По сторонам нам иногда попадались таблички с громкими слоганами: «Дороги – это показатель культуры нации!». И тут, на тебе, такой подарок, National Highway 63. Дороги в Индии разные, что еще тут скажешь.

В темноте въехали в поселок, где дорога без асфальта состояла из сплошных бугров и ям. Вдобавок, она была вся сырая, в жидкой грязи. Как я понял, местные жители специально поливают ее, что бы избавиться от пылевого смога. Асфальта здесь нет, а почва состоит из красного сыпучего грунта, и пыль красного цвета покрывает все вокруг, деревья, дома, людей, транспорт. Видимо здесь решили дорогу поливать, чтобы как-то избавиться от этой постоянной красной пыли. Свет фары выхватывал уходящую в темноту волнообразную скользкую поверхность. Мотоцикл стал сильно скользить в стороны и скатываться в ямы. Было похоже на тренировочный полигон для внедорожников. Транспорта было много, все медленно ползли вперед, переваливаясь по скользким буграм, выдавая плотные выхлопы и непрестанно сигналя. Я съехал в сторону и встал. Ехать больше не было сил, нужен был небольшой отдых.

Хампи - еще одно shanty place на карте Индии.

ХАМПИ – ГОА

Утро. Выезд из Хампи. Так рано я, похоже, никогда не выезжал. Я встал в пять, собрался, и около шести выехал. И не пожалел, что встал так рано. Стало рассветать. Люди только просыпались. Дороги были свободны, было приятно лететь по красивым аллеям в свежем утреннем воздухе. Таинственные руины империи Виджаянагар покоились на фоне розовеющего неба. Я направлялся к океану в Гоа.

Проезжая по берегу озера я пролетел мимо саду который пытался попросить у меня денег. Проехав уже около километра вперед, я подумал, что не хорошо так начинать столь прекрасное утро, не дав подношения встречному религиозному человеку. Я повернул мотоцикл обратно, догнал саду и дал ему несколько рупий. Вот теперь все будет хорошо, и я погнал байк дальше.

Hubli – очень приличный городок, где выезжаешь на хайвэй №4, ведущий на юг, в Бангалор и Пуну и Бомбей на севере. Hubli выглядит очень респектабельно. Хорошие отели, офисные здания, автосалоны, парки, красивые виллы. Такая зажиточная Индия. Хайвэй № 4 идеален, но мне ехать по нему всего 20 километров до Дарвада, затем я схожу на лево, в сторону Гоа. Там должны начаться горы, Западные Гаты.

В Хампи я расспрашивал местных о дороге до Гоа, потому что еще в России знал от своих друзей, что она очень плохая, и 350 километров до Гоа можно и не проехать за один день. Мне советовали миновать участок через Восточные Гаты, сделав крюк к югу и въехать в Гоа по побережью. Там трасса хорошая, но это больше примерно на 60 километров. Моторикша из Хампи все-таки меня убедил, - поезжай по прямой. Дорога там конечно не очень, но на мотоцикле проедешь.

Горы есть горы, там должно быть красиво, а плохая дорога, она когда-нибудь кончается, - подумал я, и поехал по более короткому маршруту.

И не пожалел. Там было здорово. Невысокие горы, благоухающие поля, красивые хижины, пальмы. Очень приветливые люди. Я любовался пейзажем. В деревнях дети и старики приветствовали меня. Дорога была, конечно, очень разбита, но я был на ней почти один. Изредка попадался редкий грузовик или мотоциклист. Главное был день, было светло. Ночью на такой дороге пришлось бы худо. Объезжая ямы на второй и третьей скорости я медленно пробивался к морю. Было немного подозрительно, что здесь никто не ездит, но в мыслях я уже представлял себя окунающимся в Индийский океан.

По дороге мне так никто и не попадался, я стал понимать почему. Неизвестно сколько лет назад ее забросили. Я уже ожидал, что вот-вот выкачусь на настоящий хайвей (Гоа ведь очень развитый и богатый штат), когда началась настоящая задница. Асфальт кончился всерьез и надолго.

То, что было раньше, было просто автобаном. (Говорили мне друзья, едь вдоль океана.)

Немного осталось, еще километров 60 будет, сказал мне индус, я ему не поверил. Попадались только грузовики, они выбирались с каких-то карьеров, вывозя грунт и камни, и затем прыгали по этому, то что когда-то называлось дорогой, поднимая целую просеку коричневой пыли.

Когда я выбрался наконец-то на нормальную дорогу, начало темнеть. Я никогда еще не был таким грязным. С мотоциклом мы представляли собой странный объект, покрытый толстым слоем рыжей кирпичной пыли, которая забила все щели, лишь тускло светились мои о***вшие глаза. Я проникся большим уважением к Royal Enfield , это же не внедорожный эндуро. Удары по амортизаторам были не хилые, и я уже был готов к поломкам, но он выжил.

BULLET! FULL POWER!

ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть9

ГОА-А-А ! покорило меня своей красотой и гармонией.

Можно купаться голым в заходящем солнце, бесцельно бродить по пляжам. Здесь время меняет свой ритм, и постепенно понимаешь, что находишься в состоянии простого физического счастья. Мне показалось, что все, так или иначе, оказались в Гоа в поисках счастья, и многие его здесь нашли.

Люди, в основном, наслаждались и купались в этом счастье, простом счастье от моря, солнца и лета в декабре. Приятно было разделять это чувство с другими.

В Гоа я видел много разных людей. Интересных и очень интересных.

Еще много тех, которые создают старую хиповскую атмосферу. Атмосферу романтики и свободы.

Приятно было видеть европейцев в солидном возрасте с хайрами до плеч, зажигающих в барах после заката.

Конечно, много русских. Местные отмечают, что последнее время стало приезжать много русских, которые хорошо говорят по-английски.

Это хорошо, что русских много. Русским, людям в основном суровым и обремененным серьезным отношением к жизни, так надо немного солнца и простого счастья от качающихся пальм и садящегося в море солнца.

...

Я старался жить активно, (если все, отличное от лежания в гамаке с косяком, можно назвать активностью) гулял по пляжам, ездил на мотоцикле, посещал бары, рестораны, много общался.

На пляже я встретил немца, который приехал в Гоа на микроавтобусе Мерседес. Один. Проехал Польшу, Словению, Болгарию, Турцию, Иорданию. Большой красный Мерседес был набит коробками с барахлом. Странно, что он один, может потому что немец. Вряд ли бы кто-то из моих русских знакомых приехал на микроавтобусе один.

...

В нашем ресторанчике на пляже тусовался грек по имени Коста. Философ – мечтатель,

он уже четырнадцать лет зависает в Гоа. Более ленивого человека трудно встретить, Коста постоянно лежал в гамаке, изредка отлучаясь, чтобы переодеть футболку. Однажды когда в баре кончились сигареты, он сходил в Арамболь что в километре. Этот его беспрециндентный поход долго обсуждали все окружающие.

Его речь напоминала низкое плывущее рычание, при этом это было рычание человека, который полностью расслаблен.

Как-то Коста лежал в гамаке, в течение трех часов не проронив ни слова, и не пошевелившись. Затем он встал, потянулся и прорычал - " I NEED A HOLIDAY !"

...

Моя московская знакомая сказала, - знаешь, здесь можно встретить много старых друзей, которые все реже моются, все больше курят, и в основном лежат.

В общем, в Гоа мне было очень интересно. У меня был свой мотоцикл, я везде ездил, общался с людьми. Впитывал всю эту атмосферу, солнце, море и с печалью вспоминал о возвращении в зимнюю Россию.

В Гоа меня первый раз за всю мою байкерскую историю оштрафовали. Я ехал в Панаджи, когда меня остановили полицейские.

- Почему без шлема? – докопались они, когда проверили мои документы.

- Да ты посмотри, все без шлемов ездят, - сказал я, махнув рукой в сторону шоссе, и увидел, что все едут в шлемах, все как один.

Спорить дальше было бессмысленно, осталось только торговаться.

Перед самым Новым годом мне посчастливилось посмотреть по индийскому телевидению «Мисс Индия». Шоу впечатлило. Это было даже покруче, чем уведенный мной годом ранее конкурс «Мисс Италия». Зачаровывающий индийский вокал на фоне модной европейской музыки, и весь светский гламур по-индийски. На сцене даже выступил русский коллектив, под названием «Ла Фиеста», три пухленькие и румяные русские девушки с неким забавным танцем. Номер напоминал представление провинциального российского театра, но приятно разнообразил шоу. Зарубежные артисты из далекой северной России.

Удивительно, что все индийские дамы, участвовавшие в конкурсе, были замужем, в основном уже имели детей. Других, похоже, не допускают. Устои семьи в Индии священны. И это приятно.

Все женятся и живут семьями. Не женятся только больные и совсем уж подонки. Женятся на любом социальном уровне. Женятся очень бедные, у кого кроме куска грязного полиэтилена ничего и нет. Как-то празднуют свадьбу и потом рожают много детей, которые ползают на четвереньках по дороге, а когда встают на ноги, уже сами должны думать о собственном пропитании.

А индийские замужние женщины, в шоу «Мисс Индия», были невероятной красоты. Мисс Ассам , например .

Всего пройдено 6700 км

"All journeys end in discoveries of the self"

Sir Thomas Brown



Рано утром я вытащил свой байк из поезда на станции Нимуедзин, в мусульманском районе Дели. Торгуясь с грузчиками и ругая индусов за помятый бак.

Пахар Ганж, как всегда, встретил меня суетой, пылью, пластиковым мусором и обычными окриками

Hello sir! How are you?

What do you want? EVERYTHING IS POSSIBLE!

В раздумьях, куда бы еще поехать, я зашел в книжную лавку, купил две карты, Непала и Гималаев, тщательно вымыл мотоцикл, загнал его в подвал на хранение, и чуть не расплакался.

Я знал, как мне будет не хватать этих улыбающихся лиц, пыльных дорог, погнутых подножек, грязного карбюратора и этой сладкой музыки мотора Royal Enfield Bullet .

С Индией всегда трудно расставаться.

Расставаться можно лишь с надеждой, что вернешься.

С надеждой, что опять в нашем диком, непредсказуемом мире случится эта возможность; однажды утром завести мотор, надавив на кик-стартер, прогудеть сигналом, вылететь из Дели рано, пока спят торговцы, нищие, рикши, коровы, свиньи и вся эта шумная пестрая Азия, и устремиться в сказочную неопределенность, наматывая километры грязных индийских дорог, в поисках самого себя .