Отчеты о поездках › ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть1

ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть1

Что-то не совсем уже и помню, как вдруг началось это путешествие, но в Питере была ранняя весна, холод, грязь, алкоголь, у меня были какие-то деньги, неопределенные планы на будущее, желанье легкого экстрима, и это вот петербуржское желание что-то изменить. Вполне логично, что я оказался в Индии.

- Ты на велосипеде ездишь? - спросил меня Мукеш, один из лучших Буллет механиков в Пушкаре.

Езжу, и даже много, - ответил я.

- Ну вот и на Буллете сможешь, главное сигналь постоянно.

Так и обнаружил я себя выезжающим воскресным апрельским утром по направлению к Гуджаратскому полуострову, Аравийскому морю и курорту с нежным названием Дью. Параллельно и велись эти разрозненные заметки о путешествии, которое, похоже, до сих пор у меня продолжается. Путешествие под названием ИНДИЯ и Royal Enfield Bullet .

Пушкар – Удайпур

Наконец-то после некоторой небольшой подготовки в воскресенье, 2 Апреля, в 7 утр а я стартанул из Пушкара, Раджастан. Не заблудившись и быстро преодолев пыльный Аджмер, я встал на трассу к Удайпуру. Наслаждаюсь видами, на глазах слезы от ветра и радости. Надо будет одеть шлем, ветра не будет, останется радость. Все ощущения для меня впервые. Я никогда ещё не ездил по хайвэю, не ездил с такой скоростью, никогда не ездил в шлеме, я никогда не ездил на мотоцикле. Чувствую себя ребёнком, который впервые отправился погулять один, за пределы двора.

Через час захватывающей езды сделал первый привал. Очень жарко, решил, что буду давать отдыхать байку примерно каждый час, как советовал Мукеш, и себе тоже. Но пока усталости нет. Сильно натираются ладони, пожалел, что не купил перчатки без пальцев. Попробую найти их в Удайпуре. Индус в дабе наливает мне воду из кувшина, не успел я ещё слезть с мотоцикла. Не смог отказаться, теперь есть перспектива продристаться.

На привале одел шлем. В шлеме оказалось очень хорошо, не так шумит. Напеваю. Приятное открытие, обнаружил, что в шлеме хорошая акустика. Когда поешь, звук отражается от него в уши. В моем скудном репертуаре Cure , Цой, музыка советских композиторов и незамысловатая музычка собственного сочинения. Двигаюсь в основном со скоростью между 40 и 60 км/ч .

На дороге встретил Герхарда, он немец из Берлина. Путешествует на велоконструкции, которую точнее всего назвать веломобилем. Аппарат выглядит по-немецки совершенным до мелочей. Впереди фара, спидометр, куча кнопок, и у этой штуки еще 84 скорости.

- Есть одна проблема в Индии, - делится Герхард, - любопытные индийские дети дергают всё руками и сбивают настройки тормозов, переключателей передач. В следующий раз – говорит он, - надо всё заделать в броню и сделать недоступным.

У Герхарда проблемы со спиной, ему трудно сидеть, именно сидеть, и соответственно, он не может ездить в автобусе, на поезде или на мотоцикле. Почти лежа на своём рюкзаке, за три месяца он проделал путь в 6000 километров по дорогам Индии. Выглядит безумно, худой, закопченный, но со счастливыми глазами. С сожалением говорит, что три месяца слишком короткий срок для хорошего путешествия.

Очередной привал, и я опять среди водителей дальнобойщиков. Все добры и приветливы, как старые друзья. Ополаскиваюсь вместе с ними водой из большого резервуара. Двое водил, расположившись в тенёчке на лежаке, бухают алкоголь, разбавляя его водой в пыльном граненом стакане. Индийское пойло выглядит мутно, как русский самогон, и жутко пахнет. Угостил их джином Гордонс оставшимся у меня ещё с Duty Free . Ну, им понравилось.

В 5 часов вечера прибыл в Удайпур . Проехал 280 км , я понимаю, что это первый мой большой перегон. Усталость дикая. Но теперь я знаю возможности, легче будет планировать путешествие дальше. Значит, в день нормально делать на Буллете около 300 км . Больше будет слишком утомительно.

Атмосфера Удайпура очень приятна, интеллигентные торговцы, мало назойливого приставания. Город красив, его называют самым романтичным городом Раджастана.

Многие заведения в туристической части вокруг Gangaur Ghat выглядят очень по- европейски. Среди туристов много французов, корейцев.

Удайпур показался мне неким миксом Пушкара и Варанаси. Город расположен вокруг озера Pichola , посреди которого красуется пара островов с дворцами.

Мне повезло, в городе сегодня праздник, ежегодный Gangaur festival . Приняв душ и допив остатки джина я влился в веселое уличное шествие. В Индии не трудно попасть на праздник, их огромное количество, еще бы, при таком-то количестве богов.

Посреди озера, на острове Jagmandir стоит великолепный дворец построенный в 1754 году махараджей Ягад Сингх II . Сегодня в нём не менее великолепный отель, с лотосовыми прудами в тени манговых деревьев и роскошными апартаментами. В нем и ещё паре дворцов на берегу Shiv Nivas и Monsoon Palace велись съемки очередной серии Джеймса Бонда « Octopus ». Его крутят по вечерам во многих ресторанчиках, но мне так и не удалось посмотреть.

В Удайпуре я снял комнату за 200 рупий в одном из первых приглянувшихся мне гестхаусов. Лег спать, и был атакован множеством комаров. Я был дико уставшим, но спать всё равно было невозможно. Я долго мучился от укусов, пока не сообразил запустить с хорошей скоростью вентилятор на потолке. Он хоть и шумел как пропеллер на маленьком самолете, но разгонял комаров, и его шум был меньшим злом из этих двух.

Пройдено 280 км .

Удайпур - Ахмедабад

В первый день моего путешествия я какое-то время, всего-то около часа, ехал в майке и бриджах по колено. После зимней России так хотелось впитать телом немного солнца.

Солнца оказалось слишком много. Температура днем поднималась до 48°С в тени. На следующий день сожжённая кожа сильно покраснела и болела.

По-этому, перед выездом из Удайпура, я стал замуроваться от солнца. В городе мне удалось найти кожаные перчатки без пальцев (65 рупий). В них я заправил рукава футболки, раньше их всё время задирало наверх ветром, и эти места рук выше кисти сгорели так, что уже кровоточили. Штаны прикрывали ботинки, на голове был шлем. Оголенными остались только кончики пальцев, торчащие из полуперчаток. В таком виде я был готов провести день на хайвее. Раджастанское солнце в апреле это не шутка, понял я уже на собственном опыте, усугублять полученные солнечные ожоги мне не хотелось. Я вспомнил Герхарда на веломобиле. Всё его тело было полностью закрыто. Опыт такое дело...

В 7-30 покинул Удайпур. После выезда из города начинается прекрасный автобан, по две широких полосы в каждую сторону. Шоссе красиво петляет среди невысоких гор. Очень похоже на Испанию. Держу 50-60 км/ч и наслаждаюсь видами. В 30 километрах от Удайпура задница начинает сильно вилять, снижаюсь и торможусь на обочине. Заднее колесо спущено. Пейзаж совершенно безлюдный, вокруг голые, осыпающиеся горы. «Отлично» - думаю. Вот и первый опыт поломок.

Я как лох, без единого ключа, запасных камер, гляжу на мотоцикл и пытаюсь разобраться, как же у него снимаются колеса. Ну и с удовольствием наблюдаю за собой, как же буду выбираться из данной ситуации.

Не прошло десяти минут, как в сотне метров спереди тормозится справить нужду мотоциклист. На спущенном заднем подъехал к нему и объясняю, что у меня проблема.

Это был Раджеш Мишра, электрик из Удайпура. Он объяснил, что надо снять колесо, в нескольких километрах впереди есть деревня, куда он направляется, там должен быть шиномонтаж. У меня с собой нет никаких ключей, его ключ не подошел. Раджеш предложил поехать с ним за ключами. Я перекинул свои багажные сумки на его мотоцикл и сел сзади. Доехав до маленькой деревни у дороги, мы пьем чай, берем ключ и возвращаемся к моему мотоциклу. Но ключ снова не тот. «Подожди меня здесь, не парься, я тебе помогу»- успокоил он меня и опять улетел в деревню, но уже в другую, дальше по трассе.

Раджеш вернулся минут через пятнадцать с целым набором ключей, снял мне колесо, и мы вместе снова поехали в деревню. Я сзади со всем своим багажом и колесом в руке. Одноногий байк остался ждать на обочине.

За полчаса местный механик залатал мне две старые заплаты, а мы в это время приятно общались с Раджешем на разные темы, попивая кофе. Английский у него достаточно хорош, его мать учитель, и выглядит он очень интеллигентно. Мы, конечно же, говорим о схожести русских и индийцев в эмоциональном плане, об Америке и Европе, о политике и прочих вещах. Я заплатил механику за починку камеры 40 рупий, и мы вернулись к моему Буллету. Раджеш тщательно прикрутил моё колесо на место, даже не позволив мне прикоснуться к ключам.

Он потратил более двух часов своего времени на мою проблему, проявил столько участия, я пытаюсь подарить ему на прощание свой налобный фонарик, но он наотрез отказывается его принять, говоря:

- «Твои позитивные эмоции от нашей встречи, твое хорошее впечатление от Индии, и есть для меня лучший подарок!» Прям так и сказал. Я, еще не отойдя от зимней русской суровости, был очень тронут.

Индия – Мама!

МКончился Раджастан, и я въехал в штат Гуджарат. На пути у меня лежит столица штата Ахмедабад или Амдабад, как его еще называют . Из путеводителя Lonely Planet у меня была информация, что город в основном мусульманский, из достопримечательностей – множество мечетей, арабская архитектура, город покрыт смогом, который только можно представить, на улицах ужасающий трафик, шум, и удушающее загрязнение.

Особенно эта фраза в Lonely Planet - «horrendous traffic, noise and choking pollution» привлекла моё внимание . Что авторы имеют ввиду? - подумал я, решил это узнать и заночевать в Ахмедабаде.

Так же, просматривая описания мест для ночлега, я был привлечен названием Hotel Volga , будучи сам родом с берегов Волги. Хотя, указанный в гайде прайс 400-600 рупий, меня не устраивал, всё-же очень хотелось посмотреть на отель с названием родной реки в столь отдалённых местах. Втайне я надеялся на дисконт, если объявлю, что я выходец с волжских берегов.

Я миновал Гандинагар, милый городок с широкими проспектами и множеством зелени, в двадцати километрах не доезжая Ахмедабада. Здесь мне встречались приятные отели, но желание увидеть Ахмедабад и добраться до отеля Волга, как-то влекло вперед.

Lonely Planet были очень правы насчёт «horrendous traffic, noise and choking pollution». Пробиваясь к центру города и оказавшись в невообразимом трафике, у меня появились мысли, что это было неправильное решение, и надо бы валить отсюда, но я продолжал углубляться дальше.

Город был в сером смоге. Дома, магазины, всё было грязным и серым. Попадались даже крутые магазины, типа бутиков, но и они были грязными, покрытыми слоем пыли. Иногда улица передо мной уходила вниз, и я видел целую реку из крыш моторикш, голов велосипедистов, снующих пешеходов. Для меня, с опытом вождения мотоцикла в несколько дней, это было явно – too much .

Уставший после 270 километров под палящим солнцем полупустыни, нагруженный багажом сзади, обливаясь потом я пробирался в этом, ревущем и чадящем выхлопами потоке по улицам Ахмедабада.

Я часто останавливался спросить направление. Почти никто не говорил по-английски. Видно, что белый человек здесь редкость и вызывает удивление. Позже мои друзья, (которые приехали в Ахмедабад на поезде), рассказывали, что к ним обратилась местная семья с просьбой поприветствовать их дедушку, который никогда до этого не видел белых людей. Они привели 93-х летнего деда, который пожал руки всем моим друзьям и удовлетворенно удалился.

- Haw are you , sir ? - интеллигентного вида юноша спросил меня на одном из перекрестков.

Видимо, на моем лице было выражение почти полного отчаяния.

Нормально, - ответил я. – Ты не знаешь, где отель Волга?

Hotel Volga оказался вполне солидным местом. Цена в 400-600 рупий была для меня дороговата, персонал был серьёзен и не особо приветлив, на какой-либо дисконт не было и намека. С помощью подвернувшегося рикши я нашел другой отель поблизости, где устроился за 200 рупий в комнате с душем и телевизором. Приняв душ и взбодрившись ста граммами виски, я вышел прогуляться.

Атмосфера на улице была неприятной, взгляды испод бровей, какие-то насмешки. Город был грязным. Привычной индийской приветливости и дружелюбия не было. Очень хотелось подраться, но явного повода никто не давал.

Пройдено 540 км .

«Как вы снимаете стрессы?

- «Мы пьем водку»

Schwarzenegger. "Red Heat"



Ахмедабад – Джамнагар

Я встал в 7 утр а, в течение пяти минут собрался, даже не стал бриться, нужно было покинуть этот город, пока все не проснулись. Байк был весь в каком-то дерьме. Нечто странное капало на него ночью с дерева или с крыши. Я прикрепил багаж и рванул.

Вообще то, Ахмедабад очень интересное место, особенно в плане архитектуры, но у меня не было планов туда углубляться.

На улицах уже становилось оживлённо. На выезде я залил под завязку бензина и устремился в просторы. Радостно было покинуть мегаполис. Я с наслаждением катил по пустынному утреннему хайвэю. Приятно было снова видеть просторы индийских полей, приветливые лица сельских жителей. В баке – бензин, в кармане – деньги, впереди меня ждет океан. Что может быть лучше? Я снова ощутил себя странником больших дорог.

Freedom Forever !!!

Штат Гуджарат был намного зеленее, чем Раджастан. Встречались хлопковые поля, производства с хлопком, где женщины грациозно носили его на головах в больших плетёных корзинах. Я планировал маршрут по направлению к острову Дью, но проскочил поворот на Бхавнагар, обнаружив это уже через 30- 40 километров . Решил не возвращаться назад и выехать к побережью в северной части полуострова, начав путешествие вдоль Аравийского моря с Дварки, места очень сакрального для последователей господа Кришны.

Из встреченных мной в этот день на дороге почти никто не говорил по-английски. Но все были милы и общительны. Большинство местных говорят уже не на хинди, а на местном языке гуджарати. Я наслаждался его сочным звучанием, а сам просто говорил по-русски.

В районе города Раджкот ( Rajkot ) произошла вторая поломка. Оборвался трос сцепления. Это был какой-то пропускной пункт на хайвэе. Ко мне сразу подошли несколько индусов с помощью и советами.

К счастью будка механика была в полукилометре спереди. Я докатил туда мотоцикл. Замена тросика заняла 15 минут и стоила мне всего 12 рупий.

Часам к пяти я въехал в Джамнагар. Город мне понравился. Он лежит в стороне от туристических дорог, здесь мало кто говорит по английски, но люди очень культурные, спокойные и я смог насладиться атмосферой и колоритом гуджаратского города. Мой мотоцикл заботливо завезли на ночь в магазин. Я немного прогулялся по окрестностям и солидно поужинал в просто шикарном ресторане по соседству с отелем.

Джамнагар известен своим аюрведическим университетом, где обучают древним техникам медицины и йоге. А на берегу озера стоит храм Bala Hanuman , где уже с 1964 года без остановки поют мантру Shri Ram , Jai Ram , Jai Jai Ram . Это даже занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Пройдено 870 км .

ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть2

Джамнагар – Дварка

В этот день я не планировал большого перегона. До океана осталось 140 километров , и если всё будет в порядке, сегодня я его увижу. Округ Джамнагар сильно развит индустриально. На пути мне встречается много крупных заводов. Цементные заводы, заводы стройматериалов.

Недалеко от Джамнагара проехал мимо самого большого в Индии завода по переработке нефти. Был удивлен, что всё выглядит так чисто и ухоженно. За аккуратным заводским забором много зелени. Рядом небольшой поселок из солидных коттеджей, видимо жильё для управленцев. Виды промышленного Череповца, где имел честь провести большую часть своей жизни, шокируют меня намного больше.

Я еду уже вдоль побережья, но океан не вижу, он лежит в нескольких километрах от трассы. Я чувствую его присутствие, и радуюсь, что основная цель моего путешествия, увидеть ещё один океан в своей жизни, близка. Собственно это Аравийское море, но оно является частью Индийского океана. Уже к обеду, около двух часов дня я подъехал к Дварке. Один из четырех святых городов и Индии, основанный самим Кришной. Город был так богат, что его так же называли Сварнапури или золотой город. Он был одним из важных центров мирового рынка. Было обнаружено, что здесь был порт еще в 15 веке до Рождества Христова.

Я остановился в отеле Meera , что находится прямо на основной дороге. Там есть удобный внутренний двор, где можно держать мотоцикл ночью. Я всегда выбирал отели, где можно безопасно припарковать мотоцикл. Разместился, принял душ и пошел созерцать город. Иностранцев не видно. На набережной встретил только одну европейскую девушку.

Стоя на берегу океана, я ел кокос и увидел идущего навстречу европейца в индийских белых одеждах. По лицу русский. Так и оказалось, это Максим из Петербурга. Он уже четыре месяца в Индии, занимается йогой, объехал множество ашрамов и святых индуистских мест. Максим уже давно не встречал русских и очень мне обрадовался, я ему тоже.

Мы дошли до отеля, сели на мой мотоцикл и поехали за город купаться. Недалеко от Дварки мы съехали с трассы и поехали по направлению к океану. Подъезд к берегу был тяжелым, песок, камни, зато я получил первый опыт вождения по бездорожью. Место было безлюдное, мы искупались нагишом и проводили красное, садящееся в океан солнце.

Максим уже два дня провел в Дварке. Он показал мне самые интересные места. Затем мы устроили себе хороший ужин в ресторане и попрощались, наутро он уезжал.

Утром я впервые за последние дни позволил себе хорошо выспаться. В Дварке я планировал на денек тормознуться. Порадовало, что в Дварке индусы купаются. В центре есть небольшой песчаный пляж. Конечно, это не выглядит так, как на нашем пляже, где люди просто загорают и отдыхают. Рядом с пляжем взрослые индусы проводят религиозные омовения на каменной набережной, а на пляже резвятся и купаются в основном подростки. Но вполне уместно, раздевшись до трусов, купаться.

Здесь то на пляже утром я и увидел целую компанию купающихся белых иностранцев. Компания была интернационально пестрая. Оказалось, что в Дварку только что приехала большая группа кришнаитов. Там были люди из Украины, Белоруссии, Сибири, Америки, европейских стран, поляки.

Кришнаиты пригласили меня к себе в ашрам, а затем на просад. Два дня я и питался на халяву пищей с кришнаитской братией.

Пройдено 1010 км .

Дварка – Веравал



Утром не смог встать рано, чувствую себя разбитым. Очень болит сгоревшая кожа. Выспался до упора, и около 10 покинул Дварку. Тяжело прощаться с этим благостным местом. Сегодня буду двигаться вдоль берега океана на юг Гуджаратского полуострова. Решил не ехать быстро, останавливаться купаться, созерцать пейзажи.

Доехал до красивых дюн. Попытался пробиться к берегу, но увяз в песке. Пешком поднялся на вершины дюн полюбоваться морем. Вернулся к байку, стал его вытаскивать из песка. Это оказалось очень не просто. Bullet достаточно тяжелый мотоцикл, да еще с багажом. Жара за 40 градусов. Я весь вспотел но, промучившись минут двадцать, выбрался. Надо быть осторожней и больше так не зарываться.

Выбрался на трассу. В этот день я видел на дороге очень много задавленных собак, наверно около двадцати. Проезжая читаю им мантры. Прошлые дни тоже часто попадались раздавленные животные, но сегодня особенно много. На дорогах Индии много живности, коровы, козы, собаки, но давят в основном собак, наверно грузовики по ночам. К счастью, я пока не стал причиной чей-либо смерти.

На пути у меня лежит Порбандар. Город, где родился Махатма Ганди. Там есть дом, где это произошло. И судя по путеводителю, в городе есть пляж. Решаю заехать, посетить дом Махатмы Ганди и искупаться.

Порбандар производит не очень приятное впечатление. Грязь, суета, муслимы. Я все-таки добрался до дома Махатмы Ганди. Мохандас Карамчанд Ганди родился здесь в октябре 1869 года.

Здесь прошло его детство. Женили его, кстати, в возрасте 12 лет на девочке такого же возраста. Такие были нравы.

Затем семья, в основном с помощью старшего сына, как-то насобирала денег на обучение Мохана в метрополии, и отправили его в Лондон. И стал он тем, кем он стал.

У меня огромное уважение к этому человеку, не знаю, почему он не так популярен как Че Гевара?

Сейчас в доме Ганди расположен музей. Я заглянул туда всего на минуту, так как боялся оставлять мотоцикл с вещами на улице. Отдал так сказать дань уважения. И вперед, купаться.

На пляже оказалось очень грязно. Подход к воде тяжелый, вдоль пляжа бродили неприятные личности. Лучше искупаться где-нибудь за городом.

Километрах в 20-ти от Порбандара трасса приближается к берегу океана, свернул, удалось занырнуть. Это освежает, но ненадолго, полдень, солнце стоит в зените. Песок раскаляется так, что невозможно ходить босиком.

Часа через полтора езды опять остановился искупаться в красивом месте. Метрах в 50 от воды, на холме возвышается множество небольших сооружений, напоминающих малюсенькие домики, я часто встречал такие, но так и не выяснил, что это, похоже, это мусульманские кладбища. К воде можно было подъехать очень близко и поставить мотоцикл на обозримом месте.

Во время этой стоянки юбщался с тремя подростками из местной деревни. Один сносно говорил по-английски. Парни были дружелюбные и приветливые. Стояли на берегу и наблюдали как я радостно плескаюсь в волнах.

- Thank you for visit , sir ! – сказали они мне на прощание. И мы пожали друг другу руки.

Начиная с местечка Madhavpur , окружающий пейзаж сильно меняется. Вокруг стоят очаровательные пальмовые рощи. В тени рощ хижины крытые пальмовыми листьями. Встречаются верблюды, повозки, запряжённые огромными быками. Мужчины все в белом, с высокими белыми шапками на голове. Я еду на закате и наслаждаюсь этой идиллической местностью.

Темнеет. До портового городка Веровал, где есть отель, 35 километров . Включаю фары, выезжаю на хайвэй. До этого я еще никогда не ездил ночью. Пора отхватить нового опыта.

Всё намного напряжённее, чем днем. Движение интенсивное, особенно навстречу. Видимо многие дальнобойщики спят во время жары днем и выезжают в ночь. Приходится ехать всё время с ближним светом, который не очень-то эффективен. У меня шлем только с темным стеклом, в нем или солнечных очках ничего не видно, а без них ловишь в глаза насекомых и мелкие камни. Неплохо бы иметь очки с простым белым стеклом.

Дорога очень узкая. Понимаю, что лучшее это зацепиться за «Тату» или автобус с подходящей скоростью. Важно ещё выбрать «Тату» которая не очень чадит, некоторые из них выдают густой чёрный выхлоп, и придется этим дышать.

Держишься метрах в 30 за огнями грузовика, он выхватывает своими фарами шоссе спереди, а ты освещаешь ближним светом пространство за ним. Но всё равно, от ночного движения очень быстро устаешь.

Зацепившись за свою «Тату», наконец-то дополз до Веровала. Тут же на главной дороге нашел отель с паркингом, где за 200 рупий получил вполне приличный номер с душем, телевизором и двумя кроватями.

9 часов вечера. Сильно воняет за окном. В городе видны огни большого завода. Утром хочу осмотреть город.

Пройдено 1380 км .

Веравал - Диу



Утром посетил храм Сомнатх. По пути к храму проехал через территорию порта, где стоит сильный запах рыбы, мягко говоря. В Веравале около 4000 рыбацких лодок. Лодки деревянные, очень простые в конструкции и ярких цветов, стоят пришвартованные борт к борту и покачивают деревянными мачтами. Красивое зрелище. Если бы не этот запах.

Фотографировать в храме Сомнатх запрещено. Храм поражает своим величием. Он возводился и разрушался уже много раз. В 1024 году прибыл сюда из Афгана, как пишет Lonely Planet «самый нежеланный турист» Махмуд оф Газни, за два дня взял город и храм и разрушил его. И началась история разрушений и восстановлений вплоть до наших дней.

К трем часам дня я прибыл в Диу. Я искал гест-хаус «Сент-Томас», он должен находиться рядом с церковью с тем же названием Сент-Томас. Спросил местных о гест-хаусе, и они указали прямо на большую португальскую церковь. В сторону церкви тянется длинный ряд фонтанов, а затем широкие ступени ведут вверх прямо к фасаду церкви. К моему удивлению, гест-хаус оказался не рядом, а прямо в здании этой старой церкви Святого Томаса. Комнаты расположены на крыше, откуда открывается великолепный вид на городок Диу. Комфорта минимум, но всё очень уютно. Можно спать прямо на крыше. В другой стороне здания приютился ресторан, несколько уютных столиков стоят на примыкающей лужайке.

В главном внутреннем помещении церкви находится сейчас музей города Диу. Я зашел вовнутрь. После парящей жары внутри стояла приятная прохлада. Внутреннее помещение церкви величественное, с высоким потолком, блестящим мраморным полом и множеством деревянных статуй святых 15-16 веков.

Вечером я поехал осмотреть остров. Та оконечность острова, где расположен сам городок Диу, мало напоминает Индию. Много вил в португальском стиле, индусы-католики похожи на латиноамериканских мачо.

Пляж Нагоа очень красивый, хороший песок, пальмы вдоль пляжа, рестораны. Но я прибыл на Диу в воскресение и поэтому застал множество отдыхающих индусов, на Нагоа был просто ажиотаж. Я проехал дальше по дороге среди пальмовых рощ и индийских деревень и выехал на длинный пустынный пляж « Gomptimata ». Никого не было видно. Я искупался. Впечатление от острова было очень хорошее, я собирался пару дней отдохнуть в этом раю.

Наследующий день приехали друзья, с трудом взяли в прокат хорошо поюзанные мотоциклы, и пара сказочных дней пролетела незаметно. Пляжи, портвейн, прогулки.

Я был просто очарован ночным Диу, когда весь городок уработан светом. Архитектура колониального стиля в разноцветных подсветках выглядит нереально, огромный португальский форт, красивые старинные виллы, белые католические церкви. Завтра мне надо уезжать, но так не хочется покидать это сказочное место.



Диу - Политана

Утром заскочил проститься с друзьями, заехал на пляж, по-быстрому искупался и выехал в Политану. Обратный путь я спланировал по южному побережью гуджаратского полуострова. Политану я пропустить не мог. 863 джайнистких храма в одном месте на вершине холма. Одно из самых сакральных мест для последователей джайнизма.

180 километров по спокойным и не особо живописным дорогам, и к 7 вечер а я подъехал к Политане. Окружающая местность вся в густой коричневатой дымке, солнце садится среди холмов как будто в тумане. Может быть, это от кирпичных заводов, что расположены вокруг. На Энфилде

умирает спидометр, километраж красиво замирает на цифре 29999 км . Теперь я не вижу скорость, но я уже хорошо чувствую этот мотоцикл, и думаю, что достаточно адекватно воспринимаю скорость, с которой двигаюсь. Да и не все ли равно.

В Политане быстро нашел рядом с автостанцией отель Шравак. Отель большой, с длинными коридорами, некое подобие советского стиля. Большая комната с двумя кроватями. Мой мотоцикл хозяева заботливо загнали на ночь в закрытый паркинг снизу. В городе много ашрамов, но остановиться там могут только джайнисты, для иностранцев в городе всего пара отелей.

Политана небольшой городок. Всё типично по-индийски, много лавок, грязно, теснота, но атмосфера очень дружественная и приятная. С удовольствием пообщался с торговцами, людьми на улице. Белых в городе немного. За время прогулки я никого не встретил.

Попытаюсь встать рано, до восхода солнца, чтобы встретить его при подъеме к храмам. Хозяин ресторана на Nagoa beach в Диу рекомендовал мне подниматься пораньше, до наступления жары. Нужно подняться на 3572 ступени вверх. В дань уважения к религии с собой не должно быть никаких кожаных вещей, включая сумки, ремни. Нельзя брать на холм еду, напитки, даже минеральную воду.

Я не хотел застревать надолго в Политане, в планах быстро осмотреть храмы и гнать потом до упора. Хочется объехать Ахмедабад стороной и сделать ночлег где-нибудь дальше. Моим друзьям так же пришлось провести ночь в Ахмедабаде на пути к морю, и их впечатления от этого города то же были не особо приятны.

Пройдено 1530 км .

ГЭП - ТРЕВЕЛЛИНГ или «I NEED A HOLYDAY!» часть3

Политана – Химатнагар



"To ride a motorbike is to swig

neat life's most cherished elixir

- physical freedom"

Bill Aitken



Встал в 5 утра. За 40 рупий рикша отвез меня к подножию холма. Там уже было много людей. Путь наверх начинается с большого красивого храма. Сбоку у дороги стоит гест-хаус для паломников джайнистов. Людской поток медленно ползёт наверх. У подножия толчется много носильщиков с джути, носилками в виде большого бамбукового шеста на котором висит сидение для человека. Так же предлагают добротную бамбуковую палку в качестве посоха.

- Сэр, Сэр, давай джути, 1000 рупий

Ничего себе, загнули – подумал я, - нормальный прайс где-то около двухсот.

Тем более, я молод, в хорошей физической форме, и пройтись в горку мне было не в облом. В гору поднималось много старых и слабых людей, что вызывало моё восхищение. Носильщики впрочем, тоже не оставались без работы. Многие из них очень худы на вид. Они часто останавливаются отдыхать на ровных площадках, носилки они при этом не кладут на землю, а упирают на бамбуковые шесты. На каменных ступенях стоят номера. 1535, 1540, ничего себе, подъем очень не простой, я уже изрядно устал, а ступеней должно быть 3572. Хорошо ещё, что рано и не так жарко.

Когда я, наконец, поднялся и свернул налево, первый храм, в который я попал, оказался мусульманским.

– Здравствуй товарищ! – поприветствовал меня подскочивший индус, когда узнал, откуда я.

Оказалось, он был в СССР в 76 году и немного помнит русский. Два его живописных друга, с солидными дредами, сидели рядом с муслимской святыней и забивали толстый чилом. Я был вежливо приглашен.

- Не, спасибо, сказал я: – У меня обеты. Вы знаете, что такое обеты?

- Да. Конечно. Full respect Baba , уважаем!

Я провел минут десять, из вежливости, в мусульманском святилище и компании растамусульман и отправился дальше, к джайнистким храмам.

Наивный я был, полагая, побыстрому с утра осмотреть всю эту красотищу. 863 храма! Пару деньков здесь можно было бы провести.

В семь часов вечера, когда стало темнеть, я проехал Ахмедабад. Очень удобно, что вокруг города есть объездная кольцевая дорога.

Объехав Ахмедабад уже в темноте, плавно въехал в Гандинагар. Гандинагар очень зеленый город. Я ехал по широким аллеям, где по сторонам играют огнями открытые рестораны. Отели встречаются достаточно часто, днем по дороге туда я их не замечал, а сейчас они все светились рекламой.

Трафик был не интенсивный, и хайвей просто отличный, широкий и ровный. Я решил ехать дальше, движение ночью меня уже не очень пугало. Оказалось безумно приятно катить за городом в ночной прохладе. В этот день как раз полнолуние, вдоль дороги лежат гуджаратские степи освещенные таинственным лунным светом. Сказка.

В 22-30 мне подвернулся придорожный отель в городе Himatnagar в 80 км за Ахмедобадом. Веселящиеся в ресторане на улице индусы предлагают присоедениться, но я еле стою на ногах и мне нужно выспаться, потому-что на следующий день я планирую выехать в 6 утра и осилить остаток пути до Пушкара, не останавливаясь в Удайпуре, а это 470 км .

Раньше я читал путевые заметки мотопутешественников по Индии. На Bullet 350 в основном делают за день 200- 300 км , так что мне предстоит последний самый большой рывок в моём путешествии.



Пройдено 2200 км .

ДЕЛИ, некоторое время спустя



За несколько дней проведённых в Дели запомнилось посещение метро. Чудесным образом мы встретились с Инной, моей старой знакомой из Москвы и в один из вечеров решили поехать поужинать в тибетский район на метро.

Был уже вечер, стемнело. Мы поднялись по лестнице на станцию, купили билеты и прошли охрану. На входе в делийское метро всех обыскивают, проверяют карманы, сумки, предупреждают, что запрещено фотографировать. Затем мы прошли турникет и оказались в большом холле. Там стоял плотный дым. У меня возникла мысль о пожаре, но всё было странно тихо. Похоже, что-то где-то горит, сказал я, выискивая источник дыма. Но вскоре мы поняли, что это просто смог, поднимающийся откуда-то снизу. Мы подошли к краю платформы, откуда обозревался вечерний город, и ужаснулись.

Свет фонарей и прожекторов освещал густой сизый дым, висящий над вечерним Дели. Внизу текла плотная река транспорта. Машины, мотороллеры, произведенные во времена Индиры Ганди, а то и раньше, надрывно выплёвывали из выхлопных труб свою частицу смога. Транспорт и есть основная причина делийского смога, поняли мы.

В самом метро просто шикарно. Просторные чистые станции, респектабельные пассажиры, очень современные поезда. Всё удовольствие за 12 рупий. Делийское метро строят более 20 лет. Говорят, проект разрабатывали советские специалисты. Пару лет назад метро начало работать, хотя многие линии ещё достраиваются.

Поезда крутые, как где-нибудь в Стокгольме. Всё свежее, кондиционеры, приятные сидения. Между вагонами нет никаких дверей, и через весь состав идет сквозной проход. Меня очень позабавили блестящие металлические шесты посреди прохода. У нас бы, наверно по вечерам поддавшая публика устраивала шоу на этих шестах.

Почти четыре дня вместо двух запланированных я провел в Дели. Но зато я был уверен в своем мотоцикле. Я поменял почти всю электрику на новую, поменял сцепление, задние тормоза, купил новую батарею. Мне было, чем заняться. Наконец-то я купил свой собственный мотоцикл, и поездки по мастерским стали обычным развлечением. Я познакомился с байкерской тусовкой, целый день провел у механиков на Кэрол Бат, наблюдая как разбирают мой Bullet , и конечно узнал для себя много нового.

Наконец, утром я взгромоздил багаж на байк, и пока не проснулись все торговцы, выбрался из Дели на Grand Trunk Road 1, основной хайвей ведущий к Пакистану. Но мой путь лежит в Гималаи.

ДЕЛИ – ЧАНДИГАР

В основном города начинающиеся на букву «А» в Индии - это мусульманские города. Ахмедабад, Аллахабад, Аджмер, Агра и прочие. Места часто не очень приятные, грязные, с женщинами, которых как бы нет, и мужчинами, глядящими на тебя подозрительно. Может всё не так плохо, но есть четкий контраст с индуистскими местами.

На пути у меня лежал город с интригующим названием Амбала. Я ожидал попасть в какую-нибудь жопу, но мои ожидания, к счастью не оправдались. Вокруг Амбалы была прекрасная объездная дорога, длинный мост над железнодорожной станцией и много зелени. Амбалу я пролетел без задержек, хайвей был прямой и ровный, и к пяти часам вечера я добрался до Чандигара.

Чандигар, столица двух штатов, Пенджаб и Харьяна создан по проекту всемирно известного швейцарского архитектора Ле Корбузье. Это один из самых зеленых городов Индии с уникальной архитектурой, так пишут в путеводителях.

Зелени действительно было много, но было много и пыли, смога и обычного индийского антуража. Интересной архитектуры я не заметил. Я долго плутал в поисках недорогого отеля, но всё как-то не складывалось. Отель, который я смог найти стоил больше 2000 рупий, поэтому, я решил двигаться дальше, с расчетом найти что-нибудь на трассе или, в крайнем случае, заночевать в придорожной дабе.

Пока выбирался из Чандигара, стемнело. И тут то я и попал в реальную жопу. Движение стало сумасшедшим, все вдруг куда-то поехали. Гудящая и дымящая пробка тянулась на несколько километров. Стояла страшная пылища, мои глаза сразу нахватались грязи и слезились. Дорога была сильно разбита, было темно, в общем стрёмно. Несколько раз меня просто выдавливали на обочину грузовики. Никакого придорожного ночлега не подворачивалось. Около двух часов я двигался в пыльной ночи, медленно пробираясь среди моторикш и Тата-траков. Глаза были забиты пылью, дышать было нечем. В этот день прошел около 300 км, и уже очень сказывалась усталость. Наконец-то, после города Рупнагар попался придорожный отель и я остановился на ночлег.

В комнате я с любопытством рассмотрел себя в зеркало. На меня смотрел грязный, весь покрытый пылью, измученный дальнобойщик. Что-то сомнительное это удовольствие, на мото по Индии, подумалось мне. Надеюсь, в горах так не будет.



Пройдено 2440 км

РЕВАЛЬСАР

Пол-восьмого утра я выкатился в сторону Ревальсара. Через пару часов движения я обнаружил, что поехал не по той дороге и поворот на Ревальсар я давно проскочил. Мне нужно было идти по 21 трассе, а я уже километров 50 как соскочил с неё. Впереди лежал городок с милым названием Уна, и эта трасса вела на Дарамсалу, что тоже было не плохо, но до Дарамсалы мне за день не доехать, а ночевать где-то по дороге не хотелось.

Ревальсар святое буддисткое место с легендарным озером Цепема, пещерой Падмасамбхавы и я планировал провести ночь там, в монастыре, найти Пунцога Римпоче, тибетского иогина с которым встретился год назад, и менять свои планы не хотелось. Я ругал себя, что так редко сверялся с картой. Но всё было не так и плохо. Прямо в Уне есть отворотка в сторону Ревальсара, но туда ведёт не основная трасса, а местечковые дороги петляющие через перевалы от деревни к деревни.

Немного поразмышляв, я решился свернуть. И сразу же, покинув Уну, я впервые отхватил реального горного опыта. Начались горы и серпантины. Дорога была узкой, часто вообще без асфальта, а где он был, был ужасно разбит. Я ехал от одной горной деревушки до другой. Двигаться приходилось 30-40 км/ч, но к моему счастью, движение было не интенсивное, особо здесь никто не ездит. Я часто останавливался отдохнуть в красивых местах, и хотя заснеженных вершин ещё не было, виды здесь очень вдохновляющие. Палило горное солнце, на склонах расслабленно паслись козы, рабочие сидели на дороге и латали ямы.

Вечером дорога стала экстремальной. Резкие повороты за скалы, по бокам пропасти, асфальт был редко. Было уже больше 5 часов вечера, и тут я выяснил, что до Ревальсара ещё около 20 километров. При таком медленном продвижении можно и не успеть до ночи. Я испугался, что темнота застанет меня на горной узкой разбитой дороге.

Дневная усталость давала себя знать, но я поддал газу, зная, как резко и быстро темнеет в горах. Я закладывал поворот за поворотом, казалось, что это бесконечная компьютерная игра. В очередной раз вырулив из-за скалы, я обнаруживал новый виток серпантина висящий над долиной.

Надо сказать, места здесь, в предгорьях Гималаев, наикрасивейшие.

Вдруг за очередным поворотом, внизу показались флажки с мантрами и стены буддистских монастырей. Я был счастлив, что мне не придётся ехать ночью, что я снова окажусь среди тибетцев, и оттого, что у меня был красивый, полный вдохновения день.

Я разместился в нигмапинском монастыре. Ровно год назад я был здесь. Но тогда я путешествовал без мотоцикла и лишь мечтал, чтобы когда-нибудь прокатиться по этим восхитительным местам и по буддистским монастырям на байке. Это случилось.

Стоя на террасе монастыря, я бросил монету в священные воды озера ЦоПема, и загадал новое желание.