|
Как это смотрится внешне
В полном альпинистском снаряжении с крохотным рюкзачком, как будто на самом деле собрались покорять величайшую вершину мира, долгими часами вы бредёте по тропе, выложенной из неровных скальных плит, или целыми днями как в бесконечном сновидении карабкаетесь то вверх то вниз рукотворными каменными лестницами — мимо коз, идущих в школу детей в синей униформе, караванов мулов, позвякивающих бубенчиками, и крестьянок, груженых полными корзинами хвороста. А также мимо бесконечной череды одинаково выглядящих выкрашенных лоджей с лавчонками, предлагающими всё тот же "трекерский набор" из нескольких наименований расхожих товаров по 3-4 кратным ценам. Непал резко разделён на две реальности: одна та, где прошла трекерская тропа, и другая — по иную сторону ущелья — где жизнь мало изменилась за тысячу лет.
Под обжигающим солнцем и леденящим ветром осенью, в сыром тумане под холодным накрапывающим дождиком летом — всё действо осуществляется на фоне реально впечатляющего пейзажа на высоте более или менее 3000 метров. И когда вы уже чувствуете, что больше не способны сдвинуть ногу, то опускаетесь на огромную каменную скамью напротив одной из лодж, стираете платком обильный пот со лба и покупаете себе милк масала ти или маленький пакетик с соком за 60 рупий. Вы знаете, что приносите этим пользу братскому народу Непала. Вы постепенно начинаете проникаться убеждением, что Гималаи в действительности есть дьявольское нагромождение циклопических гор, испокон веку населённых людьми, обладавшими поистине муравьиным терпением. Все эти горы истоптаны бесконечным множеством троп немыслимой протяжённости, обойти пешком хотя бы малую часть которых есть востину адское задание. Недаром буддизм — главная религия этих мест: буддизм, учащий неподвижности.
Вечером вы безуспешно пытаетесь дозвониться по четырём симкартам домой с сообщением, что сделан ещё один участок маршрута, и снимаете на ночь клеть, обитую тарными ящиками и с перекошенными дверями, держащимися на скрипучих оконных петлях. Вы спускаетесь на первый этаж и заказываете королевский ужин —пережаренную цыплячью ножку с горкой картофеля и овощей по стоимости лучшего ресторана в Катманду, безуспешно пытаясь вслушиваться в разговоры по-английски, которые краснорожие австралийцы — прикончившие очередную склянку виски (местного непальского розлива) — ведут со своими портерами. Не в первый раз вы напоминаете себе, что находитесь в трекерской ложе в глубине Гималаев, а это в самом деле очень гламурно. Потом залазите с дрожью под отсыревшее и холодное, сбитое комьями ватное одеяло, и под топанье башмаков по вашему шаткому фанерному строению засыпаете как убитый. Если ещё смочь подняться в пять утра на рассвете, тогда бы можно успеть сделать несколько уникальных фоток восьмитысячников, холодными призраками бледно вздымающихся из сиреневого тумана. И надо идти, чтобы видеть всё это. И не опоздать на обратный самолёт!
|
