Отчеты о поездках › Рассказ о треке к Базовому лагерю Эвереста в октябре - ноябре 2007

Лирическое отступление, т.е. вступление

Начну, пожалуй, с того, что поехать в Непал я мечтала почти столько, сколько себя помню. Мои болезни еще где-то так в 10-летнем возрасте проходили за листанием картинок в красивой папиной книжке "Эверест-82". Чуть позже была прочитана и сама книга, а также - все, что нашлось в доме (и не только) на тему альпинизма, Гималаев, вообще гор. Так что не удивительно, что практически первая зарплата на первом постоянном месте работы была торжественно сложена в банк до лучших времен, т.е. до получения Константином, который как-то независимо от меня загорелся тем же, загранпаспорта. И еще менее удивительно, что у нас совсем не возникло разногласий насчет того, куда поехать после получения этого самого заграна.

Так что время (до наступления заветного 25-летия Константина) шло, деньги лежали в банке, я неспешно перелопачивала интернет на предмет всего, что так или иначе касалось Непала, доезда туда, гималайских треков. Мечта постепенно превращалась в план, план обрастал подробностями.

И вот, наконец, четверть века стукнула, военкомат отстал, фотографию во внутренний паспорт вклеили и загран - получили.

Решено было лететь в Дели Аэросвитом (в виду удобных дней вылета: суббота - туда, воскресенье - обратно), оттуда в Катманду - местными авиалиниями. Билеты Дели - КТМ, однако, в силу разных причин купить не удалось, и мы настроились на поезд. А что, подумали мы, по дороге заедем в Агру, да и вообще, посмотрим на страну, вернее, две. Времени, благо, было достаточно - 23 дня.

Выбив отпуск на 3 недели, получив без проблем транзитные (за 10 долл, а не за 40, как туристические) индийские однократные (на обратную дорогу в Дели у нас были забронированы авиабилеты из КТМ) визы и докупив либо наодалживав (ух, слово!) у друзей недостающее снаряжение и одежки, мы, собсно, поняли, ближе к реализации Мечты - некуда... и стали паковать рюкзаки и считать часы до отъезда...

Радушный Дели

Наше еврейское счастье, надо сказать, намекнуло на свое существование в первые же минуты путешествия. При покупке билетов в Дели, вернее, при их оформлении в офисе авиакомпании (оплатили мы их через Интернет, сэкономив по 40 долл) нам предложили выбрать заранее места в самолете. Прикинув, с какой стороны будет больше гор, мы забили себе местечки у окошка с нужной стороны, поближе к носу самолета, чтоб меньше трясло и чтоб кормежку с нас начинали :) В общем, абсолютно не удивительно, что как раз в нашем ряду оказался аварийный выход и НЕ оказалось окошка )))

В общем, заглядывая в окошко впереди сидящего товарища, в 12 часов ночи по местному времени (2,5 часа разницы с Киевом, по дороге домой оказалось, что после перевода часов - 3,5) мы приземлились в Международном аэропорту Индиры Ганди, Нью Дели, Индия (Индия!!!) и спустя полчаса впервые ступили на землю другой части света. Часть света :) встретила неприветливыми людьми с непривычным цветом кожи, красивыми закарлючками вместо понятных букв на стенах и - славнозвісним, упоминаемым всеми туманом-дымкой. А также - очень неприятным происшествием, о котором подробно расскажу в этом посте.

В аэропорту заполнили иммиграционные карты, прошли паспортный контроль, на удивление быстро получили вещи. На выходе столкнулись с также многократно описанным... как бы помягче выразиться... постоянным стремлением индусов что-то тебе продать :) Криками и размахиванием рук нас подманил к своей стойке дядечка и вручил карту Дели :) Странно, прибыли от этого он никакой не получил (карта - бесплатная), но, видно, такое у них в крови :)

Взяли моторикшу и отправились покупать билеты на поезд (план был такой: доехать до Агры первым же поездом - в 6 утра, там погулять день и вечером сесть на поезд до Горакхпура. А дальше - автобусами в Катманду). Сунулись в несколько агентств (как нам сказал водитель, кассы ни в аэропорту, ни на ж/д вокзале ночью не работают - может, развел?) - нигде билетов на самолет на ближайшую неделю нет (теплилась еще надежда, что на месте пробьем авиабилеты в Катманду). Ну нет - так и нет, мы изначально и не расчитывали на них.

И тут случился стресс.

Оказывается, что и на поезд на ближайшие дни мест нет! Ни до Агры, ни от Агры до Горакхпура (городок недалеко от границы с Непалом, от которого в катманду едут на автобусе), ни напрямую в Катманду! (напомню, мы впервые в жизни в незнакомой стране, на улице 2 часа ночи, времени на трек в Непале не так уж и много, на Индию его - времени - хочется потратить как можно меньше, да и вообще в Катманду хочется побыстрее!).

Что нас разводят - мысль появилась. Однако товарищ при мне в Интернете, на том же самом сайте, что и в я Киеве смотрела, проверил наличие - написало, что билетов нет. Может, таки разводил каким-то ухищренным способом - мы уже были не в состоянии подметить. Нашел правда билеты от городка недалеко от Агры, и на дату аж через 3 дня... (Мы-то к тому времени расчитывали уже быть в Катманду, паковать вещички в горы!) а до тех пор предложил время занять автомобильным туром Джайпур - Агра. Мы сидим в полном шоке, и тут он нас добивает окончательно, огласив стоимость сего мероприятия... Напуганные, что вообще не попадем в Непал, шокированные и не представляющие себе, что же делать, соглашаемся... Товарищ выписывает нам ваучеры на поселение в гостиницах в Джайпуре и Агре, рассказывает, что билеты на поезд мы получим в Агре и что сейчас приедет водитель - но все это происходит как в тумане, как во сне, как не с нами. Через пол-часа таки действительно приезжает водитель, и вот мы в 3 часа ночи, расставшись с довольно ощутимой суммой, садимся в неизвестную машину и уезжаем в неизвестном направлении... На улицах валяются кучи мусора, на тротуарах спят люди, мы и сами засыпаем, и тут наш водила привозит нас в какой-то трущобного вида квартал, ставит машину и выходит. Прям фильм ужасов! Оказалось, что он всего-то заехал за своим братом взять его в поездку вторым водителем. Да и вообще стОит сказать, что ни по одному из обещанных пунктов агентство нас не обмануло (действительно хорошие гостиницы с оплаченным завтраком, действительно англоговорящий водитель 24 в сутки в нашем распоряжении, действительно поезд до Горакхпура (поезд, кстати, действительно полный). Но все равно, впечатления этой ночи оказались, наверное, самими неприятными за все 3-недельное путешествие.

В общем, подобрав брата, распаковав поудобнее рюкзаки в маленькой машинке, мы наконец отправились в Джайпур.

Сейчас, умудренные азиатским опытом, прокрутив в голове каждый момент этой ночи, мы поняли для себя, как надо было действовать, чтоб остаться при своих деньгах и нервных клетках.

1. помнить, что в Индии каждый пытается заработать на тебе денег.

2. потребовать подробной расшифровки, сколько из общей суммы стоили билеты на поезд, сколько - гостиницы, сколько - аренда машины с водителем, сколько - бензин. Думаю, товарищ в агентстве не нашел бы объяснения где-то половине заявленной суммы.

... а самый правильный и действенный вариант -

3. плюнуть на все, поехать в ближайшую гостиницу и завтра на свежую голову пойти самостоятельно по всем кассам и, я уверена, купить нужные билеты.

Что самое обидное, я неоднократно встречала в жж советы не делать ничего в Индии через агентства. Я могла себе представить порядок цен на аренду машины до самой границы. Я вообще была даже немного морально готова к разводу со всех сторон. НО!!! Усталость, стресс притупили соображалку. НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТИ!

Джайпур

День первый. 21 октября, воскресенье

Итак, ночью мы запаковались в крошечную машинку и покинули Дели. Часам к 8 утра, настоявшись в индийских пробках и кое-как подремав в машине, приехали в Джайпур.

Визит в столицу штата Раджастан мы не планировали и, соответственно, к нему информационно не готовились. Уже только приехав домой, выяснили толком, где же мы побывали, а где - НЕТ.

Первый пункт программы - Amber Fort. Находится в пригороде Джайпура (ранее - отдельном городе, тогдашней столице тогдашнего местного государства) Амбере. Амбер, основанный в конце 10 века, оставался столицей до начала 18 века, когда был основан и стал новой столицей Джайпур. Мы попали в Джайпур в какой-то праздник, в форт шло множество людей, причем инотсранные туристы - в меньшинстве. На протяжении всего подъема вдоль стен сидели нищие, тянули руки за деньгами и повыше выставляли свои ужасные болячки, расчитывая на жалость - отвратительное зрелище. Плюс, сказалась усталость с дороги, досада на себя за необоснованные траты накануне ночью, брезгливость (напуганные рассказами, старались не прикасаться ни к чему), просто легкий шок от всего происходящего - в общем, поднимались мы наверх не в лучшем расположении духа.

Однако постепенно абстрагировались от всего негатива и принялись с интересом рассматривать все вокруг. Первое, что удивило и понравилось - множество узорчиков, орнаментов, ажурность, легкость, воздушность всех построек.В окошках - тоже узорчики, и причем все разные. Узоры вырезают из камня. По всем окрестным холмам тянутся крепостные стены. В форте ведутся реставрационные работы. В то время как мужчины, сидя в тенечке, укладывают камушки и замазывают их глиной, женщины эту самую глину месят и таскают - на голове. И все поголовно - в сари, какой бы грязной работой не занимались :)

Вообще, здесь стОит отметить, что единственные женщины НЕ в сари, которых мы видели в Индии, были сотрудницами службы безопасности в аэропорту - те были в брюках. А так все - в красивых, ярких сари, очень необычное зрелище.

Дальше мы поехали в собственно Джайпур. Джайпур был основан в начале 18 века и многими историками считается одним из лучших индийских образцов градостраительной архитектуры того периода, поскольку город строился не стихийно, а по заранее подготовленному плану, имеет несколько больших улиц, которые делят его на прямоугольные районы. Внутри же эти районы застраивались стихийно и потому мало отличаются от других индийских городов, представляя из себя паутину узеньких улочек.

Мы же, проезжая по городу на машине, обратили внимание в первую очередь на трущобоподобные домишки, кучи мусора (см. фото выше) и канализацию, текущую по канавам прямо на улицах. А величие градостроительной мысли основателей города отметили лишь на следующий день, с удивлением выехав на широкие прямые проспекты, на которых даже попадались современные стекло-бетонные здания.

Тут следует сделать лирическое отступление и рассказать об еще одной опасности, подстерегающей не искушенного Азией туриста в Индии. Хотя, товарищи, побывавшие в Турции/Египте, могут быть знакомы с таким явлением.

Если ваши водители/гиды станут вдруг настойчиво предлагать отвезти вас на какую-нибудь фабрику - это означает вовсе не то, что там интересно (хотя вполне может оказаться и так), а то, что эти самые водилы/гиды получат за это некое денежное вознаграждение - вот и все.

К чему я это?

А к тому, что после посещения текстильной фабрики мы приехали в центр города и уткнулись в закрывающиеся (в 4 часа-то!!) ворота City Palace. и в закрытые - легендарной (как потом оказалось) обсерватории Jantar Mantar.

Так что я вовсе не агитирую не ездить на фабрики. А только советую определять приоритеты и оценивать и расчитывать свое время.

Так что вечер посвятили прогулкам по старинному центру города Pink City. Город на самом деле красный, но от этого не менее интересный :)

Там же находится знаменитый Hawa Mahal, Wind Palace, или Дворец ветров, визитная карточка Джайпура. Строение представляет собой пристройку к дворцу гарема местного владыки. Построено оно для того, чтоб женская половина его семьи могла наблюдать за уличной жизнью, не показываясь прохожим. В стене около 950 окошек :)

Фотографии с этого дня - тут: http://photofile.ru/users/actrisavesna/3289900/

Агра

День второй и третий. 22 октября, понедельник, и 23 октября, вторник.

Напоминаю, что вчера мы с переменным успехом занимались осмотром достопримечательностей Джайпура. На сегодня же был намечен переезд в Агру.

Утром загрузились в машину и отправились, по дороге с удивлением рассматривая пейзажи за окном. Раджастан казался просто пустыней! А вдоль дороги тянулись непрезентабельного вида жилища...

В Индии, надо сказать, вся жизнь проходит на улице. Люди утром просыпаются и выходят на улицу либо дальше дремать в тенечке, либо умываться/чистить зубы (!!!) - из колонки на улице, потому что водопровода нередко в доме нет. Да и дом-то как таковой не всегда есть - так, сарайчик, завешенный вместо двери грязной шторой. Но тем не менее, практически из каждого дома, побогаче или победнее, по утрам чинно выходят детишки в форме и отправляются в школу. А если семья побогаче, то папа усаживает всех на мотоцикл и везет на учебу. При этом на мотоцикле одновременно могут ехать родители и несколько ребятишек, каждый - со школьным ранцем.

Доехали и поселились после обеда, потом - Интернет и звонки домой, немного ругани с водителями и - ужин в макдональдсе :))) Бутербродом под названием... Чикен Махараджа )))))

Надо сказать, что накануне, в Джайпуре, мы рискнули отведать индийской еды. После чего зареклись повторять подобный эксперимент ))) Сказать, что она острая - это ну просто ничего не сказать. После каждой порции, отправленной в рот, выпивается стакан воды и все равно он (рот) еще несколько минут не хочет закрываться... Хотя за этой жгучей остротой угадывается очень даже неплохой вкус... Но я не знаю, сколько этой еды нужно съесть, чтоб перестать обжигаться. Мы не стали проверять. А решили пойти поесть международной резиновой еды, хотя и та оказалась намноооого острее, чем привычная нам.

Ну а дальше (т.е. на следующий день, третий по счету) - стандартная туристическая программа. Тадж-Махал и Агра Форт.

Тадж-Махал - усыпальница, которую построил в середине 17 века местный правитель Шан Джехан своей любимой жене Мумтаз Махал, умершей при родах 14-ого ребенка. "Тадж Махал" обозначает "Коронный дворец", а имя жены правителя (одно из имен, если быть точным) переводится как "Орнамент дворца".

Вход в Тадж стоит около 15 долларов, при этом на территорию нельзя проносить некоторые вещи. Так, у Кости забрали еду и плеер (вещи можно оставить в камере хранения перед входом). Интересно, кстати, что тут, как и везде в Индии (да и Непале) 2 отдельные очереди - для мужчин и для женщин. И на входе всех обыскивают, причем женщин - за загородочкой.

Территория Тадж-Махала довольно большая, и сам мавзолей - не единственное здание там. Вокруг расположены несколько мечетей (жена была мусульманкой), усыпальницы других жен правителя, а также - любимого слуги Мумтаз.

Он построен из белого мрамора, который немного пропускает свет. Говорят, на восходе он светится розоватым, на закате - оранжевым, а ночью - зеленоватым... Все стены покрыты инкрустированным орнаментом, потрясающе! Представляет собой прямоугольное здание с куполом, расположенное на мраморном пьедестале. По периметру - минареты, а по бокам - мечети из красного мрамора.

Внутри мавзолея - саркофаги любимой жены и самого правителя, огороженные узорным мраморным заборчиком. Когда он умер, его похоронили рядом с женой, и это единственное нарушило идеальную симметрию Тадж-Махала.

А потом наши водилы завезли нас... да, правильно, снова на фабрику. Но в этот раз было интересно, и это не имело таких катастрофических последствий, как в Джайпуре (везде, где хотели - успели). Фабрика оказалась мраморная, принадлежащая все той же семье, что 350 лет (14 поколений) назад строила Тадж-Махал. Тут показали, как делались все те потрясающие узорчики на стенах мавзолея.

Вырвавшись из лап экскурсовода, пытавшегося активно нам что-то продать, отправились в Агра Форт. Первые упоминания об этом Форте датированы 1080-м годом. Одно время в Агре, а не в Дели, была столица местного государства, и тогда правитель жил именно тут, в форте. Внутри - дворец, несколько помещений, множество двориков, проходиков между ними, можно бродить очень долго и не пройти дважды в одном и том же месте. Все очень красивое, украшения стен вырезаны из камня.

И еще, этот форт был наиболее мощным в Индии, и больше всего использовался по своему прямому назначению - как военное укрепление.

Вечером мы встретились с нашими водилами и поехали в соседний городок садиться на поезд и ехать в сторону Непала! К этому времени успели прилично устать от Индии, в первую очередь - от того, что просто невозможно пройти спокойно по улице. Со всех сторон - кричат, дергают за руки, пытаясь что-то продать, заманить к себе в магазин или в такси, хоть каким-то образом заработать на тебе! За Костей на выходе из форта долго бегал индусик с ... кнутом!!! предлагал купить за какие-то смешные деньги, а когда мы отказывались - понимал это по-своему, т.е. что для нас это сильно дорого, и бежал следом с криками "Your price! Your price!". А в обменнике, куда мы зашли разбить 100 долларов на мелкие купюры, согласились, но хотели взять за услуги 5 долларов (200 руп)., т.е. за 100 отдали бы 95 мелкими. С обменом денег то же самое, сколько б не менял - минимальная комиссия 200 рупий. Устали постоянно быть на чеку, все пересчитывать. Устали от мусора везде. В общем, мы бали рады двигаться в направлении нашей цели!

Фотографии из Агры - тут: http://photofile.ru/users/actrisavesna/3313362/

Дорога из Индии в Непал через Горакхпур

Окончание дня 3 (23 октября) и день 4 (24 октября, среда)

Итак, в прошлый раз мы остановились на ж/д станции Тундла, где ждали наш поезд до Горакхпура. Наконец, 3 часа ожидания позади, и мы пакуемся в поезд, с помощью носильщика. За все время ожидания он периодически исчезал, и когда уже почти начиналась паника, что мы пропустим поезд, он (носильщик) оказывался тут как тут. И все контролировал, чтоб мы не сели в другой поезд :) А когда наконец пришел наш, завел внутрь, отыскал места и усадил, удостоверившись, что мы поняли, что именно это наши.

Класс у нас был 2А, один из лучших, и я его себе представляла совсем иначе. Вагон очень похож на наш плацкартный, с двумя ярусами полок (об этом в названии класса говорит цифра "2"), как и у нас, только купешки и боковые полки завешены шторками. Еще одно отличие - нумерация мест: первые 4 - в купешке, 5, 6 - боковые напротив этой купешки, и так далее, а не как у нас - по кругу. Если придется покупать билеты - обратите на это внимание. Но все же, главное преимущество нашего вагона было в буквочке "А", которая формально означает, что вагон кондиционированный, а реально - что туда не пускают пассажиров без мест (в Индии на поезда продаются билеты как с местами, так и без). И вот такие товарищи ездят в т.н. слиперах (sleeper), набиваясь туда просто в неимоверных количествах. Люди, висящие гроздьями на подножках - совершенно обычная для таких слиперов картина :) Равно как и сидящие на крыщах вагонов товарищи.

Ночь в поезде - и утром мы, чудом не пропустив станцию (ни объявлений по громкоговорителю, ни англоязычных надписей на станциях), высадились в сыром, туманном Горакхпуре. Отсюда до границы с Непалом (поселок Сонаули) можно уехать либо на такси (100 рупий с человека или 700 - за джип, можно посчитать, сколько человек напихивают туда :) ) /1 долл. = 38 рупий/ либо на автобусе, которые отправляются каждые 10 - 15 минут. Можно купить билет только до границы (75 - 100 рупий), можно - до самого Катманду, но пересечение границы все равно пешком. Придя в Непал :), нужно зайти в тамошний офис конторы, в которой покупался билет, и там посадят на нужный автобус. Мы выбрали второй вариант, вся дорога обошлась в 10 долл. на человека.

Итак, сначала - часа 3 local bus'ом по Индии до границы. Это было что-то! К сожалению, мы с непривычки испугались сложить наши рюкзаки на крышу автобуса, как делают все и всегда. Надеялись поставить в проходе - не тут-то было, очень много людей, постоянно кто-то заходит и выходит. В итоге сидели с рюкзаками на коленках, запакованные так, что рукой подвинуть сложно, не говоря уже о том, чтоб достать фотоаппарат. Очень жаль! проехались по индийской провинции, через крошечные городки, состоящие из жилых гаражей бедных домиков, которые (городки) тем не менее, намного чище, чем больие Дели, Агра и Джайпур. Описанные раньше детишки, идущие в школу, и чистящие зубы индусы - это все отсюда!

А потом начался вообще сюрреализм. Мы выехали за пределы очередного городка и оказались в рисовых полях. Всё - в густом тумане, в котором то там, то тут повляются силуэты женщин в сари, работающих в поле... Эта картина до сих пор у меня перед глазами!!!

На все это смотришь немного сверху, потому что грунтовая дорога идет на возвышении между полями... дорогая такая узкая, что когда появляется встречная машина или повозка, лучше не смотреть вниз, под колеса автобуса... потому что, кажется, еще ровно 3 сантиметра в сторону - и колесо сорвется с обочины... Дорога проходит через такие глухие села, что когда местные жители высматривали меня, белую, в окне - жизнь на улице замирала...

Ехала и кусала себе локти, что фотоаппарат - "вне зоны доступа"... И до сих пор не могу смириться с еще одним несделанным кадром. В один прекрасный момент остановились перед шлагбаумом - пропускали поезд. ААА!!! если не могу показать, то попробую описать словами. сказать, что вагоны забиты людьми - не сказать ничего. Люди высовываются на пол-тела из окон, сидят на подножках (счастливые!), висят в дверях, едут на крыше!!! (последним, очевидно, повезло больше всего). Вещи прицеплены снаружи вагонов, например, велосипеды - на специальных крючках то ли на решетке на окне, то ли просто на стенке...

В общем, мы наконец-то добрались до Сонаули и выгрузились из автобуса. Сориентировавшись по общему направлению движения, с какой стороны тут Непал, отправились :)

Граница между Индией и Непалом выглядит так. Идешь по такой вот пыльной шумной улице, идешь - идешь минут 10 ... как тут вдруг случайно замечаешь сбоку пост индийских пограничников :) заполняешь бумаги и идешь дальше... пока не приходишь в Непал, о чем оповещает соответствующая табличка :)

Если сильно постараться то можно найти и аналогичный индийскому непальский погранпункт. Там - заполнить анкету, сдать фотографию и 30 долл. - и через 10 мин получить паспорт с непальской визой!!!!!!!!

Тут, кстати, мы встретили единственного нашего соотечественника за всю поездку. Который сильно сокрушался, что в прошлый свой приезд в Непал провел там на 2 дня меньше, чем нужно было, чтоб иметь право получить в этот раз бесплатную визу :) А в Непал он ехал с одной целью - получить там новую индийскую визу, которая выдается на пол-года.

Здесь мы нашли офис нашей конторы с автобусами, согласились на предложенную дядькой в конторе гостиницу в Катманду (и правильно сделали, как оказалось), пообедали, порадовавшись ценам и наличию пива в меню, и в 2 часа загрузились в новый автобус, чтоб ехать уже наконец в Катманду. Больше про этот день сказать нечего, кроме того, что мы ... ехали :))) Вместо обещанных в Горакхпуре 7 - 8 часов, в КТМ приехали в час ночи (поэтому забронированный заранее отель оказался очень кстати).

Непал сразу показался намного чище, аккуратнее, зеленее, приятнее, чем Индия. И лица тут совершенно другие у людей, нам показались симпатичнее. Тоже смуглые, как и у индусов, но с узкими глазами, и более плоские, в общем, более "азиатские", что ли. А может, это было чисто субъективно - так сильно и так долго хотелось сюда попасть :)

Фотографии этого дня - тут: http://photofile.ru/users/actrisavesna/3330715/

Everest Base Camp Trek. Общее

День 5 (25 октября, четверг)

В прошлой серии мы, наконец, приехали в Катманду.

Опущу неитересные подробности первого дня в этом городе - сказке, скажу только, что весь этот день мы ходили с незакрывающимися ртами и улыбкой до ушей - мы ж в Катманду!!! А фотографии вывешу потом, с подробным рассказом и восторгами в адрес этого города, который мы изучили в основном после возвращения с трека.

Из технических деталей на этом этапе стОит упомянуть лишь то, что билеты на самолет в Луклу можно купить в любом агентстве и на ресепшне любой гостиницы, стОят они по 100 долл с человека в 1 сторону. Билет имеет смысл брать с открытой датой возвращения, по деньгам одинаково, и все равно перед вылетом назад нужно будет подтверлить свой билет накануне, так что никакого преимущества фиксированная дата на билете не дает.

Да, и поверьте нашему несладкому еврейскому опыту, НЕ ЛЕТАЙТЕ авиакомпанией Agni Air. Всячески рекомендую Yeti Airlines, уже хотя бы из-за названия :) шЮтка. На самом деле, у них больше всего самолетов, больше всего рейсов и больше весго денег самое ответственное отношение к своим пассажирам: когда мы сидели на обратном пути в аэропорту Луклы в ожидании улучшения погоды, проклиная свою факни гамни Agni Air, уж простите за мой французский, мы в этом убедились. А сидели мы долго, потому что как только появилась видимость, начали летать один за другим самолеты Yeti, и пока не улетели 3 или 4 задержанных рейса этой авиакомпании, остальные ждали своих первых рейсов. А нет, вру, остальные авиакомпании (коих всего штук 5) успели сделать по одному рейсу. Естественно, кроме нашей.

Так вот, мы теперь волшебным образом перенесемся в...

... день 6 (26 октября, пятницу)...

когда мы наконец полетели в Гималаи!!!

Хочу сразу сказать, что мы не обращались ни в какие агентства и вам не советуем. Не то что это плохо - просто не нужно! Все необходимое есть в интернете, даже по-русски. Нам очень помог один подробнейший отчет, всячески его рекомендую для подготовки к такому треку: http://flat.ru/kalmyk/khumbu/index.htm.

Итак, рано утром мы поднялись и к 6 часам отправились в аэропорт Катманду, в предвкушении самой главной части всего нашего путешествия. Такие жертвы (подъем в 4.30!!!) оказались, конечно, совершенно лишними, потому что вместо 7 мы улетели в 11 или 12, когда разошелся туман. Естественно, не раньше, чем улетели все пассажиры Yeti.

Но вот чудо свершилось и объявили посадку на наш рейс (объявление посадки - это отдельная история. Сотрудники аэропорта бегают по залу и выкрикивают на своем английском название авиакомпании и номер рейса, расталкивая каждого задремавшего пассажира в зале). Ура! мы проходим контроль безопасности (для мужчин и женщин - отдельные двери :) ) и садимся в бусик, который везет нас к самолету. Самые жирные места - впереди слева! Оттуда видно 1) кабину пилотов (особенно прикольно смотреть приземление в Лукле) 2) горы по левому борту. Но это только теоретически :) Потому что естественно, плохая видимость не позволила нам увидеть практически ничего.

Симпатичная стюардесса раздает конфетки и ватные затычки в уши :)) полчаса полета - и вот мы приземляемся в легендарном аэропорту поселка Лукла (2800 м. - высота над уровнем моря). Чем он легендарный? а своей ВПП, которая имеет уклон градусов 20 и мило обрывается в пропасть :)

Сложно передать словами наш восторг, когда мы выгрузились тут. Это же Лукла!!! Это же Гималаи!!! ВОТ!!! НАЧИНАЕТСЯ!!!!!!!!

ну, вы поняли. Насмотревшись на самолетики, которые, пользуясь разрывом облаков, шныряют туда - сюда, затрачивая на высадку - посадку пассажиров и перезагрузку вещей от силы минут 20, мы, наконец, начинаем трек!

Путь проходит через шерпские поселки, как крошечные, состоящие из 1 - 2 домов, так и довольно большие, везде множество лоджий. Лоджия - небольшая гостиничка, где можно переночевать за смешные деньги (100 - 200 рупий за комнату, т.е. 1,5 - 3 доллара), при условии, что питаешься тут же. Лоджия представляет собой дом, в котором есть: общая столовая, отапливаемая (пугали, что на высоте отапливается сушеными ячьими какашками, но мы с таким нигде не встречались :), освещаемая. Тут все обитатели коротают вечера; кухня; спальни - крошечные комнатушки с 2 - 3 кроватями. Кровати нередко вделаны в пол и не двигаются, а если двигаются - то так, что после этого нельзя открыть дверь :) (говорю это к тому, что спать теплее, конечно, в сшивке из спальников, но это не всегда возможно). Отопления в комнатах нет, ночью холодно; да и свет тоже есть не всегда. Душ иногда бывает в здании, туалет - практически никогда.

Из еды обычно выбор большой, есть еда непальская, китайская, индийская, "континентальная" - т.е. западная, привычная для нас, правда, не без местного колорита :) Меня лично порадовало большое количество различных видов "хлеба", т.е. лепешек - и блины, и тибетские, и индийские (чапати), но советовать что-то сложно, потому что в каждой лоджии одно и то же блюдо готовится по-разному и на вкус отличается. Можно только отметить, что в большинстве случаев овощи в блюде были на вкус сыроватыми, хрустящими (картошка, лук...), поэтому я лично избегала различных блюд с овощами (мо-мо, жареный рис, жареная картошка). plain fried rice и chese omelette - зе бест :) а lemon tea - это вовсе не чай с лимоном, а напиток из порошочка, типа колдрекса, надеюсь, не лекарственный. Но определенно зачетный :)

Заказ обычно нужно самостоятельно записать в специальный журнал (для каждой комнаты - свой журнал), потому что не все хозяева умеют писать :)

Цены на все возрастают, логично, с высотой. Горячий душ (есть на всем треке) - за отдельную плату, как правило, стОит столько же, сколько комната. Электричество тоже платное, от 1 до 4 долларов за час зарядки. Соответственно, все камеры лучше постараться зарядить как можно ниже. А кипятильник, который очень облегчал нам жизнь в Индии и в Катманду, благополучно выбил пробки в первой же лоджии, где мы попытались им воспользоваться :) Так что на треке он не нужен ))

Дорога на треке одна :) так что не заблудитесь. А если даже и попадаются развилки, то всегда четко написано, куда идти. Тропа подготовлена для треккеров.

Отдельная история - буддизм. Буддисты, надо сказать, народ ленивый, всеми возможными способами облегчают себе жизнь. Везде развеваются молитвенные флаги, исписанные словами самой известной мантры ом мани падме хум. Ветер колышет флажки - и молитвы летят к богу. Говорить ничего не надо :) Такие же задачи выполняют молитвенные камни (mani stones) и барабаны. На камнях местные мастера по заказу монастырей вырезают слова той же мантры. Встречаются даже разноцветные :)

А барабаны нужно, проходя мимо, вращать и тоже молитвы улетят, куда нужно. Но и это не все. Встречаются домики, в которых молитвенный барабан приводится в движение ручьем... ну не прелесть? :)

Погода - до Намче-Базара (3445) постоянно пасмурно и сыро. Выше - до обеда всегда ясно, солнышко и голубое небо, после обеда затягивало облаками: и низкими, которые ползли снизу по долине, и высокими, которые цеплялись за вершины гор. Поэтому - рекомендация, наиболее красивые по видам части маршрута планировать на первую половину дня, пусть даже ради этого придется встать пораньше. На солнце тепло, до где-то 4000 вообще в футболках шли, выше - в поларах. Но только опускается облако или темнеет (ок. 17.00 начинает темнеть, в 18.00 - полностью темно) - становится очень холодно, хочется одеть все, что есть :)

Что еще по треку сказать... Больше всего боялись, конечно, высоты. Начитавшись всяких ужасных предостережений насчет отека легких или мозга, были готовы идти вниз при малейших проявлениях симптомов. Но, к счастью, обошлось. Высотные таблетки (diamox; мы у нас в Киеве нашли местный аналог - диакарб) тоже не пили, хотя на них идут, похоже, 90% треккеров, особенно старшего возраста. Пили витамины и жевали гематоген, с головной болью (без нее - никуда) боролись цитрамоном и спазмалгоном.

Да, насчет контингента. Большинство - европейцы пенсионного и предпенсионного возраста :) смотрели на нас, наверное, самых молодых на треке, да еще и тащивших свои рюкзаки, огромными глазами. Основной язык общения, есессно, английский. Так что национальность треккеров в глаза не бросается. За двумя исключениями :) Первое - французы: в то время, как все здороваются друг с другом интернационально - хеллоу или намастэ (по-непальски), эти говорят тебе исключительно бонжур, в полной уверенности, что весь мир знает французский :))) И второе - японцы. У них, наверное, нет такого понятия, как индивидуализм, в принципе. Идут всегда колонной, затылок в затылок, никто не отстает и не обгоняет (групп из других стран, конечно, тоже очень много, но они идут не так: каждый в своем темпе, а в ключевых местах ждут друг друга). Одеты одинаково, по сторонам смотрят по команде :)

Отдельная категория - носильщики. Они, как павило, идут своим темпом, встречаясь с треккерами лишь утром, забирая у них вещи, и вечером, в конечной точке дневного перехода. Сколько они на себе таскают - это сложно даже себе вообразить. Отдыхают часто, пристраивая грузы либо на скамейки или камни, либо - с использованием специальной трости. Таскают все: тюки экспедиций, рюкзаки треккеров (при этом пакуя их - рюкзаки - в свои корзины по 2 - 3), коробки с водой и шоколадками, 3-метровые брусья для строительства... Работают и мужчины, и женщины.

Everest Base Camp Trek. План по дням

1 день (26 октября)

Прилет в Луклу (2860 м.); переход в Пхакдинг (2652 м.) через Гхат (ок. 2500 м.), перепад высот -350 / +150.

Переход 3 часа.

Тропа идет по долине реки Дудх Коси, постоянно переходя с одного берега на другой. Соответственно, на каждом таком переходе нужно спуститься к мосту, сбросив набранные ... метров высоты, перейти по мостику - и снова лезть вверх. Погода пасмурная (ниже Намче-Базара (3440) мы ни разу не видели голубое небо). Идется несложно. Привыкаем к рюкзакам, определяемся с оптимальной по теплоте одежде, вырабатываем удобный темп. Высота не чувствуется.

В этот день проходим пост маоистов, добровольно-принудительно поддержав народную партию своими 200 рупиями :)))

2 день (27 октября)

Переход из Пхакдинга (2652) в Намче-Базар (3445), перепад высот +800

Из Пхакдинга вышли в 9.30, ок. 17.00 - в Намче, где-то час - полтора - обед и отдых.

Сегодня входим в Национальный парк Сагарматха, заплатив по 1000 рупий (или 18 долл, но в рупиях выгоднее)

Полдня дорога аналогичная вчерашней: река, мосты, подъемы - сбросы, пасмурно, а вот вторая половина - первая жжесть. Подъем к Намче, 600 метров по высоте по очень крутой тропе, местами выложенной ступенями (по ступеням идти намного тяжелее).

3 день (28 октября)

Акклиматизационный. Радиальный трек в Кхумджунг (3780). Перепад + / - 300

Долго собираемся, боремся с первой головной болью (у меня) и только после обеда выходим на акклиматизационный трек налегке в соседнюю деревню.

Утром - наконец чистейшее небо, но ко времени нашего выхода уже пришла послеобеденная облачность, и мы, идя по туману, с отчаянием читаем в карте, что отсюда открываются первые виды на Эверест...

Но вот - какие-то разрывы облаков, и мы с замиранием сердца угадываем знакомые до боли по картинкам очертания высочайшей вершины мира...

ААААААААА!!!!!! Фиксируем историческое время: 28 октября, в 15.10 по местному времени мы впервые УВИДЕЛИ ЭВЕРЕСТ!!!

А дальше кто-то сверху смилостивился и открыл небо полностью, подарив нам и первые виды потрясающе красивой горы Ама Даблам.

А дальше мы притопали в Кхумджунг, зашли в булочную :) и в школу, основанную первым покорителем Эвереста и благодетелем шерпов Эдмундом Хиллари. Особенно понравилась библиотека - Magic Yeti Library )))

В Намче возвращались уже по темноте в компании двух парней из Израиля - они шли уже вниз с трека - по дороге наблюдая такое )))

Самочувствие, не слишком хорошее утром, к вечеру улучшилось очень значительно. Акклиматизация рулит :)

4 день (29 октября)

Переход Намче (3445) в монастырь Тьянгбоче (3867). Перепад +200 / -400 / +600

Из Намче вышли в 8.30, в 15.00 - в Тьянгбоче.

Тьянгбоче - духовная столица, главный монастырь региона.

Говорят, отсюда лучший вид на горы. Если пойти дальше, можно их увидеть ближе, но не лучше...

А вечером предыдущего мы сидели на службе в монастыре. Интересное зрелище. Монастырь внутри деревянный, разрисованный яркими рисунками из жизни Будды, просто орнаментами. Монахи - каждый на своей волне, сидят - медитируют. И это гортанное пение... эх, если б не холод - сама б в транс вошла :) Прикольно, что туристов не обходят вниманием. когда проводят какие-то обряды с монахами (печеньки раздают, на голову что-то посыпают...), то все то же самое делают и для туристов.

5 день (30 октября)

Переход в Дингбоче (4343). Перепад -100 / +600

Вышли из Тьянгбоче в 10, в 16.30 - в Дингбоче; часа полтора - кумар в Пангбоче (обед)

В этот день впервые серьезно почувствовалась высота. И в этот день зеленая растительность осталась позади.

Дорога: от монастыря сначала сброс высоты, мостик через р. Имджи (высокий мост, отвесные берега - супер!), потом - движение вдоль реки с постепенным, некрутым набором высоты через Пангбоче (тут обедали и долго думали, идти дальше или нет - было не очень хорошо).

Выше Пангбоче (последнее поселок, населенный шерпами круглый год) - тундра, деревьев нет, травы практически тоже, так, жесткие кустики то ли можжевельника, то ли еще чего-то.

Потом проходим пару крошечных поселений (летних дач шерпов :), и после последнего - Оршо - развилка. Можно идти ночевать в Дингбоче, можно - в Фериче. Рекомедуется Дингбоче потому что:

1) Фериче на 200 метров ниже, т.е. при переходе в Лобуче (4900) получится разница по высоте 700 м, а не рекомендованные 500

2) в Фериче дичайшие ветры и ночью, наверное, холодно.

честно говоря, из-за плохого самочувствия мы решили идти в Фериче. но проФФтыкали поворот (около последнего чайного домика стрелка нарисована прямо на камне. Но т.к. стрелка указывала куда-то вбок, где даже тропы не наблюдалось - мы ей не поверили :) зря, на обратном пути шли через Фериче, тропа там нормальная) и попали в Дингбоче :) о чем, собственно, не жалеем. Да, после Оршо - мостик, а за ним - подъем метров 200, преодолевается несложно.

В этот день мы окончательно обходим Ама Даблам, заходя как бы за нее.

Спится плохо. Постоянно просыпаемся. Иногда ни с того ни с сего пордскакивает адреналин и начинает колотиться сердце - такое бывало в ночь накануне экзамена, когда подумаешь о том, что тебя ждет завтра... но здесь - абсолютно без повода. И пардон за интимные подробности, очень ускоряется оборот жидкости в организме :) ну, вы поняли, ночью приходится вставать. Так что имеет смысл селиться в лоджии с туалетом в хате :)

6 день (31 октября)

Акклиматизационный. Радиальные прогулки вокруг Дингбоче. Перепад где-то + / -600

Попытались перебраться на другой берег реки Иджи, чтоб залезть к подножью Ама Даблам - вот же она, рукой подать. Но не нашли моста. Тогда вернулись и полезли на холм по нашу сторону от реки, отроги г. Покалде. Лезли, сколько было светового дня, наверное, почти до 5000 долезли.

7 день (1 ноября)

Переход в Лобуче (4900). Перепад +550

8.15 - выход из Дингбоче; 10.30 - начало тяжелого подъема после Туглы; 12.30 - в Лобуче.

В этот день спешили пораньше прийти в Лобуче, поскольку мест там немного - могло и не хватить.

Т.е. не спешили, а пытались спешить. Фразой этого дня (как, впорчем, и следующего) стало: "И это мы думали, что вчера было тяжело. Ха!" В этот день впервые было тяжело идти. Не то что болит голова, не то что запыхиваешься... а просто трудно двигать ногами. Не знаю, как иначе объяснить. Жутко обидно, что не можешь двигаться быстрее, да даже и движение таким черепашьим темпом требует нереальных усилий воли. Константин с головной болью учесал вперед, а я - просто не могу!!! и от бессилия льются слезы :/ И это ж не по крутяку!!! а очень неспешное, плавное движение почти без набора... С отчаяньем боролась фотографированием пейзажей. То, что раньше делалось неохотно, потому что требовало остановки и усилий, сейчас восприниамется как спасение - все лучше, чем двигаться... а так - отличный повод остановиться...Нда, неприятно вспоминать.

Путь: сначала пару часов по долине вдоль реки, Аапотом, после поселка, т.е. домика под названием Тугла - наверное, самый тяжелый подъем за весь трек. По крайней мере, мне именно он дался тяжелее всего, даже не финальный подъем на Кала Паттар. Всего 200 м по высоте, но какие!!! Высота под 5000 + движение по камням, а не по ровной тропе...

А дальше - еще где-то часик переставления неслушающихся ног вдоль ледника Кхумбу (ах!! еще одно легендарное название из моей головы нашло отображение в реальности ))) с видом на прекрасную Пумори (7161; "Сахарная голова", а еще ее называют "дочерью Эвереста") и Нупцзе (7861; помните стену Лхотзе - Нупцзе? так это ее левая, или западная оконечность)... и вот мы притопали в Лобуче. С дикой головной болью (уже у обоих) и абсолютным нежеланием двигаться и искать жилье. Оставшиеся полдня провалялись в кроватях , с трудом заставив себя что-то поесть.

8 день (2 ноября)

Переход Лобуче (4900) – Горак-Шеп (5100) – Кала Паттар (5545 или 5623) – Горак-Шеп – Лобуче. Перепад + / -700.

9:20 выход из Лобуче; 12:00 в Горак-Шепе; 12:45 начало подъема на Кала Паттар; 15:30 наверху; 16.30 Горак-Шеп; 18:30 Лобуче.

Этот день абсолютно неожиданно стал кульминацией всего трехнедельного путешествия.

Накануне точно не решили, что делать. Вариант идти ночевать в Горак-Шеп, чтоб оттуда на следующий день штурмовать Кала Паттар, отпал сразу - тащить рюкзаки еще выше не было сил. Решили, что лучше лишний раз сходим налегке. А вот выделять ли день на акклиматизацию перед решающим походом наверх - подумали, что решим утром.

Спалось ужасно, всю ночь снились кошмары - что-то про недостаток кислорода в воздухе (для информации, на высоте 5000 м. 55% кислорода от нормального содержания на уровне моря:) ), казалось, задыхаюсь, хотелось высунуть голову повыше(???), начинала ворочаться и просыпалась. И что-то жутко кровавое, проснулась в холодном поту с огромным желанием позвонить домой спросить, все ли в порядке.

В общем, утром мы вставать не спешили, Решили, что для акклиматизации сходим прогуляемся, куда дойдем. И пошли себе неспешно (для сравнения, группы, планировавшие подъем на Кала Паттар в этот день выходили из лоджии в 5 - 6 утра).

К тому времени, как доползли в Горак-Шеп (последний поселок в долине, состоящий из 3 лоджий; 5100), решили, что ну его нафиг завтра снова это все идти, и пошли дальше, на Кала Паттар, хотя большинство треккеров уже спускались вниз.

Ну, в общем, дальше мы шли - шли, у меня даже открылось второе дыхание и как-то шлось нетяжело. Сначала не были уверены, что дойдем - боялисьтемноты. А потом подумали, это ж мы куда залезли, когда тут в следующий раз будем, и не забраться наверх???!?!??!?!!!!

Плюнули на темноту и забрались :) Наверху - фотосессия и специально занычкованная для такого случая шоколадку КитКат. И она потом вылезла боком... На спуске (а с пуск был длительный и утомительный, последний час - по полнейшей темноте) она как стааала поперек горла... в общем, очень сильно тошнило на спуске. Наверное, это вина не только шоколадки, но все равно, она была явно лишняя :/

Главная фотография всего путешествия:

http://photofile.ru/photo/actrisavesna/3352627/large/72404001.jpg

Пирамида Эвереста выглядывает из-за Нупцзе.

Слева от Эвереста, за безымянным (для меня :) ) конусом в центре - сложнейший перевал Лхо-Ла (6006), за ним - Тибет.

Из-за левого (западного) плеча Нупцзе вытекает ледопад Кхумбу. Течет он из т.н. Западного цирка, образованного южной стеной Эвереста на севере; Южным седлом, соединяющим Эверест и Лхотзе (не видна), на востоке, стеной Лхотзе - Нупцзе на юге и открытый на западе. Базовый лагерь Эвереста находится немного ниже ледопада, там, где ледник как бы изгибается, слева от него.

С Нупцзе также стекает свой ледопад, который так и называется - Nuptze Icefall.

Острый пик вдали - Ама Даблам.

Черный конус в правой части - меньшая вершина Кала Паттара.

И облака, которые ползут по долинам, потому что уже время...

Ну, собственно говоря, вот. То, ради чего ехали, к чему готовились полтора года, свершилось. Дальше, как говорится, только вниз...

9 день (3 ноября)

Переход Лобуче (4900) – Фериче (4200) – Пангбоче (4000) – Тьянгбоче (3867). Перепад -1150 / +100.

Вниз идется отлично, хотя и немного грустно. И одновременно - сочувствуем людям, которые идут навстречу, наверх. Их ждут ой какие тяжелые деньки...

10 день (4 ноября)

Переход Тьянгбоче (3867) – Намче (3445) – Бенкар (ок. 2600)

11 день (5 ноября)

Переход в Луклу (2860). Перепад: +250 (по карте; на самом деле – сложно сказать, дорога все время идет то вверх, то вниз)

В Луклу нужно прийти до 15.00. Офисы авиакомпаний работают с 15.00 до 16.00, и нужно обязательпо подтвердить свой вылет на следующий день, чтоб улететь гарантированно, т.е. получается обязательная ночевка в Лукле на обратном пути. Хотя, если идти с носильщиком - гид может, наверное, заслать его вперед подтвердить ваши билеты.

да, и эта, чтоб улететь пораньше, лучше на спуске предварительно из Намче-Базара, например, позвонить в Луклу, в офис своей авиакомпании, и сказать номер своего билета, тогда вас запишут на более ранний рейс. Встать, правда, придется раньше, зато если будет плохая погода - улетите первым же возможным рейсом. Соответственно, имеет смысл взять билет с открытой датой возвращения - по деньгам так же.

12 день (6 ноября)

Прождав полдня улучшения погоды, улетели в Катманду.

Фотографии с трека - тут: http://photofile.ru/users/actrisavesna/3352627/

Катманду

Катманду - чудесный, милейший город. Мы провели здесь в общей сложности около недели, за которую мало что увидели, но влюбились в это место на всю жизнь.

Приехали, напомню, в ночь с 4 на 5 день нашего путешествия.

Первый день нашего пребывания здесь (5-й по счету в нашем пушетесвии) был посвящен подготовке к треку, когда мы, сложив аккуратно языки на плечо, носились по разным турагентствам в поисках билетов, закупали еду, перетряхивали вещи. Еще, правда, успели прогуляться по Durbar Square, индуистскому комплексу из королевских дворцов и храмов.

А оставшиеся несколько дней - после возвращения с трека - мы активно мечтали попасть в Сваямбунатх (он же Monkey Temple - обезьяний храм), буддистскую ступу, возвышающуюся на холме над городом. Каждое утро выходили из гостиницы с этой надеждой, но неизменно к вечеру оказывались... в стоматологических клиниках. Можем авторитетно утверждать, что зубы в Катманду лечить можно и нужно, если, тьфу-тьфу-тьфу, придется. И можем подкинуть пару (даже не один) адресочков :)

А еще - просто балдели, бродя по Тамелю (туристическому району города, который, в отличие от остальной его части, совсем не похож на грязные индийские городишки. Хотя, откровенно говоря, и она тоже - не очень), заглядывая в каждый из сотен магазинчиков с сувенирами, книгами и горным снаряжением, а по вечерам захаживая в каждый из десятков милейших баров с живой музыкой на любой вкус.

Забегая наперед, скажу, что до Сваямбунатха мы все же добрались, но больше, правда, нигде не побывали - ни в Будданатхе (еще одна большая ступа), ни в Патане (пригород Катманду- или отдельный городок - со своей Durbar Square), ни в Пашупатинатхе (индуистский храмовый комплекс), ни в Читване (природный парк, где можно сидя на слоне наблюдать за носорогами), ни в Нагаркоте (городок недалеко от Катманду, в котором можно встретить восход солнца с видом на Эверест)... Все это остается на следующий раз, который, несомненно, состоится.

А потом мы попали на Новый год. Совершенно случайно. Непал, кстати,отличная страна - новый год тут празднуется трижды, и все 3 раза он наступает по разному летоисчислению. Вся страна живет в 2062 году, который наступил где-то в апреле нашего 2007-ого. У индуистов новый год (он же Дивали, праздник огня) отмечается в октябре - ноябре. У нас на глазах наступил новый, 1100-какой-то-там год. (хотя такое разделение мне не совсем понятно, ведь официальная религия Непала - индуизм. Может, что-то не так поняли). Ну и, естественно,тут отмечается западный НГ и Рождество. Соотвественно, непальцы встретят вместе со всеми 2008 г. Отаке :)

Праздничный день (это был последний день нашего пребывания в Непале) начинается, как это ни удивительно, с уборки. Непальцы моют свои дома, магазины, просто поливая все, куда могут достать, из шланга. По улицам разливаются реки... :)

Вымыв и вычистив все, что можно, они приступают к украшению домов. Для начала - чернобрывцами, с наступлением темноты - свечами и потом, в завершение всего - мандалами (рисунки, которые высыпают на различных поверхностях разноцветным песочком). Да, и еще один аттрибут Дивали - постоянно взрывающиеся под ногами петарды :) Ведь праздник огня :)

На такой вот необычной ноте завершилось наше путешествие. На следующий день мы сели в самолет и улетели в Дели, где 12 часов просидели в транзитной зоне аэропорта, то засыпая, то просыпаясь на сумках и развлекаясь фотографированием попутчиков.

Ну и что еще, пожалуй, в качестве завершающего аккорда - последнее приключение. В Киев мы прилетели в первый день первого сильного снегопада. И вышли из самолета... в сандалях :)

Фотографии из Катманду - тут: http://photofile.ru/users/actrisavesna/95005428/

Этот же рассказ, но с фотографиями в тексте и подписями к ним - тут: http://actrisavesna.livejournal.com/tag/nepal+trip+2007

ну и если какие вопросы - обращайтесь :)

Спасибо за отчет.

1. Какая температура была на треке в Дингбоче? В Горак Шеп? В плане в чем одеты были.

2. В лодже тот же вопрос. Какой спальник брать?

Max

до самого Дингбоче днем шли в термобельишке, на солнце тепло, после Дингбоче - иногда в поларе. Штаны - обычные треккинговые, ну ооочень иногда приходилось одевать еще мембранные - от ветра прятаться. Это на подъеме на Кала Паттар и на спуске до Дингбоче, там очень ветренная долина (вверх шли немного другой дорогой). Но вечером, только садится солнце, сразу становится холодно, одевали 2 штанов (трекк.+мембр. на улице или поларовые в лодже), полар и куртку, варежки, шапки.

спальник - лучше потеплее, но без фанатизма, везде можно взять дооплнительное одеяло. У нас были где-то до -10 (экстрим), кг по 2 - 2,5.