После посадки в Педанге, мы наконец то добрались до Суматры. И здесь сразу же почувствовали разницу в людях. Постоянно необходимо быть собранным и начеку, чтобы тебя не надурили улыбающиеся индонезийцы. Памятуя о предостережениях, сперва сравнили курсы во всех банках и обменниках, и поменяли деньги по наивысшему курсу. Затем обрадовались известием о наличии почтового отделения на втором этаже аэропорта, прождали целый час его открытия, упаковали все вещи, чтобы облегчить свои ношы, и уже почти отдали все сувениры для отправки на родину, как служащий задал сакраментальный вопрос о страховке. Одна только мысль о возможной потери хоть части незаменимого индийского груза заставила нас тут же забрать все посылки и быстро ретироваться на автобус до центра города (15000). К слову за 10 кг веса пришлось бы отдать около 100$.
За 1,5 часа на общественном автобусе, останавливающемся у ворот каждого дома мы доехали до одного из автовокзалов, откуда пришлось еще на такси за 50000 доехать до места отправления на Букит Лаванг. Благо водитель подвез нас к самой маршрутке, которая почти сразу тронулась. Водитель желтого минибаса, везущего нас до парка орангутангов, ничуть не постеснялся содрать с нас незаконные 50000 вместо установленных 20000. Как мы позже догадались, нам повезло сесть в самый последний автобус до Букит Лаванга, в салоне которого мы оказались совсем одни в кромешной тьме с водителем, не говорящим по английски.
Крайние полчаса из трех часов всей езды наши мулабандхи сжались от неизвестности. В ночной тиши мы высадились из автобуса со своими неподъемными рюкзаками и тут же из ниоткуда материализовались двое бечакеров, любезно предложивших подвезти нас до моста. После долгого переезда, затянувшегося на целый день, мы согласились на самый первый отель по 70000 за двухместный номер. Тут же поужинали отменной едой, в это же время нас в оборот взял местный гид и уговорил нас на двухдневный поход в джунгли к орангутангам за 60 евро.
К девяти утра мы были бодры и веселы в предвкушении встречи с настоящими орангутангами в дикой природе без клеток и ограждений. Нашими гидами были Путра и Хонда, необыкновенной душевной доброты люди. Они с упоением рассказывали нам о своих родных джунглях и семьях орангутангов, в которых знали всех членов по именам. За весь поход нам посчастливилось увидеть человекообезьян трижды. Невозможно передать словами умиление, которое они вызывают своей мимикой и жестами у всех посетителей джунглей. Для каждого клиента гиды подбирают тропы, подходящие ему по тяжести сообразно его физической подготовке. В каждом подъёме приободряют прибаутками и заряжают своей жизнерадостностью.
К счастью нам не попались пиявки, которых мы боялись больше всего в этом треке. Также нас миловала судьба и от встречи с агрессивной Миной, успевшей уже прославиться своими нападениями и укусами по всему инету. Но как бы ни были милы орангутанги, никогда не стоит забывать об их силе и непредсказуемости. Одного из наших соратников самка взяла к себе в плен и пыталась шантажировать им гидов на фрукты. Хорошо все, что хорошо заканчивается, каждый пошел своей дорогой в конце концов, но англичанин Саймон запомнит эти пару минут на всю жизнь.
Наша ночевка располагалась на самом берегу горной реки в большом шатре, прикрываемом полиэтиленовой пленкой от дождя и насекомых с мартышками. Каждая трапеза была божественной. А вечернее развлечение в виде арифметических задач со спичками, магическими фокусами с картами, юмористическими тренировками вообще не поддается никакому описанию. Наши супергиды сумели заинтересовать абсолютно всех участников трекинга, несмотря на языковые барьеры и возрастные категории. Ни разу не встречала такой легкой и глубокой организации сплоченности интернациональной команды.
На следующее утро после легкого завтрака было предложено прогуляться до ближайшего водопада. Выносливые пошли по джунглям, а мы как супер уставшие с наглостью стартанули по реке, где в 20 метрах от нашего лагеря встретили еще раз орангутангов, маму с детенышем, совершающих утренний моцион на потеху туристам. За 15 минут дважды курсируя реку на тюбе мы опередили наших спортсменов, отважившихся на еще один штурм джунглей, чем несказанно удивили их. Прохладная вода мощными потоками приятно массажировала натруженную спину. Несмотря на малую высоту вода падала с огромной силой и даже сбивала с ног. Безусловно, такое увеселительное мероприятие не стоит часовой пробежки по горам, и в лагерь мы все вместе вернулись уже по реке.
Подкрепившись фруктовым ланчем с полюбившимся пасьоном и сладкими ананасами, мы двумя длинными гусеничками из тюбов отправились в сплав по бурной реке. Только наши гиды заботливо постелили под наши нежные попы коврики и закутали ими же наши ценные вещи. Всю дорогу мы устраивали соревнования на своих двух резиновых паровозиках, перетягивая и оттормаживая друг дружку. Спрятавшееся в облаках солнце немного остудило наш задор, но это не помешало нам в полной мере насладиться порогами, местами накрывающих нас с головой. Приятно было полюбоваться и на душевные гестхаузы с отеля и, любовно обставленными своими хозяевами в различных стилях. В дневном свете поселок оказался не маленьким и даже присутствовало несколько торговых рядов с сувенирами и безделушками. Но мы не могли позволить себе расслабиться, ведь наше путешествие по Индонезии только начиналось и впереди предстояло еще много интересных мест.
В обед мы удачно успели на отходящий минивен до Медана, откуда наш путь лежал до Парапата. Я не рискнула отправить нас сразу до деревушки на краю вулканического озера Тоба, опасаясь остаться ночью посреди глухой деревни без крова над головой. Как оказалось впоследствии совершенно напрасно. А посему мы через 2,5 часа бешеной гонки с лихими обгонами, ездой по встречке и обочинам снова очутились перед пекарней, откуда и стартовали на Букит Лаванг. Отсюда же сели на маршрутку 64, которая довезла нас до Масжид рая, квартала с недорогими гестами и закусочными. По рекомендации малазийского консьержа, мы остановились в sultan homestay, удачное соотношение цены и качества. Комнаты с вентилятором и общим душем и туалетом за 140 на троих. Тут же в 10 минутах ходьбы оказалась фирма, предлагающая ночные и ранние рейсы в нужном нам направлении.
http://welcome.indonesiawifi.net/wifi.id/kualanamu /?switch_url=http://1.1.1.1/login.html&ap_mac=d0:c 7:89:e8:04:90&client_mac=54:79:75:48:d1:d0&wlan=kn o-airport@wifi.id&redirect=wolfson.ru/forum/viewto pic.php?t=14893. Про ночной рейс я разузнала уже после заселения и поэтому решено было спокойно выспаться и выдвинуться рано утром.
Ну как все в Индонезии наш водитель опоздал ровно на час и в итоге со всеми заездами на перекус и туалет, мы оказались в парапате в 12 часов. Но никакие сломанные кондиционеры, бесконечные курения во время движения, разрывающиеся колонки от местных песен не могли испортить нам впечатления от увиденного. Мы не могли поверить своим глазам, когда из-за очередного поворота показалось огромная голубая гладь воды, скорее напоминающая морские просторы, убегающие вдаль меж высоченных зеленых гор. Напоследок шофёр то ли из вредности, то ли по незнанию высадил нас на неправильном причале до бариты, а не до туктука. Этот конфуз мы с легкостью исправили на местном автобусе за 3000 рупий. И вот мы на палубе парома, в ожидании отправления, любуемся невероятными видами окружающих красот. Дабы утолить нетерпение подкупили фруктиков, в том числе и непонятную вязанку с экзотическим продуктом, впоследствии присвоили ему кодовое название чеснок за форму.
Все наше часовое путешествие пролетело незаметно благодаря ученикам, которые практиковали на нас свой английский, чем безумно позабавили и нас и себя. В завершении была естественно фотосессия с обязательным прощанием через рукопожатие и выражение благодарности. Лично меня несказанно порадовала такая методика преподавания иностранного языка. Мы остановились в Caroline cottages по рекомендации того же малазийца и в принципе остались довольны выбором. После заселения в этом уютном и тихом местечке мы отобедали вкуснейшим томатным супом - это прямо фирменная фишка всех ресторанов на острове.
За 4 часа до заката успели прокатиться на арендованном байке и полюбоваться необыкновенными берегами-кратерами древнего вулкана. Глядя на эти огромные вершины, обрезанные словно по линейке, обрывающиеся почти отвесно в безмятежную гладь озера, невозможно не преклоняться перед Создателем, перед его мощью и фантазией. Здесь же приходит понимание бренности нашей жизни в сравнении с величием вечности. Дорога проходит по самому берегу моря, изредка прячась в национальных домах батаков, напоминающих избушки на курьих ножках. Из каждого дома детишки и взрослые машут руками, громко крича хеллоу мистер и мисс. В первый вечер нам не посчастливилось полюбоваться оранжевыми sunsetами, даже немного прокатились под моросящим дождем. Дороги в основной своей массе более чем располагают к неспешной и ненапряжной езде.
На ужин мы решили сходить в замеченный днем паб Роя на живую музыку. Но оказалось в пабе как и положено подают только алкогольные напитки на любой вкус и кошелек. На наши расстроенные лица любезная официантка порекомендовала нам отужинать в заведении напротив. Мы недоверчиво вошли в маленькую хижину с тусклым светом и шестью деревянными столами с самодельными стульями и лежаками. На удивление все меню было на английском языке и хозяйка с легкостью объясняла нам ингредиенты каждого диковинного блюда. В итоге наш выбор пал на чапати гуакомоле, жареные бананы с сыром, йогурт с пасьоном, стейк из курицы с рисом, томатный салад. Ничего вкуснее никто из нас никогда в жизни своей не пробовал. Каждое блюдо было идеально продуманным и подано точно в нужный момент, они словно угадали наши самые потаенные желания, о которых мы даже не могли подумать. Невозможно передать словами нежнейший вкус авокадного соуса, любовно намазанного на хрустящий чапати. Домашний йогурт замешанный с полюбившимся пассьоном должен попробовать каждый, райское наслаждение. Зажареные бананы в кляре и посыпанные сверху тертым сыром покорят любого гурмана. Помидоры нарезанные кругляшками и покрытые мелконаструганным чесноком послужат идеальной закуской к алкоголю, за которым на байке слетает сам хозяин заведения. По вечерам ненавязчиво играют старые зарубежные концерты и клипы в стиле чилаут. Насытив не только свой желудок, но и самые высокие эстетические чувства, вернулись счастливые в бар, где уже вовсю играла местная банда шлягеры американского рока. Идеальное завершение совершенного дня.
На утро мы позволили себе расслабиться и отоспаться, но организм упорно не желал отдыхать дольше девяти утра. Весь день прошел в расслабленном безделье. Мама попытала удачи на рыбалке прямо с пляжа нашего отеля. Я накупалась в прозрачной воде температуры парного молока, хотя по виду она должна была быть жутко холодной. Вообще растительность здесь скорее напоминает байкальскую, сплошные высоченные сосны, которые перемежаются пальмами и кактусами. В каждом дворике свой горшочный палисадник.
На завтрак заказали в облюбованном ресторанчике непревзойденный домашний йогурт с шоколадом и орехами и по нежнейшему блину с пылу с жару. Из ресторана же открывается прекрасный вид на озеро. Здесь некуда спешить, даже проплывающие мимо облака засыпают на кратерных вершинах, припадая на их зеленые склоны своими мягкими боками. При расчете мы заметили проходящих мимо двух иностранцев, с которыми были вместе в джунглях, перебросились с ними парой слов, поделились впечатлениями, обменялись советами и разошлись по своим делам, а скорее бездельям.
Заглянули в картинную лавку, где юный художник творил свои шедевры про родное озеро и волшебные грибы, предлагаемые здесь в широком ассортименте в каждом ресторане. Он же может нарисовать и любую картину под заказ за пару дней. Наткнулись на отель европейца, который нашел свое уединение на этом далеком полуострове в озере посреди острова, притаившегося в океане. На обед решились отведать загадочное таки, встречаемое повсеместно в каждом меню на озере, и не пожалели. Нам принесли огромный чебурек с сыром и овощами. Казалось бы удивить нас уже невозможно, но на кулинарной сцене появились еще и баклажаны неправдоподобно нежные, очищенные от кожи, приготовленные в неземном соусе. Нам захотелось остаться здесь навсегда, ну или по крайней мере до тех пор, пока не узнаем секреты всех блюд, подаваемых в этом волшебном ресторане. Как оказалось, буквально в трех шагах от нашей гостиницы в небольшом кафе устраивают каждый день с 10 до 16 кулинарные курсы по особенностям именно батакской кухни. Как же мы кусали себе локти, увидя эту надпись в 16.00.
Зафрахтовали себе машину до Берастаги с посещением водопада Сиписо Писо за 600 000 рупий. Дороговато, но не хотелось терять времени на отдельную поездку к этому обалденному водопаду 130метровой высоты, да еще и вытекающему из-под земли, словно по мановению волшебной палочки. Дорога идущая вдоль озера завораживает. Сервис был на высшем уровне, кондиционер включался в неограниченном режиме, водитель ни разу не курил во время движения и останавливался для фото по первой просьбе. При планировании передвижений следует учесть, что автобусы, такси, прокатные авто, любой транспорт от Парапата до Берестаги отправляется с 8.00 и до 10.00 максимум. За 4 часа, проведенных в неслыханном для Индонезии комфорте, мы доехали прямо к воротам wisma sibayak, где получили за 160 000 рупий два номера. Отель по всей видимости семейный бизнес, в нем заправляют одни женщины, старшая бабушка сердечно встречает всех гостей, показывает и рассказывает обо всем в городе и округе, предлагает между делом экскурсионные сервисы. В целом отель нас устроил, но над одним из номеров всю ночь по потолку бегали крысы, так сказать небольшой казус.
Посветлу, побросав свои вещи, прогулялись от памятника капусты, что у самой гостиницы, по единственной центральной улице до памятника воинам, что у фруктового рынка. Днем едальни все отдыхают и нам пришлось довольствоваться небогатым выбором местных столовых а-ля шведский стол. К вечеру небо затягивалось беспросветными тучами, и на панорамный холм мы взобрались уже в тумане, а на спуске нас и вовсе стал подгонять моросящий дождь, леденящий своими частыми мелкими каплями. В солнечную погоду вулкан Синабунг должен предстать во всей своей красе, но даже кутаясь в белых облаках он производит впечатление. Зато на темных улицах раскинулись харчевни, источающие немыслимые ароматы от своих горячих барбекю и огромных котлов. Мы попробовали речную рыбу в сладковатом, почти карамелизированном соусе, очень вкусно, с рисом и горячим сладким чаем. И конечно же порадовали очень демократичные цены, под самодельными навесами, собранными на скорую руку, ютились в основном местные, что создавало семейную атмосферу, согревающую своей уютной теплотой.
Еще мы не смогли пройти мимо незабываемого представления по приготовлению хрустящего блина с омлетом и овощами внутри. Наверное, мало кто может остаться равнодушным только при виде отбивания из комочка теста огромного тончайшего, почти прозрачного блинища. Затем его опускают в кипящее масло на огромную круглую жаровню, заворачивают нарезанное яйцо с овощами и зеленью, закрывают конвертом и в течение 20 минут томят на медленном огне, непрестанно обливая раскаленным маслом доя равномерного вкуса. Перед сном еще в гостинице погрелись чаем с лемонграсом и сладко заснули под ватным одеялом в предвкушении похода на вулкан Сибаяк.
С учётом полученной информации о первом автобусе с надписью Кама, следующем до кпп на Сибаяк от самого нашего ночлега в 7.30, встали в семь утра, выписались из номеров, оставив вещи у добродушной хозяйки и медленно побрели в сторону памятника воинам в надежде на скорое появление необходимого транспорта. Автобус не заставил себя долго ждать, правда водитель захотел от нас избавиться значительно раньше намеченной цели, но мы не дали себя в обиду и твердой решимостью убедили его, что он не прав. На кпп мы заплатили согласно билета по 4000 рупий с каждого и не торопясь побрели к началу вулкана. На наше счастье предприимчивый водитель другой маршрутки, с таким же названием Кама, решил подзаработать денег и поехал за нами дабы подбросить нас до непосредственно пешей тропы. Мы с радостью согласились на его своевременное предложение, всю привлекательность которого мы смогли оценить лишь проехав около 35 минут на этом разбитом драндулете по жутким колдобинам. Но, как известно, лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
И вот с полными силами мы начали подъем сперва по асфальту, затем по бетону, после по скользкой глине, размытой ночным дождем в кашу и на самом верху по вулканическим камням и сере. Мы попали на вулкан в воскресенье и у подножия была куча молодежи с палатками и на кроссовых мотоциклах. Каждый кричал нам, одним из первых туристов, hello, where are from, how do you do. Особо смелые позировали и просили сфотаться с ними. Ночной дождь очень сильно подпортил тропу, затерянную меж корней деревьев, превратив ее в невозможную и травмоопасную скользкую чачу, из-за которой один из нашей троицы сошел с дистанции, не дойдя до подсохшей трассы буквально один поворот.
Вдвоем мы достигли кратера вулкана за минут 40, где встретили еще одних иностранцев, с которыми были в джунглях. Мир тесен, а Суматра вообще одна большая деревня. Они начали свой маршрут в 4 часа утра, чтобы встретить рассвет, но его к сожалению закрыл дождь. Мы сделали небольшую паузу на самом крае кратера, щелкнули пару отчетных снимков и двинули в обратный путь. На самом верху свирепствует лютый ветер, сбивающий с ног и готовый унести зазевавшегося туриста прямиком на соседний Синабунг. Самые высокие точки кратера появились лишь на минуту и снова укутались в белую перину облаков. Дно кратера выложено надписями и сердцами из вулканических камней. Индонезийцы толпами шастают по самому дну, как по площади, и сплошным потоком поднимаются к флагу, что на самой высокой точке вулкана. Меня после Ринджани этот вулкан не впечатлил, хотя безусловно, он значительно доступнее и с вершины при хорошей видимости панорама должна открываться превосходная.
После вулкана по плану шли горячие источники, которые располагаются по левой дороге от Сибаяка. По асфальтированной дороге, весело убегающей вниз, за сорок минут мы дошли до hot springs и с удовольствием окунулись в горячую воду лазурного цвета. Глаз радовали зеленые холмы со всех сторон и красавец Сибаяк. Приободрившись и согревшись всего за 5000 рупий мы отправились на поиски автобуса до отеля, но ни одной маршрутки с надписью Сибаяк нам не повстречалось. Через минут 20 ходьбы нас догнала маршрутка Кама, которая вообще не могла находиться в этом районе, водитель заломил 100 за проезд. Мы категорически отказались, уверенно заявив что больше 20 не заплатим. Через еще 10 минут пешего хода, он снова нас нагнал, но тут уже в дело вступил видимо местный ответственный, и прогнал обнаглевшего водителя, залезшего на чужую территорию. Через еще 5 минут к нам подъехал долгожданный Сибаяк и довез до фруктового рынка за 12000 рупий с каждого, правда немного потупил при сдаче, но мы уже научились выбивать из транспортного персонала свои деньги обратно, созданием грозного выражения лица и неотступностью намерений.
На рынке затарились фруктами и жареными бананами для предстоящей дороги до Медана. До суматранской столицы решили поехать на общественном минибасе, отходящем от центрального рынка между двумя памятниками. Дорога заняла 3 часа и обошлась всего в 20000 рупий с человека. Автобус приезжает на одну из станций на окраине города, название не смогу сказать. Но от нее на такси до аэропорта 150000 за машину. В этот раз нас взял в оборот предприимчивый водитель невероятного корыта без названия, с не открывающимися дверями, скрежечущей подвеской, рычащим мотором, не опускающимся стеклом. Но он был единственным водителем такси, находящимся в своём автомобиле, при этом бегал за нами по всей привокзальной площади и отгонял других водителей своими громкими возгласами на местном наречии. В итоге он довез нас в целости и сохранности до международного терминала около 17 часов, где мы смогли приобрести билеты до Джакарты только на следующее ранее утро в связи с воскресным днем. Заранее я побоялась купить билеты, не зная в какое время мы окажемся в аэропорту.
На ночевку остались в самом здании аэровокзала, поскольку обратно в оглушительный город с пробками и непрекращающимися сигналами машин совсем не хотелось. Поужинали, изучили ассортимент местных шопов и сувенирных лавок, прикупили кофе с озера Тоба, расписали пульку в карты и завалились сродни настоящим цыганам прямо на креслах, обложившись своими чемоданами. Впрочем мы были не единственными постояльцами аэропорта, некоторые местные, живущие в далеких глубинках, тоже предпочли провести ночь у окошек регистрации, боясь опоздать на рейс из-за бесконечных пробок и отсутствующего общественного ночного транспорта. Под кондиционерами и в непривычной тишине ночь пролетела незаметно и в 5 утра мы уже проходили досмотр на самолет, в ходе которого засветились мамины щипчики в косметичке. Но после недолгого обсуждения стражи порядка позволили пройти с ними в салон, за что им отдельное человеческое спасибо. За пару часов нас даже успели покормить гарудовские авиалинии вкусными омлетами и фруктами. Весь полет любовались необыкновенными индонезийскими облаками в иллюминаторах, напоминающими сливочное мороженое, выдавленное из автомата. В аэропорту Джакарты все очень удобно и логично, по указателям с легкостью нашли автобусы damri,на котором добрались за 1,5 часа до вокзала gambit.
Наш необычный выбор был обоснован необходимостью приобретения билетов до Джогджи на ночной поезд, так как по инету карта по необъяснимым причинам не принималась. На вокзале тоже все очень понятно для иностранцев, милые девушки -помощницы, сидящие в специальном отсеке, даже разжевали мне способ попадания на Carita общественным транспортом с тремя пересадками. Не может не радовать бесплатный интернет на всех станциях, вокзалах и аэропортах работающий бесперебойно и с приемлемой скоростью. Воспользовались свободным часом и, сдав вещи в камеру хранения по 2000 рупий в час за место, прогулялись до главной мечети Джакарты.
Вообще несмотря на всеобщее мусульманство населения находится в стране очень комфортно и ненапряжно. Никто не лезет к тебе с нравоучениями, как одеваться, как смотреть, как есть, как жить. Но в мечети все-таки были свои порядки, которые должны соблюдать все, желающие посетить это учреждение. Для нас, далёких от всяких религий, некоторые правила были непонятными и потому немного раздражающими. Но все же, разувшись, облачившись в шелковые халаты, мы проследовали за гидом по разрешённому для неверных маршруту. Действительно, Истикляль не может не впечатлять своими масштабами, хотя скорее напоминает наши дворцы профсоюзов, нежели религиозное сооружение.
Вернувшись на вокзал, взвесив все за и против, было решено добираться до нашей основной цели, приведшей нас в столицу Индонезии, вулкана Кракатау, на такси. Сторговавшись за 600 000 рупий, погрузились в машину и с лёгким сердцем поехали в кондиционированном салоне свежего автомобиля к мечте. Сперва все были довольно сделкой, и водитель даже шутливым голосом сообщил, что расчетное время прибытия через три часа. Ну я прибавила к ним еще минут сорок, делая ставки на индонезийский трафик. Однако, по истечении обещанных трех часов и по мере приближения к городку Anier, соседнему от Чариты, водитель наш становился все растеряннее. Постоянно созванивался по телефону, и по тону его голоса мы безо всякого знания бахасы понимали, что не мы одни оказались на этой дороге впервые.
Через 4,5 часа оставив далеко позади нескончаемый Anier с рынками и отеля, уже в сумерках мы увидели заветную надпись Carita. Но радоваться было преждевременно вокруг не было ни одного отеля. Водитель уже был не рад, что связался с нами и проклинал себя, что впутался в это гиблое дело. Через еще минут 10 появился бесконечный забор с надписью hotel, и снова нас постигла неудача. Огромный комплекс предлагал к услугам постояльцев лишь огромные особняки на три-четыре спальни. У нас же не было ни средств, ни желания такой роскоши. Мы решили попробовать счастья, бросив вещи на рецепции, и обойти местность вокруг. Но в поле зрения не было ни одного здания, отдалённо напоминающего гестзаус или отель. Водитель, видя наши обреченные лица, быстро сориентировался и предложил подвезти нас за 50 000 рупий чуть подальше, в более дешевый отель, с хозяином которого уже созвонились местные и заломили свою цену. Мы согласились на его предложение в надежде подыскать по пути что-нибудь отвечающее нашим скромным запросам.
Солнце близилось к закату, а перспектива остаться под пальмами на ночь становилась все реальнее. Чем дальше мы уезжали от Аньера, тем гуще становились джунгли по одной стороне, и грязнее пляж по другой стороне от дороги, а отелей все не было и в помине. И вот стали появляться деревянные заборы с призывными надписями гестхаус и вилла, но наш водитель упорно вез нас к уже договоренному месту. В какой-то миг жадность победила обреченность и я решительно остановила машину возле небольшого дома, напоминающего скорее храм,чем отель. Нам навстречу вышел милый индонезиец, смешавшийся от иностранной внешности и языка, да еще и от моей бешеной напористости. Он показал нам уютную комнату с кондиционером за 160 000 рупий на троих, и мы не раздумывая забрали вещи из машины заблудившегося водителя, всучили ему его деньги и отправили восвояси. Единственным минусом этого отеля была сильная удаленность от рынков, ресторанов и вообще цивилизации. Но на наше счастье, на крыльце соседнего отеля, отдыхал с женой местный гид, который с радостью помог нам решить вопрос и с номером денег и с туром на вулкан.
Но обо всем по порядку. Как оказалось, обменников в Чарите вообще нет, есть только в Лебуане, что в 15 км от этой захудалой деревушки. Банки там работают до 3 часов. И вот наш новый знакомый предложил поменять денег у своего друга по приемлемому курсу, при этом еще и отвезти меня доя обмена на своём мотоцикле. У нас альтернатив не было, так как ждать утра следующего дня, ехать на минибасе до города, искать там банк, не было никакого желания. За 50 000 шустрый чаритец свозил меня в соседний городок, где я еще на рынке прикупила немного фруктов, да поглазела по сторонам, чтобы составить представление об этой злосчастной Чарите, в которой нет цивилизации и никто об этом даже ни разу не упомянул. Как оказалось, мы не доехали до всех удобств около 7 км. Но коней на переправе не меняют и таскаться с вещами мы не стали на ночь глядя.
Перекусить на ужин сходили в отель sunset, где порции мизерные, еда невкусная, а цены конские,зато единственное место с вайфаем. После утоления голода, пошли на разведку про цены за лодку на Кракатау. Но как оказалось предложенная новоиспеченным карефаном стоимость в 2300 000 рупий за быстрый катер на день была самой дешевой. В принципе при размещении в Чарите между Мuriotte cottages и большим общежитием все основные злачные места, как то рестораны и овощные рынки с местными лавками, будут в пешей доступности. Единственное о ценовой политике этих гестов мне ничего не известно. Еще поспрашивали у местных про активность вулкана, дымит ли он и извергается, то есть ли смысл приобретения двухдневного тура с ночёвкой на соседнем острове. Но все в один голос заверяли нас, что из детёныша Кракатау сейчас лишь иногда выходит едва заметный дымок. Ну что же, значит придется довольствоваться малым.
В семь утра за нами заехал наш кореш с другом на мопедах и по очереди довезли нас до причала, что в одном километре от нашего отеля. После чего он передал нас своим помощникам на супер быстром катере. За полтора мы домчались до острова - Анак Кракатау. Записали свои имена в историю этого заповедника и через полчаса уже были на максимально допустимой высоте и любовались открывающимися видами на мирно спящий вулкан. Детеныш тихо сопел, выпуская временами белый пар. Но безобидность была лишь видимой, о невероятной силе и смертельной опасности, таящейся глубоко внутри этой неподвижной горы, свидетельствовала застывшая лава темно-бордового цвета, покрывшая полностью один склон вулкана до самого моря.
Нам, приезжим, никогда в жизни не видевшим вживую извержений, никогда не понять того благоговейного ужаса, наполняющего каждого местного, пережившего весь этот фееричный ужас огненного буйства. Непривычно было в тропиках ходить по сухим сосновым иголкам, и южное происхождение разросшихся по всему острову хвойных деревьев выдавала лишь длина их иголок. После "покорения" детёныша Кракатау нас повезли на снорклинг к соседнему острову. Весь этот волшебный день был бесповоротно испорчен моим буйным конъюнктивитом, буквально выкалывавшим мне глаза и почти не позволяющим открыть их ни на секунду. В маске и в толще воды мне несколько полегчало, но всего лишь на полчаса. Прозрачность воды была не на высоте, хотя рыбешки и вправду попадались диковинные и яркие. К неприятным аспектам добавлялся еще и бытовой мусор, который прибивался к нашему катеру периодически и напрочь отбивал всякое желание лезть в воду для наблюдения за богатым подводным миром.
На включенный в цену обед нас накормили домашним рисом с курицей и обязательным омлетом. Оставаясь верными себе мои спутники, заядлые рыболовы, не упустили шанса поймать удачу за хвост и вытащили три экзотических рыбины на свой спиннинг не без помощи местных чипсов-хлебцов, послуживших самой привлекательной наживкой. Уже в 12 часов наша команда заверещала об обратной дороге. Но не тут то было, мы категорически заявили, что заплатили за весь день и будем жариться на солнце и купаться в море по полной программе!!! Они попытались разубедить нас, страшными увещеваниями о надвигающемся шторме, но мы были непреклонны. Наши туземцы совсем поникли от такой неожиданной засады, при чем за все время нашей стоянки по соседству сменилось три или четыре катера с такими же дневными туристами.
К их счастью корм для рыб закончился к двум часам, нам стало скучно и мы дали отмашку поворачивать к дому. Около четырех мы сошли на берег, где нас сердечно встретил Субхи, напоил сладким чаем в лучших индонезийских традициях и угостил варенными бананами, очень напоминающими наш родной картофель, разве что присыпанный сахаром. Он тут же заметил мои вампирно красные глаза и сам предложил отвезти меня к "редактору" - индонезийскому доктору. Волшебный доктор Айболит весьма распереживался при виде иностранной туристки у себя на приёме в кабинете. Но он умело справился с волнением и выписал мне чудесные капли, спасшие мое дальнейшее путешествие от неминуемого провала!!!
С широко открытыми глазами мир стал прекраснее, мы сели в местную маршрутку, извещающую о своём приближении за километр грохочущим звуком надрывающегося мотора и распадающегося на части салона. Истинная цена проезда для нас осталась загадкой, но на 5000 за человека мы с водителем сошлись без проблем. О конечной точке нашего маршрута мы не знали и просто глазели в мелкие окошки на уровне своей груди в поисках пропитания. Вскоре по обеим сторонам стали попадаться харчевни с раскаленными жаровнями и невообразимыми запахами. Мы тут же выскочили из своего автобуса и прямиком ринулись изучать ассортимент здешних едален.
Нас снова покорил индонезийский десерт на скорую руку: тончайший хрустящий блин 50 см в диаметре, посыпанный тертым сыром и политый терпким шоколадом, завернутый в треугольный конверт. В ожидании своей порции под навесом переждали проливной дождь, подаривший раскаленной земле свежесть. К сожалению, обезумевшие от божественного вкуса совершенно забыли узнать название этого детского лакомства. В этой же лавке на соседнем столе второй кулинар готовил домашнее мороженое, неоднозначное на вкус, с добавлением экзотических фруктов, орехов, шоколада, сгущенного молока, после чего при помощи неизвестной природы механизме запечатывал его как фабричное.
Через пару метров начались прилавки с огромными белыми коробами, в которых как оказалось хранилась сырая рыба для барбекю. Выбрав самую свежую особь с незамутненными глазами и яркими жабрами и еще пару кальмаров, с чувством полного отдохновения сели за скромный столик этого семейного ресторанчика и в лучах заходящего солнца стали ждать свой заказ. Для абсолютного счастья нам не хватало лишь овощного салата и холодного пива. За первым мы сходили сами на ближайший рынок, второе привез сын хозяйки ресторана. День прошел на славу, жизнь удалась и жить было хорошо. Рыба была восхитительной, к ней же полагался огромный горшочек свежесваренного риса и разные соусы. Все удовольствие обошлось нам в смешные 100 000 рупий.
В обратный путь к индонезийской столице было решено по совету Субхи ехать на местном автобусе, следовавшем от Лебуана до автобусной станции calderes в Джакарте. Единственной сложностью в этой поездке было добраться до место отправления нудного нам автобуса, но в этом нам опять помог наш незаменимый Субхи. Он предложил услуги своего друга по доставке нас от отеля до станции за 150 000 рупий. Естественно, что до нее можно было бы добраться и на местных басах, но разъясняться с водителями в поисках нужного маршрута и правильно остановки нам не хотелось. В 8 утра нас поджидало наше такси в виде полноценного маршрутного микрика в лучших традициях Чариты, мы поблагодарили за все Субхи и с лёгким сердцем отправились навстречу новым вулканам. Но через пять минут поездки наш транспорт заглох, водитель вылез из-за руля и расковырял брюхо железного коня прямо в салоне перед нами. Основным аргументом оказалась волшебная отвертка, пощекотав которой шестеренки своего незаменимого друга, великий механик заставил мотор заурчать с новой силой и привез нас ровно к отправлению междугороднего автобуса до Джакарты.
Мы, воспользовавшись своим первенством при посадке, разместились на передних сидениях и почувствовали себя королями индонезийских дорог. Но настоящими повелителями дорожных магистралей безусловно являются водители автобусных гигантов. Не перестаешь восхищаться их мастерством и виртуозным вождением. Ну и самым колоритным во всем путешествии естественно был кондуктор, который своим громким и пронзительным голосом одновременно вызывал пассажиров на обочине к посадке и заставлял попутный транспорт пропускать наш автобус вперед, благодаря учтивых водителей большим пальцем поднятым вверх. Через 4 часа сельских дорог мы оказались на пригородном автовокзале Caledes ,где очень вкусно и недорого пообедали.
Купили проездной на городской автобус до железнодорожного вокзала, еще через один час по пробкам мы оказались уже на знакомом Gambir. Времени до отправления поезда было предостаточно и мы прогулялись до главного кафедрального собора Джакарты. Наверное, только в Индонезии можно воочию ощутить религиозную терпимость. Христианство и мусульманство разместились друг напротив друга в 50 метрах. Конечно, собор смотрится игрушечным по сравнению с мечетью, но все же в этой близости чувствуется индонезийское всепринятие. В шесть вечера сели в поезд с почти лежачими креслами, поужинали в вагоне ресторане и в два часа ночи вышли на Malioboro в Джогдже.
На наше счастье в трех минутах ходьбы от станции в темной подворотне нашелся гестхаус с единственным свободным номером для троих полуночных странников. На утро к восьми по предварительной договоренности за нами заехал гид для поездки в jomblang cave и тюбинг по местной миниречке. Все прошло без сучка и задоринки, водитель предоставлял информацию по мере необходимости. Сервис в национальном парке пещер тоже был на должном уровне, несмотря на ручной привод опусканий и подниманий из 60 метровой глубины.
Каждый раз диву даешься от воображения вселенной, неземной красоты свет льется в кромешную тьму высоченной пещеры. Дух захватывает от увиденного, утренние лучи заглядывают через огромную дыру на самом верху горы, нутро которой вымоено бурными водами строптивой реки на 100 метров в высоту. И клубы пара поднимаются волнами в этом струящемся свете. Как завороженный смотришь на это немыслимое творение природы. После такого уже трудно чем-то искренне восхититься. Наверное, поэтому тюбинг в соседней пещере меня не впечатлил, хотя весьма позабавил. К пяти вечера мы уже снова были на Malioboro и праздно шатались по округе в поисках самого дешёвого тура до вулканов Бромо и Иджен.
Нагуляв аппетит, решили утолить его в милом ресторанчике под названием.... Я уже неоднократно склоняла голову перед талантами индонезийских поваров и этот вечер не стал исключением!!! Без комментариев, потому что словами запах, вкус и сладостное послевкусие не передать даже отдалённо.
И вновь к 8 утра мы были готовы к долгому путешествию длиной в 11 часов до Sempol, деревушки близ Бромо. Мы оказались первыми клиентами и вновь смело разместились на переднем пылу задних седушек в микроавтобусе, что нас и спасло. Кондиционер всю дорогу освежал наши тела, а ноги приятно вытягивались на всю длину. Было пару остановок, и в этот раз каждую из них мы ждали с нетерпением для облегчения своих мочевых пузырей. Останавливались на обед в приемлемом заведении. В целом дорогу перенесли очень спокойно и почти не устали. Порой даже забавлялись преследованием второго автобуса, везущего от этой же фирмы туристов. Местами маневры были шокирующими, особенно по ночной дороге.
Но перед этими кошмарами в темноте мы увидели закат, он был шедевральным, в лучших традициях клубнично-черничных переливов. Около восьми вечера нас, засыпающих на ходу, выгрузили в каком-то офисе 2х2 и стали собирать наши туристические тикеты. Нашему негодованию не было предела, но прожженный яванец быстро взял нас в оборот и за полчаса рассказал всем и каждому про его дальнейшие действия со всеми подробностями во избежание всяких недоразумений. Всех перетасовали заново по новым, а вернее сильно старым, микрикам и повезли в кромешной темноте по сумасшедшим серпантинам к отелям. Думаю, многие из нас почувствовали себя персонажами фильмов ужасов от такой жутковатой часовой поездки. В отеле из съестного кроме чая ничего не было, да и тот был из термоса чуть теплым. Зато в душе была по настоящему горячая вода и на кроватях лежали огромные теплые одеяла. В общем ночью мы не замёрзли, хотя готовились к самому худшему.
К трём часам, как и были обещано, за нами заехал джип для доставки нас на смотровую площадку с видом на вулканы Бромо и Семеру. И снова дорога пугала нас своими петляниями, водитель возвращался за пассажирами, уже все джипы скрылись из виду и мы остались совершенно одни в непроницаемом молоке туманного моря, разлившегося, как мы позже поняли, вокруг Бромо. Уже в рассветных всполохах около 5.00 мы вбежали на площадку, проложили себе дорогу к самому краю и стали любоваться открывающимися панорамами. Огромная благодарность нашему грамотному водителю, благодаря которому мы не успели замерзнуть в ожидании рассвета. Огромная долина, раскинувшаяся в кальдере вулканов, от каждого солнечного луча, пробивающегося сквозь сизые облака, раздувалась теплом и выталкивала из себя туман, который вытекал через ее края, словно сбежавшее молоко. А восходящее солнце смущало далекий Семеру, загоняя его верхушку в розовую краску, и распаляло его страсть, от которой он слегка дымился. Засняв все самое интересное, вернулись около 6.30 к своему джипу, предусмотрительно остановившемуся у самого начала подъема для скорейшего проезда к подножию Бромо.
Спуск проходил уже в ярких лучах вывалившегося из-за гор солнца, на каждом повороте захватывало дух от открывающихся взору вулканических картин. И откровенно говоря, нам даже больше понравился вид с небольшого холма на обратном пути. Пусть там не видно момента появления огненного шара из-за горизонта, зато Бромо и Семеру во всей красе на расстоянии вытянутой руки!!! В начале восьмого мы уже были в долине перед Бромо. Туман еще не исчез, но уже был на исходе и активно сдавал свои позиции, становясь прозрачнее с каждой минутой, поднимаясь выше и выше. И из этого белого небытия со всех сторон к подъезжающим джипам стремительно неслись всадники на игривых скакунах, поднимая копытами пыль столбом и стараясь заполучить своего ленивого туриста. Мы же как всегда, проявили стойкость и решимость пешего восхождения.
Увидев далеко впереди высоченную лестницу, по которой медленной вереницей поднимались и спускались люди на кратер Бромо, мы ломанулись с крейсерской скоростью, пробуксовывая в вулканическом песке, едва успевая отскакивать с дороги перед ретивыми скакунами. И через 15 минут мы были на самом верху, спокойно обозревали виды на раскинувшуюся внизу песчаную долину и кипящий котел кратера. В оставшиеся сорок минут, отведенного нам времени, наслаждались этой опасной и безмятежной одновременно красотой, созданной в разыгравшемся воображении вселенной.
Но солнце поднималось все выше, в животах уже начиналось легкое урчание, обратно к нашему мудрому водителю и в отель. На завтрак подали прозрачные блинчики с едва теплым чаем. Как оказалось, вода наливается из подушатанного термоса. Под моим же бдительным контролем на кухне отыскали кастрюльку, наполнили водой и предоставили мне кипяток в лучших русских традициях. Трапеза на вершине горы с панорамой на бескрайние овощные и фруктовые террасы, заполнившие собой каждый метр невообразимых склонов, с кружкой горячего чая, согревающего прохладные пальцы и дарящего живое тепло всему телу, что может быть чудеснее!!!
В свете высоко и горячо парящего солнца обратная дорога показалась значительно короче и намного безопаснее. Внимание занимали бескрайние огороды, заполнившие собой вулканические изгибы, смешные бамбуки с покосившимися верхушками на один бок, строго на юг, да незатейливые хижины местных садоводов, разукрашенные в яркие полосы радости и беспричинного счастья. К 11 часам нас снова рассадили по разным микрикам согласно дальнейшего пути следования, нам маршрут лежал до Иджена.
В этот раз водителем был истинный индонезиец, никуда не спешащий, наслаждающийся дорогой и пропускающий все машины на своём пути. Изменить данную ситуацию было не в нашей власти, и мы вынужденно пытались радоваться пейзажам за окном, превозмогая духоту салона и желание поскорее добраться до пункта назначения дабы вытянуть затекающие конечности, а может даже успеть на близлежащий водопад. Но солнце уже клонилось ко сну, а мы только свернули с основной трассы, плавно бегущей вдоль моря, и стали углубляться в горы и леса. Дорога становилась все уже, транспорт почти пропал из поля зрения, и на одном из поворотов перед нашим взором предстал Иджен во всем своём великолепии, озаренный розовым светом зевающего перед сном небесного светила.
Уже под покровом ночи мы прибыли в отель, затерявшийся в километровой деревушке меж гор на берегу реки с плотиной. В темноте отыскали минишоп с водой для завтрашнего восхождения. Еды в этих ларьках, кроме батончиков и хлеба с конфетами, никакой нет. Отельный ресторан тоже оставлял желать лучшего, ничего кроме комплексного ужина на 4 персоны они предложить не могли, даже обыкновенного варённого риса без всего!!! Пока мы собирались с мыслями да прислушивались к нашим животам, вся еда в ресторане закончилась и даже кипяток. Из развлечений под луной лишь поиски южного креста, что мы успешно выполнили, да игра в карты. На голодный желудок укутались в одеяла и провалились в забытье до четырех утра. На включенный в стоимость завтрак подали вареные яйца и два тоста с шоколадной пастой внутри.
К пяти утра мы стояли в начале восхождения на Иджен, на широкой тропе, плавно уходящей вверх по склону. Есть привальная точка на середине пути с водой, туалетом и закусками к чаю. Здесь же взвешивают серу, принесенную на мозолистых плечах, порой стертых до кости, щуплых яванцев в бамбуковых корзинах с самого дна Иджена. Отсюда ландшафт и пейзаж вокруг резко меняются. Тропа слегка сужается и плотнее прилегает к склону, местами безжизненной горы. Ты будто переносишься в сказку о леших и кикиморах, скрывающихся за черными корягами обгоревших деревьев среди пожухлой травы на рыжей земле. В спокойном ритме за сорок минут мы достигли огромного кратера, и снова краски сменили цвет.
Словно молочный дождь пролился над камнями и запекся на них подгоревшими желтыми трещинами на века. А внизу, где добывают серу, открытое пламя вырывается меж скальной породы и густой дым стелется по дну кратера и медленно, подгоняемый ветром, поднимается ввысь, до самых небес, неспешно переваливается через край вулкана и растворяется у берегов Явы. По каменным глыбам пролегает подобие узкой тропинки, по которой безустальные труженики таскают наверх желтый минерал, не останавливаясь ни на минуту, тащат на своих узких, но мощных плечах, 100 килограммовые корзины за смешные 50 долларов. Но далеко не все готовы гнуть свою спину за такие гроши и некоторые предпочитают плестись рядом с туристами, рассказывая всякие прибаутки, нагоняя страху при спуске, выказывая свою обходительность и незаменимость в качестве гида за donation. Один из таких назойливых яванцев был послан глубоким игнором после непринятия им от нас не понадобившихся респираторов.
В одно мгновение ветер сменилсвое направление и раздул в одночасье весь пар, открыв взору восхищённых туристов лазурное озеро на дне кратера, шокирующее своей контрастной яркостью и глубиной цвета. А солнце уже вскарабкалось по небосклону, подтянулось на цыпочках и заглянуло за край кратера, чтобы подсмотреть эту красоту, наполнив часть вулкана яркой белизной. И даже облака разошлись по краю небосвода в нежном реверансе впечатленные этой симфонией красок и оттенков, оголив бесконечную голубизну небес. От увиденного у любого замрёт дух на мгновение, от невозможной красоты и уникальности момента.
А мы движемся в обратный путь, унося в своих сердцах и фотоаппаратах каждый миг этого волшебного путешествия. Еще один долгий день, состоящий полностью из переезда до Бали на пароме и уже по буддийским дорогам до Джимбарана. Уставшие, но довольные собой, мы уже смиренно наблюдали за проносящими за окном рисовыми террасами, буддийскими храмами и развешенными повсюду церемониальными украшениями. Выброшенные нашим трансферистом на какой-то автобусной станции близ Денпасара, еле сговорились с местным таксистом о цене за доставку нас в кондиционированных условиях к забуканному отелю в Джимбаране. Уже в свете уличных фонарей среди подворотен и закоулков мы разыскали свое пристанище на ближайшую неделю. Уютный и симпатичный отельчик спрятался меж обшарпанных и заросших травой домов.
Бросив свои шмотки в милых номерах, обставленных в стиле модерн, отправились утолять свой голод на знаменитый пляж с ресторанами морепродуктов. Через полчаса неспешной ходьбы вдоль проезжей части, по которой не останавливаясь носятся мопедисты и так и норовят проехаться прямо по ногам одиноких пешеходов, мы достигли заветной прибрежной линии. Море, долгожданный шум прибоя и свежий бриз ласкал наши уши, уставшие от бесконечных сигналов машин. Тихая музыка едва доносилась из кухонь ресторанов, заполонивших бескрайний пляж, уходящий к самой посадочной полосе местного аэропорта. Свежий красный окунь оказался изумительно вкусным. Наполнив свои истосковавшиеся по морепродуктам животы, и облегчив свои кошельки, отправились спать. Прекрасное окончание насыщенного дня. Всю неделю я провела в праздном безделье, отдыхая от эмоций и впечатлений, переполнявших мою голову и сердце. Утро, день, вечер, ночь, утро, день, вечер ночь. Небо, море, облака, солнце, воздух, ветер, йога. Вкусная, живая, сочная, свежая и здоровая еда. Спокойствие, гармония, баланс внутри и вокруг. Мгновения счастья и радости превращались в жизнь, наполненную любовью. Конец старой жизни и начало новой. Путешествие, перевернувшее мой мир, а вернее, подарившее мне мир, о котором я всегда мечтала!!!
все фото здесь:
https://plus.google.com/u/0/photos/107614915911245 536848/albums/6027437785775392769
