Отчеты о поездках › Шри-Ланка, Январь 2013, отчет

Отчет о путешествии: январь 2013, Шри-ланка

Мысль о путешествии на Шри-Ланку сформировалась из критериев сезонности, географии, наличия океана и гор. Для периода времени январь-февраль более подходящего места в интернете не нашлось, хотя и было из чего выбрать.

Итак, что же заинтересовало меня на этом острове, расположенном на южном окончании полуострова Индостан:

1. Культура и жизненный уклад, познание всего этого через общение с коренным населением;

2. Океан, кораллы, фридайвинг, общение с подводной фауной;

3. Горы, треккинг и японские байки, но в первую очередь горы;

4. Джунгли, развалины древних городов, аутентичная архитектура.

Купил билет за полтора месяца до намеченной даты: 1 января, вылет из Казани.

Снаряжение, которое взял с собой, и что из этого пригодилось:

1. Треккинговый рюкзак на 65 литров (лучше было бы 90 л)

2. Рюкзак на 27л с сетчатыми карманами ( для мотопутешествия я бы взял что-то литров на 30 с, с множеством отделений и длинными лямками, чтоб рюкзак провисал, опускаясь на сидение, дабы разгрузить спину во время езды на байке)

3. Очки солнечные (из магазина спецодежды), 2 шт. (одни потерял).

4. Перчатки с длинными пальцами велосипедно-лыжные.

5. Два налобных фонаря типа «Яркий луч» LH-3D диммируемый (350 р в ОБИ). Правда есть небольшой минус – самопроизвольное включение кнопки при перевозке.

6. Навигатор Garmin Oregon 450, c крежем под байк (когда-то покупал под велик). Закачена найденная в инете карта Шри-ланки (как оказалось, no good).

7. Телефон Motorola Atrix 4G ( использовал как фотоаппарат).

8. Планшет Samsung galaxy tab 7300 3G (третье устройство в арсенале с GPS). Как выяснилось, новый планшет я мог купить Дюти-фри в Дубаях значительно дешевле Если заранее связаться с магазином по e-mail, запросить информацию по товарам, то далее они могут перевести товар на нужную дату в нужный терминал и зарезервировать. Но информации такой у меня заранее не было.

9. Треккинговые кроссовки salomon xa3d ultra 2 . Оптимальная вентиляция, амортизация, стабилизация, удобно ходить по песку, легкие, прочная вентиляционная сетка, выдерживающая истирание переключением скоростей на байке. Обувь, подходящая для этих задач и для этого климата, но одно «но» - подошва ощутимо проскальзывает по мокрым камням (на водопадах страшновато бывает). Использовал в путешествии как основную обувь. Диапазон температур – 5/+35.

10. Сандалии Lizard с нейлоновыми стрэпами (правда, потом почти не использовались).

11. Пару полиэстровых рубашек с короткими рукавами (Columbia).

12. Пару синтетических шорт.

13. Панамка

14. Длинные полу-карбоновые ласты (Leaderfins+Razor) с чехлом-сумкой.

15. Фридайвинговый компьютер Airis f10 v2.

16. Охотничий гидрокостюм 3 мм с носками 5мм. Желательно было это оставить дома – оказалось, что температура воды очень комфортная для нужного вида активности.

17. Грузовой пояс для погружения .

18. Пару масок, пару трубок.

19. Сумка-гидропак на 30л (в быту обитель гидрокостюма), резиновые стяжки крепления (3шт) для установки его на багажник байка в мото-путешествии. Багаж сидел нормально и вдоль и поперек багажника.

20. Чайная утварь (без чайной доски) и небольшой набор китайских чаев. Надо было еще кипятильник захватить для комплекта, или вообще не брать ничего .. кроме чая.

21. Спальник Ferrino lightec 900sq (одеяло с капюшоном). Для пляжной жизни можно было и потоньше взять, но расчет на горный воздух оказался правильным.

22. Блокнот, ручка.

23. Пара подвесных карманов на шнурках: один из них Deuter для денег и паспорта (смартфон там удачно сидит); второй размером больше для навигатора и смартфона (использовался только во время путешествия на байке). Первый по качеству отличный, у второго (купленного в туристическом магазине) были плохо приделаны шнурки, потом пришлось ремонтировать.

24. Осенняя куртка, дождевик, термобелье, плотные штаны, 2 банданы (типа шарфиков), тонкие и махровые носки. Махровые хороши для долгой ходьбы, и для мотоцикла в горах не помешают.

25. Аптечка медикаментов.

26. Блок-флейта и шейкер (типа укороченный «шум дождя»).

Вылетел из Казани в первый день нового года, чтобы прибыть 3го числа в аэропорт Коломбо. Провисел, однако, 22 часа в Дубаях в терминале №2 (идеальное место для практики дзен-буддизма – все, мягко говоря, аскетично и не мешает думать ни о чем, т.к. ничего хорошего и интересного, в том числе и инета, там почти не существует). Летел компанией Флай-дубай оба рейса с пересадкой: все так же аскетично, сервис за деньги, медикаменты на борту не бесплатны – капитализм с арабским лицом.

Выйдя на улицу из аэропорта, был шокирован влажностью воздуха, несмотря на раннее утро – тут же взмокла одежда. Шумной толпой налетели бомбилы-таксисты. Потратил некоторое время, чтобы найти попутчиков до пос. Хиккадува. Сторговались толпой на 70 баксов/машина. Будьте точны в договоренностях (рисуйте суммы на бумаге) - часть населения, обслуживающая туристов, часто постфактум идет на разного рода махинации.

Поехали через столицу Коломбо, движение там – полный стресс, все друг другу сигналят, но как-то разруливаются -странно .. На обочине в полуметре от шумного трафика наслаждаясь спокойствием дремлет собака. Завидую и отчетливо понимаю, что в ближайшей перспективе ехать сюда мне не захочется, тем более на байке.

Гестхаус в Хиккадуве был зарезервирован через Владимира (сайт Моя-ланка или он же на hikka.ru), заселился в гест Casalanka. Плюс этого места – в 30м от пляжа, минус – рядом два шумных бара «Funki de bar» (вкусно, кушать не дорого) и «Vibratiоn» (ночью раз в неделю проводится пати, и бывает очень шумно). В итоге прожил там неделю, потом съехал на гест на пару километров южнее в Thiranagama - дешевле, аскетичнее, аутентичнее (комната на первом этаже с отдельным выходом на пляж). Все это время ищу попутчиков для мототрипа или хотя бы для глубокой нырялки - безуспешно.

На 3 дня взял в аренду скутер для адаптации к левостороннему специфическому траффику, за одно принял это за тренировку для перехода на байк (до сего момента имелся лишь 5 минутный опыт езды на товарищеском эндурике). Далее освоившись, я пересел на мотоцикл Ямаха 225л.с. (модификацию не помню). Взял именно его, т.к. он имеет низкий центр тяжести, комфортную «чоперовскую» посадку, длинное сидение для пассажира, имеется багажничек. Немаловажным моментом является шумный глушитель, что придает «фишку» и внимание окружающих ... для пущей безопасности - весомый плюс. Мощности хватало (что и требуется для горной местности), но так же были особенности: специфический переключатель скоростей (как на эндуро-байках) и малый радиус колес со сликовой резиной, что ограничивает комфорт в условиях плохого покрытия. Байк хорошо ложиться в повороты, приятен в вождении. Там же можно было арендовать «эндурик» (выбор большой), но на тот период должного опыта для уверенного управления байком с высоким центром тяжести я не имел. Уже потом я понял, что в самых интересных местах пролегают далеко не самые удобные дороги по качеству покрытия.

Тем временем расширяю свой круг общения: компания школьных преподавателей английского из Дубая (все родом из Канады), аполитичный англичанин (любитель пеших прогулок по пляжу), симпатичные шведки, молодая пара общительных ребят из Словении, сосед-испанец (осваивающий медитацию), раста-бармены из бара «Habour», пара москвичей и др. Но все же, это не те попутчики, которых я искал – нет тяги к граням экстрима.

Скучаю по родному языку, свободно-непринужденной речи, сложным предложениям и всему тому, чего живя на Родине, не замечаешь. Безусловно, здесь есть интересный люд для общения, но все они иностранцы. Досадно. На шестой день, сидя в кафешке, завел разговор с двумя русскоговорящими девушками. Мои предпосылки к знакомству остались вне сферы понимания, ввиду обилия якобы досаждавших русскоязычных мужиков, превысивших своим количеством всякий допустимый предел. В словах наполненных невыразимым пафосом, я узрел возмущение банально-омерзительным обликом руссо-туристо, наглядно явленный в Гоа, а теперь и здесь на Шри-ланке опять и снова преследует этот монстр руссо-туристо, всегда готовый нажраться, горланить славянские тексты, приставать к юным особям хомо-перфектус. Возмутительнейший факт социалистической действительности!

- Забавно, подумалось мне, - какая уникальная гендерная разновидность этих самых презренных существ «руссо-туристо, те же яйца – вид с боку. Позже они встречались мне на пляже с представителями местно-тусующегося населения. В последствие я неоднократно был поражен яркостью и отчетливостью характеров большинства встреченных мною персонажей (в том числе и положительных). Прежде я полагал, что столь стерильные персонажи встречаются лишь в кино, и весьма заблуждался.

Хочу рассказать о сингальской семье, с членами которой мне довелось познакомиться однажды. Семья владеет коричной плантацией в 10км от побережья, проживает в ближайшей деревне. Как выяснилось, люди не задействованные в обслуживании туристов не сребролюбивы, открыты, честны, доверчивы, общительны и более интересны, нежели обитатели побережья. Они с охотой возили меня по родственникам, кормили, поили, смеялись и как-то даже млели от моего присутствия. Родственники часто интересовались моей родиной и семейным положением, типа, не женат ли, и не хочу ли жениться на местной девушке (конечно же их родственнице) и т.п. Первое время часто утомляли вниманием и постоянным откармливанием. Далее их родственник (мэр области Амбалангоды) пригласил меня на свадьбу своей сестры. Ничего особо удивительно об этом не расскажу, т.к. туда я опоздал. Позже меня пригласили совместно ехать на буддийский праздник в городе Анурадхапура на несколько дней, но я вынужден был отказаться, т.к. это не совпадало с выбранным мной графиком движения в сторону горных районов. В целом сложились довольно дружеские отношения с этой семейкой.

Вообще, на Шри-Ланке есть заметный средний класс, развита торговля, часто расположены магазины (даже в горах). Источник дохода: туризм, земледелие (плантации бананов, корицы, кокосов, риса, чая и др). Используется все доступное для обработки пространство, поэтому реальные джунгли остались только в национальных парках и в лесных резервациях. Население разводит коз, коров, кур, овец, кошек и собак. Некоторые собаки довольно приятны на вид и иногда отличаются выразительным взглядом (особенно самки), в то время как кошки почему-то не симпатичны, несколько диковаты, зачастую в отличие от собак не имеют даже кличек. Поразило обилие дикой живности, соседствующей с человеком: бурундуки, макаки (особенно в горах), мангусты, гекконы, змеи, крысы и охотящиеся на них вараны, которые частенько проживают на чердаках жилых домов (в отеле Casalanka это присутствует). Однажды даже наблюдал некого крупного зверка, подобно белке, прыгающего с ветки на ветку, с длинным черным хвостом и мордой чем-то напоминавшей сумчатого. Классный зверь.

По прошествии некоторого времени я все же нашел контакт с нормальными и интересными ребятами из Подмосковья. В течение 2х месяцев они арендовали замечательный дом в 10 мин езды от пляжа, дом окруженный садом, населенный веселой компанией. Всем коллективом в сопровождении местной «семейки» на скутерах мы катались в прибрежный городок Галле (с колониальным фортом), и так же совершили небольшую заброску на какой-то водопад в каком-то лесном резерве в 35 километрах от побережья.

Видели необычную картину: в небольшом естественном бассейне, переходящем в водопад, местная молодежь резво купалась, распивая спиртные напитки и горланя народные песни под бой барабана (как выяснилось, песни любовной тематики). Почему-то особой популярностью у местных пользуется алкоголь типа «арак» (кокосовая водка) и крепкое пиво «Strong» (типа ЁРШ) с гордой этикеткой со львом. Вино почему-то стоит дорого. Видимо импортное, своего нет.

Наконец осознав в один из дней, что попутчика на серьезное странствование мне не найти, я принял решение двинуться на юго-восток вдоль побережья. Заранее перетащил к друзьям габаритный скарб, собрал необходимое снаряжение в мешок-гидропак, установил его на багажник, приспособил на руль навигатор, рюкзак на спину, и выкатил навстречу ветру ... долгожданному ветру перемен.

Теплый бриз обдувает лицо, очки спасают от солнца и пыли, все складывается на удивление приятно и интригующе. Я очень, очень доволен: вот момент, когда начинается, то ради чего все и задумывалось. Отлично! Газу, мой шустрый конь!

Еду довольный, вдоль побережья, улыбаюсь людям и обстоятельствам. Проезжаю один поселок за другим, справа океан и линия берега, слева все остальное. Практически все побережье обитаемо и застроено, везде есть магазины, частенько встречаются указатели на гестхаусы и отели.

Через 80км останавливаюсь в крупном населенном пункте, что бы прикупить еду и попутно посетить некий крупный буддистский храмовый комплекс. К моему удивлению встречаю пару австрийцев, с которыми недавно проводил интересный вечер в Хиккадуве. Улыбнувшись провидению и получив заряд позитива, мы направляемся каждый по своим «делам».

Следующая остановка - Велигама. Не смог проехать мимо обширной бухты с живописными дикими островами в небольшом отдалении от берега. Попросил разрешения хозяев близлежащего дома припарковать на территории байк, объяснил, что хочу искупаться и сплавать до ближайшего островка. Хозяева пошли на встречу и даже угостили прохладной водичкой.

Поверхность воды в бухте оказалась почти гладкой (для океана) и проплыть метров 300 не составило труда, но вот взобраться на камни в условиях постоянной качки и отсутствия тренировочных очков я бы не рискнул (среди камней могли быть ежи). – «Ну и ладно - все и так замечательно!», - поплыл обратно.

Далее путь вывел меня в пригород Тангалле в местечко Унакурува. Ибо некогда заслышал я, что есть там некий дикий гест, на фоне дикой природы. Опросив не меньше 8 свидетелей, мне все же удалось сориентироваться и попасть на точку назначения.

Природа действительно оказалась красивой: крупный песок, пальмы, несколько лагун с разным характером волн и природной уединенностью. Не далеко находятся скалы с облезлыми кустами, не простым для босых ног рельефом и потрясающей панорамой с вершины. Внизу под ногами бурлит волна, разбиваясь о камни, шипя сползает, растекаясь белой пеной. Становится ясно, что в иной сезон волны здесь достигают большой силы, и разлетаясь, достают в высоту до 7-8 метров, поджирая листву кустов и деревьев вокруг, оставляя голые отсохшие стебли. Отчасти теперь понятно, почему «не сезон» для конкретного берега (восточного или западного) - это реально не сезон, т.е. купаться реальный «unreal». Прекрасное место для красивого заката, но с наступлением сумерек фонарик будет весьма не лишним.

По приезду договорился c хозяином геста именем Ранджи заселиться на день-два в чердачном пространстве его геста, т.к. на тот момент все было занято (я и на это был согласен), однако потом я получил предложение переехать в отдельную комнатку.

В задачи хозяина входит получать прибыль с постояльцев и с кафешки, где он прикармливает обитателей соседнего отеля (еда у него все же вкусная). Иногда организует турпоездки для желающих. В этом деле ему помогает группа молодых ребят, приехавших на подработку с разных районов Ланки. В зависимости от туристического сезона они мигрируют от одного побережья к другому.

С одним из них, по имени Ранга, мы хорошо сдружились и даже спелись и сыгрались. Он хорошо поет, играет на барабане, катает сёрф, ну и вообще классный парень. Он рассказал, что родился и вырос в одном из горных районов Ланки в окрестностях городка Hatton. Его семья владеет собственной чайной плантацией, жилище стоит на живописном утесе, предоставляя прекрасную панораму. Когда-нибудь он хочет видеть меня гостем в своем доме, вкушающим чай с домашней плантацией. Ну а пока он с радостью выдаст мне рекомендации и контакты своего друга-одноклассника, проживающего в данный момент на их исторической родине. - Ого! Это реальная удача, ведь горы – это именно то, что нужно, тем более что погостить у местного парня – вообще край фантастики! Гуд, невероятный гуд !!

Ну а пока стоит познакомиться со всеми ребятами на этом гесте. Все они разного возраста, с разным темпераментом и с разным отношение к туристам и к туристкам. Особым трендом у бич-боев (так называют парней обслуживающих туристов на побережье) является «спортивное» увлечение женским полом. Конкретно в случае наших ребят, часто это девушки с солнечной Украины, регулярно приезжающие в ближайший отель. Украинцев в этом отеле почему-то большинство, но в целом на Ланке они составляют примерно не более 5% от общего числа туристов.

Подходил к концу второй день обитания в этом чудном местечке. Завтра в путь. Надо выспаться. Однако, к сожалению вынужден констатировать, что алкоголь нам испортил праздник. Наглотавшись арака, хозяин пришел буянить, пытаясь распустить руки, обливая грязью, в ультимативной форме начал выговаривать мне некие финансовые претензии, пытаясь ночью выставить меня на улицу. Оказалось, что по вопросам жилья мы не так друг друга поняли, как он хотел этого. Правда, совершенно не ясно, почему он не поднял вопрос будучи в «адеквате» раньше или позже полуночи? – не сомневаюсь, я бы решил вопрос в его пользу. Лег спать с неприятным осадком внутри. Проснувшись рано, я произвел с ним расчет и поспешно покинул это место. А жаль, какое-то пятно получилось на общем впечатлении от путешествия по сказочной стране в общении с удивительными людьми.

К слову сказать, крепкий алкоголь – это бич для радушного населения Ланки. Хоть и не часто, но был пару раз свидетелем, когда этот фактор радикально портил отношение к хорошему (во многих отношениях) человеку.

Ну да ладно! Будем искать позитива для поддержания тонуса! Долго искать не пришлось: вычитанная мною формула «если тормозит полисмен, то делай вид, что не заметил» оказалась весьма действенной. То ли они такие расслабленные, то ли нечто другое, но на протяжении всего путешествия это (более 8 раз) не переставало работать. К слову сказать, я очень рад этому, т.к. международных прав у меня не было, и в случае диалога пришлось бы готовить неслабый бакшиш для служителей правопорядка.

Следующим пунктом я выбрал национальный парк "Uda walawe", т.к. это место находилось по пути в горы. Подробно на этом останавливаться не стоит, т.к. кроме буйволов, обилия слонов, отсутствия хищников, кроме пары далеких от глаз крокодилов там ничего нет (забыл упомянуть о пасущемся стаде коров, вероятно принадлежащих директору нацпарка). Посещение парка – удовольствие по местным меркам не дешевое: 1. Въезд на территорию парка, 2. Наем джипа (+ гид). Уж лучше ехать в парк «Ялла» (по тем же деньгам, но интересней), ну или в горный заповедник Синхараджа (дешевле, спокойней и видов птиц обилие).

Покинув окрестности парка, я направился в район Hatton, некий город в горах. Приближаясь к ним, я находился в некоем трепетном ожидании. И ... о да! Они начались! Вначале где-то вдалеке, потом ближе и ближе. Восторг! И вот я переключаю передачу ниже и набираю обороты двигателя в подъем, и уже через час еду по полноценному горному рельефу. Однако дорога ведомая навигатором становится всё Уже и местами далеко не совсем гладкой. Требуется все больше времени для прохождения пути, все бОльшая физическая нагрузка, больше концентрации внимания и больше расхода топлива. Количество поворотов возросло, маневры стали в разы чаще, километр пути воспринимается заметно длиннее. Если вы не хозяин «эндурика», то рекомендую не ехать участок B351, а срезать дальше через kahawatta road (по нему я не ездил, но предполагаю, что он поровнее).

Через некоторое время навигатор потребовал, чтобы я съехал с хорошего асфальта на некую улочку, которую в первое время я даже не посчитал за нужный поворот (дважды проезжал мимо). Да ... я явно вступил на самый сложный для меня участок дневного пути ( дорога В339): узкий, корявый путь через нац.парк, асфальт – г**но, вокруг реальные джунгли! Дорога петляла вверх, вниз, в сторону, и проезжающий на встречу автобус занимал все дорожное полотно (я был крайне удивлен его присутствием), были участки и без асфальтового покрытия. Некоторые моменты требовали переключения на 1ю передачу. Но несмотря на это, окружающие пейзажи вызывают невероятный восторг: светит солнце, поют птицы, чайные плантации образуют красивейший ландшафт, пейзаж кажется сказкой, а через некоторое время дорога вывела на рыжий от опавшей хвои высокий сосновый лес. Это меня впечатлило окончательно! Вот уж не ожидал встретить родной такой хвойный пейзаж так далеко на юге!

Следующим пунктом остановки стала англиканская церковь 17ого века, находящаяся на берегу водохранилища. Как бы окруженный садом кусок живописной европейской архитектуры в этом сердце Азии. Загляните при случае - Вам покажут реликтовую библию и расскажут про ближайшие нечастые мероприятия. К сожалению, не располагал большим временным запасом – надо доехать дотемна. Под вечер добрался до городка Hatton, и вдруг оказалось, что мне надо поворачивать назад и искать райцентр Norton Bridge. Уже темной ночью прибыл на место встречи. Устал, но доехал .. и встретил там ожидавших меня ребят. Их было двое, Tellina и Nuwan, последний из них пригласил меня быть его гостем в ближайшей деревеньке Lakshapana в 8ми километрах от Norton Bridge. Небольшой городок Norton Bridge оправдывает свое имя тем, что он стоит в основании дамбы, и по ней проходит мост через реку. Городок имеет всего три-четыре улицы, но плотность населения в нем (как и везде на Ланке) в 4 раза больше, чем у нас на подобной же площади.

Сидя за столом уже поздно ночью, мы рисовали план наших завтрашних мероприятий, кушали, общались, пробовали говорить о политике, но вопрос оказался более требовательным к возможностям языкового канала, нежели он позволял. - Нормальные такие ребята, простые, общительные, интересные.

Проснувшись с утра, я огляделся – как всегда красиво, светит многообещающее солнце, почти нет ветра. Дом располагается вдоль дороги, серпантином уходящей вниз в деревню Лакшапана. Дом как бы находится чуть «на отшибе», хотя соседские дома были не далее чем в 40м. На противоположной стороне ущелья возвышается буддистский храм, но дорога к нему, как мне сказали, - не менее 17км лучшего «горного» асфальта. - Тут же бравое желание доехать отпало и глуховато откатилось подобно булыжнику в ночной тиши.

Поели, прогулялись по единственной дороге в ближайший «крупный» магазин (благо не далеко). Со снабжением у них хорошо: куча различных товаров, и даже есть льготная доставка тук-туком при мелкооптовых закупках. Магазином, оказался верхний этаж трехэтажного строения, два яруса которого уходили вниз по склону. По команде хозяина с одного из этажей резво вырулил туктукер на помощь нам, ценным покупателям. Загрузившись в него, мы поехали по дороге домой вверх по серпантину. Как выяснилось, вся жизнь на Ланке строится вдоль дорог и даже адреса начинаются с названия дороги (типа Ambalangoda-road), а далее идет название населенного пункта.

Притащив продукты, мы с Нуаном сели на мой байк и покатили на Лакшапанские водопады, именно на этом первом пункте экскурсии в телефонном разговоре настаивал наш общий друг Ранга. Ехали километров 10 по этим «замечательным» дорогам, наконец оставили байк и спустились на облысевшее плато образованное массивными водными потоками (это в сезон дождей). Плато это – типичный верхний разлив перед водопадом, плоский обширный, рельефный, красивый. С плато открывается вид на окружающий пейзаж и на сам 115метровый водопад, образуемый ручьем средней величины. В сезон дождей там бушует дикий поток, и размеры водопада увеличиваются соответственно. Поднявшись вдоль ручья можно искупаться в небольших и теплых бассейнах с маленькими водопадами. Из разговора стало ясно, что это является излюбленным местом отдыха местной и приезжающей молодежи. Но странно, именно в это время мной не было замечено там туристов (под этим словом в горах я понимаю не только иностранцев, но и ланкийцев, жителей крупных городов Коломбо и Негомбо).

На следующий день нам пришлось ехать на похороны друга семьи Нуана за 30 километров. Благо по В71 (до нормальной трассы A7 было не более 8км, а далее сказочный асфальт и вожделенная скорость до 70 км.ч. Оставив Нуана с мужской пьющей частью общества, я направился в ближайший городок Nawalapitya. Там преимущественным этносом являются тамилы, они, как известно, в большинстве своем мусульмане. Нормальные, по-восточному дружелюбные ребята. К сожалению, это был единственный непродолжительный момент, когда мне все же удалось попасть в общество тамилов. Погулял по городку, поел, пару часов пережидал ливень, в целом спокойно без особых открытий и приключений. По окончанию дождя нахожу оставленный на улице байк и направляюсь в сторону местонахождения товарища, пора домой. Уже по приезду домой заметил, как утомляет езда с пассажиром вкупе с динамикой поворотов и меняющимся рельефом. А если добавить плохое покрытие, то устает буквально все, даже мозг и глаза, особенно руки.

На утро мы решили ехать в пещеру Belilena Cave в районе Kitulgala (путь порядка 40км), о ней я узнал на кануне из интернета. Приготовили фонари, одежду, потратили силы, время, бензин. В итоге это оказалась не пещера, а некий обширный грот, где некогда были найдены какие-то древнейшие археологические находки. В общем не стоило так далеко за этим ехать, лучше бы утром пошли на рафтинг на реку Килани в этом же районе. Правда это стоило бы денег, и пороги всего 2-3 категории, но это все же лучше «пещерного» облома. Слово Cave в английском обозначает многое вокруг понятия «пещера», это и ввело меня в заблуждение, в данном случае это был грот.

На следующий день мы запланировали посещение реальной пещеры. Это малоизвестная пещера, находящейся в непосредственной близости от некого 40-метрового водопада, дорога к которому идет мимо Лакшапанского водопада, на котором я уже бывал. Между ними приблизительно километров на шесть. О пещере некогда слышал Нуан, но сам туда не лазил, видимо в голову не приходила эта странная затея. Мы запаслись, чем было: спецодеждой, рюкзачком, водой, едой, фонариками (у меня был налобный), двумя толстыми канато-бечевками по 5 метров и двумя посохами на случай атаки змей. У нас нашелся местный проводник, невысокий радушный мужчина лет 45, чем-то похожий на островного аборигена. Нам показал то самое место, куда пару лет назад они спускались с группой энтузиастов в поисках древних кладов. Они полагали, что древние цари вполне могли воспользоваться этим чудом для своих неведомых замыслов. Он рассказал, что ему удалось продвинуться более чем на 500 метров. Воображение нарисовало мне картину больших пространств и зало, образующих ходы, и дабы не потеряться, мы даже запаслись мелом для рисования отметок на стенах пещеры. Мы готовились пройти не менее километра по обширным залам, уводящих нас в неведомую даль. Эти образы ярко контрастируют с теми, что приходилось мне видеть в пещере на Камском устье в Татарстане: сбитые ползанием колени, грязная одежда, узкие трудно-пролазные проходы, шишки на голове и т.п. В общем, определенно хотелось иной «романтики».

Вот как запомнилось наше знакомство с пещерой: метров за шесть до объекта нос начал чуять неладное, при ближайшем приближении стали слышны щебетания летучих мышей, коих там было не меньше полусотни. Вонь мышиного дерьма стояла на столько ощутимая, что в первые минуты я чуть не словил панику. Ну, делать нечего – от жизни надо брать всё, тем более от неповторимого путешествия, и тем более в качестве пионеров для этого места. К тому же я знал, что если мы пролезем дальше, то мышей станет меньше, т.к. ареал их обитания вблизи от выхода. Я рассчитывал на успех миссии как минимум для последующей передачи информации для других исследователей, которые возможно поедут в эти края после нас.

Немного попривыкнув к амбре, мы свалили вниз пару больших камней на случай наличия змей, спустили веревку и осторожно пошли. В первом зале было не приятно от ВСЕГО, что имеется: писк и прерывистое движение мышей, капающая с потолка жидкость (в большинстве конденсат), под ногами сантиметры гуано, пауки, слизняки, мелкие пиявки в лужах, крупные рыжие жуки (как в передаче «Форт Боярд») и др. В общем - целая экосистема. Вот тут-то нам и пригодились наши острые посохи, т.к. только такая опора позволяла остаться относительно чистым в лавировании между тесным нагромождением камней и участков глубокого вязкого навоза, куда ступать уж было совсем не хорошо. К тому же палки нам помогли в разгоне этой живности со стен и потолков тесных исследуемых пролазов, чтоб ни дай Бог за шиворот никто не упал. Кстати, от пиявок рекомендуется штанину заправлять в носки, они там тоже имеются.

Второй зал образовался вымыванием породы и почти заканчивался тупиком. Третий зал происходил из второго и был еще меньше, в нем мы обнаружили следы пребывания предыдущей «экспедиции»: веревку и пустую бутылку спиртного (видимо взятую для храбрости). Честно говоря, я был разочарован ситуацией и вернулся в первую залу. Там по прошествии десяти минут разведки мне улыбнулась удача, и я понял следующее: когда-то это был некий закрытый сверху объемный «колодец», но в момент обрушения части стены и потолка вертикальный проход завалило, и обломки породы образовали пол первого зала. Под ним находится еще один зал, но путь в него ведут два параллельных узких лаза, выходящих прямо на «карниз» под которым, судя по времени полета камней, не меньше 5-7 метров. Возможно, что от него есть дальнейшее развитие ходов. Но сейчас туда мне хотелось меньше всего – при нашем уровне оснащении и подготовки на фоне неисследованного подземелья могло случиться самое неприятное в этой истории, т.е. конец этой самой неопубликованной истории. Поэтому мы ограничились поверхностным описанием для последующих более продвинутых спелеологов. Я более чем уверен, что вне зависимости от численности предыдущие исследователи пещеры не могли преодолеть этот техничный участок по причине отсутствия опыта и снаряжения. Очень надеюсь, что будущие исследователи напишут мне об их результатах и открытиях.

Покинув подземелье, мы довольно буднично вымыли верхнюю одежду в ручье, плавно переходящем в 50-метровый водопад. Далее наш местный мужичок-проводник пригласил нас к себе домой, где угостил каким-то сладким нектаром, который он добыл из некого дерева, делая насечки на кору на высоте выше 8 метров (они называют его словом «honey»). На сегодня достаточно – домой, есть и спать!

Следующей точкой нашего посещения стал Пик Адама (за полной справкой в Виккипедию), некий религиозно-туристический центр на высоте около 2300м, куда ведут 4500 ступеней. Типа там след Будды или Адама или еще кого-то. Поэтому когда-то давно адепты нескольких религиозных учений разбили там некое подобие смотровой площадки с храмовым комплексом. Вопрос преодоления – это 3 часа ходьбы с набором высоты в один километр. Основная задача простых туристов - залезть туда ночью для торжественной встречи рассвета. На гору можно подняться по освещенным восходящим дорожкам по двум диаметрально-противопролочным склонам, т.е. с запада и с востока, соответственно путь туда лежит из разных городков как бы с разных частей острова Цейлон.

Итак – поехали! План таков: едем туда на тук-туке, доезжаем за 2 часа, вылезаем в некоем городишке Gangulathenna, оттуда идем пешком. Обратно планируем добраться на автобусе - просто не хочется на мотике ехать уставшим и не выспавшимся. В нужное время к нам заехал нужный тук-тукер, и под звуки встроенной «аудиосистемы» Hi-End класса мы тронулись в путь. Почти доехав, мы были остановлены постом полиции, сотрудники которой проверили наш багаж на наличие в нем музыкальных инструментов. На мой удивленный вопрос полисмен отвел меня в прилегающий к зданию склад, где мне представилась стена заставленная по меньшей мере тридцатью различными барабанами (джембе, долаки и др), которые были временно конфискованы у ланкийской молодежи по пути на священную гору.

Мы приехали. Ночью городок произвел на меня удручающее впечатление – низкосортный ночной рынок с неясным направлением перемещения людских масс. Мрак, огни, снующие в беспорядке продавцы и бомбилы, какое-то ощущение бреда подобно первым минутам пробуждения. Перекусили в ближайшей гнусной забегаловке, далее Нуан повел меня по улицам этого странного ночного городка. Мы поднимались вверх по ступенчатой и довольно широкой лестнице, становилось чуть свежее, обдувал легкий ветерок, но подлый рынок нас покидать никак не желал. Через каждые 50-100 метров стояли лотки продавцов сладостей, бананов, чая, лепешек и всякой другой фигни. К этому я был не готов - расстроился. Осталось прибавить темп в надежде, что с набором высоты станет чище. Чище не становилось, за то становилось Уже и больше народа. Кто-то шел попутно, кто-то в обратном направлении, слезая со ступенек, изможденно смотрел вниз, кто-то с детьми, кто-то со стариками, кто-то просто сидел, набираясь сил. Был и те, кто шел босиком, обычно те, кто старше. В основном вся эта масса людей - это местные туристы и паломники. Так же встречались туристы из Европы : 4 финки и один новержец, бодрые австралийские пенсионеры, супружеские пары из Германии. Но все же большая часть туристов приезжает из крупных городов самой Ланки, и как показалось, в большинстве своем довольно молодые люди.

Периодически отдыхая и подкрепляясь бананами (по логике стоят они там дороже чем обычно), мы добрались до подножия горы, т.е того места, где заметно возрастает крутизна подъема и сужается сама лестница. Ускорив шаг, мы преодолели последний участок -сотню метров набора по вертикальной оси, и влезли на некую площадку, где по моим оценкам находилось не менее 350 человек. Состоит она из двух ярусов: одна общая, а другая верхняя - как бы «святая земля» (вход только босиком). Типа, там украшенный отпечаток ноги есть (ну Вы уже поняли мой скепсис по этому поводу). Так же на горе находятся туалеты, резервуары воды, голые помещения для поломников, пекарня и что-то еще. Обойдя все вокруг, мы переместились на восточную сторону комплекса в ожидании рассвета.

Немного подостыв тело начало ощущать холод, было слегка ветрено и прохладно. Думаю, температура была близ 6 С. Благо, мы запаслись одеждой, термосом и едой. Общение с веселыми финками скрасило ожидание утра. В приближение рассвета народ сгрудился к парапетам, зашумел, защелкал фотоаппаратами. Действительно стало красиво, чудесно. Мрак ушел, прояснился взгляд, бредовую ночь смыло янтарным горизонтом и восходящим ярким светилом. Обернувшись на запад, я был шокирован видом расстилающихся локальных слоев тумана на зеленом ландшафте национального парка. Горы, туман, пение птиц, тень Пика Адама, остриём пирамиды вверх прорезающая горизонт. Ради этого я и в следующий раз не поленился бы пришагать сюда снова.

Тут послышалась праздничная процессия людей в белом. Как мне пояснили позже, это спецодежда для продвинутых буддистских монахов, хотя в быту большинство одеваются в оранжевые одеяния. С громкой музыкой они произвели обход территории. Далее за ними выдвинулась другая процессия, вероятно индуистов, они повторили процесс обхода.

Дождавшись окончательного преображения действительности в доброе утро, мы бодро поскакали вниз. Теперь реальность нам была куда приятней, к тому же спускаться на много веселее: проявились краски, запели птицы, яркое солнце освещает жизнеутверждающий горизонт и приятно греет наши лица. Теперь некогда убогие ночные забегаловки превратились в цветастые кафешки и магазинчики, гармонично вписывающиеся в окружающую действительность.

Не доходя метров 300 до японского буддистского храма, мой проводник свернул влево в кусты на заросшую тропинку. Осадив мое возмущение, он потребовал следовать за ним. Через минуту нам предстало некое плато, с которого струился прохладный ручей превращаясь в сорока-метровый водопад. На этой площадке было удобно сидеть, загорать, купаться, глазеть и общаться. Именно этим и были заняты десяток местных жителей. Мы подошли к молодым парням, которые были весьма доброжелательны и легко шли на контакт. Выяснилось, что люди приезжают целыми семьями из Коломбо и арендуют жилье в домиках скрытых от туристской тропы фасадом кафешек. Освежившись в ручье и насладившись покоем утреннего воздуха, мы не спеша пошли вниз. Люди, встречавшиеся нам, открыто улыбались и излучали благожелательность.

Мы пришли в ту же точку, откуда стартовали вверх этой ночью. Там мы покушали у неких знакомых Нуана (по реальным ценам) и сели на автобус до дома. Надо было успеть немного поспать – вечером я планирую отправляться на север, пришло время продолжать путь в одиночку.

С «утра» того же дня поужинав, простился с товарищем, с которым реальное время общения растянулось, и эти 6 дней превратились как минимум в 2 недели. Продолжаю путь уже в новой фазе своего путешествия - как-то поменялось ощущение бытия.

Опять ветер в лицо, наклоняясь, байк красиво описывает дугу поворота, мир улыбается путнику, путник улыбается миру. Горы, солнце, края дороги украшены камнем и обрамлены желтыми цветами, а далее до края видимости чайные плантации, словно дивный садовый ландшафт. Невольно задаешься вопросом, как давно это так? – 100 лет, 200, 2000 ?

Итак, мой путь лежит в город Нувара Элия по трассе А7. По дороге пришлось изменить маршрут и заехать на ближайшую заправку в городе Хаттон. К слову сказать, приходится продумывать маршрут от заправки до заправки с учетом сбора мнений о качестве разливаемого топлива. Прежде уже довелось покупать в глуши топливо в каких-то магазинчиках в полуторалитровых тарах – жесть!

Вечереет, одел куртку, под шлемак –шапку. Неожиданно для меня отличная трасса постепенно превращается в разбитую, пыльную, мерзкую дорогу с щебенчатым покрытием. Пока отказываюсь в это верить – в моих планах предстоит ехать еще 35 километров на ночных просторах гор по идеально ровному асфальту, дышать свежим горным воздухом, слушать пост-рок, набираться сил и энтузиазма. Но почему-то часто высокие мечты идеализма разбиваются о чугунную ж*пу объективной реальности.

Почти полностью стемнело, трясущиеся фары выхватывают из темноты участки перманентно ремонтируемой «дороги», белые кузовы встречных японских микроавтобусов (многие везут туристов), повисшую в безветренном воздухе пыль от колес, идущих из «ниоткуда» в никуда озадаченных лиц случайных прохожих. Рельеф не стоит на месте, поворот за поворотом, подъем за подъемом километраж не стремится расти, а скорее мучительно ползет в ночном времени. 20 км в час максимум. В место освещенного светом богатства ландшафта пришло ощущение отрезанности от мира, бред больного воображения, странный сон. Еду по каким-то пересечениям ущелий, оврагов, дорог, мостов; огни жилых домов образуют причудливые узоры гирлянд в неведомом трехмерном пространстве, о деталях которого остается только догадываться. Мрак, редкие огни, звезды, темные очертания гор вокруг. В памяти почему-то отблескивают образы утерянных деревянных районов центра Казани, где на загадочных склонах оврагов когда-то уютно располагались последние сто лет истории родного города.

Последний десяток километров давался с большим трудом: стало заметно холодно (ощущалось с набором высот), пришлось надеть на себя всю имеющуюся одежду. Устал, нестерпимо хочется на диванчик .. уютно выключаться после чашечки чая, смакуя послевкусие последнего глотка .. – недосягаемо-контрастный образ в ряду бредовых ассоциаций, трясучей рулежки, усталых глаз и оцепеневшего сознания, завороженно переводящее весь этот видеоряд в единственно-верную траекторию движения. Постепенно покидает осознание того, куда и зачем все это со мной происходит. Помогает и тепло греет одно – «в пределах 5 километров все это должно прекратиться!»

.. И действительно прекратилось. Ощущение пригорода, ровный широкий асфальт, третья передача, шелест резины – оглушающий покой и благодать. Пение птиц, глубокая ночь, тихая радость ..

Еще час назад я так нуждался в добром слове, твердом взгляде, теплом жесте, в душевной опоре, что сильно жалел об отсутствии рядом попутчика, а сейчас не с кем разделить победу над обстоятельствами, полученную высокой ценой. – Досадно.. мм .. но проходимо.

На окраине города не без труда нашел недорогой гест, вселился в шестиместный номер на две ночевки. Радуюсь теплой воде из-под крана (надо заранее включить бойлер). Особо рад наличию спальника - ночи здесь самые что ни на есть горные. Смакую момент, вхожу в сон, выключаю сознание. Отличный день – завершение пути. Жизнь без трудностей полна кефира, на наше «счастье» они возникают, чтобы жизнь обрела яркие черты, приобрела смысл.

Новый день, прекрасное утро .. точнее уже ближе к полудню. План – посмотреть город, найти хорошую обзорную высоту, далее импровизация.

В городе имеется красивый центр, доброжелательное население, встречаются европейские лица, архитектура чем-то напоминает Европу. Особо понравились районы города, располагающиеся выше уровнем на склоне горы. Захотелось заселился в один из красивых отелей с балконами, предоставляющими прекрасный вид на город, попивать чайку глядя на его вечерние огни, наблюдать покой и природу пригородного бытия .. Но видимо это я реализую в следующий раз, в другое время и с другим бюджетом.

Перекусил, погулял по парку, заглянул в пару чайных магазинов: везде лишь черный чай – белого нет. На Ланке везде с этим проблемы - зеленый не столь редкость, а белый вообще не найти, а если и встречается, то в крупных городах и при вылете в аэропорту, и почему-то стоит он там невероятных денег.

В непосредственной близости к городу находится наивысшая точка Цейлона — гора Пидуруталагала (2524 метров), по данным навигатора на вершину ведет автомобильная дорога. Но попасть туда вам помешают военные, которые закрыли въезд на территорию базы вокруг теле-радиоантенны, расположенной на самой вершине горы. На верное это отголоски сепаратистских войн, проходивших в стране еще несколько лет назад. Ну ладно, пришлось довольствоваться видами по проще.

Следующий шаг после обеда – ботанический сад Hakgala Botanical Gardens к востоку от города в 10 минутах езды. Билет стоит не дорого, мотоцикл лучше оставить у входа. Я решил обходить парк по периметру против часовой стрелки. Ландшафт впечатляет: камни, цветы, деревья, кусты, ручьи и декоративные водопады. Каждый новый поворот, каждые 20 метров пути интригуют и заставляют шевелить ногами. По опыту я не нашел такого ракурса, откуда бы взгляд был лишен гармонии и красоты. И это не удивительно, т.к. с 1861 года сад постоянно совершенствуется, возделывается, преображается и дополняется новыми обитателями, меняется рельеф. Меня поразило большое разнообразие цветов и различных форм растений, не знакомых мне обитателю севера. Со слов персонала в начале мае гостей ожидает великолепная возможность наблюдать пик цветения растений. Надеюсь, что начало сезона дождей не помешает этому случиться. Кстати, я слышал, что близ Канди находится не менее интересный ботанический сад, в пределах которого можно поселиться в специальном отеле, вероятно, не самом дешевом. Хотелось бы не упустить эту возможность в следующий мой визит на Цейлон, хотя бы можно попробовать договориться.

Примерно через час прогулки и восторженного исследования становилось ясно, что место требует внимания не на три часа запланированных мною, а на весь световой день. При том, что в первой половине дня солнце греет и радует тенями прежде, чем зайти за гору. Когда я заканчивал обход парка, уже заметно стемнело - захотелось «съесть» как можно больше, объять необъятное и попытаться вынести (как то по-нашему, по-русски). Возможно, что я не увидел и половину из всех красот этого парка. Определенно, это лучшее из виденного мной в этих местах близ Нувара-Элья. Все - еду спать, завтра будет важный день, день дороги домой, день возвращения и новых открытий.

Утро. Раннее утро. Солнце, ветра почти нет. Пакую вещи на багажник. День обещает быть долгим и впечатляющим. Байк не спешит заводиться. Пару манипуляций и под ближайшую горку неохотно проснулся движок. В уши закладываю настроение в стиле «пост-рок», поехали !!

Дорога радует, поворот за поворотом я скидываю высоту, пишу аккуратные дуги, балдея от впечатляющего динамично-меняющегося пейзажа, предстающего в ярких утренних красках и с различных ракурсов .. как бы сверху в низ. Утренняя дымка туманов слоями заполняет рельефный ландшафт. Небесная красота подсвечивается лучами желтого утреннего солнца – не могу смотреть без слез, звучит «God is an astronaut» – «Remembrance day». Как точно все это, почти совершенно!!

Однако надо быть в тонусе - иногда на дорогу вылезают следы недавних оползней из глины, камней и грязи. Если на встречке замечены грязные следы, то стоит сбросить скорость перед заходом в очередной интригующий поворот – впереди опасность .. возможно последняя в жизни (!).

Итак, что же нас ждет? – Нас ждет дорога на побережье через самый высокогорный заповедник Horton Plains, уникальное место с прекрасными видами и особой высокогорной экосистемой. Я планирую проехать его на сквозь через A5 и В507, далее В508-В353 и далее на запад по А4. Однако я вовремя не взглянул на уже подсевший навигатор (экономил энергию перерывами на работу) и заехал через В508 как бы в обратном для меня направлении. И осознал я это уже на КП в национальный парке. Охранники охотно ввели меня в курс местной географии, но бесплатно пускать отказались. Вот, незадача! Это поубавило мне интереса заезжать в парк против общего направления моего движения, к тому же платить за это 3700 рупиев как-то не совсем хотелось (особенно после блеклых впечатлений от парка Uda Walawe). Но все же природа здесь была уникальна: невысокие деревья мощными стволами укореняются в грунт, в свете солнца вдаль и вниз стелются бесконечные плантации чая, изрезанные каменными серпантинами вековых дорог. Дымка туманов ровняет насыщенный деталями горизонт.

Итак, думать особо не чего - пускаюсь в обратный путь, откуда приехал. Однако возбужденный впечатлениями мозг требует новых впечатлений - ну как-то не хочется возвращаться той же дорогой, грустно как-то, не по плану. И все же не хочется сдаваться, хочется зарядить мозг впечатлениями от этого необычного края – и на удачу мне удалось наблюдать большую черную обезьяну, деловито-неспешно возившуюся прямо над моей головой в ветках свисающих поверх дороги дерев. Ее не возмутил мой громогласный глушитель, издалека оповещающий о своем приближении. Вероятно это самец, который имеет в арсенале некое подобие гордости (чтобы не ретироваться) и взаимного интереса. – «Не ушел однако ..» На вид обезьяна - самая крупная из тех, что доводилось мне видеть, вероятно килограммов 35. Прежде я слышал, что обитающие в Анурадхапуре обезьяны этого вида обладают значительным интеллектом и сообразительностью в сравнении с тупыми маками, коих в изобилии можно наблюдать по всему острову. Не стал мешать аборигену в его приматских делах, и продолжил свой путь далее.

Попав в столь интересную ситуацию, когда долго куда-то стремишься и почти достиг, и вдруг «облом», то хочется взять реванш. А природа так и обещает приключения. И вдруг, не далее километра от КП, я увидел грунтовый съезд с асфальта вправо. Велосипедное чутье среагировало незамедлительно – грунты я люблю. Но любит ли их мой паркетный байк? Вот это - вопрос на экстрим. Однако я не собирался далеко уходить с асфальта, хотелось лишь найти красивую обзорную точку. Именно так и начинаются приключения на пятую точку ... Не успел я это осознать, как уже проехал более 2х километров по каменному серпантину, спускающимся со склона, обрамленного чайными плантациями. Невероятно зрелищно, к тому же байк отлично едет по рельефной дороге (вниз правда). Я убедил себя, что от тех домиков внизу должна вести как минимум одна короткая дорога на асфальт. Забавно, но факт, их было три: одна наверх (откуда и приехал) – 5км, другая на станцию (12км), и третья сразу на А4(11 км). Логика очевидна – номер 3. Мне повезло, такой маршрут сокращает мне путь, плюс - дает свободу импровизации. Вперед!!

Этот путь оказался одним из самых живописных маршрутов – мне опять подфортило. На пути встречались водопады, цветущие кусты, интригующие повороты, невероятные виды на склоны плато Хортона. Правда, ехать приходилось медленно, часто привставая с седла, и важно, что всегда под гору. Дорога – грунт с камнями разного размера, по краям дороги камень крупнее. Создавалось впечатление, что этой дороге не менее 150лет. Невероятно живописно!

Догнал группу треккеров, они спускались с заповедника пешком, все улыбаются, шагают с удовольствием, никто не завидует байкеру. Я бы тоже с ними пешком шел: идешь, болтаешь, свежо светит солнышко, впечатляет красота и величие бытия. Но я выбрал байк-карму, удел мотоциклиста. Дорога извивается и интригует очередным своим поворотом, встречаются улыбающиеся лица сборщиков чая, блестящая струя водопада, берущая начало от опушки хвойного леса на склоне, песнь птиц, шум ветра. - «Разве не для того нас создал Бог, чтоб впечатлять нас величием и красотой Своего Творчества?»

По ходу пути искупался в небольшом водопаде с озерцом – хороша водичка, освежает тело, вдыхает жизнь в сознание путника. Когда проживаешь подобные моменты, сложно описать действительность, сложно отложить детали в памяти, остается просто .. просто ехать вдыхая ноздрями уникальный солнечный день в чудном месте и на чудесной дороге.

Следуя тропе, я выехал на асфальт, потом километра через три выехал на трассу. С одной стороны рад, что продвинулся в нужную сторону, с другой стороны жаль расставаться со сказочным очарованием этой местности, этих краев. На трассе же совсем другие скорости, другая динамика - здесь можно ехать 60, на прямых участках до 80. Что однозначно хорошо в плане поставленных на сегодня задач.

Маршут лежит по трассе А4 через Балангода, далее немножко А18, а потом А17 в объезд леса «Синхараджа» на юг до Галле. На бумаге просто, а в жизни .. - как бы это сказать- .. интересней. Все шло по плану, замечательно, до момента развилки на трассу А17. Досада, опять качество покрытия предвещает стресс. Несказанно радует отсутствие крупного рельефа. Я не учел, что радость не бывает вечной. Судьба, видимо, такой – надо смириться. Долгожданная встреча с горами началась с особого серпантина, радующего путника значительным набором высоты, средненьким покрытием и 10ю крутыми поворотами.

Собирается дождь. Ну это и не удивительно – ведь я недалеко от леса Синхараджа, который известен не только большим количеством пернатых, но еще и невероятно влажным микро-климатом. Дождя я не жажду – стараюсь уехать.

Избежать дождя не удается. Еду, терплю. Благо он не долгий и в основном слабый. Километров через десять асфальт усложнился мелкими камушками (толи в следствие эрозии грунта, толи разрушении асфальта). Ухо держать в остро, скорость ограничить - опасно.

На пути встречаю здание чайной фабрики. В поисках белого чая обратился к англоязычному начальнику – но нет, нет у них белого чая, только черный. Такая вот неважная ситуация, и при том везде, где я спрашивал.

Еду дальше. Начинаю чувствовать усталость и апатию. Скорость падает, глаза теряют реакцию. Благо впереди нарисовались двое ребят на легком мотоцикле. Они с азартом демонстрируют знание местности и оптимальные траектории прохождения закрытых поворотов, при том, что это на относительно высоких скоростях. Через час они вывели меня на хороший асфальт. Еще через час горы остались в истории. Вперед ведет отличная дорога, растут скорости, удовольствие возвращается. Однако плотность населенных пунктов возросла соответственно – приходится снижать скорость. Безопасность в приоритете.

Итак, к вечеру я уже в Галле. Там я планирую заглянуть в магазин музыкальных инструментов, который к сожалению оказался в Унаватуне, в восточном пригороде Галле. Пришлось отложить визит на другое время – в Хикку ехать на запад, т.е. в противоположную сторону. При выезде с одной из улиц некий сноровистый полисмен попытался меня тормознуть. Это произошло очень быстро, он вылетел как черт из табакерки из-за кузова стоявшего грузовичка. По привычке я дернулся в сторону, но он все же сделал попытку схватить меня за плечо. Я успел проскочить, но сделал выговор своим мозгам за невнимательность в оценке дорожной ситуации. Устал уже - видимо близится конец путешествия.

В Хикку я заехал уже затемно. Вселился в знакомую мне комнату с выходом на пляж, что за убогим магазинчиком, принял ночное купание. Порефлексировал прошедший день, слушая шум ударяющих по песку волн, вслушиваясь в звуки живой природы. – «Хэппи энд однако, красивый день, потерь не наблюдается, задача выполнена. Завтра сдам шумный бак и возьму шустрый маленький скутер Хонда, взгляну на поднадоевшую некогда пляжную жизнь другими глазами, глазами довольного туриста сполна удовлетворившего свой путешественнический энтузиазм». Во всяком случае, так говорили мне утомившиеся чувства моего организма.

На следующий день товарищи из Подмосковья (Дима и Илья) дружески предложили мне пожить у них в доме. К этому времени большая часть их команды вернулась в Россию, и им оставалось доживать там еще две недели. Предложение это было весьма кстати, я люблю ходить в гости с раннего детства.

В целом по плану я имел еще несколько нереализованных пунктов: понырять в океане, купить пару музыкальных инструментов, напробоваться фруктов с местного рынка и вдоволь напиться чая в хорошей компании.

Пункт первый. Нырять в океане близ берега не очень гуд, т.к. вода не супер прозрачная, и даже будучи на глубине 8 метров чувствуется прибой, который относит от предметов, то приближает. Кораллов около берега почти не осталось. Виной тому цунами 2004г, подобно страшному бедствию пронесшемуся вдоль всего побережью индийского океана. В итоге большие жертвы, снесенные дома, сошедшие составы поездов, мемориальные доски и памятники вдоль всего побережья Шри-Ланки. Теперь и вместо кораллов здесь пустынный донный рельеф. Засыпанные песком ямы заменяют бывший некогда цветущий сад-обитель миллионов рыб и живых существ. Однако животный мир продолжает восстанавливаться, и на некоторых рифах можно видеть цветастые островки изобилия с некоторым количеством рыб. Изредка встречаются мурены. Все это можно видеть за большими скалами, торчащими из воды и в прошлом сохранившими кораллы от разрушения. Иногда недалеко от них можно наблюдать черепах, хотя чаще их можно видеть около крупных отелей, где их подкармливает местная и туристическая публика.

За интересной нырялкой обычно приходится отплывать метров на 200-400 от берега. Заходя в воду, учитывайте величину волн, которые могут обрушиться на вас в самое неподходящее время, т.е. время когда одеваются ласты. В случае потери, найти потом что-то будет крайне не просто – песчаная взвесь и волны не позволят адекватно сориентироваться. Мне это стоило одной хорошей ласты и не менее хорошей двух-клапанной трубки. Поэтому позже я нырял в основном без ласт, что не помешало мне получать удовольствие и позволять себе брать до 14 метров. В Хикке имеется некая скальная гряда в метрах 200 от берега, туда можно доплыть и понырять. С левой стороны от скал часто тусуются дайверы, глубина там около 10м, есть один сквозной грот.

Инструменты. В Хикке есть отличный магазинчик, которым заведует Лал. Называется он «Elephant Foot», так же называется и музыкальный коллектив, который он представляет. У него я приобрел отличный долак и джамбе, пару бамбуковых флейт. Классный парень. Может немного научить желающих играть на табле и долаке.

Чай. По чаю чуть проще - есть несколько магазинчиков на выбор. В одном из них хозяин познакомил меня с чаем компании lumbini. Некоторые образцы я купил на подарки друзьями в России (черный и зеленый чаи). К сожалению, я поздно распробовал зеленый чай, иначе купил бы еще партию для себя или на продажу. Вкус его был почему-то более похож на шэн-пуэр, мягкая минималистичная упаковка с указание артикула и даты. Там я не спешил его пробовать, т.к. был набор своих чаев (в основном улуны средней ферментации), с которыми я хотел познакомить новых друзей.

Фрукты. Из фруктов понравились спелые ананасы, заранее охлажденные в холодильнике. - М..ммм. Так же хочу обратить внимание на еще один фрукт мягкий на ощупь, зеленого цвета с размером в средний кулак. Его содержимое аккуратно сегментируется в сектора, легко отделяясь в кусочки с белой мякотью образованной вокруг зернышек. Вкус очень нежный, ароматный, чем-то напоминает зрелую клубнику, но гораздо интересней на вкус.

Вот так в условиях матрасного образа жизни я провел свои последние дни на Цейлоне. Почти всем доволен. На будущее я все же оставил себе интригу на следующий визит на родину сингалов и тамилов: северная часть горных районов острова (Канди, Дамбулла), заповедник Синхараджа, национальный парк Ялла. Есть из чего выбрать и что посмотреть. Надеюсь тогда и свершится мечта вдоволь полазить по руинам былых городов, находящихся во власти джунглей и фауны непоседливых бандерлогов (как в советском мультике о Маугли). Хочу вернуться – не знаю когда, но вернусь обязательно.

P.S. Отдельно хочу упомянуть моих друзей: Нуана и Ранга (если нужен гид - http://vk.com/shrimal). Без них я бы не имел возможности увидеть горы их глазами, глазами коренных народов Целона, прекрасной страны.

Конец.

Вот это я понимаю, отчёт!