|
Оформление пермита занимает минут пять. Я заполняю несложные анкеты, сдаю в окошечко наши фото (2 шт. паспортного размера) и по 30 долларов с носа. Через мгновение у нас в руках оказываются замечательные синенькие кусочки картона, заставляющие почувствовать себя Сенкевичем, Эдмундом Хиллари и Амундсеном одновременно. Описать мой личный восторг невозможно, то о чем я мечтала почти год – сбылось! Как поют мои любимейшие Depeche Mode: “All I’ve ever wanted is here, in my arms”. Поют-то они, конечно, совсем о другом, но этот крошечный документик с моей фотографией и надписью Annapurna Conservation Area Entry Permit, выданный учреждением Короля Махендры, заставляет поверить, что все происходящее – не сон, а правда, что через несколько дней мы пойдем по диким дорогам Гималаев, по полукругу вокруг Аннапурн.
Нас уже ждет наш вчерашний рикша. Все организационные вопросы позади, можно расслабиться. Устраиваемся в коляске поудобнее и двигаем в Патан.
Патан
Что такое Патан и зачем мы туда едем? Когда-то, до 16 века, Патан был первой столицей Непала. В наши дни это «город в городе», а проще говоря – один из районов Катманду. Второе название Патана – «Лалитпур», что означает «прекрасный» или «красивый». В Патане есть своя Площадь Дурбар, которую нам и предстоит осмотреть. Уже через десять минут нам становится ясно, какую ошибку мы сделали, отправившись в такой неблизкий путь на рикше. Пока мы ехали по знакомой нам части Катманду – все еще было ничего. Но, преодолев мост, мы выехали на оживленные, забитые машинами, пыльные и невероятно жаркие улицы. Местами наш рикша просто не тянул – еще бы, в нем было килограмм пятьдесят от силы, а в коляску он усадил двух с самого детства хорошо питающихся туристов. Тогда мы выходили из коляски и просто шли рядом. Хорошо, что коляску не подталкивали. Андрея эта ситуация откровенно нервировала, и он предлагал плюнуть на все и взять такси. Мне, как обычно, мешала моя дурацкая деликатность и жалость к аборигенам: договорились же, неудобно. Абориген, с которого уже дым шел, неожиданно привез нас не в Патан, а в…зоопарк Катманду. У меня зашевелилось нехорошее подозрение, что эта катмандинская сирота намерена провести с нами весь день и содрать с нас за это немеряно денег. В наши планы это категорически не входило, кроме того развести на деньги бывшего советского человека мало кому удается – у нас в стране своих таких умников на каждом шагу навалом. Тем не менее, мы идем в зоопарк – я вообще люблю ходить по зоопаркам.
Жара стоит чудовищная, но зоопарк расположен в большем тенистом парке, так что прогуляться там, размяв косточки после чертового рикши, даже приятно. У кассы толпится море каких-то удравших с уроков подростков и с десяток непальских «товарищей из глубинки» - приехали из горных сел поглазеть на столичные радости. Присоединяемся к толпе и мы – два длинных белых балбеса, которым в Катманду больше нечего делать, как ходить по зоопаркам. Я вижу, как локалы берут в кассе билеты – на билетах крупными цифрами проставлена цена, 10 рупий. Протягиваю 20 рупий за двоих и я. Тетка в кассе что-то кричит и машет руками. Для иностранцев, оказывается, вход не 10, а 100 рупий. Задохнувшись от неслыханной наглости, покупаю билеты, сказав кассирше по-русски все, что я об этом думаю.
Что сказать о наших впечатлениях от зоопарка? Делать там, в принципе, совершенно нечего. По сравнению с московским и киевским зоопарками (не говоря уже про западные), зоопарк Катманду – очень маленький и с очень скромной коллекцией зверюшек. Тем не менее, некоторые моменты нам понравились. Слон здесь содержится «на вольном выпасе», мы как раз попали на его дневное купание в большом озере, а потом встретили его гуляющим на полянке. По тенистым, ухоженным дорожкам бродят огромные пеликаны. Разбиты необычайные по красоте клумбы с альпийскими горками. Но самая смешная зоопарковская история связана с крокодилами. Прямо при входе мы увидели огромный вольер с небольшим озерцом и зеленой лужайкой. При одном взгляде на эту экспозицию я фыркнула от негодования – на лужайке кто-то разместил серых бетонных крокодилов чудовищных размеров с совершенно дурацкими тонкими мордами. Сразу же поделилась наблюдением с Андреем: «Что за нелепый зоопарк! Бетонных крокодилов показывают!». Андрей просто покатился со смеху: «Иришка, какие бетонные? Это НАСТОЯЩИЕ крокодилы». От неожиданности я чуть не упала и вернулась к вольеру. Это действительно были живые крокодилы. Так состоялось наше первое знакомство с кориалами, теми самыми, которые живут в заповеднике Читван, и которых нам еще предстояло увидеть в живой природе. Кориалы совершенно не похожи на традиционных крокодилов в нашем представлении – ни на тех, что живут в зоопарках, ни на тех, которых мы видели на крокодильих фермах Таиланда, и уж никак не на Крокодила Гену. Это гигантские, бетонно-серые рептилии с длинными «клювами» вместо традиционной крокодильей пасти, питающиеся только рыбой. А больше сказать про зоопарк собственно и нечего.
Вернулись к рикше и твердо сказали: «Вези в Патан». Он и повез, но не по дороге, а по каким-то жутким пыльным закоулкам. Нас трясло так, что желудок в горле стоял, и хотелось одного - чтобы это поскорее закончилось. Рикша, тем временем, делился с нами планами о том, куда он повезет нас дальше, после Патана. Тут даже мое долготерпение не выдержало. «Мужик, - сказала я, - никуда мы дальше не поедем. Мы до вечера остаемся в Патане, а вернемся на такси» Сказать, что рикша расстроился – не сказать ничего. Но, когда мы наконец добрались до патанской Площади Дурбар, наш с ним расчет превратился в целое шоу, на которое сбежались посмотреть все рикши и таксисты. Этот гаденыш выклянчил у меня такую сумму, которой нам бы хватило для поездок на такси в течении двух дней, и все равно остался недоволен. При других обстоятельствах я бы никогда не заплатила столько, сколько заплатила, но опять вмешалась проклятая жалость к аборигенам – ведь все-таки парень крутил педали целых полдня, а не просто попрошайничал. Тем не менее, мы твердо решили впредь с рикшами не связываться.
Все это привело только к тому, что патанский Дурбар мы осматривали уставшие, измотанные и без особого энтузиазма. От попрошаек и гидов-добровольцев уже тошнило. Когда к нам подходил очередной псевдо-историк и ласково тянул: «Намастээээ! Where are you from?», мы рявкали: «Руанда! Мы из Руанды!». Озадаченные гиды отлипали сразу. Где находится Руанда – они не знали, зато едва заслышав про Украину начинали бесконечные беседы: «Украина? О, я знаю! Это между Польшей и Россией!». Непал – страна сплошных географов…
Тем не менее, Площадь Дурбар в Патане – действительно очень красива, и ее обязательно стоит посетить. Все то же причудливое сплетение индуизма и буддизма, все те же красные крыши в синем небе, каменные слоны и быки, колокола и колонны, что и на Площади Дурбар в Катманду, но тем не менее здесь есть и совершенно удивительные вещи – уютные, тенистые дворики, завораживающая резьба окон, дверей и балконных подпорок – где каждая деталь уникальна и неповторима. Здесь есть небольшой каменный бассейн, в который падает вода из огромных, черных от времени, покрытых причудливых резьбой, кранов. Когда-то, возможно, этот бассейн и эти краны использовали для омовений или других ритуальных целей. В наши дни находчивые горожане моют здесь огромные пучки какой-то петрушки и другой зелени, предназначенной для продажи на местном базаре. Ключевым местом всей площади, на мой взгляд является, индуистский храм из серого камня – удивительно красивый и цельный, глядя на который невольно изумляешься таланту, вкусу и математической точности неизвестных зодчих прошлого. Он выпадает из общего ансамбля не только из-за цвета – неожиданно серого среди повсеместного в Катманду красно-кирпичного, но и из-за изящества линий, и ощущения летящей стройности на фоне других коренастых пагодоподобных сооружений.
Осмотрев Патан, прыгаем в крохотное такси, после рикши кажущееся нам верхом комфорта и цивилизации. Такси вырывается на мост – и мы замираем от восторга. Еще мгновение назад нам казалось, что ни одна вещь в этом мире (кроме ледяного пива), не может привести нас, уставших и измученных, в чувство. Но далеко-далеко, за легким смогом города и зелеными холмами, неожиданно показываются заснеженные вершины Гималаев, и мы начинаем немедленно фотографировать их, снимать на камеру, словно видими это ледяное, завораживающе прекрасное диво в первый и последний раз, словно показавшись на секундочку, они убегут и спрячутся навсегда. Неожиданно я очень остро ощущаю, как я хочу в горы, поближе к природе, подальше от больших, шумных и жарких городов – в Катманду конечно, здорово, но ведь главная цель нашей поездки не здесь, а там, рядом с этими волнующими вершинами.
Хозяин нашего гест-хауза Хит, поинтересовавшись бронировали ли мы что-либо в Покхаре, предложил нам остановится в отеле каких-то своих родственников. Мы не возражаем – во-первых, нам абсолютно все равно, во-вторых, Хит обещает, что нас встретят прямо на автобусной остановке в Покхаре и отвезут в отель, причем бесплатно.
В этот вечер для ужина мы выбираем ресторан с живой музыкой. Их в Тамеле довольно много, в одних играют старый добрый рок-н-ролл, в других – выступают ансамбли народной непальской песни и пляски. Мы выбрали последнее. Название ресторана я не помню, но он оказался довольно популярным местом – там просто яблоку было негде упасть. Столики здесь стоят прямо в саду, под деревьями, очень много цветов, а в углу – небольшая сцена. К моменту нашего прихода на сцене уже вовсю выступала катмандинская самодеятельность – пятеро мужиков и две барышни. На мужиках были одеты традиционные пилотки из наматрасников, музыкальное сопровождение ограничивалось барабаном и дудочкой, но песни звучали задорно и весело. Миловидные барышни с длинными черными косами и в красивых народных костюмах время от времени исполняли какие-то несложные танцы: я заметила, что азиатское искусство танца вообще отличается крайней экономичностью и аккуратностью движений, непальские пляски не были исключением – покружились в одну сторону, в другую, помахали изящными ручками – вот и весь танец. Ужин в этом ресторане оказался сплошным сюром: на столах призрачно дрожат свечи, на деревьях болтаются оставшиеся с Хеллоуина огромные бумажные светильники в виде тыкв и привидений, на сцене распевают непальские песни, а легкий вечерний ветерок доносит из соседнего ресторана звуки Hotel California, старательно исполняемой неизвестным непальским талантом. Где еще в мире возможно такое? Посему – рекомендую, посетите какой-нибудь похожий ресторанчик – не пожалеете. Единственным моим проколом за этот волшебный вечер оказался заказ непальского чая. Чай в непальских ресторанах обычно измеряется чайничками, я сдуру заказала сразу самый большой – чего мелочиться! К моему ужасу, непальским чаем оказалась сумасшедше сладкая смесь черного чая, молока и специй – я не смогла себя заставить проглотить ни глоточка этой бурды. Но такая гадость неожиданно пришлась по вкусу Андрею. К слову сказать, он с огромным удовольствием пил непальский чай все последующие дни нашего путешествия.
По дороге в отель купили пару ячьих шапок – куда без них? – и улеглись спать пораньше. Впереди был тяжелый день – нам предстоял семичасовый переезд в замечательный город Покхара.Дорога Катманду-Покхара.
Когда я в офисе, рассказывая о своих непальских приключениях, поведала, что мне пришлось пережить три переезда по восемь часов каждый, одна из коллег спросила: «Откуда в Непале такие расстояния? Там того Непала…». Да, Непала действительно немного. Но дорога протяженностью 250 км занимает 8 часов времени – и это в лучшем случае. Мы очень переживали, чтобы с нами в пути не произошло никаких неприятностей, как то - встреча с маоистами, оползни на дорогах, авария, заторы и все в таком же духе. Наши интернетовские консультанты по Непалу предупреждали, что такие случаи не редкость. Но и выбирать не приходилось. Хочешь – лети самолетом, пятнадцать минут – и ты на месте. За 70 долларов с носа. Хочешь подешевле, за 3 доллара – пожалуйста, но тогда прийдется потерпеть переезд.
Автобусы в Непале такие же уникальные, как и все остальное. Туристические автобусы от автобусов для локалов отличаются только тем, что в них не набивается столько народу, на крыше не перевозят коз и едут в них преимущественно иностранцы. А так – такой же раздолбанный дивайс непонятного года рождения и страны выпуска, с неудобными сидениями и жарой в салоне. Мало того, водители туристических автобусов не брезгуют «левыми» зароботками и берут в автобус местных «сверх плана». Только не подумайте, что я против того, чтобы местные ездили с «белыми» людьми в одном автобусе – вовсе нет. Но когда они грузят полную крышу мешков с капустой, а потом ваш автобус останавливается на полчаса in the middle of nowhere, и водитель неторопливо разгружает эту самую капусту – приятного мало. И когда на чек-поинте автобусы с туристами пропускают беспрепятственно, а автобусы «смешанного» типа бдительно проверяют, заставляя локалов выходить наружу. Так как в Непале люди по природе своей неторопливы –можете себе представить на сколько растягивается подобная процедура. А еще попадутся какие-то кумушки в сари и пересказывают все 8 часов на весь автобус местные сплетни так, что даже местные мальчишки уши затыкают Конечно, это все терпимо, как говорят в рекламе - «сложно, но можно», просто собираясь перемещаться по Непалу на автобусе будьте готовы ко всему вышеизложенному.
А еще может необычайно «повезти» с попутчиками. Как повезло нам. Наш автобус под завязку заполнила группа израильских студентов во главе с энергичной, но довольно противной теткой – о таких тетках в нашей стране говорят «бывалая». Вначале никаких неудобств это не вызвало – мы только подивились тому, что молодые девушки и парни совершенно не общаются между собой и даже заняли в автобусе два разных ряда, строго по половой принадлежности – мальчики слева, девочки справа. Мы с Андреем оказались в «мальчуковом» ряду. И началось. За нами расположился совершенно уникальный представитель человечества, вернее сказать – редкий придурок, тощий, бледный от неумеренного употребления травы тип лет двадцати пяти отроду, с рыжей клочковатой неопрятной бородой, весь какой-то замызганный и неухоженный. Дорогу до Покхары смело можно назвать «театром одного актера» - то есть этого придурка. Все восемь часов он пел песни, разговаривал то голосом собаки Скуби Ду, то Дженнифер Лопес, свистел, радостно бибикал за каждым сигналом автобуса (а автобусы в Непале сигналят непрерывно) и издавал еще с десяток разнообразных звуков. Если бы так себя вел годовалый ребенок – это было бы простительно (да и то, ребенок быстро умаялся бы и заснул), но когда такое себе позволял взрослый мужчина – это могло означать только то, что в дурдоме каникулы. И мы случайно попали именно в дурдомовский каникулярный автобус.
Но одним из несомненных плюсов поездок в страны типа Непала является то, что там никто не понимает русского языка – поэтому мы развлекались тем, что громко и внятно говорили все то, что мы думаем об этом кретине. И от этого становилось немного легче на душе.
Дорога на Покхару очень живописна. То и дело открываются волнующие воображение виды на покрытый снегом, величественный массив Аннапурны. Холмы покрыты террасами огородов и полей. В долине в изобилии растут бананы, бамбук, манго и прочие симпатичные растения. Несмотря на всю муторность поездки, стоит сказать, что это прекрасный шанс познакомиться с жизнью непальской глубинки. Чем дальше отъезжаешь от Катманду – тем беднее села, грязнее дети и тяжелее жизнь. Лица людей становятся все более и более дикими. Большая часть дороги проходит вдоль замечательной реки Трисули – то и дело на ярко-бирюзовой, нереально красивой воде появляются катамараны и лодки рафтеров. Невольно завидую им – сплавляться по реке не в пример интереснее, чем трястись в душном автобусе. Во многих селах встречаем военные блок-посты, кое-где даже на обложенных камуфляжными мешками плоских крышах стоят пулеметы. Дважды нам на глаза попадаются сгоревшие автобусы – вначале мы приписываем проишествие маоистам, но потом натыкаемся на несколько аварий и начинаем сомневаться – местные водилы носятся на таких скоростях, что немудрено врезаться в дерево и загореться. Некоторые зарисовки из жизни непальских сел настолько нереальны, что в пору снимать их для какого-нибудь «Клуба Кинопутешествий». Например: через широкую, бурлящую Трисули натянут трос, к нему прикреплена корзина, в которой люди перебираются с одного берега на другой. Корзина эта – «на ручной тяге», то есть человек сам себя тащит с помощью системы шарниров-колесиков-веревок, примитивного чуда инженерной мысли. Или еще – повсеместно вдоль дороги идет производство щебня…вручную. Сидят себе женщины в сари и трут камни через какое-то сито. Вот тебе и 21 век.
Бигборды на дороге в основном посвящены почему-то…рекламе презервативов: на заднем плане обнимается томная, словно сошедшая с кадров какого-то индийского фильма парочка, а на переднем плане красуется веселое, с задорной улыбкой от уха до уха резиновое изделие. Хотя, если судить по обилию чумазых, с ног до головы опутанных соплями детей у каждого дома – вряд ли эта реклама как-то влияет на контроль рождаемости в стране.
Наш автобус делает две остановки. Одна - возле придорожного базарчика и кучки кафешек, где можно выпить чая или чего-то холодненького, купить плюшек, съесть мороженое. На базаре продаются кислые мелкие апельсины, маленькие бананы, множество овощей. А еще там продают копченую рыбку домашнего производства, невероятно аппетитную на вид, но мы, естественно, не решаемся ее купить. Я задаюсь вопросом – если отведать такого лакомства, то сколько проживешь после этого? Вторая остановка – у красивого горного ресторанчика для туристов, где мы впервые попробовали вегетарианский бургер. В Непале очень здорово готовят такие штуки – котлетка сделана из обычной капусты, цветной капусты, морковки и горошка, и с пылу-жару просто неописуемо вкусна.
Горы становятся все ближе, дома – все богаче. Дорога позади – мы в Покхаре.
Покхара
Путеводители называют Покхару «центром гедонизма и релаксации». Я соглашусь с этим определением, но добавлю, что если есть на земле рай – то он находится именно в Покхаре. «Райская жизнь» сосредоточена на берегу озера Фева. Это место называется lakeside, именно здесь находятся все отели, гестхаузы, магазинчики, рестораны, интернет-кафе, турагентства и еще много чего интересного. Собственно, самого озера за всеми этими постройками не видно, к нему ведет несколько улочек.
Чем заняться в Покхаре? Этот прелестный городок является перевалочным пунктом на пути в горы. Народ здесь делится на две категории: на тех, кто только собирается отправиться на треккинг и на тех, кто с треккинга уже вернулся. Поэтому, основными занятиями тусующихся в Покхаре являются невероятно вкусная еда, релакс и катание на разнообразных плавсредствах по озеру Фева. Есть в Покхаре и несколько достопримечательностей, но о них позже.
В Покхаре нас прямо возле автобуса ждал симпатичный молодой человек с мотоциклом. Он быстро усадил нас в такси, сам прыгнул на свой мотоцикл, и мы поехали за ним в отель. Первые впечатления от Покхары у нас были самые благоприятные: сплошная благодать. Настроение росло пропорционально тому, как мы удалялись от автобусной станции.
Андрей немного переживал по поводу того, что мы договорились про отель не глядя, доверились парню на мотоцикле, а он сейчас привезет нас в какую-то дыру. Когда мы увидели отель – все сомнения рассеялись. Это было совершенно прелестное трехэтажное здание, облицованное красивым декоративным камнем, с террасами, верандами и ухоженным садом. В отеле нас ждал еще один молодой человек. Позже оказалось, что ребята являются братьями, зовут их Ашок и Кумар, и они делают все возможное для того, чтобы через каких-то пару дней стать для своих постояльцев настоящими друзьями.
«Интересно, сколько все это может стоить?» - спросил меня Андрей, когда мы шли по шикарной мраморной лестнице на второй этаж. Те же мысли терзали и меня – уж больно хорош был отель. Номер вообще превзошел все ожидания. Я робко поинтересовалась у Кумара: «Сколько?». «Десять долларов», - был ответ. «За двоих?» - моему изумлению не было предела. «Конечно, за двоих».
Вот так мы поселились в этом замечательном месте. Окна нашего уютного, идеально чистого номера выходили на соседский огрод, где в тени банановых деревьев отдыхала огромная черная корова. Завтрак нам сервировали прямо на веранде, где можно было совместить утреннее чаепитие с созерцанием роскошной панорамы утренних предгорий. Мы чувствовали себя какими-то английскими колонизаторами. Во-первых, жили мы совершенно одни – других постояльцев не было. Во-вторых…Одно дело толкаться у шведского стола в набитом русскими туристами египетском отеле, и совсем другое – сидеть рано утром на мраморной веранде с видом на субтропический сад и отдавать распоряжения симпатичному подростку в белой рубашке, который таскает вам разнообразную снедь на серебрянном подносе. Честное слово, я бы жила в Покхаре вечно. После завтрака доставала бы ноутбук, и прямо на веранде писала бы толстый мемуарный роман…Но это мечты. А наяву нам надо было набираться сил перед походом в Гималаи.
На озеро мы побежали смотреть сразу же, как только приехали. Сказать, что в лучах заката оно было прекрасным – не сказать ничего. Синяя гладь воды, зажатая между зелеными, курчавыми от леса холмами, а далеко-далеко, за холмами наливаются оранжевым закатным светом снежные вершины восьмитысячников. Нам сразу же предложили взять напрокат лодку, но катание по озеру было запланировано на утро, и в этот вечер мы решили ограничить знакомство с Покхарой плотным ужином.
Рестораны в Покхаре просто сказочные. Именно здесь находится центр по подготовке поваров для всего туристического бизнеса Непала, поэтому в ресторанах Покхары кухня и обслуживание – на высочайшем уровне. Заведения общепита на главной улице стоят, тесно сомкнув ряды, конкуренция здесь является настоящим двигателем прогресса. Рестораны соревнуются друг между другом не на жизнь, а на смерть, пытаясь привлечь посетителей интерьером, удобством кресел, живой музыкой, специальными ценами и разнообразными «подарками от шефа» в виде бесплатных закусок к выпивке. Еда вкусная, порции обильные, десерты сказочные. По вечерам в ресторанах зажигают камины или какие-то невероятные печи. «Гвоздем» покхарской кухни является рыба, свежевыловленная здесь же, в озере Фева. Мне показалось, что это какая-то необычайно вкусная разновидность карпа. Рестораны Покхары в очередной раз заставили нас почувствовать себя белыми колонизаторами. Не привыкли мы к такому уровню сервиса на родине, и не скоро привыкнем. Представьте, сидишь себе на мягких расшитых подушках в плетеном кресле, рядом потрескивают дрова в камине, тихо играет музыка, за окном виднеется темная гладь озера, улыбчивый официант ставит перед тобой огромное блюдо с дымящейся рыбой-гриль и говорит: «Извините, пытались вытащить из рыбы все косточки, но возможно самые мелкие все-таки остались. Просим вас быть осторожными». И за все это счастье отдаешь не более 10 долларов – за двоих, с пивом, чаем и десертом. А для тех, кто не хочет или не может потратить на ужин такие «огромные» деньги, есть множество пекарен, где за три копейки можно купить горячие пирожки с курятиной, пончики, плюшки и прочую выпечку.
Как и в Катманду, вечером в Покхаре делать особо нечего – поужинал, прошвырнулся по магазинам – и баиньки. Есть пару дискотек, но мы туда не ходили. Темнота на город опускается моментально. Горы вокруг вспыхивают десятками огоньков – здорово смотреть на эти дрожащие далекие окошки и представлять, как в далекой гималайской деревне сейчас готовят нехитрый ужин, укладывают детей спать, болтают о том-о сем…Коровы, которые днем мирно бродят по улицам, укладываются на ночлег прямо на тротуарах, и приходиться ходить с особой осторожностью, чтобы не налететь в темноте на безмятежно спящее животное.
Что касается достопримечательностей, то их в Покхаре немного. Да и какие достопримечательности могут сравниться с настоящими Гималаями! Тем не менее, стандартный must see набор все-таки существует. Это обязательное катание на лодке по озеру Фева, осмотр небольшого буддистского храма на островке, Ступа Мира – буддистский храм на горе, водопад Дэвис и лагерь тибетских беженцев. Для тех, кто не планирует треккинг в горы, можно прошвырнуться в близлежащий городок Сарангкот, полюбоваться на Гималаи. Наши «отельные» братья настоятельно рекомендовали нам посетить Музей гор (вернее, истории покорения гор), но мы так туда и не добрались. Какие могут быть музеи гор, когда через день ты улетаешь в эти самые горы, чтобы совершить самое волнующее предприятие всей своей жизни! Также в Покхаре весьма популярен парапланеризм: окружающие озеро холмы являются идеальным местом для этого увлекательного занятия, но парапланеризм в наши планы не входил однозначно.
Прокатные лодки предлагались с гребцом и без. Мы, естественно, выбрали лодку без гребца: во-первых, я обожаю грести, а во-вторых – не переношу сопровождающих. А еще - сказать, что я люблю купаться – не сказать ничего. Я купаюсь везде, и мои друзья могут рассказать не одну страшную историю о том, как я прыгала с корабля в тринадцатиградусный Днепр. Поэтому, с утра я напялила под одежду купальник с твердым намерением искупаться в озере Фева. Осуществить свои планы у берега не представлялось никакой возможности – берег озера илистый, заросший какой-то болотной травкой и весьма грязный. К нашему огромному удивлению, о таком понятии, как уключины, в Непале не догадываются. Грести в непальских лодках надо на манер индейцев в пироге. Мы не отъехали от берега и пятидесяти метров, как мне это занятие смертельно надоело, и следующие два часа Андрей махал веслом в одиночку. Островной храм мы осмотрели с воды, потому что нам было…лень причаливать. Вы не поверите, но сам воздух Покхары пропитан ленью. Вирусы сладкого безделья отравляют все живое вокруг. Проведя здесь всего несколько часов, вы начинаете двигаться медленнее, улыбаться чаще, говорить спокойнее…А через день вас накрывает так, что вы понимаете тщетность многих телодвижений. Вот и мы, вывели лодку на центр озера, развалились на скамейках и провели целый час в созерцаниях. Наверное, это было очень по-буддистски. Аборигены сновали вдоль берегов по своим хозяйским делам на шустрых утлых лодчонках – для них это был самый удобный способ попасть в Покхару, а мы наслаждались солнцем, кристально чистым воздухом и видом на заснеженые вершины Гималаев. Хочу сказать, что всякий раз когда в наше поле зрения попадали восьмитысячники, мы задавали себе вопрос: «КАК люди туда забираются?» Снизу это представлялось нам абсолютно нереальным…С Февы открывается фантастическая панорама на массив Аннапурны – Южная Аннапурна (7219 м), Хиунчули (6441 м), невероятно стройная и эффектная вершина Мачапуччре (или Fish Tail – 6993м), Аннапурна ІІІ (7555 м), Аннапурна ІV (7525 м), Аннапурна ІІ (7939) и дальше, на тающие в фиолетовой дымке Гималаи. Сверкающие, ледяные, снежно-белые, холодные и прекрасные горы, на них можно было смотреть бесконечно. Утром панорама была идеальной, словно ее специально подкрашивали и прихорашивали в Photoshop, но ближе к обеду вершины стало затягивать тучками, а на Мачапуччре началась настоящая метель.
К знаменитой Ступе Мира мы не пошли. Непальская лень проникла в нас так глубоко, что, казалось, вместо крови у нас настоящий сироп, а для того, чтобы увидеть Ступу надо было причалить, привязать лодку и с полчаса карабкаться на гору. Мотивации карабкаться не было никакой, потому как этот буддистский храм является новостроем, а я новострои не жалую. Искупаться мне тоже не удалось. Но уже не по причине лени. Обитатели берегов озера Фева изумили меня тем, что они НЕ купаются в таком прекрасном водоеме с такой чистой и теплой водой. Во всяком случае, мы не обнаружили ни одного не то что пляжа, а мало-мальски пригодного для купания спуска в воду. Большая часть береговой линии представляла собой отвесную гору, густо заросшую невероятным по красоте и буйству лиственным лесом. Думаю, что аборигены считали местный климат прохладным для купания, потому что в то время когда я загорала в лодке в купальнике, они проплывали мимо, завернутые в шарфы и куртки. С лодки в воду я прыгать тоже не стала – наше плавсредство было крайне неустойчивым и легко переворачиваемым. За то, что Андрей свалится в воду, я особо не переживала, а вот утопить дорогой фотоаппарат было жалко. Кроме того, мой спутник всячески пугал меня разговорами типа: «Посмотри на это озеро. Ты знаешь, какая здесь глубина? А знаешь, кто здесь может водиться?» - «Несси, что ли?» - иронизировала я. «Не Несси, но что-то вроде. Помнишь, японский фильм «Легенда о динозавре»? Там одна барышня тоже прыгнула в озеро, а потом от нее только половинка осталась». В то, что от меня может остаться только половинка – верилось слабо, но воды озера и вправду были темны, глубоки на вид и крайне таинственны. Так я и не окунулась…
После озера мы потащились смотреть на водопад Дэвис. Братья снабдили нас огромной картой Покхары, но ходить по Покхаре по карте…Почти то же самое, как и по Катманду. Казалось бы, что проще – вот озеро, вот дорога вдоль озера…Но то ли картографы в Непале в хлам укуренные, то ли еще что виновато, но шли мы очень долго, а никакого водопада и близко не было. Кроме того, в моем понятии водопад – это вода, которая падает с горы, а мы вышли на какие-то луга. Из ресторанчиков доносились смех и музыка, ароматы чикен масалы и рыбы-гриль, народ пил ледяное пиво и радовался жизни, а мы, как два потных верблюда, упрямо перли по пыльной улице и надеялись куда-то прийти. Пришли мы на грязноватый перекресток с военным блок-постом и солдатами в форме. А там плюнули и поймали такси. Таксист привез нас на какой-то пыльный придорожный базар. «Вот, - говорит, - ваш водопад». Мы засомневались. Но он настаивал, пришлось выйти из машины. Торговцы оживились. Оказалось, это добротное, вовсю торгующее село и есть лагерь тибетских беженцев. Ну вот, а я представляла себе какие-то юрты в чистом поле… Бродили мы по этому селу долго, пока какой-то непали не вывел нас к водопаду. Водопад был в трех шагах от дороги, но шагах довольно извилистых. По доброй непальской традиции за проход к водопаду с нас взяли денег. Забегая наперед, скажу, что во время треккинга в горах мы насмотрелись этих водопадов на любой вкус, причем совершенно бесплатно. За что уходящей под землю среди луга речке присвоили гордое звание водопада – для меня загадка до сих пор. Короче, если вам совсем уж нечего делать – можете поехать посмотреть, а так – развлечение весьма сомнительное. Красочные щиты подробно рассказывают о том, как неосторожная швейцарская тетка купалась в этом так называемом водопаде, ее накрыла волна из озера и тетка утонула. Бедолагу звали Деви, с тех пор «водопад» носит ее имя.
Выбраться из района достопримечательности было еще тяжелее, чем найти ее. Мы прошли по дороге километра полтора, пока смогли поймать такси. Зато вдоволь насладились зарисовками из жизни «покхарской» глубинки. Программа по Покхаре была выполнена. Впереди была самая важная и самая волнующая часть нашего путешествия в Непал – треккинг в Гималаях.
Треккинг в Гималаях. Jomsom Trek.
День первый. Перелет Покхара-Джомсом. Переход Джомсом-Кагбени. Ночевка в Кагбени.
Весь вечер накануне мы посвятили сборам. Докупили всяких жизненно необходимых вещей, вроде носков из ячьей шерсти. Спальники решили не покупать. Собрали в рюкзаки вещей на шесть дней. Лишнее оставили в отеле у братьев. Но рюкзаки все равно получились увесистые. Я здорово нервничала и все думала, удастся нам осуществить задуманное или нет. В последний раз перед походом насладились благами цивилизации в виде горячей воды и вкусного ужина и улеглись пораньше.
Наш самолет улетал в 7 утра. Братья встали с нами ни свет ни заря, проводили до такси, пожали нам руки. «Я вас очень прошу, - сказал на прощание Ашок, - у вас есть наши телефоны. Если не дай бог что-то случиться, немедленно звоните нам. Мы придумаем, как вам помочь».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...(пока ещё в стадии написания)
|
