НЫРЯЯ В ГЛУБИНУ ВЕКОВ
«Круглое, полное света и блеска солнце вбирает потоки мчащегося времени, множества лет и укладывает их в века, обновляя и оживляя этот бренный, преходящий и смертный мир...»
(Григор Нарекаци, армянский поэт XI века)
Индия... Уже много веков она манит к себе завоевателей, художников, поэтов, писателей, путешественников сильнее, чем какая-либо другая страна. Александр Македонский, завоевавший почти весь Европейский континент, сломался на ней, а англичане смогли захватить здесь лишь небольшую территорию. Но, что бы ни происходило в других странах, как бы ни бежал вперед научно-технический прогресс, время здесь идет совсем по-другому. На одном поле жизнедеятельности здесь сосуществуют тысячелетние культуры и обычаи и современные новшества, не вступая в противоречия друг с другом.
Собирались мы заранее. Цель была - познакомиться с древней культурой и вековыми традициями загадочной и непостижимой страны танцев, ручных слонов, огромных храмов размером с целые города, йогами, стоящими на двух пальцах рук и прочими чудесами.
С точки зрения интересов путешественника, в Индии есть все - горы, джунгли, реки, море, океан, необычные животные, сафари, красота архитектуры, колорит жизни, фестивали искусств и древний уклад жизни, уходящий корнями глубоко в века.
Мы накидали примерный маршрут: Гималаи, центральная часть Индии, Бенгальский залив Индийского Океана и дальше вдоль пляжной линии - вокруг всей страны до самой нижней точки Азиатского материка и назад, по побережью Арабского моря в Центральную Часть. Грубо говоря, от Ришикеша - всемирного центра йогов у подножия Гималаев до крайней точки в 6 градусах от экватора - Каньякумари, города, который омывается с трех сторон тремя разными водами - Индийского океана, Арабского моря и Бенгальским заливом.
Собравшись командой в пять человек, изучающих ведическую культуру, мы налегке вылетели из Москвы в Дели. Шьямананда в обычной жизни носит имя Сергей, Дхриштадьюмна - Дмитрий, Голока - Глеб, Смита Кришна - ..., мое же имя на все случаи жизни Сергей.
Взявши только спальники, вещи решили купить там по причине их очень низкой стоимости, да и климат нас ожидал далеко не сибирский, к тому же, если и изучать индийскую жизнь, хотелось одеть что-нибудь рациональное национальное.
Дели. Столица с населением в 11 миллионов человек в древние века называлась Хастинапур - город слонов. Один из трех самых крупных городов страны. Разделен на две части - столицу мусульман Старый Дели и Новый Дели. Но он нас не интересовал, поэтому, прыгнув сразу в автобус, мы поспешили из него уехать.
Автобус, напоминавший самолет - тремя рядами сидений с одной стороны и двумя с другой, и кучей лампочек вдоль и поперек салона приятно удивил. За окном мелькали одинокие небоскребы и тысячи малоэтажек, многие из которых выглядели словно после бомбежки. Везде километры развешанного постиранного белья и тысячи лавок вдоль дороги, небольшие кучки мусора. Аромат специй витал в воздухе, смешиваясь со всей увиденной картиной, создавая уникальный неповторимый «запах Индии». Забавно пищащие рикши из индийских кинофильмов радовали глаз и поднимали настроение. Слонов видно не было. Наверное, они ушли как город переименовался.
Для акклиматизации мы выбрали маленькую деревеньку под названием Вриндаван, расположенную в 160 км от Дели. Она чудесно подходила для привыкания к местной культуре, понятиям и пище. Уютная атмосфера этого места дает общее начальное представление о корнях традиций всей страны и сохранившихся древних укладов жизни, передающихся из поколения в поколение.
Сначала было непонятно, зачем им такое количество богов и полубогов, которых насчитывается 33 миллиона. Оказывается, духовную иерархию сравнивают с современной правительственной схемой. Есть один самый главный вечный управляющий, а остальное - кабинет министров с помощниками. Система, существующая на высшем уровне, проецируется на людское общество. Райские планеты - это планеты, где живут духовные чиновники с соответствующим уровнем наслаждений. Причем место их может заниматься по законам реинкарнации и освобождаться. А Верховный правитель вечно живет в своем вечном духовном мире, откуда все эти души ушли, но всегда могут вернуться.
Суть поклонения Божеству состоит в том, чтобы всегда помнить отца живых существ, дабы в конце жизни все мысли и желания сфокусировать на нем и таким образом выйти из круговорота рождений и смертей.
Каждый индус с детства знает о законах кармы и реинкарнации. Согласно древним священным писаниям, которые сохранились в этой стране, душа не умирает со смертью тела, а продолжает дальше жить, вселяясь в следующее тело, которое дает ему природа согласно совокупности всех его желаний и поступков, сформированных в течение жизни. Поэтому ко всему происходящему с ними индусы относятся более-менее спокойно, со знанием дела. А когда человек умирает, его, согласно древним традициям, чтобы душа не была привязана к телу, потому что связь остается, пока оно полностью не разложится на составляющие его элементы, его по быстренькому на костер без выяснения причины смерти (смысл, если человек уже и так мертв и ему не поможешь?) - кремируют. Совершив все церемонии, радуются и поют: если все было сделано правильно, душа получает освобождение, подобно тому, как кто-то из тюрьмы возвращается домой, где его любят и ждут. В общем, радостное событие.
Что бы ни делал индус - работал, растил детей, или еще что-то, он делает это так, чтобы им был доволен Бог. В каждом доме есть алтарь, у которого по вечерам собирается вся семья и возносит слова благодарности за прожитый день, у этого же алтаря начинается и новый день.
Индус шутя может обманывать в торговле, но, если подвести его к изваянию Божества и спросить: «Вот из ё нэйм, говори, где и сколько у вас танков», он врать не сможет. Большинство конфликтных ситуаций в этой стране так и разрешается. Даже в имена детей вкладываются божественные начала. Множество красивых мужских имен - Рама, Лакшман, Нараяна, Арджуна, Кришнадас и т.д., а также женских - Сита, Лакшми, Радха, Ума, Ямуна, Кишори, Лалита и другие так или иначе связаны с какой-то историей из древних священных текстов. Даже названия магазинов непросты: «Шива коммуникейшн», «Кришна компьютерс», «Рама трэвэлз» и т.д. Короче, сложно остаться атеистом.
Вода в Индии грязная, даже в деревнях, поэтому в каждом населенном пункте установлена фильтрующая установка и вдобавок чистая вода продается в пластиковой таре любых объемов. Готовят индусы в основном на чистой воде, так как по традиции пищу перед употреблением сначала предлагают Богу, иначе она считается украденной и результатом потребления такой пищи являются греховные мысли. А предлагать Ему что попало уже психологически не хотят. Поэтому стараются в силу своих возможностей. Пища, предложенная Богу, называется «прасад». Человек, вкусивший ее, пребывает в позитивном состоянии ума и духа. Поэтому вся страна готовит прасад. В храмах на каждый праздник готовятся тысячи угощений, которые могут либо бесплатно, либо за небольшую символическую плату попробовать все желающие. Возникшее чувство голода проще, быстрее и лучше утолить не в ресторанчике или кафе, а в любом ближайшем храме.
Есть один особый момент, на котором зиждется все культура Индии. Если, например, в России, выходные - это традиционно поход в бар, кино, торгово-развлекательный центр, а отпуск - выезд с целью расслабиться или просто ничегонеделанье, то у индусов любое свободное время - это благостная возможность посетить святые места. Причем всей семьей, с детьми, тетями, дядями, двоюродными, троюродными, небольшой компанией примерно в 20-30 человек ближайших родственников.
Иностранцев шокирует автомобильное движение в Индии. Правила ПДД есть, но их никто не соблюдает, движение хаотично, особенно на перекрестках, которые все преодолевают одновременно - и люди, и коровы, и козы, и улыбающиеся водители, порой подталкивающие друг друга сзади бамперами. Хотя одно правило соблюдается: «у кого машина больше, тот и прав». Может поэтому они так много молятся? Сколько раз во время езды на бешеной скорости в хаотичном потоке, разъезжаясь в миллиметрах с несущимися навстречу авто, обгоняя даже на полупустом шоссе маленькие грузовики, перегруженные сверх всякой нормы, мы напряженно, до хруста в пальцах сжимали ручки сидений и, глядя на нашего шофера, вспоминали водителей русских маршруток: в тот момент они нам казались просто спящими...
Наслышанные про великое искусство индусов обманывать, мы держались вместе, готовые ко всему. Стандартная разводка : вы садитесь в рикшу, спрашиваете цену, вам говорят: «10 рупий, сэр!» и вы, довольные, дружной гурьбой усаживаетесь, доезжаете до места, протягиваете купюрку, а в ответ радостная улыбка: «С каждого!». Надо платить. Потому что о цене (что в поездке, что в магазине) надо договариваться до, а не во время расчета. После договора обычно никто не дергается. В магазинах нет ни одного ценника. Продавец, глядя на вас, сразу вычисляет, что вы не местный и задирает цену в 2 или в 10 раз. Конечно ценник, по сравнению с Россией, смешной, но не надо забывать, что после нас придут другие туристы и уровень доходов у всех людей разный. Да и баловать деньгами не всегда хорошо. Поэтому обычно, услышав цену, делить ее надо примерно на 2 или 3, после этого к вам начинают относиться более уважительно, но могут с невозмутимым видом подсунуть другой товар, в случае обнаружения, продавец, конечно, сделает смущенный вид, что ошибся. Причем все эти вещи происходят в такой атмосфере жонглирования словами и жестами, что никто, в принципе, не обижается. Первое время даже интересно, как и где тебя умудрятся обмануть. И впоследствии, уже зная рынок, цены, таксу и все прочее, завершив удачно покупку, без накруток, держа в руках проверенный товар, трудно отделаться от ощущения, что все-таки где-то развели. Подтверждается это через хороший промежуток времени, но настроение уже не омрачается. Все-таки умеют индусы веселить приезжих, да и самих себя, превращая куплю-продажу в увлекательную игру, где выиграть или проиграть может любая сторона.
Вриндаван. Маленькая деревня с 5000 храмов, огибаемая с трех сторон водами священной реки Ямуны, окруженная километрами рисовых полей, вспахиваемых на быках жителями окрестных деревень. Вриндаван еще называют землей Бога Кришны. Время здесь остановилось в момент появления Кришны 5000 лет назад. Женщины, серпами собирающие рис; гончары, крутящие руками горшки; сотни детей, играющие в «чижа» и другие игры, которые создатели компьютеров украли у современного поколения; коровы, живущие в домах вместо собак и кошек и гуляющие свободно по улицам; женщины с горшками на головах, стыдливо закрывающие лицо при виде иностранцев; одежда и товары, которые можно было встретить только на скальных рисунках, найденных в откопанных пещерах. Все друг другу вместо «здравствуйте», «можно вас на секундочку», «уйдите с дороги», «пожалуйста», «спасибо», «до свидания», говорят «Радхе! Радхе!». Поэтому язык общения мы освоили достаточно быстро. Многие последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела священные знаки - «тилаки». Эти символы у разных направлений индуизма разные и являются своеобразными опознавательными знаками. Тилака может наноситься ежедневно или только в особых случаях. Традиция использования тилаки женщинами насчитывает в Индии тысячелетия. Они используют их как украшение. Женщины обычно накладывают тилаку в форме точек, называемых бинди, а не в форме горизонтальных или вертикальных линий, как это делают мужчины. Бинди могут быть больших или маленьких размеров. Для обозначения бинди используют и другие термины - синдур, кастури или куркума (в зависимости от используемых веществ). Синдур индийские женщины используют для покраски пробора волос - это указывает на то, что женщина замужем.
Во Вриндаване мы устроили перевалочную базу и стали готовиться к путешествию. Английский словарик перестал быть нужен уже через день, так как разговорный английский у жителей либо очень высокий, как родной со специфичным акцентом, либо на уровне: «Привет. Откуда вы? », а что вы ответите, человек может уже не понять, но все знают словосочетание «Yes, ok!». На любой вопрос в такси или в ресторанчике всегда глубоко и утвердительно отвечают «Yes, ok!», а потом уже, в конце, когда приносят заказанное или когда вас привезли не туда, в общем, когда приходит час расплаты, выясняется, что вы согласились первый, а то, что вас неверно поняли, это ваша проблема - оттого, что вы непонятно для них объяснили, и не важно что они не знают языка, дело уже сделано и причина недоразумения – вы. Надо платить. И все счастливы. Пройдя суровую школу подобного обучения у местных таксистов, лодочников, лавочников, рикш, администраторов отелей, случайных прохожих и детей, сующих шипящую живую кобру в руки и говорящих «Не дадите 10 рупий, мол, обратно животное не заберем», научаешься воспринимать жизненные казусы как и положено - с юмором.
Любая жизнь в городке или в деревне замирает к 9 часам вечера, все ложатся спать, а встают рано - часа в 4 утра, работать начинают с 10-11 утра. С утречка молитвы, потом дела по хозяйству и - вперед на работу до 8 часов вечера. Причем в некоторых местах торговцы настолько спокойны и доверяют воле провидения, что могут вас и не заметить, пока вы что-то выбираете, лишь когда уходите, они просыпаются и кричат вслед: «Вернись мол, поговорим, я все прощу».
Итак, каждый день, просыпаясь утром в 5 утра от песнопения, звучащего из мощной стереосистемы соседского храма, выходящей специально на улицу, омывшись холодной водой, выходишь потянуться на крылечко ашрама (храм с гостиницей). В это время с веток деревьев на открытую дверь комнаты заговорщически поглядывают полусонные криминальные обезьяны в поисках добычи. Ближе к 7 утра в дымке неба проглядывает солнышко, и стаи из сотен больших попугаев начинают рассекать небо. Зевающие рикшмэны тянутся к храмам, откуда идет весь клиент - паломники, туристы, и т.д. Буйволы, как малые корабли по реке плывут по маленьким улицам деревни на пастбище. Ближе к обеду, когда день набирает силу и тепло, из могучей листвы деревьев вылетают огромные павлины и садятся на крыши домов или лужайки в поисках чего поклевать. Повсюду слышны различные песнопения, сопровождаемые игрой на музыкальных инструментах и возгласы общающихся между собою жителей: «Радхе! Радхе!». Жизнь начинает набирать полный оборот.
Во всех храмах каждое утро в 8.00 начинают читать лекции по священным писаниям, потом прасад, после чего человек и начинает свой трудовой день в одухотворенном сознании, так же в храме он и заканчивает его.
Примерно через 2 недели, мы, ловко фехтуя мимикой и словами, одетые во все виды одежд, были подготовлены ко всевозможным ситуациям в этой загадочной и мистической стране, и знакомые с основной культурой поведения согласно различным традициям, могли «закосить» в случае чего под «своих». Пришло время стартовать и, повторив за первым космонавтом Юрием Гагарином: «Поехали!», мы отправились в первую точку маршрута - Ришикеш...