Drolma › Мотопаломничество в Бодхгаю на Кагью Менлам

Вся дорога до Шришайлама шла по предгорьям, а потом и серпантину гор. Горы тут разные - от древних скал вулканической породы с острыми треугольными пиками, похожие на трезубцы в дымке, до нескончаемых зеленых массивных стен, уходящих вверх до неба и спускаюшихся крутыми обрывами до земли. На серпантине мы не останавливались для фото, слишком резкие повороты и выскакивающие из-за них автобусы с паломниками, спешащими к Шиве.

Шиваитский храм в Шришайламе

Ништь))))

Очень интересно, Спасибо!


первобытная, недистиллированная, на уровне кода в ДНК

точно также, как это было две тысячи лет назад

низкоуровневый (по аналогии с ассемблером) шаманизм

День 52. Шришайлам - Корнул (185 км, всего 5455 км)

Спустились с гор и почти сразу дорога пошла снова в горы, через узкий перешеек зеленого пятна джунглей и бамбуковые заросли, нависающие аркой над узкой лентой дороги. Вспоминается Гокарна, как мы слушали в сиесту аудиокнигу Коваля про самую легкую бамбуковую лодку. Считаем дни до финиша.

Дорога превратилась в настоящее джангл-сафари, то тут, то там выбегают обезьяны, жмутся к обочине шакалы, серебристым ручейком переливаются змеи на раскаленном асфальте трассы, мангусты выглядывают из кустов, в лесах возвышаются гигантские термитники по виду похожие на готические замки.

Горы и леса сменяются саванной, становится жарче. Мы постоянно держим с собой бутылку с разведенной в воде регидрационной солью, такой напиток предотвращает обезвоживание организма в тропиках и восстанавливает силы при физических нагрузках. Эту соль можно купить в любой индийской аптеке (12 рупий) и одного пакетика хватает на литр воды. Наряду со свежими кокосами это отличное энергетическое средство.

До темноты приехали в Корнул, где на ночевку остановились в гостинице Bhupal Residency на Park Road, комната с вентилятором и чистым бельем стоит 600 рупий. Рядом есть семейный ресторанчик Hot-n-Spicy с впечатляющим выбором блюд.

Это очень печально. Правда на карте есть еще больше зеленые пятна, но суть понятна(((


Класс!


Наелись?


То что надо мне)))

Не то, чтобы наелись, но отдохнуть уже хочется.

Да, сказочно было. И еще повсюду щиты с изображением животных, которые водятся в этих местах. Из всех я узнала только лисицу -)

Еще пару, тройку дней и вы а Гокарне)

благоразумно... очень больно смотреть на людей затаривающихся колой в дорогу... на мотоцикле обезвоживание еще более опасно и реально, в отличии от других видов транспорта, потому что встречным потоком воздуха много влаги сдувает..


уверена что это была лисица?))

День 53. Корнул - Хампи (270 км, всего 5725)

Это как про карельскую кухню - "108 блюд из тушенки", так и тут - "всеиндийский мототрип - стопятьсот постов про дорогу". Едем мы в общем по трассе, вокруг началась настоящая пустыня, выжженная солнцем земля, горы на горизонте да ветер, завывающий через шлем. Ни одной деревни, ни строения, все как вымерли. И тут как мираж из марева раскаленного воздуха появляется заправка и примостилась дорожная забегаловка. Мы с утра не емши, решили перекусить, остановились. Столов при дхабе нет, только бамбуковые кровати, где полулежа-полусидя несколько дальнобойщиков пьют чего-то забористое из пластиковых кувшинов, от чего лица становятся разгоряченными, речь громкой, движения неуклюжими. И тут мы такие нарисовались: "Нам бы, дяденьки, еды какой-нибудь и чаю". Ну, думаем, сейчас пару лепешек съедим и дальше в путь, места глухие, особо рассчитывать на изысканный обед не приходится. Чувак один, уложил усадил нас на кровать для трапезы, и типа - сейчас все будет. Минут 15 на полевой кухне что-то шкварчало, пыхтело и жарилось. А потом понеслось и закружилось, мы не успевали удивляться количеству блюд и главное как это было вкусно! Поели так, что думали мотоцикл не сдвинется. Пока переводили дыхание от обильного обеда, задружились с маленькой девочкой, с любопытством наблюдающей за нами. Девчушка совсем кроха, еще не разговаривает, но поразила нас до глубины души. Мы угостили ее апельсинкой, и вместо того, чтобы как все индийские дети тут же убежать и схомячить где-нибудь в углу, девочка внимательно посмотрела на нас, разделила апельсин на три части, сначала протянула дольку кэпу, потом штурману, и после этого съела оставшуюся часть. Так мы получили прасад из рук местной богини.

Поехали дальше, и начались убитые карнатакские дороги, так мы поняли, что родная глубинка уже совсем близко. Мы гнали почти без остановок, чтобы успеть до темноты и в Хампи причалили аккурат на закате.

От Moony:

Хампи совершенно особое место - вдруг, словно из дрожащего вечернего воздуха, по обе стороны извилистой дороги возникают каменные башни, замки, дворцы и храмы. Частью рукотворные, частью нагромождения розовеющих на закате огромных глыб, словно их аккуратно разложили заигравшиеся гиганты. Въезжаем в легендарное царство Кишкинда, царство разумных обезьян. Солнце садится за рисовые поля, в зеленых зеркалах которых отражаются пальмы - все вместе выглядит как... как в гостях у сказки.

Проезжая мимо Хануман-темпла, завернули проведать дедушку - Джагадиша Бабу, с которым проводили время когда-то на Кумбха-меле в Харидваре, в Омкарешваре и других хороших местах. Обнялись, посидели, повспоминали времена. Дедушка благословил, сказав: "Take care of your happiness" (Позаботьтесь о своем счастье).

Счастье встретило в виде фантастического чилаута над рекой с видом на храм Вирупакши, звезд в небе и смеющегося Будды. Гестхаус Laughing Buddha (600 рупий).