|
Аэробус А330-200 компании "Etihad", сделав несколько кругов в ночном небе над аэропортом имени Индиры Ганди, плавно зашел на посадку и после короткой пробежки, стал медленно ехать по рулежным дорожкам аэродрома к терминалу. Через несколько минут, всех пригласили на выход, сразу, как только вошла в здание терминала, почувствовала теплый и влажный воздух с особым запахом, как его еще называют, запах Индии. Особый такой терпкий аромат-смесь пряностей, дыма от костров, запаха канализации и горячего асфальта. Запах, который всегда заставляет волноваться и чувствовать радость от встречи с Родиной, со страной, где тебя всегда любят и ждут. Ну, вот я опять дома! Это уже мой третий визит сюда.
Паспортный контроль, пожилой офицер миграционной службы поставил штамп в паспорт и с улыбкой произнес: «Добро пожаловать мадам в Индию, надеюсь, Вам у нас понравится». Чувствую, что мне в этом году несколько раз придется посетить Индостан. Иногда с ностальгией вспоминаю свой самый первый визит в Дели вместе с мамой, это был 1995 год, мне тогда было всего 13 лет, но та поездка стала переломным моментом в моей жизни. Я обрела новых друзей, познала индийскую культуру, такую родную и такую далекую, впервые попала на богослужение и пуджу в индуисткий мандир.
Во второй раз я приехала сюда в 2013 году, чтобы наконец-то найти своих теток Лейлу и Наргиз, которые иммигрировали в Индию ещё в середине 80-х годов 20-го века. Предыстория до банальности простая, в те годы мы жили в столице республики Таджикистан городе Душанбе, и у нас весьма популярны были индийские фильмы, народ валом шел в кинотеатры. Видимо любовь сестер моей мамы к индийским фильмам, переросла в любовь уже к самой Индии, а не любить ее нельзя, и всеми правдами и не правдами они стремились выйти замуж за индийцев, и как ни странно это у них получилось. Только мужья у них, как потом выяснилось, были вовсе не миллиардеры, а очень даже среднего достатка, в период 1990-1998 годов мама часто ездила в Индию, навещала сестер.
А потом в связи с общемировым финансовым кризисом поездки сошли на нет, а вскоре и вообще пропала связь с ними, перестали писать и звонить. Но, в начале 2011 года, мне случайно удалось связаться по электронной почте с моей тетей Наргиз, а через неё уже узнала телефон моей делийской подруги Ренуки, и мы стали переписываться, оказалось что Наргиз живет с мужем в городе Панвель в штате Махараштра. Дети уже взрослые, живут отдельно. А Лейла еще в 2006 году переехала в Пакистан со своей семьей. Все это и привело к тому, что я поехала опять в Индию, но в Панвель к сожалению уехать не смогла, уже в Дели почувствовала себя плохо, то ли сказалась страшная жара, то ли еда плохая попала, но факт остается фактом, в том году я вернулась домой ни с чем.
Но в этот раз, надеюсь все пойдет по плану, тетя Наргиз меня ждет, все что мне нужно, это купить билет на поезд до Мумбая, а там до Панвеля можно доехать на автобусе или электричке. Купить билет? Это же Индия, здесь приобретение билета всегда приключение и лотерея, за 2 месяца до отправления, билетов уже может не быть. Но остается вариант купить билеты по туристической квоте или по квоте таткаль. Посмотрим, что получится. Зал прилета IGI аэропорта, 2 часа ночи. До открытия метро еще целых 4 часа, но можно поехать и на такси, но решила не рисковать. Тетя строго настрого запретила до рассвета выходить из здания терминала, потому что криминальная обстановка в Индии весьма удручающая. Поэтому до утра придется ждать. Всего за месяц до моего приезда, в Дели прогремели три взрыва: один в торговом центре и два на автобусных остановках, погибло больше 50 человек. Как сообщали в новостях, теракты были устроены пакистанскими моджахедами.
Как же я не люблю ждать вот так вот в аэропортах или на вокзалах, от нечего делать слоняюсь по терминалу туда сюда, и даже подсчитала, если 6 раз пройти до конца здания и обратно, то на это уходит ровно 55 минут. Нашла АТМ и сняла наличных денег в рупиях, карточка от Альфа-банка порадовала - комиссия весьма умеренная. Пообедала в кафе, купила две масаладосы и масала чай. Новый терминал аэропорта намного лучше и просторнее старого, того в который я прилетала еще в далеком 1995 году, очень прохладно, просторно, народу мало, много мест, где можно посидеть или даже полежать, слева линии со стойками регистрации, а справа 10 выходов-входов, на посту каждых ворот дежурят солдаты, чтобы попасть внутрь терминала, нужно показать распечатку билета, и соответственно если выйдешь из здания, то обратно уже не впустят. К пяти часам утра уже достаточно рассвело, и я решила не ждать открытия метро, а доехать до Мейн базара на припейд-такси, оплатила квитанцию в киоске, вышла на улицу и стала искать черно-желтый Maruti Suzuki под табличкой 17, нашла не сразу, это оказалось в конце дороги, у шлагбаума. Дороги в раннее утро почти пустые, прохожих и машин мало, и еще не так жарко, как будет ближе к обеду. Выехали на шоссе Гургаон - Дели, проехали мимо стадиона и президентского дворца, утопающего в густой листве деревьев, обогнули по кольцевой улице знаменитые ворота-арку Индии, въехали на Канноут плэйс, с его круговыми дорогами и круглыми зданиями в виде отдельных блоков, построенные еще англичанами. Канноут плэйс или сокращенно C.P. финансовый и культурный центр нового Дели. Здесь располагаются важные государственные и финансовые учреждения, банки, торговые представительства, туристические агентства. Вся дорога заняла не более 25 минут, вот и родной Мэйн базар, помню когда в прошлом году приехала сюда, то мягко говоря удивилась, если в 90-е годы я его видела в виде очень узкой улицы, где едва две арбы могли разъехаться, а сейчас легко в два ряда машины проедут. Улицу расширили, снеся часть домов, а часть просто укоротив. Мэйн базар стал широким до самого перекрестка Туути чоук! Что сказать, хорошо конечно. Интересно, а как изменились за это время дворы Пахарганджа? Попросила водителя остановиться поближе к мосту Гупта роад, и пошла к улице Арья нагар, пройдя пару сотен метров, нашла подходящий отель, и не смотря на раннее утро, он уже был открыт, менеджер встретил меня лучезарной улыбкой, сказал что осталась последняя комната за 300 рупий в сутки. Расплачиваюсь за сутки, беру ключ и иду в номер: гостиница так себе, жужжащий вентилятор на потолке, ободранная кровать с не первой свежести постельным бельем, но главное что в туалетной комнате есть вода, пусть только в одном кране, но нам и этого достаточно. Надо как минимум до вечера как следует выспаться, а потом решать, что дальше делать, как никак я не спала больше суток. Сначала чуть не опоздала в аэропорт, когда вылетала из Ашхабада, в Катаре просидела шестнадцать часов, и уже из Катара перелет в Дели. Специально для отелей и поездов, я всегда вожу с собой кусок материала, что бы стелить поверх гостиничной постели, поэтому мне без разницы чистая кровать или не очень. Когда ставила телефон на зарядку, то заметила, что пришло СМС от банка, о том, что моя карта заблокирована. Опять эти сюрпризы, ведь уже было так, когда снимаешь деньги за границей, банк в целях безопасности блокирует карту. И позвонить нет возможности. Остались только две дебетовые карты, но как они будут в Индии работать? Неизвестно. Почему-то долго не могу уснуть, за окном начинают орать торговцы, визжать дети, сигналить машины и мотоциклы, очень шумно в комнате. Проснулась ближе к 7 часам вечера, и выйдя на улицу нашла велорикшу и попросила отвезти меня на Мэйн базар, не люблю велорикшы, в них не удобно ездить, трясет на всего кочках и ухабах этот трайсикл, и то и гляди свалишься, но зато дешево, через 5 минут я уже была на месте, заплатив всего 20 рупий рикше.
Вечером Мэйн Базар самое веселое место в районе, торговля в самом разгаре, толпы народа, детей, нищих, и иностранных туристов с фотоаппаратами. Вся улица сверкает в сумерках огнями рекламы отелей и магазинов. Каждый торговец что-то тебе кричит, хочет чтобы ты зашла в его в магазин, турагенты кричат из своих офисов, нищие сидят и просят подаяние, святые садху в хлам обкуренные марихуаной сидят на обочинах дороги и дымят чилимом.
Я очень люблю это место, тут можно гулять часами, столько всего интересного. И запахи, всюду запахи: запах свежих чапати из лавки, а здесь сразу сменяется на терпкий запах специй, а у следующего прилавка уже пахнет тибетскими благованиями.
Вот в этом магазинчике продают свежевыжатый тростниковый сок, который выжимают из бамбука прямо при вас, старая чугунная соковыжималка или по другому гэндэса с огромными чугунными колесами, приводится во вращение через ремень старинным двигателем. Мальчик лет двенадцати, ловко хватает стебли и толкает их в валки, стебли раздавливаются валками и в подставленную алюминиевую кружку течет желтый сладкий сок, с вкусом залежалых тряпок.
Я всегда смотрю на это с замиранием сердца, у машины нет никаких защитных кожухов, одно неловкое движение и можно попасть под вращающиеся колеса, а чуть замешкавшись при подачи бамбуковых стеблей, может затянуть туда и пальцы вместе со всей рукой! Да наверное часто, такое бывает.
Тростниковый сок стоит 10 рупий за стакан, но в день лучше не пить больше двух стаканов, иначе может быть расстройство желудка.
А как пекут чапати? В этой лавочке, пожилой индиец выпекает чапати-лепешки на воде и соли, а помогает ему похоже его сын-мальчик лет 13-14.
Вот хватает быстрым движением шарик теста и одним махом раскатывает его скалкой в тонкий блин и сразу кидает на огромную сковороду, которая стоит на столике с колесами, блин тут же раздувается, превращаясь в шарик, внутри воздух, а торговец ловко его подхватывает и переворачивает. Потом когда чапати хорошо прожаривается, то из шара снова превращается в лепешку, минута другая и чапати готово.
Столик с приделанными к нему велосипедными колесами, в нижней части газовый баллон, а на самой столешнице газовая горелка и огромная сковорода-блюдо. Значит этот человек, прикатывает свой стол-пекарню из дома сюда, каждый день, а судя по конструкции колес и фактуре дерева, ему это сооружение досталось от отца или деда.
Велосипедные колеса, металлические части и спицы очень старого образца, я такие видела только в мотоциклетном музее, такие давно не выпускают.
И сам стол, из темного дерева, с резьбой, сразу видно что вещь старинная и добротная.
Иду по Мэйнбазару, солнце уже зашло, но очень жарко и душно, градусов 35 по Цельсию не меньше, да еще и влажность высокая. Захожу в свой любимый ресторан, официант сразу меня узнал, видать запомнил мой приезд в Дели в прошлом году. Спросил как дела, на долго ли в Индию опять, я сказала, что наверное надолго, в отпуск.
Заказала ведж бирияни и масала чай с самосой.
После обеда сразу пошла на железнодорожную станцию. Нужно купить билет в Бхопал, там надо будет встретиться с человеком по имени Аджай, который может помочь с закупкой материала и медикаментов, для перевозки всего этого в Россию.
Решила в кассе не стоять, а поднялась в резервэйшн офис на втором этаже, подошла к терминалу, получила токен с номером, впереди меня еще 3 человека. Пока ждала, заполнила формуляр, где нужно указать номер поезда, дату, время, желаемое место и имя с фамилией. В офисе хорошо, прохладно, работают кондиционеры. Подошла моя очередь, я отдала менеджеру формуляр и, о чудо, билеты в Бхопал есть на завтра, на два часа дня.
Вышла из здания вокзала и пошла обратно в отель. По дороге решила заглянуть в Ватершуул, место где молятся и раздают еду.
Здесь можно заказать отдельную пуджу. Зашла, постояла у статуй богов и на выходе из зала в коридор вдруг подбегает индианка и бросается меня обнимать! Вот это неожиданность.
Хочу заметить, что эту миниатюрную женщину, я встретила в свой приезд в Дели в прошлом году, я сидела на ступеньках у Ватершуул и пыталась с телефона подключиться к wi-fi соседнего отеля. А она стояла, облокотившись на перила, а когда увидела меня, то подошла и села рядом и заглянула мне в телефон. Поговорить с ней не получилось, она не могла произнести ни одного внятного звука и меня тоже не понимала.
По видимому, она или немая или глухо-немая.
Потом когда я уходила, она жестами показала, что очень рада была встрече со мной. И вот сейчас спустя год, она меня узнала и бросилась обнимать, как будто я самый родной человек для неё, мы немного пообщались, я показала ей картинки в планшете, рассказала немного о себе, а вот кто она? Я сперва думала что она работает в Ватершуул, но нет, сейчас когда я поднималась по лестницы, она спала на полу парапета, а пока я молилась, она проснулась. Что еще можно сказать? В целом впечатление она оставила положительные. Я думаю, она бездомная, если постоянно обитает в Ватершуул.
На следующий день, пришла на вокзал примерно за час до отправления поезда, пока искала путь с которого поезд отправляется, закупилась в станционном кафе самосами и бутылками с водой. Поезд прибыл с опозданием всего на 30 минут, что не могло не радовать. Класс вагона у меня был слипер, так что все 13 часов, что заняли путь от Дели до Бхопала, пришлось терпеливо переносить сорокаградусную жару, народу было очень много, главным образом мусульманские семьи и Шриланкийские студенты, едущие на каникулы домой. В половине четвертого ночи прибыли на станцию Бхопал Джанкшэн, я перейдя привокзальную площадь, сразу зашла в первый же отель у поворота, администратор равнодушно спросил: какой номер хотите? Эйси или нон эйси? Беру нон эйси, за 850 рупий в сутки, что весьма дорого. Можно было найти и за 200-300 рупий, но сейчас ночь, и гулять по темным улицам в незнакомом городе небезопасно. Моя комната находилась на крыше, в гостинце три этажа и третий этаж одновременно является крышей, при этом крыша не имеет парапетов, так что придется ходить очень аккуратно, что бы не слететь вниз. Комната большая, с огромной двухспальной кровать и на редкость чистыми простынями, в окне здоровенный десерт-кулер, очень шумный, но так как было жарко и потолочный вентилятор помогал мало, пришлось его включить. Утром стала звонить Аджаю, но он мне сказал что срочно уехал в Гвалиор к родителям, и будет только завтра, поэтому сегодня пойду и погуляю по городу. В Бхопале еще более жарко, чем в Дели, мостовая настолько горячая, что обжигает ноги даже через толстую пробковую подошву обуви, погуляв по улице всего с полчаса, моментально обгораешь. Хотя в последующие годы я уже не обгорала, так как видимо выработалось достаточно меланина, в этом плане мне повезло что мои корни из Азии, а вот русским приходится тяжело в отличие от меня. Но воздух в городе в целом более сухой, и жара переносится легче, чем в северной Индии. Дошла до продуктового базара, купила фруктов, потом зашла в магазин мобильной связи, пополнила баланс телефона. Народ на улице абсолютно не приставучий, совсем не то, что в Дели, где каждый пытается тебя схватить за руку и затащить в свой магазин, тут ходишь по городу и никому нет до тебя дела. На базаре попалась швейная мастерская, решила заказать себе новый сальваркамиз, выбрала материал желто-черного цвета, сказали что будет готово завтра.
В Индии настолько жарко, что ходить в той одежде, в которой мы ходим в России или Казахстане, тут совершенно нереально.
Нужна одежда исключительно из хлопка, типа сальваркамиз или традиционное сари.
Мне показалось, что в Бхопале мало растительности, местами сплошной бетон и мрамор и воздух такой горячий, что при вдыхании чувствуется, как воздух обжигает нос и легкие.
Приходится смачивать дупату водой и заматывать нижнюю часть лица и так становится дышать более-менее комфортно.
Вечером опять позвонила Аджаю, и оказалось, что он и завтра не приедет. Собственно я этого и ожидала, никогда нельзя надеяться на местных.
Впрочем для меня не проблема, закуплю материал в известном месте на Чандни чоук, хоть это немного и дороже будет.
На следующий день решила съездить на завод Юнион Карбайд. Ведь как говорится, если вы не видели Юнион Карбайд, то вы и в Бхопале не были.
Да здесь есть красивейшие озера, но мне-то что до озер?
Я и в Киргизии могу съездить на озеро Иссык-куль. А вот предприятие посетить стоит обязательно.
Ведь Бхопал известен на весь мир, случившейся здесь крупной катастрофой 3 декабря 1984 года: когда на химическом заводе американской компании Union Carbid по производству удобрения «Севин», произошел выброс в атмосферу шестидесяти тонн ядовитого газа «метилизоцианата», облако накрыло несколько гектаров городской территории, в основном трущобные районы возле железнодорожного вокзала.
Официально, в день трагедии погибли около двенадцати тысяч человек, но сколько на самом деле, точно никто не подсчитывал.
Утром 3 декабря 1984 года, все улицы и переулки были усеяны мертвыми телами людей и скота, все госпитали города были переполнены, а пациенты с симптомами отравления всё поступали и поступали.
Руководство компании сразу не поставило в известность врачей, какого именно газа произошла утечка и поэтому врачи по началу думали, что люди отравились хлором или аммиаком, и не могли оказать правильной помощи.
Те, кто не умерли непосредственно в облаке газа, умирали позднее, от отека легких.
Никто за эту трагедию наказания так и не понес, приезжал из США владелец фирмы, распорядился выдать нескольким десяткам пострадавших по 40 долларов на руки в качестве компенсации, и уехал, при этом его тщательно охраняла индийская полиция и армия, что избежать самосуда и расправы со стороны народа.
Но завод после этого случая прекратил работу, и теперь его заброшенные цеха стоят и постепенно разваливаются, а оборудование ржавеет.
«С тех пор, дата 3 декабря отмечается во всем мире как день Бхопала или день Бхопальской экологической катастрофы.»
Еще в позапрошлом году, когда я планировала свою поездку и наконец-то прибыла в Индию, то первой точкой, которую я решила посетить и посмотреть, стал Бхопал и завод Юнион Карбайд.
Возвращаюсь в отель, менеджер спрашивает, буду ли я продлять номер еще на день, говорю что да, конечно буду. Дорого, но а как иначе посмотреть завод завтра?
Поднимаюсь по лестнице в свою комнату, на крыше напротив двери сидит чистильщик обуви, ловко орудуя щеткой чистит башмаки другому постояльцу, который сидит тут же и ждет.
Чистильщик спрашивает и меня, не надо ли почистить обувь, я говорю, что нет, не надо, спасибо.
Вчера его здесь не было, значит приходит в отель не каждый день, рядом с ним стоит нехитрый набор: деревянный сундучок, внутри которого набор различных щеток, обувных кремов и спреев в баллончиках.
При этом открытая крышка сундучка является как бы столиком, на котором он и чистит обувь.
Зайдя в номер, скорее включаю вентилятор и десерт-кулер, жара неимоверная. Звоню Аджаю, так и есть, ближайшую неделю его не будет в городе, так как уехал в Гвалиор к родителям.
Ночью два раза просыпалась от того, что кто-то бегал по по моей комнате и шуршал, я сразу включала свет, и это оказывалась крыса, которая сразу при виде света бегом заскакивала на десерт-кулер и через щель между корпусом агрегата и оконной рамой выскакивала на улицу.
Милые крыски, ну меня они не трогают и я их тоже не буду трогать.
На утро, встав пораньше и пообедав в кафе при отеле, беру на улице тук-тук и прошу рикшавалу отвезти меня в район Юнион Карбайд, сторговались всего за 50 рупий.
И минут через 15 я была на месте, сказать что район застрял в своем развитии в начале 20-го столетия, это ни сказать ничего. Всем домам и зданиям здесь не менее 100 или даже 150 лет, вероятно построены еще при англичанах, очень много трущобных домов из глины и известняка, наспех сооруженных.
Само предприятие видно издалека и сразу узнается, по ржавым металлоконструкциям за высоким кирпичным забором.
Да завод давно не работает, но при этом охраняется, у центральных ворот, есть будка проходной, и даже дежурит охранник! Сидя на пластиковом стуле, у двери будки, раскуривает что-то в ложке, подогревая её снизу свечкой.
Рядом с ним, стоит старая английская винтовка, образца 19-го столетия.
-Наместе! Говорю...
-Намасте Джи! Слушаю Вас мадам... (На хорошем английском ответил охранник)
-А как бы мне посмотреть завод изнутри. Погулять по территории?
-Ой, да нет ничего проще: обратитесь к начальнику полиции Бхопала и скажите, что хотите осмотреть завод. Обычно никому не отказывают, ну может быть придется дать пару-тройку сотен рупий и все дела.
Вчера приезжали израильтяне, долго гуляли здесь, знаете мадам, сейчас экологический туризм очень популярен...
-Вы откуда?
-Из Казахстана...
-Как вас зовут?
-Паллави...
-Очень приятно, а я мистер Сурешь. А я думал поначалу, что вы из Непала, или Бенгалии, просто у вас очень ярко выраженная бенгальская внешность.
-А что это у вас в ложке?
-Смесь трав, в основном гашишь, хотите попробывать? Хорошо тонизирует.
-Нет спасибо. А разве это легально?
-Мадам, я всю жизнь это курю, и многие это делают, просто это хорошо, снимает стресс, и все что нужно, так это свечка и ложка, если нет ложки, то сойдет и кусочек алюминиевой фольги, кладете шарик в ложку и с минуту-другую греете свечкой и вдыхаете пары.
Обратите внимание в поездах, автобусах, потеки парафина присутствуют во многих местах...
Только молодежь сейчас часто использует химический синтетический чильм, это верная смерть, убивает после нескольких затяжек. Человек от него становится неадекватным.
Никогда не берите синтетику, только натуральный чильм.
-Нет, спасибо, меня это не привлекает.
-Хотите стакан холодной воды?
-Нет спасибо, я пожалуй, пойду дальше...
-Всего вам хорошего мадам.
Иду не спеша дальше, по улице вдоль ограды завода, метров через четыреста завод кончается, и начинаются трущобы, я сворачиваю на улицу вдоль которой расположился не большой овощной базар.
Прохожу мимо двухэтажных кирпичных зданий без окон, в одном из них похоже швейное производство, из окна второго этажа каждые 10-15 секунд выкидывают на дорогу огромный сноп тряпичных отрезок и спутанных ниток, на дороге уже целая гора из тряпок образовалась.
На другой стороне дороги стоит грузовик «Тата» и двое мальчиков-грузчиков лет 12-ти собирают тряпки и грузят в кузов машины.
А мне чтобы пройти дальше, надо преодолеть эту пирамиду из тряпок, но с первыми шагами начинаю увязать в ветоши.
А сверху начинает мне на ноги сыпаться еще больше тряпок, грузчики смеются и показывают, что нужно обогнуть кучу по желобу канализационных стоков, что я и делаю, и метров двести аккуратно иду и балансирую на узкой полоске из бетонных плит, уложенных вдоль дороги.
Пройдя базарчик фруктов, попадаю на рыбные ряды, тут со всех сторон люди продают рыбу, выложив прямо на газеты, постеленные на мостовую. Тучи мух и вонь от рыбы, что хочется поскорее убежать оттуда.
Интересно, а откуда в Бхопале столько рыбы? Неужели из озер?
Чтобы быстрее выйти на центральную улицу и поймать тук-тук или сесть в автобус, решаю пройти напрямик через маленький парк возле индуисткого мандира.
Запах разлагающейся рыбы сменяется вновь на запах выхлопных газов, краски из мастерских у дороги и дыма от костров,а вот и автобусная остановка.
Через дорогу, пожилой индиец гладит на столике прямо возле дороги одежду, гладит старинным утюгом, утюг не электрический, а на углях. Подхожу к нему и спрашиваю, какой автобус идет до вокзала.
Старичок почти не говорит по английски, хорошо я более-менее понимаю на хинди, из его объяснения выясняется: что до вокзала по этой улице идут все автобусы, ехать можно на любом.
Тут как раз подъехал маленький городской автобус, зашла, заплатила кондуктору пять рупий. Автобус тащился очень медленно по узким кривым улочкам старого города, но через полчаса была уже на железнодорожной станции.
Теперь хочу купить билет на завтра до Дели. Поеду в Мумбаи из Дели, а не из Бхопала.
А купить билет в Бхопале оказалось не так просто, оказывается просто так в кассу не подойдешь и не купишь, надо бронировать заранее, а для того, что бы обратиться в кассу для бронирования билетов, надо получить токен очереди. Вот как это делается, в зале касс стоят специальные автоматы, туда нужно сунуть руку и там сканируются отпечатки пальцев и после этого автомат выбивает токен, к тому же сверху еще и видеокамера стоит.
Естественно мне не хотелось таким образом светиться, и тем более оставлять в ихней базе отпечатки пальцев.
Побродив по перрону пару часов, заметила над одной из дверей надпись "Специальный станционный ассистент!"
Решила подойти к нему и попросить помочь мне купить билет, и как не странно это сработало: офицер позвал другого офицера из персонала вокзала, а тот повел меня к кассам через служебный вход, и мне там прямо и оформили билет без всяких очередей за 340 рупий, на "Dakshin Express" .
На другие поезда сегодня мест не было, одно неудобно, поезд прибывал на станцию Хазрат Низамуддин.
Иду обратно к отелю, когда вышла с платформу на территорию у пассажирского здания, то увидела крайне интересный «спектакль», какой-то нищий в лохмотьях стоит перед входом в вокзал, а ему что-то со злостью говорит полицейский. А потом, как долбанет его по спине бамбуковой палкой, а потом еще и еще, но бродяга не уходит, полицейский еще и еще раз его охаживает палкой, а тот стоит и что-то бормочет.
Наконец-то я понимаю, в чем дело, у этого бродяги все лицо и руки в засохших, а так же частично свежих кровоточащих струпьях, нос почти сгнил, один глаз не открывается от огромной корки наростов - да это же лепра! Это прокаженный! И полицейский правильно делает, что гонит его прочь от вокзала, нечего ходить и распространять заразу. В конце концов, прокаженный под ударами палки полицейского удаляется с привокзальной территории.
Вернувшись в номер отеля, пытаюсь дозвониться до банка в Москву, но не получается, минута разговора стоит 45 рупий, а там надо ждать ответа оператора.
Решаю забить на это. Денег мало конечно остается, но тетя обещала помочь.
У её мужа оказывается в Дели есть знакомые, надо к ним обратиться, они дадут взаймы, а потом когда вернешься домой, то вышлешь им через Вестерн Юнион.
Пока не подошло время отъезда, решила сходить пообедать в Панджаби Дхабу, что в конце привокзальной улице.
Не спеша шла по брусчатке, ничего не опасаясь, и вдруг один из камней под ногой провалился, и из под него на меня выплеснулась черная вонючая жижа! Хорошо, что в лицо не попало, а только ноги облило.
Все понятно, здесь засорилась канализация, и нечистоты растекаются между камней брусчатки.
Быстро возвращаюсь в отель и стираю одежду. Сушить не надо, при такой жаре на улице, одежда высыхает прямо на теле за 5-10 минут.
И только потом снова иду в Дхабу, пообедав, возвращаюсь в отель, расплачиваюсь за номер и иду на вокзал.
Поезд опоздал с прибытием в Бхопал на 1,5 часа, в билете значился номер вагона 39, я пошла вдоль состава и стала искать свой вагон, дошла до конца поезда... последний вагон номер 14, а 39-го нет!
И в этот момент поезд тронулся, стоял всего минуты 3-4, что же делать? Оставаться в Бхопале желания не было, и я захожу в этот последний 14-й вагон, а вагон оказался Дженараль классом, с одной стороны половина багажный, а вторая половина не плацкарт, а просто сиденья как в пригородной электричке и народу человек двести, не меньше!
Сидят в тамбурах, на полу, на сумках и мешках, на верхних багажных полках по 2 или 3 лежат индийцы. Я кое-как протиснулась в середину и так стояла около часа, потом одна пожилая индусская пара предложили мне сесть на край сиденья, сами немного подвинувшись.
Дальше так и ехала, люди заходили, выходили, то свободнее в вагоне становилось, то совсем тесно, в конце концов мне досталось отдельное место у окна, можно было хотя бы ноги вытянуть, и немного поспать, но когда проснулась, то увидела что на ноги мне положили свои головы двое индийцев - вместо подушки.
Ночью было уже не так жарко, да и вентиляторы в вагоне спасали.
Раз пять пришлось покупать бутылки с водой, постоянно пить хотелось.
Наконец-то в 4:20 утра прибыли на вокзал Хазрат Низамуддин.
За время, проведенное в поезде, сильно устала и жутко хотела спать, взяла рикшу и попросила отвезти меня на Пахаргандж.
Рикша запросил 400 рупий, и не хотел торговаться, ну да ладно, спать хочу.
Пока ехали, водитель спросил, из какой я страны, на что я ответила, что из Афганистана (не люблю такие вопросы), а он говорит, что я не похожа на афгани, скорее на итальянку, ну пусть думает что хочет.
Приехав на место, иду в заранее выбранный отель, закрыто, ведь 5 утра, через стеклянные двери вижу клерка спящего на полу, стучу, клерк просыпается, впускает меня, прошу комнату, он дает мне ключ, но оплату не требует, потом можете оплатить.
Оказавшись в номере, скорее принимаю душ - и быстро засыпаю.
 Main Bazar-Tooti chouk |  Tooti chouk вечером |  Из окна поезда |  Перрон на станции Бхопал Джанкшэн |  Привокзальная площадь в Бхопале |  В вагоне Дженераль класс |  Дженераль класс |  Перрон вокзала Хазрат Низамуддин |  Дорожный пейзаж |  Фото 10 |  Завод |
|
