Shtenka › Остров в озере на острове (опять Индонезия, снова Суматра)

Мы узнали, что на Самосире есть озеро. Озеро на острове, который в озере на острове... Интересно! Сняли скутер Vario за 8 долларов в день. Нас попросили оставить паспорт, но Дима-white dog, он же - DANEVAD, в свое время научил нас, что паспорт - никогда, никому и ни за что. Мы отпирались и предлагали оставить деньги в залог. Денежный залог им был непонятен, просили какой-нибудь документ. Мы предложили права из автошколы на Као-сан роуд в Бангкоке. Прокатило. На Самосире система аренды не на 24 часа, а на день. Пришлось долго уговаривать, чтоб сдали на сутки.

Поехали по северной части дороги к городу Пангуруран, пожалуй, это единственный город на острове. В Пангуруране видно, что Самосир - никакой не остров. Он связан с сушей небольшой перемычкой как раз в области города. Так что при большом желании на Самосир можно попасть по земле, давая кругалей через Пангуруран. Дорога вдоль берега - еще ничего, асфальт, местами покоцанный, но он есть. От Пангурурана вверх идет грунтовка с камнями и колдобинами. Преодолев эту непростую часть пути на скутере (мы упорно продолжаем испытывать скутеры на бездорожьях Азии), оказались на зеленом плато среди сосен и протестантских церквей.

Озеро Сидихони больше напоминало большую лужу, а окружающий пейзаж - удмуртские просторы. Ну и как вам это нравится? Протестантские церкви и буйволы в удмуртских полях недалеко от Экватора. Полное замешательство... Но вид отличный. Насмотревшись на экваториальные сосны и удмуртских буйволов, решили ехать дальше через плато и спуститься по дороге к нашему берегу. Но мы не знали, что Самосирский лес таит в себе много дорог.

Еще одна милая нестыковочка. )

У нас была похожая ситуация. )

Астролог сказал что будет взрыв на прошлой неделе!в прошлую суботу будет когда Петух который снес яйцо закричит и разбудит нерожденного младенца в доме который еще не построили!)

ну думаю у американцев переняли -Голивуд смотрят туземцы)

а вот каменные дядешки вокруг каменного стола мне понравились,а они кто такие духи?или боги или просто мужики али цари?

Ага, я тоже машинально отказался от его услуг.

Мы все ехали и ехали, а лес все не кончался и не кончался. Дорога, довольно уверенная грунтовка, вела нас все глубже в совершенно необитаемые пространства. И куда-то подевались вдруг все люди, - ну ни одного мало-мальского мотоциклиста, ни одного знака. А тем временем наступали сумерки, сгущался туман и бензин в баке был почти на нуле. Мы думали, что быстро проскочим этот отрезок пути и заправиться даже в голову не пришло. И вот сейчас перед нами маячила перспектива заглохнуть неведомо где на чужом скутере. Ежики в тумане, блин. Старались об этом не думать. Все, что мы должны были сейчас делать - ехать вперед, пока еще есть бензин. У дороги появлялись новые развилки, без каких бы то ни было указателей, разумеется. Так что рулили наугад. Наконец, возникла дорога, ведущая резко вниз. Асфальтированная! Мы обрадовались, что скоро будет бензин, люди и чай. Счастливая картина воссоединения с человечеством не успела дорисоваться в уме, как дорогу преградил забор и тут же, кстати, резко кончился асфальт. Какой нехороший знак! За забором высился утес и за ним - крыши батакских домов, утопающие в тумане. Вид был душераздирающе прекрасный. И душераздирающе безлюдный. Муни все-таки сбегал к деревне, она действительно оказалась заброшенной. Я предложила в ней заночевать, но Муни передернуло: "А вдруг там мертвяки?". Так я узнала, что Муни боится мертвяков. )) Пришлось возвращаться обратно на нашу грунтовку. Через несколько километров надежд, сомнений, ожиданий и опасений нам встретилась совершенно неожиданная табличка - John's Guesthouse, сколько-то там км вперед. Вау, куда ж это нас забросило?

"Can I help you?" - услышали мы, наконец, человеческую речь. "Yes! Gasoline and map"!

Потрепанный небогатой жизнью, простой кофейный фермер Джон (с сигаретой, разумеется) был не слишком удивлен позднему явлению двух иностранцев на скутере. Мы поняли, почему, когда пролистали гостевые книги. Оказывается, мы были далеко не первыми потерявшимися в батакском лесу с бензином на исходе. Помимо горе-мотоциклистов здесь также гостили трекеры, которым наскучило отвисать на тихих берегах Тобы. Мы прошерстили все 4 гостевые книги от корки до корки на предмет посещения этого гостеприимного места русскими путешественниками и нашли одного-единственного - это была ижевчанка!

Отважная Наталья Тимошкина, откликнитесь! Я Вас не знаю, но что-то фамилия Ваша сильно мне знакома.

По карте в Lonely Planet было непонятно, куда нас занесло. Нарисованная от руки карта Джона оказалась куда более дельной. Мы, оказывается, проглядели нужный поворот и дали кругаля по плато, оказавшись почти над самым Тук Туком. Отсюда, из деревни Долок, пара часов пешком вниз до Амбариты. Но на скутере надо ехать в обратную сторону, туда, где Пангуруран, вернее, к деревне Бухит, и оттуда в Тук Тук возвращаться той же дорогой, какой мы сюда приехали. Путь неблизкий и нелегкий. Решили переночевать.

Джон приготовил "ми горенг" (жареную лапшу) и "те джахе" (чай с имбирем), постелил в комнате сына. Но спать не хотелось. Джон пригласил посидеть у очага. Дощатая комнатка, закопченные черные стены, открытый огонь, дрова, в посудине варится рыба, мяучат кошки, хозяин курит, глядя в огонь, хозяйка попивает местную бражку и жует бетель. Мы расспросили о заброшенной деревне, оказывается, люди не живут там уже 5 лет. А с утеса раньше сигали параглайдеры, так вот, чтобы их было удобнее туда забрасывать и положили тот асфальт. Заброшенные места, которые когда-то использовались людьми, вызывают во мне трепетное чувство. Они свидетельствуют о поражении человека в освоении окружающего пространства и говорят о силе, с которой пространство сопротивляется человеку. Вид этих мест как бы говорит: "Помните, вы имеете дело с живой субстанцией". Вообще, весь Самосир такой, когда-то активно осваивавшийся, а теперь - почти забытый. Возможно поэтому именно здесь у меня появилось осознанное желание поесть грибов.

Наутро Джон раздобыл бензина. Под суп с лапшой мы наблюдали, как в этом скромном доме всем находится еда - людям, кошкам, голубям, собакам и петухам. Я спросила Джона, что он собирается сегодня делать. Он сказал, да как обычно - пойду собирать кофе. Зерна после сбора надо очистить от кожуры, подсушить, обжарить. За килограмм готовых зерен фермер получает всего 1,5 доллара.

Мы спросили, сколько мы должны за ночлег, потому что в Индонезии мало что делается бесплатно. За ночевку, еду и бензин вышло около 15 долларов, что эквивалентно 10 килограммам кофе.

К поеданию грибов мы отнеслись так, как и полагается путешественникам относиться к trip'у. То есть, со всей ответственностью и предварительной подготовкой. Почитали "путеводитель", а именно - книгу Дмитрия Соколова "Волшебные грибы". Наш уютный дом очень хорошо подходил для этого опыта. Мы знали, что на Бали тоже можно поесть грибов, но я чувствовала, что суетливая туристическая атмосфера Бали не очень подходит для первого раза. А вот тихий, домашний Самосир, наоборот, полностью располагал. В Тук Туке есть пара-тройка мест, где предлагают грибы. В одном ресторане готовят омлет. Но мне как-то не нравилась идея с омлетом и вообще те парни из ресторана не вызывали доверия чисто субъективно. Мы обратились к Крис из кафе, в котором обедали каждый день. Она отличная девчонка, хорошо готовит, и мы ей полностью доверяли. Она не занимается грибным бизнесом, но пообещала помочь их найти. На следующий день "маленькие святые", как называют грибы индейцы - мацатеки, явились к нам.

Как уже говорил Муни, описывать грибной трип не имеет смысла, потому что он у каждого свой. И если что-то открывается в трипе - то это только твое. Важно, что ты не один (особенно если в первый раз). Важно, с каким намерением пускаешься в трип. Важно не бояться. Можно, конечно, всю дорогу просмотреть флуоресцентные мультики или проискать змею в комнате, но грибы могут дать гораздо больше. В интернете полно историй, когда люди едят грибы чисто по приколу или чтобы потом хвастаться своим "психоделическим" опытом перед другими. И когда грибы открывают им реальность во всей ее широте, извилистости, многоцветии и парадоксальной гармонии, они отмахиваются от этого: "Да ну, не гоните, что за фигня". И высаживаются на измену. Спрашивается - зачем ели? Можно представить человека, впервые попавшего в Индию. И вот он ошарашен и совершенно не желает принять то, что происходит вокруг. В итоге всю дорогу ему встречаются грязь и разводилы, разводилы и грязь. Блин, если уж ты вляпался в какой-то опыт, так используй его.

Кому-то грибы могут реально помочь, дать подсказку. К утру грибы уходят, но знание остается с тобой. После трипа хотелось повторить. Но грибы - это не кусок чиз кейка. Требуется время, чтобы созреть к следующей встрече.

Кстати, по рассказу Крис, местные жители до прихода туристов не знали про грибы, хоть они росли у них под носом. То есть, все эти причудливые узоры на батакских домах - не результат грибного опыта, как может показаться поначалу. У батаков никогда не было грибной традиции, да и сейчас они не особо используют грибы в своей жизни, разве что для продажи туристам. А вот у мексиканских индейцев эта традиция была - с помощью грибов они лечили и добывали новые знания. Хотя они ведь тоже - христиане. )

Нам говорили, что вокруг острова Самосир якобы проехать невозможно - дорога в одном месте прерывается. Одним прекрасным днем мы таки обнаружили дорогу. Из Тук Тука надо ехать в Томок, на самой окраине деревни есть развилка - одна дорога ведет вперед, другая - вправо и вверх. Надо ехать по верхней дороге. Через несколько километров открываются захватывающие виды озера, берегов и даже видны вулканы вдали (см. фото). Здесь понимаешь, насколько Тоба огромна - это крупнейшее озеро в Юго-Восточной Азии.

Дорога занимает всего 120 км, но ехали мы по ней 5 часов. Местами там лежит неправдоподобно ровный, новенький асфальт, но как правило, все время трясешься на кочках на скорости 20-30 км в час. Деревня, елки! Главное - не забыть заправиться.