|
(монастыри Ки и Табо, долина Спити, штат Химачал Прадеш, Индия. Июнь, 2006)
Хотя дух буддизма мне и не близок, но посещение буддистских монастырей для меня - это почти всегда праздник цвета. Удивительно, что в религиозной традиции, где главный объект медитации - Ничто, возникла такая изощренная живопись. И, кстати, монастыри Ки и Табо, помимо того, что на протяжении тысячи лет являлись духовными и образовательными центрами этой части Гималаев, тоже известны своими танками и росписями.
В Ки можно попасть из Казы на вечернем автобусе, либо на джипе - в любое время. Или просто пойти пешком (около 14 км). И, конечно, подъезжая к монастырю, обязательно нужно остановиться, чтобы полюбоваться им издалека. Ки Гомпа с этой точки зрения смотрится как игрушечка, как сувенирчик, как маленькое чудо сочетания ландшафта и архитектуры.
Когда мы вошли в монастырь, храм был полон монахов, гудящих под нос какую-то мантру. Сначала мы не решались зайти, но потом увидели знакомого израильтянина, которого встречали еще в Кальпе, и присоседились. Парень сидел у стены и, кажется, тоже повторял мантру. Было что-то около 10.30 утра. Возле каждого монаха лежала булочка-завитушка (и возле нашего израильтянина тоже, - видимо, монахи признали в нем брата-буддиста), - наверное, на завтрак. Но почему до сих пор не съели?.. Ну да ладно.
Под мерное гуденье монашьих голосов я тихонько разглядывала внутреннее убранство храма. Интересно, что, в отличие от индуистского храма, который, как правило, богато украшен скульптурой и рельефами, буддистский храм предпочитает простые плоские поверхности стен и потолков, но зато расписанные всеми цветами радуги. Еще они любят декорировать свои храмы цветными тканями и лентами, наверное, тоже выполняющими некую ритуальную роль. Еще одна штука, которая меня, почему-то, поражает в буддистских храмах, - это чаши с водой на алтаре. Есть в этом зрелище что-то запредельно совершенное. Круглые чаши, доверху, до кромки наполненные чистой водой, - вода стоит там, как стеклянная, и хоть бы одно движение - но нет, полное совершенство и абсолютный покой.
Фигуры сидящих монахов сутулы. Кто-то раскачивается, кто-то нет-нет, да и глянет исподлобья на нас или в сторону.
Стало холодно сидеть на полу и мы вышли из полумрака храма на залитую солнцем площадку. Один из монахов поманил нас за собой. Зашли в закуток, свернули в другой, и увидели небольшую залу, где сидели дети. Обритые, одетые в бордовые монашеские одежды, всем примерно по 6-7 лет. И тоже бубнили мантру, но бубнили не как взрослые. Увидев меня так вообще расшалились - кто-то давай смеяться, кто-то стал повторять мантры с преувеличенным рвением, и все с любопытством смотрели, как я фотографирую. Вокруг них расхаживал наставник с хворостиной за спиной. Кадр еще тот, жаль, не успела поймать.
Потом нас пригласили куда-то еще. Оказалось, на кухню для гостей, где нас угостили чаем. Там мы узнали кое-что о жизни монастыря. Всего в Ки 100 монахов - 20 детей и 80 взрослых. Дети обучаются и живут здесь бесплатно. Еще 20 лет назад лама монастыря, желая сохранить традицию, принял решение, что каждый второй сын в каждой семье из окрестных деревень (включая Киббер) по достижении 5-летнего возраста должен уйти в монастырь навсегда и стать монахом. Таким образом, для местных жителей это своего рода религиозный долг. Так что эти мальчишки, которые сегодня играют в крикет у монастырских ворот, представляют собой будущее монастыря с тысячелетней историей.
Еще мы узнали, что в тот день молитвы возносились в честь богини Тары по заказу каких-то японцев. Японцы часто заказывают здесь, как бы мы сказали, молебен, и, разумеется, платят. Монахи начинают чтение мантр в 7 утра и заканчивают к 5 вечера (с перерывом на обед). Дети произносят ту же мантру. Одну и ту же мантру читают в течение нескольких дней.
Мы поднялись на крышу... Все-таки, интересные люди эти буддисты! На крыше храма красовался череп на шесте. Обычный череп, похожий на человеческий, только не настоящий. Казалось бы, неуместная вещь для крыши храма. Но опять же, вспоминается христианский храм, увенчанный крестом, который сам по себе - орудие пытки. А тут, ну, подумаешь, череп.
На крыше располагаются две комнаты с таинственными названиями Kutung и Zimshung. В первой стоит большая ступа с прахом одного из лам. Во второй можно увидеть образцы буддистской живописи, а также множество ящичков на полках, похожих на маленькие вытянутые сундучки, покрытые тканью. В этих сундучках хранятся манускрипты-предписания по медитации, медицине и йоге. Я вспомнила, что такие же сундучки я видела в молельной зале храма. Там хранятся манускрипты, сказал наш проводник, где помимо руководств по медитации, содержатся наставления Будды Гаутамы. Нигде фотографировать нельзя. Но пару кадров сделать удалось. Сами входы в комнаты достойны запечатления не меньше, чем их содержание - не устаю восхищаться лаконичностью и стильностью работы буддистских “дизайнеров”.
Смежная с кухней для гостей комната содержит старые танки, развешенные по стенам, - то, что мне так хотелось увидеть в Ки Гомпе. Полумрак, в добавок фоткать нельзя опять. Пока наш монах-проводник что-то рассказывал про их буддистские дела, я чуть ли не носом припадала к полотнам, пытаясь проследить за движением легкой кисти художника.
Обзор монастырских достоприечательностей закончили как раз к обеду. Монахи уже вышли из храма и грелись на солнышке, ожидая трапезы. А нам пора ехать дальше...
В Табо можно тоже попасть на автобусе или джипе от Казы (43 км на восток). Хотя со стороны монастырь выглядит не так эффектно как Ки (точнее, он вообще теряется среди построек деревни), зато при ближайшем рассмотрении впечатляет. Особенно его старые постройки в этаж высотой, ступы, и еще более особенно - настенные росписи в старом храме, находящиеся в списке мирового культурного достояния ЮНЕСКО наряду с Каджурахо, пещерами Эллоры и Аджанты. Кстати, Табо иногда называют не иначе как Аджантой Гималаев. Поезжайте в Табо и вы поймете, почему.
Монастырь был основан в 996 году великим ламой Ринченом Зангпо. Это старейший монастырь в долине Спити. Монастырь расписывали кашмирские мастера. В путеводителях пишут, что единственные уцелевшие шедевры этих мастеров находятся в монастырях Алчи в Ладакхе, Толинг и Тзапаранг в Тибете и здесь, в Табо... В общем, можно многое прочесть про эти творения, в том числе и в библиотеке, которая находится в гестхаузе монастыря. Но лучше взять фонарик (как и в любом другом буддистском храме там царит полумрак) и не спеша пройтись вдоль расписных стен. Сразу отмечаешь особую изысканность рисунка, которая отличает живопись Табо от росписей в других монастырях. Фотографировать низзя! Зато можно купить набор открыток-фотографий.
В Табо 9 храмов, довольно милый гестхауз (за чистенькую миленькую комнату с окном в небо мы платили 170 рупий), музей, библиотека, где можно почитать о буддизме, его философии, учителях, иконографии, искусстве, а также найти множество шикарных книг-альбомов по буддистскому (и не только) искусству, и даже просто по другим интересным уголкам Земли. При гестхаузе имеется ресторан.
А еще в одном из путеводителей я прочла, что Табо - это то место, куда нынешний Далай-Лама планирует удалиться, когда отойдет от дел. Так-то вот.
К сожалению, из-за моего плохого самочувствия мы не смогли посетить еще один знаменитый монастрь долины Спити - Данкар. Один из встреченных нами путешественников превозносил Данкар чуть ли не выше самого Табо. Но таинственное очарование Данкар гомпы пока осталось для нас неведомым. Это ли не хороший повод вернуться в Спити?
|
