Отчеты о поездках › Большой Отчет от Sunny: Индия+Непал. 2 месяца с рюкзаком (много фото)

Из этого отчета вы узнаете: о ночевках в индийских горах под разговоры об английском футболе; о том что Тибет никогда не будет освобожден; о людях-спаниелях; о беседах с добрейшим и мудрейшем отшельником Були Баба; о том, как грамотно сжечь труп в Варанаси; почему джайны всегда и везде ходят голыми, даже на приеме у президента; как перебраться из Индии в Непал на автобусе и не умереть; о тропическом курорте в горах Непала; как выжить на улицах Катманду во время маоистской забастовки о купании в высокогорном непальском озере на высоте 4 600 метров; об особенностях непальского параглайдинга; как прожить в самом дорогом районе Катманду всего за 220 рублей в день , и о многом-многом другом.

**Сей отчет может быть прекрасно использован начинающими путешественниками в качестве руководства, ибо содержит много фактов и полезной информации)

* * * * *

Прошло три года после моего 4-х месячного путешествия по Китаю-Тайланду-Камбоджии. Воспоминание о нем еще долго грело сердце и иные внутренние органы моего бренного туловища. Большой Отчет о той поездке пользовался отменной популярностью у читателей ряда интернет сайтов. Так приятно было все это время, вплоть до сегодняшнего дня, получать на эмэил от путешествующих или же желающих путешествовать читателей со всей России и даже зарубежа добрые отзывы, содействовать им советами и соображениями в их подготовке к поездкам, получать рассказы уже непосредственно с их маршрута! Составляйте отчеты о своих передвижениях по планете оной, товарищи! Это поможет другим и улучшит вашу и нашу всеобщую карму!

Вместе с тем, на протяжении этих трех лет после той поездки

вел я в Москве приятный оседло-креативный образ жизни. Побывал за это время коротенькими вылазками в Абхазии, Франции, Англии и еще где-то недалече. Однако длительное стационарное существование в Москве возможно лишь с оздоравливающими инъекциями-путешествиями. А значится - назрело время снова собираться в путь!

К тому времени уже все мои друзья, да и казалось – все люди мира побывали в Индии. Какой позорЬ моя голова! Но значит именно теперь и наступила моя очередь!

Путешествовать и в этот раз я решил «дикарем-с рюкзаком».

Снова немного о «бэкпекинге»:

«Бэкпекеры» (от английского backpack - «рюкзак»)- любители самостоятельных путешествий без туристических групп, предпочитающие недорогое жилье и экономичные средства передвижения, сами составляющие свой маршрут и обладающие большей свободой в процессе передвижения. Ничего общего «рюкзакничество» с бродяжничеством не имеет, также как и не обязательно предполагает передвижение автостопом и ночлеги в стогах сена или на лавках общественных парков. Преимущества «бэкпекеров» - самостоятельность выбора и составления своего пути, экономность, позволяющая за относительно небольшие деньги путешествовать по достаточно продолжительным и протяженным маршрутам. В Европе, США и Австралии явление «бэкпекеров» - мощная сила, вызвавшая появление специальных «отелей для «бэкпекеров» (хостелы, гестхаусы), путеводителей для «бэкпекеров». Излишне говорить, что опыт, приобретаемый в такого рода путешествиях, гораздо более весом, и впечатления от путешествия более разнообразны , нежели при тур-поездках в донельзя заорганизованных группах с гидом-бассейном-дежурным пляжем-шведским столом.

Бэкпэкеры практически не останавливаются в гостиницах и отелях. Они останавливаются в боле дешевых хостелах или гестхаусах. Здесь и цены значительно ниже ( в 5-10 раз) и нет лишнего ненужного-отвлекающего комфорта. Переночевал-ополоснулся и в путь. В большинстве хостелов можно и покушать зачастую дешевле чем в городе. Именно в хостелах можно встретить настоящих путешественников, и просто безумно интересных людей со всего мира, которые не запрутся в своем номере аки толстопузая личинка дяди-туриста из отеля, а с удовольствием пообщаются с вами обо всем на свете, расскажут о маршруте. Если вы решили посмотреть страну, и получить максимум впечатлений вне стен гостиницы, то вам всего то и нужно что элементарная чистота в номере да и возможность использовать его как временное хранилище вашего рюкзака. Вы конечно можете забронировать хостел на hostels.com, но это не обязательно, ибо за все прошлые и последующие месяцы путешествии по Азии вообще, я встретил может 1-2 хостела, где не было мест, и при этом без труда нашел свободные номера в хостелах буквально через дорогу. Хостелы и свободные места в них есть всегда и везде в Азии! Запомните это. Даже в пик сезона. Их числом гораздо больше , чем гостиниц и отелей. Не переживайте! Вам будет где поспать.

Адреса большинства именно хостелов любого города и поселения любой страны и их местонахождение на мини-карте отдельно взятого городка есть в путеводителе «Лонели Плэнет».

Едем дальше!

Понимание своего стремления путешествовать и сам «бэкпекинг» начался для меня лет пять назад с одного прецедента у моих друзей. Мой фантастически музыкальный друг Дунай (он же в миру - Алексей) взял да и уехал со своей девушкой в Индию. Взял при этом: спальник, чутка долларов, и собственно билеты с паспортом. Там он пробыл полгода. Это уже позднее я узнал, что некоторые люди просто десятилетиями путешествуют по миру, бросив условия социума и погоню за кредитованием на великолепные бытовые приборы, годами ввергающие их в депрессняки и иные моральные ужасы. Едут себе такие скитальцы скажем по билету в один конец , допустим в Тайланд, где сравнительно дешевая еда и проживание, и, протусив там некоторое время, следуют далее в Индонезию, откуда потом, получив в местном консульстве визу - в Австралию, а оттуда еще дальше....и еще дальше...и еще. Живут при этом данные граждане случайными заработками по способностям и умениям своим, либо за счет накопленного, либо благодаря небольшим денежным переводам чрез Western Union от родственников-друзей с Большой Земли. Последние же «покупают» себе за высылаемые денежки некую причастность к феерии впечатлений, которую испытывают каждый день спонсируемые и возможность рассказать в баре своим друзьям: «а у меня друг вот взял и уехал на Суматру! Последний раз писал что выплывает на острова Фиджи на подвернувшейся случайно яхте управляемой каким-то сумасшедшим немцем с костяной ногой».

Такие расклады мне нравились. Всё это будоражило. Это говорило, что супротив офисно-рекламно-метро-телевизионной-московско-зомбирующей рутины есть великолепное и красивое противоядие. Да я все еще говорю именно о «бэкпекинге»

Дунай же, вернувшись через шесть месяцев с земель индийских, заявил: «А ты знаешь за мое отсутствие здесь собственно ничегошеньки то и не изменилось, чувак. Те же грязные подъезды, бомжи у метро, тот же ассортимент в близлежащем мини-маркете!». У Дуная были дреды, тонны впечатлений-рассказов-воспоминаний о своей поездке, и он был счастлив. Я же не мог вспомнить, что интересного со мной произошло за последние полгода. Ни одного события. Их просто не было! Вобщем мне оставалось лишь слушать его да языком цокать. Ну вы поняли короче к чему я клоню.

Затем, я совершенно случайно набрел на тусовку бэкпекеров в Москве. (Словно кто-то вел меня уверенной рукой по нужной хронологии событий).

Итак: АВП - Академия Вольных Путешествий. Её бессменный и харизматично-едкий вождь Антон Кротов начинал «электричками по всему бывшему СССР» и закончил поездками по всему миру. И ,собственно, успешно продолжает, дай бог ему всяческого здоровья и крепости духа!

Я стал посещать милые и такие информативные сборища на квартире у вождя-Кротова. Люди, погонявшие месяцы-годы по миру, возвращались в Москву и рассказывали во всех подробностях всем желающим и абсолютно бесплатно о своих впечатлениях и приключениях. Сидя на жердочке плечом к плечу с иными сочувствующими рафинированными «цивилами» , я внемлел той же екатеринбуржской девушке Раните, что пропутешествовала аж 9 месяцев по маршруту: Индия-Бирма-Тайланд-Малазия-Индонезия-Тайланд-Тибет-Китай. Из Китая её депортировали после тюремного заточения, в которое она попала по подозрению в шпионаже на Далаи Ламу. Приключения! Я был невероятно воодушевлен её, по-моему 5-часовым рассказом о таких невероятных вкусностях, что «вам и не снилось». Это было «что-то с чем-то»)

Вобщем, люди: Надо либо ехать, либо продолжать сидеть на месте, легко найдя себе весьма удобное оправдание не ехать.

"Кто-то находит время, а кто-то оправдание!" ( (с) Шанин).

Я стал готовиться к Индии!

Снова знакомое уже удовольствие - распрашивать побывавших в Индии моих друзей и знакомых, перелопачивать горы информации в интернете, самому разрабатывать и оптимизировать маршрут. Как же здорово было опять закупать все необходимое по списку. Снова несколько месяцев я согревался лишь этой идеей и этими планами.

Сборы:

Рюкзак и всё остальное

На сборы и планирование маршрута в целом у меня неспешно ушло где-то месяца три. Естественно это были не каждодневные заботы, закупки и думы, все это было размеренно.

Сразу список того, что у меня было в рюкзаке (может кому из вас пригодится):

Фотоаппарат, (сд-карты , флешки или фото-плёнка),маленький рюкзак (очень важно!) дождевик, майки, шорты, носки, маленькое быстро-сохнущее полотенце, целлофан накидка на рюкзак от дождя, сувениры (марки, значки, монеты, открытки с видами Москвы, - для одаривания детей и милых локалов в знак чистой пролетарской дружбы) тетрадки, зап. книжка для фиксирования впечатлений, маленькие часы-будильник, кусачки для ногтей, разговорник, иголки и прочные нитки; ксерокопии загранпаспорта и билета (3-5 комплектов), спальник, фотографии 3/4 меня для возможных виз (12 штук). нож складной, шариковые ручки, зубочистки, расческа, зарядка к телефону,фонарик,кепка,бритвы, мыло зубная щетка и паста,от комаров флакон, зажигалки, книги, стиральный порошок (2 маленьких пакетика), бумага туалетная, вилка и ложка, скотч, полиэтиленовых пакетов (много), металлическая кружка,2 аккумулятора к фотику, цепочка, стальной тросик, и 2 замочка для прикручивания соблазнительного для воров рюкзака, Нож складной, Зарядка к фотоаппарату, Зарядка к плееру

Аптечка: Аспирин, Витамин С , Йод, Пластырь, Активированный уголь (от пищевого отравления туши), Обезболивающее (3 упак) Полипефан, Имодиум, Антисептик жидкий от порезов и снарядных ранений (хлоргексидин),

Кому совсем страшно отравится, купите себе «I-straw" (трубочка-фильтр через которую можно пить любую не вызывающую доверия воду. Видел такую в интернете. Вроде есть в Москве)

Иные советы:

-Снова рекомендую трекинговую обувь фирмы ASOLO. В 2007г в Китае-Тае-Камбоджии и теперь в Индии и Непале, в воде и в жаре кроссовки сии меня не подводили. И это были одни и те же кроссовки. Покойтесь с миром,мои «асольчики» (=«манольчики»)). Непал Вас все же добил))

-Большой рюкзак мой был на 45 литров. Если же вы планируете путешествовать вообще автономно: с палаткой, ковриком, спальником и мини-кухней - то вам понадобится 60 литровый рюкзак. Но сразу оговорюсь – рассчитывайте свои силы - я в определенной степени проверенный годами спАрсмен, да и то с теми же 45 литрами прошлые четыре месяца путешествия справлялся в аккурат, чтобы не разочароваться в своих физических способностях. Учитывайте поправку на вечную азиатскую жару. Попытайтесь уместить все в 45 литровый рюкзак, поверьте мне.

-Начните упаковывать-собирать сам рюкзак месяца за два до отчаливания, если у вас нет опыта путешествий. За неделю до отъезда соберите рюкзак в полную боевую готовность и погуляйте пешком с ним по городу часа 3-4. Вам сразу все станет за все ясно.

- Куда класть деньги?

Деньги по опыту были мной разделены на три части .

1 малая часть обернута в целлофан, замотана скотчем и зашита в секретный карман походных штанов.

2 малая часть - на дне рюкзака - в одной из взятых с собой книг.

3 (основная) часть, вместе с загранпаспортом - в «напузнике» - тонком поясе-кармане. Это очень важно! Без «напузника» никуда!

Не забудьте о такой стратегии, так как в случае кражи или утраты какой-то части денег у вас по-прежнему должна остаться какая-то часть , чтобы добраться в близлежащий город, к интернету, телефону и просить о помощи с Большой Земли). Если же вы положите все в одно место, то после кражи у вас останется лишь язык, чтобы попытаться доказать что "сам я не местный".

Так как «напузник» и штаны всегда были на мне, то в них я и положил бОльшую часть средств. Рекомендую деньги и паЧпорт завернуть в целофан, ибо пот и дожди.

Дополнительные меры:

 если едете со своей мобилкой и не собираетесь по прилету менять симку – то не забудьте оформить роуминг. Но всем рекомендую купить местную иностранную симку. Это в сотни раз дешевле.

- Заранее объясните друзьям и родственникам как пользоваться системой Вестерн Юнион. Оставьте им адрес банков с В.Ю. и подробную записку как там им действовать.

-Сделайте скан-копию с вашего загранпаспорта и билетов , и киньте ее себе же файлами на электронный ящик. В случае утери паспорта, у вас будет возможность распечатать его копию. Это уже будет хоть что-то.

-Проверено на себе: большую часть своих денег путешествующий оставляет в первую неделю поездки. По неопытности, по неосведомленности о реальных ценах в этой стране. Посему я взял с собой на первую неделю орехов (2кг) и сухо-фруктов (1кг), чтобы усмирить жажду своих вкусовых рецепторов попробовать все блюда индийской кухни. Это был очень грамотный шаг, как показали дальнейшие события.

Путеводитель серии «Lonely planet»

Единственно ценный и приближенный практически к идеалу путеводитель. Этот путеводитель будет вашим оружием, вашим секретом, вашим спасителем и вашей Библией. Никаких иных путеводителей вам не надо. Никаких других издательств и серий. Только Lonely planet. И это не мое мнение, это знают все вменяемые путешественники во всем мире. Все кто оспаривает это просто пытаются соригинальничать и набить себе цену. Естественно как все на свете эти путеводители не совершенны, но именно издания LP передаются из рук в руки, копируются и почитаются словно и имеют меньше всего изъянов. Одно из полезных преимуществ данного путеводителя - подстрочник-перевод на языке страны, в которую вы держите путь, названия на локальном языке всех городов, основных объектов и достопримечательностей и т.п. Это позволяет без труда находить взаимопонимание с локальными таксистами, кассирами и иными аборигенами в любой стране, показав им пальцем название пункта куда вам нужно. Данный путеводитель содержит минимум фоток ,и максимум именно полезной, а не размыто-художественной информации. Он стоит своей тяжести. Средняя цена в магазинах - 1000-1400р. Обращайте внимание на год издания, так как данный путеводитель обновляется в среднем раз в два года по каждой стране. Выберите самое последнее издание. На тусовке АВП-шников или на тематических бекпэкерских сайтах вы сможете достать, обменять, выторговать «лоунлиплэнет» по интересующей вас стране за минимальные затраты или даже в обмен на что-то.

Итак, понеслась!

Лучшее время для посещения Индии - с октября по май. В это время в Индии терпимо и даже прекрасно. С конца апреля по сентябрь наступает аццкая жара и льют дожди. Не сезон. Все зависшие надолго в Индии белые кочуют в этот период на Север страны, либо в Непал.

В фирме btatravel за 350 долларов я приобрел билет в один конец в Даболим (Гоа. Индия). Через них же сделал и визу (90 долл). Визу в это время давали в Индийском посольстве только на месяц. По двум причинам : из-за нагрянувшей раз в 12 лет Кумбха-Мелы - возможно самого масштабного праздника в истории нашей планеты 9 о чем вы сможете узнать ниже), и из-за ужесточения политики индийских властей относительно «руссо туристо-облико-не-морале», кои на том же Гоа давно прославили страну нашу не с самой позитивной стороны.

Конечно же Индия страна , которую можно узнавать несколько жизней подряд, посему я решил не частить с пунктами на маршруте, а посетить только то, за этот данный мне месяц, что показалось самым вкусным, познакомиться с это страной, сказать «намастэ-э-э».

Однако, от прочитанных в интернет-форумах «страхов» и «предостережений» и услышанных от знакомых, я поймал себя на мысли что еду в Индузию с моральным фоном, который бывает у пациента , пришедшего сдаваться к стоматологу. Легкое такое поморщивание от неминуемых неприятных ощущений на неизбежном тактильном уровне. Ниже я опровергну все эти страхи.

Я успокоил себя тем, что поездка сия предстояла во благо расширения сознания, понимания мира. Ибо, как сказал уважаемый админ indostan.guru - Муни: «За исключением расширения сознания иные цели путешествий не выше плинтуса в дешевой азиатской кафешке!»

Звучит как правда!

Так что: «Мир больше чем кажется. Надо ехать!» (с) С.Шнуров

ИНДИЯ

Мой маршрут выглядел так:

-Даболим (Гоа) – Хампи

-Дели (транзитом, по пути на север)

-Маклеод Ганж (Дармсала), д.Багсу, гора Триунд

-Амритсар, и граница с Пакистаном – Аttari Board

-Манали, Васишт, Наггар

-Ришикеш.

-Варанаси

Восьмичасовой перелет в Даолим (Гоа) из Домодедово. При выходе из самолета подваливает духота. Правда, терпимая. В аэропорту ничего покупать или менять не советую: тут и курс обмена и касса pre-paid taxi и симка Airtel дороговаты по сравнению с ценами в городской местности.

В аэропорту, при выходе слева, смотрим на плакат цен пре-пэйд такси. Ориентируемся по ним как по некоему максимуму. Выходим из аэропорта и поворачиваем уверенно налево, игноря приставал-таксистов. Проходим дальше на дорогу и идем вдоль нее в любом направлении и через 2 минуты ловим обычное такси или любой местный е-мобиль. Объявляем водиле пункт назначения и цену рупий на 200 меньше чем на плакате препейда в аэропорте. Это и будет настоящая честная цена за услуги транспортирования вашего туловища в угодное вам место. Сев в такси, еще раз назовите индо-бомбиле пункт назначения, покажите его название в «Лонели плэнет» и повторите цену, сделав ударение на слове «рупиис», чтобы не повадно ему было потом посреди улицы кричать, что вы ему в долларах обещались.

Я направлялся в Хампи.

До Мапсы (такси 500руп) 40 минут езды. Таксисту скажите что мол останови товарищ в Мапсе у любого пункта обмена. В нем обменяйте 100 долларов на ближайшие дни, рассчитайтесь с таксистом и купите себе водички. Не спеша жуйте орешки (чистыми руками, а еще лучше: запуская губы вашей прекрасной головы в сам пакет, без тактильного контакта с орешками уже инфицированных Индией пальцев).

На автобусной остановке Мапсы я тут же в палатках купил себе симку Airtel.

Симки Airtel

Это самая распространенная и самая удобная связь в Индузии. Симка - 100 рупий.

Оформление: при о покупке симки даже в уличной палатке нужны: ксерокопия вашего загранпаспорта (лист с визой) и 1 фотка 3 на 4см. Уверяю , что ксероксы и фотомагазины в Индии далеко не на каждом шагу, так что запаситесь оным еще в России.

Совет:

Не спешите. Пусть продавец сам поможет активировать симку. Через 1-2 часа на симку приходит подтверждение активации. Не пожалейте времени. Пусть он все проделает сам и через 1-2 часа вручит вам полностью действующую симку.

Затем попросите его позвонить со своего телефона на ваш индийский номер, чтобы проверить работоспособность как и продавца, так и симки.

- Попросите записать вам ваш новый номер на бумажке (хотя он должен быть на сопроводительной карте к симке)

Cвязь Airtel надежная, самая народная и выгодная. Ее палатки есть везде, то есть проблем с пополнения счета не будет никогда.

При звонках на российский мобильный набирайте:

а) 007 (затем префикс: 916, 926 или 905, и т.п.) (затем сам номер)

б) +7 (префикс) номер

Положите на счет 500 рупий на ближайшую неделю.

3 минуты разговора с Россией - 25-30 рупий.

Автобус Мапса -Хампи

Автовокзал Мапсы напоминает развернувшийся цыганский табор. Жарко, автобусы приходят и отходят, полно попрошаек, часть из них больна кожными заболеваниями, не имеет некоторых конечностей, но все смирны и покладисты, просто наблюдают за Вами. Угрозы не чувствуется. Необходимо меньше озираться, ловить мух ртом и вести себя как «потерявшийся неопытный белый» и тогда никто вас не тронет.

Все....я в Индии!

Понимание сего факта пришло через глаза, кожу и обоняние. Случилось. Добрался! Ну что ж! Понеслась!

Автобус sleeper bus: 700 рупий. (билеты продаются в уличных лавках авто-вокзала Мапсы)

Слипер – огромный автобус с двумя этажами широких полок как в плацкарте нашего вагона, но еще даже шире. Даже я бы сказал - ширШе! Пространство полки рассчитано на двоих пипло-существ. Ложитесь, задергивайте занавеску и вперед, вглубь страны.

!Внимание: не рассчитывайте, что ночью Вас высадят поесть во вменяемом месте, это не Тайланд, где на ночных полустанках вкусняво. В Индузии кафе у дороги грязны и весьма подозрительны. Максимум что там разумно брать в них – воду в бутылках, колу.

!Внимание: автобусы и поезда в Индузии все с постоянно работающим кондиционером . Избежать постоянного легкого, впрочем проходящего на 2-ой день после прибытия в пункт назначения, насморка не удастся. Все время будете шмыгать носопыркой.

Ночь покачивания и небольшой тряски, пару остановок для пи-пи, поесть, смена автобуса на следующий и утром я в деревушке Хампи.

ХАМПИ

Местечко сие практически в центре Индии и славится своими архитектурными изысками - скопищем храмов в округе. Любой путеводитель по Индии обозначит Хампи в ряду 10 «must see» достопримечательностей.

Выходим из автобуса. Игнорим хэлперов-приставал, которые будут непременно за вами идти, ехать, волочиться, ползти метров 20-30 . От автобусной остановки идем направо в сторону огромной храмовой башни, которую вы увидите сразу. Через 2 минуты вы выйдете на широкую дорогу, упирающуюся прямехонько в данную башню. Это и есть основная улица - Market Street. Перед храмом сверните направо и потом налево. Тут начнутся районы хостелов ( от 200рупий в сутки). Хостелы есть и за рекой (цены там ниже - 80-150 рупий). Считается. что за рекой спокойнее и релаксовее, но кому как. Фишка тут в переправе. Река шириной метров 40, и ее удастся переплыть только на лодочке-пароме. Лодочка одна. Ждать ее каждый раз приходилось минут 20. Это многовато для такой мелочи как путь внутри деревушки. Однажды такая лодочка выгрузила к моим ногам партию людей, животных и мотоцикл, затем ее управляющий ушел себе молча по делам в деревню. Не проронив ни слова. Еще минут 30 все сидели и ждали его на берегу.

!Внимание: переправа закрывается в 18.00 . После уже не перебраться. Переплывать же самим в микробных индийских реках не рекомендуется для любого даже подготовленного белого гринго.

Но если выходить на осмотр достопримечательностей еще утром, то по жаре Хампи, до 17.00 вполне можно прекрасно «убиться» впечатлениями и уже возвращаться назад за реку к 16-17.00

Переправа:

15 рупий за человека.

20 рупий человек плюс рюкзак человека.

Велосипед: + еще 10 рупий.

Я остановился как раз ЗА рекой. После первых переправ сначала хотел свалить на основной берег, но со второго дня как раз стал «убиваться» впечатлениями и прелестями и к 18.00 уже оставались силы только на полчаса интернета, ужин и сон.



Цены: Гест - 80-200рупий и выше

Инет: 40рупий в час

Кола: 15 рупий

Вода : 12 рупий

Chiken Tali - 80-100 рупий.

!Внимание: бутылка колы, фанты, спрайта - 15 рупий (наши 10 рублей) . Но они оооочень сладкие. и посему если вы будете их пить, то постоянно будете хотеть пить их больше. Так что рекомендую дуть просто воду! И дешевле и полезнее!

Хампи - яркий, каменный , пыльный, душный , интересный, красивый. Идеально уделить ему 2 полных дня.

1 день: осмотр старого города и храмов вдоль реки

2 день: рикшей или велосипедом (30 рупий в день) осмотр королевских храмов в 20-30 минутах езды от самой деревушки

Я пересмотрел за эти дни наверное все здешние храмы и всю дорогу шли мне ассоциации с камбоджийским Ангор Ватом, где был я в прошлое свое путешествие. Очень схожи, но Хампи - это такая уменьшенная копия Ангора. Тут красно-рыжие пыльные цвета. Тогда как в Ангоре все серое, и конечно же этим красивое. Архитектура Хампушечки прекрасна, богата на детали и мелочи, на столбы и колонны.

В первый день я осмотрел пешком сам городок и прилегающие храмы вниз по течению. Прекрасно!

Во второй день: Взял за 30 рупий велосипед в одном из прокатов, что прям на улице, и за 5-6 часов объехал все большие храмы, что в King Exp районе. Архитектура красивая, все древнее, настоящее, не восстановленное, не подкрашенное. Это ценно. Меж храмами в среднем 10 минут на велике. По карте ориентироваться бесполезно, они отрисованы крайне неудачно и не дают понимания о реальных масштабах местности, поэтому все время спрашивайте у локалов. Подскажут. Все равно все рядом друг с другом и заблудиться сложно.

Вход в Lotus Mahal 250 рупий (!!!) . Это дорого и не по-христиански. Для бюджетно передвигающихся : можете обойти территорию и вторгнутся в пространство со стороны очень красивого Стойла для Слонов (см местную карту)

Очень много путешествующих туристо-индусов, что схоже с ситуацией в Китае. Там просто засилье китайцев познающих страну свою прекрасную.

!Внимание: везде берите с собой воду.

Ставлю Хампи твердую 4-ку. За вкусность, спокойствие, настоящность храмов.

Выбраться из Хампи:

Только через близлежащий г.Хоспет. (30 мин. 100 рупий на рикше, 20руп на автобусе)

Варианты из Хоспета:

-до Маргао (ж/д станция в Гоа) слипером ночь за 600рупий.

 до Даболима (аэропорт Гоа) 600рупий за ночь в слипере

 до г.Хайдерабад (если собрались лететь самолетом в Дели например)

Совет: Уже в Хампи в турагенстве купите билет из Хоспета в нужное направление (Маргао, Даболим, Харидвар). Озаботьтесь за ранее. Тем паче, покупая сразу несколько билетов себе, сможете попросить о скидке в 5-10 процентов от общей суммы.

Лирическое отступление №1

Я выработал свою хронологическую шкалу изменения восприятия Индии в первые дни.

День 1: Недоумение. Возможно легкий шок от духоты, вездесущего мусора, хромых-кособоких-больных людо-индусов, коров, не блещущих здоровьем собак. Подсознательный поиск вполне обоснованных причин возненавидеть эту страну.

День 2: Получение информации: о ценах. о том где и как действует транспорт, где есть инет, где купить шоколадку знакомого бренда, колы, принять душ и поспать. Осознание того, что существовать тут в принципе возможно, что все перечисленные в интернет-форумах «страхи» есть, но именно хорошая информированность о них помогает их легко избежать и не влипнуть в истории.

День 3: Фиксация стабильности, первое удивление первым красотам, полное отсутствие беспокойства за свое существование в бытовом плане, ибо все уже на мази.

День 4: Осознание что можно расслабиться , что все тут по другому , можно получать удовольствие, настолько насколько вам повезет. Расшифрую: везение тут зависит только от вас самих - от того как вы осознанно и детально составили свой же маршрут перед поездкой, наличие у вас информированности о ценах и работе транспортных узлов вашего пути (!!!!), и то как внимательно вы соблюдаете «предостережения». То есть, если вы сами не свернете со своего же маршрута, не нырнете в сомнительную подворотню-улочку, не вверите себя «доброму» индусу с располагающим взглядом и прекрасным английским, а что опаснее - даже русским языком , не съедите не то и не там из-за своего же дешевого любопытства, не дадите себя развести на деньги методами, которые известны всем десятилетиями, то все будет хоЛосо. Успех вашего же путешествия зависит от вас самих, и нечего пенять на Индию. Она тысячи лет была такой и еще столько ею останется. Это ВЫ сюда приехали «получать удовольствие и позитивные впечатления», так что в первую очередь позаботьтесь о них САМИ, а не передавайте эту задачу «случайному-доброму-вежливому» индусу!

Хампи-Хайдерабад:

Приобретя все дальнейшие билеты по моему направлению к Дели в агентстве Sunny travels. что за рекой, я на одном дыхании без отдыха проделал далее следующий МЕГА-ПУТЬ:

-на рикше (100рупий) из Хампи до Хоспета (пустой городок ни о чем)

-автобус (9 часов и 700рупий) от Хоспета до г.Хайдерабада

-самолет (110 долл) от Хайдерабада до Дели. (2 часа лету)

-от аэропорта Дели на автобусе ITCB до его конечной (50 рупий + 1 час езды)

-рикшей до Тибетского квартала Дели (Манжну Катилла) (20 минут. 40рупий).

-Автобус от Дели до Маклеод Ганжа (Дармсала) аццких 16 часов в пути (!!!)

Справка: Разумные бекпекеры предпочитают останавливаться в Дели именно на Тибетском квартале, а не в другом районе дели - Main Bazar. В тибетском районе тихо, дешевле и спокойнее, нежели на воплощении хаоса - Мэйн базаре. В Тибетском квартале в любом тур-агентстве-закутке можно купить тикет на автобус до севера Индии. Взял за 450 рупий до Макледод Ганжа (Дармсала).Автобусы находятся на очень пыльном пустыре в 5 минутах пешком от центра Тибетского квартала.

В общем, начиная от Хампи, это был самый длинный и изматывающий транспортный переезд в моей жизни. 40 (!!!) часов в пути. Это было ужасно. А автобус из Дели до Маклеода просто уничтожил меня.

Моменты в пути:

-Автобус Дели-Маклеод Ганж не слипер, а типа push-back, то есть с чутка откидывающимися назад креслами. Болтанка еще та! Вы даже не сможете смс на своем телефоне набрать в этом огромном металлическом шейкере. Единственный выход: занять задний ряд сидений, и развалиться там горизонтально. Хотя зад автобуса по законам физики трясет ужасно. Но горизонтально еще как-то можно было выжить.

-Ночные остановки поесть: внимание тут – вегетарианское меню очень дешевое (по 60-70 рупий блюдо), а мясное (приносят иное меню) - там ломовые цены от 200-300рупий. Внимательнее с этим!

-Великолепный сверкающий и супер-современный аэропорт Харидвара. Поразил.

МАКЛЕОД ГАНЖ (ДАРМСАЛА)

Дармсала - более известный, соседний с Маклеодом городок. Но Вам нужно именно в Маклеод Ганж. Тут все самое интересное : гесты, рестораны, тур-агентства, и начало всех трекинговых путей, да и сам собственно гражданин Далаи Лама резиденствует именно тут.

Приехал я совершенно разбитый 16 часовым автобусным хоррором из Дели в Маклеод в 6 часов утра. Для того чтобы выйти к гестам, нужно повернуться спиной к низине, а лицом к городку, и идти не вправо или влево а строго прямо через небольшую площадь. Тут будет небольшая развилка - выбираем в ней правую улочку. Через 3 минуты пред вами предстанет рассадник гестов и вся незатейливая цивилизация Маклеода.

Цены тут:

-Гесты тут от 175 рупий.

-Интернет : 35 рупий в час

-Вкуснейшие momos (паровые пельмени-манты) - 50-70 рупий порция

-Напиток ласси: 30 рупий

В Маклеоде оказалось на удивление мало израильтян. Практически нет. Многим известно, что израильтяне, окончившие свою адскую израильскую армию, едут сюда - на север Индии, ради длительного отпуска, оттяга. Покурить запрещенного. Посидеть. Расслабиться. Но как мне еще в автобусе пояснил один тибетец, теперь их тут практически нет, ибо правительство Индии, задраконило условия выдачи молодым и иным евреям визы, из-за неоднократных случаев смерти оных в виду передозировки наркотиками (!!!) Вот так вот. Жестко и правильно. Так же как поступили с нашими отмороженными оболтусами на Гоа ,и вместе с ними и со всеми русскими - «не умеете ребятки себя вести нормально в нашей стране, можете у нас потусить максимум месяцок теперь. Да и то не все». Все верно! Мы бы также поступили если бы нам приезжали индусы и вели себя как стадо свиней. Удивительно: мы тут думаем, что это индусы живут как свиньи, а приезжаем ним и сами ведем себя хуже чем любое парнокопытное. Занятный и трагический нонсенс-факт. Что ж поделать? Менталитет! Именно на него же мы всегда списываем свое свинячество, да? Удобно же!

Кинув вещи в первый попавшийся гест, я пошел до резиденции Далаи Ламы и монастыря рядом с ним. Забегая вперед, скажу, что каждый последующий день я приходил сюда по утрам, из-за непостижимо мирной атмосферы храма. Монахи тихо-распевно мурлычат мантры, некоторые прихожане, простираясь во всю длину тела своего, молятся. Тишина и благоденствие в каждом миллиметре.

Рекомендую подняться по лестницам и выйти на крышу храма. побродить там, виды открываются на Маклеод и на равнину потрясающие:

Сам Маклеод можно обойти за 1 час: это 4-5 улочек с магазами, гестами. агентствами и сувенирными лавками. Самого Далаи Ламы не видно, но так и положено! Резиденция его - двух этажная скучная бетонная коробка, напоминает сельский райсполком. Ни намека на религиозность. И все это за массивным забором с охраной. Хотя, учитывая настроения китайцев-агрессоров, наверное именно в таком бункере тока и осталось уважаемому святому гражданину скрываться.

Прогуливаясь по улочкам Маклеода - раз в 15 минут обязательно попадется белый гринго в религиозных бордовых одеяниях, смиренно идущий на обучение при буддистской школе. Wannabees! Но эти видно, что смиренны, и действительно пытаются вникнуть и узнать, а не внешнего фарса ради.

Деревушка Багсу

По Bhagsu Road, по этому милому серпантину, за 30 минут пешком, можно дойти до соседней деревеньки Багсу. Тут как раз и оказался небольшой рассадник остатков израильтян, еще не сгубленных наркотиками. В деревушке обнаружен открытый бассейн для всех желающих размером 7 на 12 метров с резвящимися в нем юными тибетцами.

Водопад

Миновав Багсу , я прошествовал на водопад (1 час вверх по тропке). Непосредственно сам водопад не есть что-то выдающееся. Всего метров 7 высотой, шириной с полметра. Но по ходу речушки, образуемой водопадом, в пропасти справа по движению, монахи простирывают свои монашеские же одежды , что красными пятнами выгодно приукрашивают и без того приятственный окружающий пейзажЪ - дно ущелья.

От вершины водопада табличка подскажет вам путь на 15 минут вверх по тропке в невидимую от водопада кафешку , заманивающих и без того измотанных людей наличием....бассейна и чудесными видами. Бассейн 3 на 4 метра не работал, но виды и впрямь неплохие. У мальчишек, что принимают заказы в кафе можно разжиться «благославлением Джа» по символическим ценам.

На обратном пути спустился в ущелье к речушке и окунув ноги в природную каменную ванну расслабился, задымил и по-созерцал пару часов природу тонущую в закате. Прелестно!

Место Силы!

Багсу имеет еще одну достопримечательность. И расскажу о ней всему миру - Я!

Обнаружил я ее по наитию. Без подсказок, совершенно на методе тыка. Надеюсь это место изменит ваше мировосприятие также как и мое! Я отдам вам данные об этом месте, его координаты. Мне не жалко! Я поделюсь, я солью вам эту информацию о месте расположении рая на Земле. Но в обмен на обещание, что посетив это место , вы обязательно мне отпишите каково это было для вас!

Итак: при входе в Багсу со стороны Маклеод Ганжа , спустившись с серпантиновой дорожки, пред вами сразу же появляется небольшая площадь с дорогими ресторанами и гостиницами. Двигаясь по дороге, только войдя на этот пятачок-площадь, сразу же по правую руку вы увидите небольшую будку-домик синего цвета на которой будет написано - Daksh Momos Corner! Еще ориентир: он находится напротив, то есть через дорогу, от гостиницы Lotus Punjabi Dhaba.

Эта крошечная будка имеет в себе крошечное же помещение 3 на 1.5 метра , половина из которого - кухонька, загороженная занавеской, а вторая часть - 6 стульев около полок-стоек вмонтированных в стену будки.

Ребята - это место Силы! Гастрономической! На кухне имеется всего один индус лет сорока. Тихий и скромный. Индус готовит еду! Как же он ее готовит! И что это за еда! Обязательно возьмите один из вариантов его momo. (40 или 70 рупий). Это просто можно , вашумать, язык проглотить! А острые приправы?!Они восхитительны! Превращаетесь в огнедышащего дракона. И это есть великолепно! Чуть ли не каждый последующий день я посещал Обитель Скромного Индуса и поглощал его момо двойными порциями ! Фантастически! Давно я так не урчал и не чавкал! Я бы отдал сразу все мишленовские звезды в мире этому Индусу и его будке! Обязательно к посещению! Отпишите мне потом ощущения!

Тем временем около 21.00 жизнь в Маклеоде затихает , сувенирные лавки закрываются и остается только что сидеть в инете, а лучше в одном из ресторанчиков-кафе на крыше любого геста, наслаждаясь мерцанием Дармсалы внизу, в низине!

Момент: В Green Guest House на первом этаже есть халявный интернет.

Трекинги

Гора Триунд

В любом турагентстве Маклеода Вам предложат 2х дневный (2200 рупий) или 4-5 дневный ( 3500-4000рупий) трек по окрестным горам. Большинство из них идут через перевал Триунд. Эти цены, естесственно, для не самостоятельных-недееспособных туристов. Как выяснилось далее от локалов , от владельцев геста, до Триунда совершенно возможно добраться и самому. Что я и сделал!

Первое: Вам нужно , спросив у локалов, выйти на дорогу до деревни Дармкот. 25 минут серпантина с видами на виднеющуюся внизу Багсу и вы в Дармкоте. Первое здание слева - TeaShop. Тут надо спросить верную дорогу на Триунд. Затем 3,5 часа пешей прогулки по средней тяжести дорожке до вершины.

Внимание: Минут через 30-40 пешком от Дармкота от вашей дороги будет отходить резко направо и наверх, за ваше правое плечо, другая. Вам она и нужна!!! Если же вы не свернете на нее и пойдете прямо , то через 20 минут упретесь в медитационный центр – некую разно-уровневую территорию, всю увешенную флажками - вы заблудились и прошли нужный вышеуказанный мной поворот. Вернитесь и узрейте его. Резко идущая вверх дорога на развилке. Стремитесь к ней.

Тем временем по дороге на Триунд открываются удивительные виды . Сама дорога в склонах многометровых сосен и алеющих бутонами зарослях рододендрона. Восхитительно! А воздух! Это не воздух, это же эль!

За каждым поворотом тропинки открываются новые прекрасные виды! Очень и очень красивый путь на вершину! В пути есть пару магазинов-будок с водой-шоколадками. Настоящий хороший не сложный трек. Но обязательно обувь на твердой подошве - большая часть пути по камням. За 30 минут до вершины есть прекрасная ложбина со снегом, на которой неожиданно можно поиграть в снежки и покататься на своей собственной попе, подложив под нее что-нить.

Подбираемся к вершине. И......почва уходит из под ног! Какой же великолепный вид на расположенные панорамой пред вами горы! Это откровение!

Фотографии-произведения получаются сами по себе, успевай только на кнопку нажимать! Потрясающие виды! Нереальное вознаграждение за менее чем 4 часа не особо ужасного вскарабкивания ! На Триунде вы сможете провести либо несколько часов, с расчетом в 14-15.00 выйти обратно в Маклеод , чтобы не застала вас темнота. А можете остаться на ночь. Я решил остаться. На вершине есть пару пятачков с палатками по 200рупий за ночь и один весьма удаленный гест ( когда выходите на сам гребень Триунда, то надо идти вправо минут 20).

На вершине можно также купить печенек и воды (40 руп) или перекусить под импровизированным тентом ( 50-60 рупий за миску риса с овощами)

Сам хребет вершины длится с километр. Пройдите его весь до упора. Виды фантастические. В конце хребта вид на долину Кунгра, Маклеод и Дармсалу. Тут , в таких райских декорациях воздаем должное Джа, завалявшемуся в моем кармане еще с Багсу. О, да!

Тупим пару часов и возвращаемся к палаткам. Темнеет.

Я остался в палатке. В эту ночь со мной на вершине было туристов шесть, рассредоточенные на территории метров в 200.

Ночь на Триунде холодная. Так что по результатам рекомендовал бы указанный гест в виде одноэтажного кирпичного здания. Теоретически в нем должно быть по-теплее. Стоит тех же денег , что и в палатке. Торговаться наверное в нем можно до бесконечности, ибо наплыв клиентуры у них мизерный.

Как трогательно сидеть в ночи на далекой горе севера Индии у костра с литовцем и англичанином и тереть с ними за футбол. Англичанин распрашивал все о Путине, агенте Литвиненко, Березовском, да об Абрамовиче. Наверняка факинг шпион. В отместку был распрошен о Гае Ричи, и непонятно зачем о футболисте Оэуне и его сотоварище Бэкхеме. Литовец же путешествует с 10 килограммами груза и тибетской поющей чашей по всей Индии уже 4 месяца. С другой стороны костра все это время сидело пару тибетцев и на своем непонятном языке поди терли о своем тибетском футболе. И его форвардах. И вокруг этого - темнота и тишина, лишь всполохи искр.

Утром решил продернуть до snowline - непосредственно перевала, там где уже совсем снега и «дичь». Узнав у владельцев тента-магазинчика дорогу , через часа два я понял, что заблудился, ибо обнаружил себя скачущим между деревьями на вертикальном склоне, в реально опасных декорациях, и поддавшись легкой панике, решил бесславно «поворотить обоз взад». Рекомендую идти с кем-то. Тропинка через 5 минут после выхода из лагеря просто исчезает и начинается просто лесистый склон-джунгли, где нужно быть козерогом, чтобы выжить и не скатиться вниз. Не рискуйте тут. Было реально опасно.

До 14.00 провел н вершине. Как же славно тут. Сюда можно вернуться!

Спуск легкий. Быстрее чем подъем. Что логично. Хотя однажды на Китайской Великой Стене мне было доказано обратное.

От Дармкота спускаюсь в Багсу к легендарной райско-гастрономической точке планеты Земля - Daksh Momos Corner и снова был доволен и счастлив там.

Снова Маклеод. Наблюдение: Лозунг «Save tibet» или же «Free tibet» - показуха, носящая просто рекламно-туристическо- сувенирный характер. Это все просто слова на майках, сумках, значках. Никакого напряжения, борьбы, противостояния не наблюдается ни на улицах, а главное - ни на лицах тибетцев. Все это просто деланное. Так что : Китай 1 : 0 Тибет.

Все эти 4-5 дней в Маклеоде каждое утро я ходил в храм при резиденции Далаи Ламы. Часам так к 7-8 утра бывало придешь, сядешь на скамеечке. Все мерно и мирно молятся, прокатываясь телом по своим молельным доскам. Монахи распеваются в отдельных комнатах-залах мантрами. Светит солнце. И ничего кроме этого. А весь мир где-то совершенно далече.

Тут же разговорился с монахом из Бирмы, путешествующим по по святым местам Индузии. Он рассказал как из Варанаси более грамотно выбраться в Непал. Да и сам по себе приятных понятий оказался товарищ. Час беседы пролетел как 5 минут. Изучайте английский, повышайте коммуникабельность и будет вам хорошо.

Ставлю Маклеоду уверенную 5-ку. Сюда надо вернуться, за релаксом, треками и воздухом!

Лирическое отступление №2

Как же чувствуешь жизнь, когда путешествуешь! Когда каждый день не похож на предыдущий. Как же ясно приходит осознание того что дома мы живем в большинстве своем однообразными серо-мышиными днями, иногда всего-лишь приукрашенными неожиданно яркими и удачными выходными. Дни как «копия с копии с очередной копии». Да вы все это и без меня понимаете. Нужно нам, при таких уж раскладах , не морочить себе голову хоз-бытовыми проблемами, а пытаться вылавливать каждую возможность интересного события, или же начинания. Ведь счастливая жизнь - это жизнь яркая, эмоциональная и разнообразная. Но у 9ти из 10 людей к сожалению жизнь как тлеющая свеча во мраке. Ниже позволю себе немного поумничать и присоветовать! Вдруг кому сгодится мой опыт!

Переломить вяло-трагическо-пресный расклад своей жизни очень просто. Сядьте сегодня же вечером и напишите на чистом листочке те желания и увлечения, дела, те события , которыми бы вы хотели раскрасить свою жизнь. Свои мечты, желания! Все, все, все. Просто таким вот большим столбиком выпишите на листочек формата А4. назовем этот листочек - Список Мечты.

Далее вы берете второй листочек А4. Назовем этот второй список - Список Действий. Разделяете его на 7 полосок поперек, в соответствии с количеством дней в неделе. Затем в каждой графе вписывайте реальные действия по воплощению для начала хотя бы двух самых реальных мечтаний-желаний из первого Списка (Списка Мечты)

Ежедневно, еженедельно выполняйте действия для воплощения Списка Мечты. Пишите этот Список Действий каждое воскресенье. Перед началом следующей недели. Вписывайте также в него и текущие бытовые-рабоче-учебные планы, что готовит предстоящая неделя. Кстати, вы сразу же наглядно увидите сколько белых пятен свободного времени у вас есть каждую неделю. Просто вы подсознательно привыкли заполнять их телевизором, интернетом или просто ничем. Уберите это. Выкиньте менее значимое, сократите посиделки в интернете до 30 минут в день, сократите просмотр теле-передач и прослушивание , млять, радиопостановок в пользу еженедельной реализации своих Мечтаний!!!

Оговорюсь, это путь не на пару недель, и даже не на пару лет. Но как говорили древние китайцы: «Путь в тысячу миль начинается с одного шага». Через год-два вы незаметно начнете осознавать, что надо придумывать уже Новые Мечты. Узнавать что-то новое, ибо уже так много было вами сделано. Возможно это наступит не через два года, а через пять, семь! Но это наступит. А если вы не сделаете эти Два Волшебных списка и не будете делать вообще НИЧЕГО, то через эти 5 или 7 лет вы так и останетесь у разбитого корыта (интернета, телевизора), и не вспомните какие именно телепередачи вы смотрели пару месяцев назад, и какие интернет-сайты посещали! Так что именно сегодня я открываю Общество Практичных Мечтателей! Ты с нами?

Дорога на Амритсар.

Способ 1: Встать в 4 утра в Маклеоде. К 4.20 быть на главной площади - недалеко от нее автобусная остановка, разбудить таксиста и за 200 руп доехать за 15 минут до Дармсалы. Отсюда в 5.00 каждого утра идут государственные автобусы до Амритсара. Цена 160 рупий.

Способ 2: В тур-агентствах можете купить тикет на слипер-бас , что якобы отправляется из Маклеода в 21.00. Цена: 600 рупий. Но после знаменательно-ужасной поездки на слипере по дорогам от Дели до Маклеода - я более на севере Индии автобусами ночью ездить не отважусь. Но как показала практика- потом мне все же пришлось.

Способ 3: утром , в любое время, от Дармсалы до Патанкота (2 часа) автобусом, и пересев на другой автобус - От Патанкота до Амритсара (3 часа).

Я хотел в день приезда в Амритсар успеть в Золотой Храм и сразу же на Шоу Закрытия Границы с Пакистаном, отчего и выбрал способ №1. Собственно это две основные достопримечательности за которыми едут все в Амритсар. Если вы ограничены во времени, то расклад будет удобнее такой: рано утром прибыть в Амритсар, посмотреть до 16.00 Золотой Дворец, быстро сесть в маршрутку и к 18.00 быть на границе с Пакистаном. на следующее утро посетить Золотой дворец снова, чего он безусловно заслуживает, и днем-вечером выбираться в следующий нужный вам город. It s up 2 you!

АМРИТСАР

или «Ах как же хорошо!»

Дармсала. 5 утра. Залезаю на крышу автобуса, чтобы привязать там свой многострадальный рюкзак. Не заметив в кромешной темноте железной балки - перекрытия крыши автовокзала , с приличной амплитудой размаха ударяюсь об оную и торжественно получаю не хилое рассечение левой брови. Сражение человека и автобусного вокзала закончилось весьма предсказуемой победой здания вокзала. Все 5 часов до Амритсара промокал себя благо-запасенными ватками и антисептиком. Ушло очень много крови. Легкое отчаяние и паника. Здравствуй Индия и собственная неосмотрительность. Кровь перестала течь только в Амритсаре. Надо было бы конечно наложить швы, но где? Ночью в Дармсале? Я вас умоляю. Что там за доктора? Знают ли они что такое «швы»? Что у них за иголки? Готовы ли они морально увидеть гринго, истекающего кровью? Это те вопросы, на которые я так и не узнал ответа. С другой стороны я заполучил шрам на всю жизнь. А это согласитесь – круто!

Амритсар.

Прибытие в 10.15 утра. Двигались все равно через Патанкот, так что решайте сами - нужен ли вам ранний подъем -экстрим. Насколько я понял, из Дармсалы в Патанкот отходят автобусы каждые полчаса. Из Патанкота в Амри - также.

Полезная инфа:

Из автовокзала Амри можно уехать в:

- 12.15 в Дармсалу ( 5 часов пути)

 14.30 в Манали (14 часов в пути)

 16.00 в Манали же ( 12 часов в пути)

Конечно же имеются и иные направления. Резервации билета на следующий день нет. Все тикеты покупаются непосредственно в автобусе.

Беру рикшу за 40 рупий и он десантирует меня через 10 минут в 5 минутах от Золотого Храма. Ближе не пускают сикхо-полицейские. По пути от автовокзала жутчайший траффик. Полнейший хаос на дорогах. Круче даже чем то, что я видел мимолетом в Дели. а Бангкок - так то вообще ясли. Смешались в Амритсаре кони и люди.

Амристар: душно, многолюдно, хаотично, но как выяснилось позже - безумно круто. Через каждые 3 минуты на дороге огромные плакаты, рекламирующие фитнес-залы и спортивное питание. Сикхи в своих тюрбанах и с мечами на фоне чемпионов-бодибилдеров вроде Ронни Колемана, Джея Катлера и банок с протеином выглядят забавно.

Сикхи и сикхизмЪ:

О, сикхи! Для этого надо отдельную главу. Чем и займемся.

Сикхи - добродушные и наивежливейшие создания в тюрбанах, с мясистыми щеками, таким же носом, повышенной бородатостью на лице, и непередаваемой грустинкой в глазах как у спаниелей. Имеют при себе декоративно-аксессуарные мечи, сабельки да копья.

Сикхизм:

Сикхизм — самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, но не похожая на другие религии и не признающая преемственности. Сикхи верят в Единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца. Его настоящее имя никому не известно.

Форма поклонения Богу в сикхизме - медитация. Никакие другие божества, демоны, духи, согласно религии сикхов, не достойны поклонения.

Вопрос о том, что будет с человеком после смерти, сикхи рассматривают следующим образом. Они считают «неправильными» все представления о рае и аде, воздаянии и грехах,карме и новых перерождениях. Учение о воздаянии в будущей жизни, требования покаяния, очищения от грехов, поста, целомудрия и «благих дел» — всё это, с точки зрения сикхизма, попытка одних смертных манипулировать другими! Посты и обеты не имеют значения. После смерти душа человека не переходит никуда — просто растворяется в Природе и возвращается к Творцу. Но не исчезает, а сохраняется, как всё сущее.

Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения. Что следует делать правильным сикхам? В первую очередь — быть хорошими людьми. Искать и проявлять в себе данное Богом — Веру и Любовь, быть свободным в своей воле и уважать свободу других. Никто не принуждает ни к совершению добрых дел ради каких-то выгод в этой или следующей жизни (никто не учитывает специально «добрые дела»), ни к пожертвованиям, ни к сложным ритуалам, ни к накоплению знаний, ни к целомудрию, ни к покаянию. Искренние и добрые деяния возникают сами по себе как естественное существование, даруемое Богом, которого можно открыть внутри себя. Человек свободен в своей воле. Бог создал Природу с её законами — можно сознательно следовать или не следовать им. Как рыба, которая может плыть по течению, а может плыть и против течения. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность — это противоестественно и невыгодно, действуя так, человек встречает сопротивление Природы. Любовь следует проявлять в любом повседневном деянии, включая самые простые и обыденные вещи — и в этом выражается природа Бога. Сикхи всегда живут в оптимизме, радости и надежде.

Ну как Вам? Восхитительно! Наверное, самая демократичная и красивая философия-религия в мире. Даже буддизм и даосизм в обнимку рядом не валялись !

продолжение фоток

Тем временем бросаю вещи в гест за 300рупий на улочке, что параллельна главному входу в Золотой Храм, и стремлюсь уже скорее вкусить последний.

Золотой Храм:

1. Входите на территорию перед главным входом в Золотой храм. Прехрамье. Слева будет бункер, где вы должны обменять свою обувь на металлический жетон. Носки придется снять и оставить в обуви. Да, вот совсем теперь дальше босиком пойдете. Это не страшно. Не брезгуйте. Вытрите потом при выходе из Храма ножки бактерицидными салфетками и дополнительно в гесте потом хорошенько помойте. На самой территории Храмового комплекса есть несколько ванн-ручейков, где можно конечности нижние также прополоскать. Хотя эффект от них сомнителен ибо все остальные люди там же ноги свои и моют.

2. Если у вас собой поклажа, то ее необходимо сдать в камеро-хранилище непосредственно слева от главного входа в Золотой Храм. Но я прошел с легкой вязанной сумкой за спиной и не было мне проблем. Правда пару раз уже потом сикхо-охранники спрашивали меня не храню ли я обувь в этой сумке, забыв сдать куда надо. Беспокоились, радушные.

3. Моете руки, ноги в ванночках у входа и вперед. Проход бесплатен.



Ах, Золотой храм! Прекраснейшее место! Огромная территория размером с 3-4 футбольных поля! Все из бело-голубого мрамора. постройки в арабской архитектурной стилистике обрамляют огромный озеро-пруд, в центре которого имеется и само здание Храма

Везде огромном количестве сикхо-паломников да и просто посетителей. В обозримом пространстве имеется около 1-2 тысячи человек. Может и больше. Треть из них прогуливается вдоль пруда. Вторая треть - сидит и созерцает, треть стоит в очереди в сам Храм. Сразу попадаешь в атмосферу чего-то настоящего, чего-то действительно серьезного и глубокого. Паломники сюда приходят не просто посмотреть на достопримечательности, а именно из своих религиозных соображений и устоев. Молящиеся сикхи везде.

Пруд с относительно чистой водой, в нем в большом количестве имеется рыба модели карп красный, золотистый и белый. При виде спускающегося к воде человека они подплывают стройной толпой и натурально выпрашивают еду, высунув пище-поглощательные отверстия из воды. На фоне этого всего то и дело, поверхность пруда вспучивается беспокойно выпрыгнувшим в атмосферу упруго-телым карпом-собратом.

Колоритные сикхи совершают омовение тут же , снова молятся, обратно выходят, держась за специальную цепь, чтобы граждане паломники не поскальзывались, да не ломали одухотворенных тел своих. По поверхности пруда на хлипком крошечном плотике рассекает неспешно одинокий сикх и чистит поверхность воды от лишнего. Из динамиков не громко звучит соответствующая музыка. Вокруг пруда циркулируют сикхо-охранники в национальных одеяниях с копьями и при мечах. Вежливо подойдут и спокойно объяснят куда идти и что в «панамках у нас, товарищь, не положено. Вот вам головной платок»

Сам храм сверкает золотой обшивкой. Отстоял очередь внутрь , что имеется на длинном мостике, соединяющем Храм и берег. Паломников очень и очень много. Очередь отняла час-полтора. Готовьтесь. Жара. Благо на протяжении всей очереди догадливые сикхи поставили вентиляторы и они иногда попадают потоками именно в вас. Стоишь все полтора часа плечом к плечу с мега-колоритными локалами, что несут ритуальные воздаяния в виде каше подобной массы с лавровым листом. Все чисто и спокойно, но запаситесь терпением. Никакой «правой» элитной очереди для белых , которая якобы двигается быстрее - нет. Басни из интернета. Все стоят в одной очереди и размышляют мерно о своем.

1 этаж храма: Несколько сикхов высшей категории сидят в центре и читают святое свое сикхское писание, звучит уже совсем благостная музыка, входящие отдают охранникам подношения. Тут же, возле святых чтецов сидит специально натренированный сикх и, собирая сливаемые народом купюры денег, проталкивает их отточенным привычным движением кинжалом в накопительный ящик, с весьма при этом равнодушным видом. Вы находитесь на 1 этаже по прежнему в двигающейся толпе и тут вы проведете 3-4 минуты, не более. Можно под шумок сфотать, хотя и не разрешено) Вот эксклюзив:

Обязательно посетите 2 и 3 этажи. Паломники тут сидят возле резных окон и читают миниатюрные копии своего святого Писания.

А вид с крыши на пруд и обрамляющие его храмы просто заставляет плакать. Всего на сам Храм в итоге уйдет минут 30.

При выходе из Храма вы возвращаетесь по тому же помосту на берег и сразу чуть правее в 30 метрах пред вами будет еще один Храм. Поднимитесь по ступеням - там внутри всегда прохладно , люди сидят на коврах, угощаются сладостями, вкусной кашицей, что вам в руки положит сикх на раздаче. Тут можно отдохнуть от жары.

Столовка!!!

Помост с Золотым Храмом на оконечнике указывает воображаемой стрелой через пруд на территорию комплекса, где имеется огромный сад-двор. Войдя в сад, слева имеется двухэтажное здание. Это столовая для паломников и иных добрых людей. Так повелось исторически, что сикхи всегда готовы предоставить питание и ночлег любому человеку, вне зависимости от его веры. Абсолютно бескорыстно.

При входе в столовую вам отдельно взятый сикх выдает поднос с делениями для разновидностей еды, другой сикх - ложку, третий - вилку и миску для воды. Все это чистое. При выходе все это вами будет сдаваться и затем вымываться наитщательнейшим образом отрядами сикхов.

Идите с толпой таких же как и вы снабженных столовыми приборами граждан. В помещении садитесь на пол, на тряпочку, ставьте перед собой поднос и миску. Скоро начнется сама раздача. Раз в 3 -5 минут к вам точно подойдет сикх с ведром снеди и будут наполнять вам ваш поднос: чечевичная похлебка фасоль, рисовая сладкая каша, просто рис с изюмом, лепешки-чапати. Сытно. Просто и съедобно. Даже остренько иногда. Никаких последствий для желудка. И на следующий день я тут же столовался и было мне гастрономическое счастье. Для того чтобы вам дали лепешку необходимо сложить руки чашечкой и тогда вам элегантным жестом добро-снисходительно , с высоты полуметра, бросят чапати. Так заведено. На второй день тут же - в 10 метрах от меня сидел белый, предположительно немец, лет 35. Когда чапати-раздающий сикх проходил мимо него, то «немец» протянул за лепешкой небрежно руку: мол - «давай -ка сюда пошамать, ****а», при этом даже не взглянув на сикха(!!!). Его тут же под руки уволокли в угол, прибежавшие два сикха-охранника, что всегда стоят у входных дверей. Все начали вытягивать шеи чтобы увидеть чего там сейчас будет. Я привстал и подошел на пару метров ближе. Один сикх-охранник достал свою саблю в то время как другой крепко держал руки горе-туристу, упираясь при этом ногой ему в тело. Потом я только увидел размашистое движение сабли и левая рука немца была отсечена в районе локтевого сустава так легко словно это не плоть человека, а кусок какой-то картонки. Жесть !!! А местные даже особо и не стали смотреть в ту сторону. Наверное, для них такое тут часто происходит. Вот вам и добрые сикхи. Видать действительно говорят - чужая душа- потемки. Потом когда ко мне подошел сикх с ведром чапати я стал лбом стучать об пол в знак нижайшей просьбы швырнуть в меня лепешкой. Интересно, кто-нибудь из вас купился на эту сценку-шутку? Только честно! Пхах!

В итоге в столовой вы находитесь с полчаса, и когда видите что многие встают и удаляются с подносами - тогда можно и вам идти, но не ранее. Или у вас какая-то конечность лишняя? Должны насытится все. Иначе Вам положено будет тоже что-то отрубить по местной инструкции. Прихватите с собою все столовые аксессуары и на выходе отдайте их ожидающим сикхам-посудомойкам.

В итоге: Вам хватит 4 часа, вместе с посещением самого здания Храма, чтобы проникнуться этим местом. Его нереальной атмосферой. Понять что есть ИНОЙ мир, помимо вашего.

Забегая вперед , скажу что Амритсар во много благодаря Золотому Храму стал наверное одним из трех ярчайших впечатлений от Индии. Стремитесь сюда, товарищи!

Церемония закрытия границы с Пакистаном (Attari Board)

Покидая Золотой храм около 15.30, забираете в камере хранения свою поклажу, если она имелась, и обувь в подвале-хранилище. Выходим из ворот и сразу слева в 3-х метрах будет будка банка HDFC. Спросить там - «Атари бордер?». Они покажут на ошивающегося рядом мужичка или на соседнее тур-агентство Sukhdev, что в 50 метрах по диагонали налево от вас, стоящего спиной к Золотому Храму. Платите 75 рупий и в 16.00-16.20 отправляетесь на мини-вэне с еще 7-8 индусами к границе с Пакистаном. В тесноте, да не в обиде. Есть вариант отлова фантомного такси, джипа,...но это дорого если поедете один. Так что лучше использовать эти вот - share-taxi (такси-вскладчину). Через 40-50 минут вы доедете до границы.

Ежедневно в 17.30 тут проходит совершенно феерическая церемония закрытия границы с соседним Пакистаном. За 10 минут до цели вас ожидает траффик на дороге, сонмы людей и машин,что двигаются по направлению к трибунам. Толпа весьма плотненькая - напомнила толпу, что идет на концерт в «Олимпийский». Воду проносить с собой нельзя. Напейтесь из своей бутыли перед входом на территорию. Ждут несколько кордонов проверки вместе со своей вежливостью и настойчивостью.

Если вы читаете эти строки и вы при этом еще и не индус, то оказавшись на пути к трибунам Церемонии, не доходя 50 метров до основных ворот слева увидите шлагбаум у которого толпятся такие же как вы не-индусы. Неиндусистость вашего лица - ваш пропуск. Еще пару кордонов именно за этим вип- шлагбаумом и вас посадят на самые лучшие места самой лучшей трибуны. Какой удобный расизм. Сами трибуны Церемонии размером с 1/3 настоящего стадиона. Грандиозно!

Через 30 минут на них конденсируется около 4000-5000 индусо-человек. От нас в метрах 50 ворота в Пакистан. Атмосфера накаляется. И вот уже и я начинаю чувствовать подспудную неприязнь к ничем предо мной не виноватому Пакистану. Из репродукторов льются хиты индузяцкой эстрады. Иногда народ не выдерживает и вываливает танцевать прямо на церемониальную дорогу. Эмоционально!

И вот старт! Вначале по дороге бегают индусо-девушки с флагами. Иногда падают, вместе с флагами. Не патриотично так падают. Затем бравурно с оттяжкой маршируют индо-солдаты. Угрожающе, пафосно испепеляя взглядом Ворота в страну Пакистанию. Дикие аплодисменты. Ведущий массовки истерично завывает: «Хиндустан» - толпа отвечает : «Зингабад!» (Индия - Да здравствует!») На злосчастной пакистанской стороне тоже какая-то движуха , но не так готично как «у нас». Да и народу у них в разы менее. Непонятно почему, но это радует. Хотя казалось бы.

Все со стороны куда ни глянь, все это напоминает уличный карнавал в Рио. Но солдаты нова чеканят шаг. Оттягивают носок, держат подбородок вверх. Ведущий уже совершенно агонизирует и капает слюной. Снова тысяче-голосное: «Хинудстан-Зингабад». Так пролетает час. Пакистанцы тоже в грязь лицами своими пакистанскими не падают. Чего-то там истерят в ответную. И вот обе стороны спускают флаги, много паде-де, выкриков, визга, и вот все кончено. Испытав патриотический оргазм, народ расходится с довольной улыбкой по машинам.

У пограничников тут, я вам доложу, завидная работка - каждый вечер такое веселье, в центре внимание тысяч своих сограждан. Причем все это по-настоящему. Не то чтобы вот только для туристов показуха какая-то - НЕТ! Вход же бесплатный! Иностранцев при этом тут вообще 0,01 % от числа всей толпы. Также было подсмотрено, что перед Церемонией солдатня за забором усиленно разминается, машет ногами, оттачивает движение. Все серьезно, я вам доложу! Так что вот такой неожиданный колорит.

Вот таков был мне Амритсар и его славные сикхи. тут мне был явлен махровый яркий Индостан. Настоящий! Здесь вам сразу станет ясно, что кроме вашей жизни и понимания мира, есть еще ИНОЕ!

Моменты: В Амритсаре не упустите вечером на улице бесконечно вкусное мороженое в рожках! Это просто откровение!

Ставлю Амри твердую 5 + ! За настоящность, глубину и ярость!

Дорога Амри-Манали.

30 рупий рикша до автовокзала Амри.

Я лично ехал на Манали. Рейсы туда в 14.30 и в 16.00

Подходите к кассам и спрашивайте с какой платформы уходят ноне автобусы на Манали. У меня было так: в 14.30 с 11 платформы; в 16.00 - 25 платформа.

Затем ожидание возле дяди с билетами. И при каждом подходящем к платформе автобусе дергайте его - «Манали?», пока он до конца дней своих не запомнит нудного гринго, что стремился в Манали! В итоге он будет счастлив сбагрить вас безвозвратно в Манали-автобус и будет сам категорически заинтересован не видеть вас боле.

Билет 380 рупий. Покупается у этого святого многострадального дядечки с билетами, который уже на генетическом уровне к тому моменту в курсе что вы стремитесь в Манали. Прибытие в Манали в 5 утра. Автобус с обычными сидениями. В пути делает 5-6 остановок в деревушках и еще 30-40 остановок для подбора сельского пипла. Из белых ехал я в автобусе один. Все спокойно и тихо. Тряска есть, но меньше чем на пути из Дели в Маклеод. То ли попривык организмом своим. Но все равно не уснуть. Жесть конечно. И в government-басах и в тур-slееper: везде трясет. Дорога то одна. Не уснуть!

Внимание: постарайтесь не перемещаться в индийских междугородних автобусах будучи в состоянии пищевого отравления. Это будет совсем печальный расклад. Мне то везло пока с желудком. Но я вот просто представил что в этих автобусах-миксерах ехать еще мучаясь животом.....это не старт , это - финиш! Так что ежели отравились - переждите в городе пока не выздоровеете, а потом езжайте хоть куда. В автобусе , будучи отравленным, вы не выживете.



МАНАЛИ

Вам нужен не сам Манали, а Old Мanali, или же в соседнюю деревню Вашишт (Васишт)! Они по разные стороны реки. Именно в этих двух соседствующих деревушках все гесты и вся тур-жизнь. От Манали до Старого Манали 10 минут на рикше или 30 минут пешком. Рикша - 50 рупий. Если приедете глубокой ночью - берите первого попавшегося рикшу или хелпера и, узнав у него о ценах , дайте себя отвези в недорогой гест на первые сутки. Ибо ждать утра слишком холодно, темно и тоскливо. Сами вы от Манали до Старого Манали ночью пешком не дойдете. Поверьте! А следующим днем сможете осмотреться, заплатить и свалить в любой иной гест. Рекомендую попросить рикшу доставить вас к Dragon guest House или VEER guest house. Именно вокруг них основной куст гестов от 200рупий.

Олд Манали

Это уже реал деревня - с коровами, сеном. козами,курами и соответствующим запахом. Гавененькая деревушка. Покосившиеся сельские дома, грязь и всего одна заасфальтированная улица с инет-салонами и магазинами сувениров. Вместе с тем на каждом углу идет бетонно-кирпичная стройка. Возводят коробки гестов. Через пару лет тут будет что-то наподобие Дагомыса. Эстетики Маклеода тут нет. Тут никак! (я только о самой деревне сейчас) . Ее можно осмотреть за 20 минут, подняться за 10 минут до ничем не примечательного Мanu Тemple, затем спуститься к мосту через реку - за ней, в 10 минутах, будет еще один храм - храм Хадимбы в местечке Денгири, но и он также ни о чем!

Кроме того, Олд Манали не так дешев, как о нем все пишут .

инет - 50 рупий

момо - 70 рупий

тали- 70 рупий

гесты от 250 рупий.

Деревня Васишт!

Утром можно за 30 минут спуститься в Новый Манали и оттуда через мост у главной площади дойти за минут 40 по пыльной дороге в соседнюю деревушку Васишт, где проживают тибетцы! Лучше доехать от Олд Манали за 50-60 рупий на рикше, ибо дорога сюда сама по себе ничего из себя интересного не представляет. Как показал дальнейший опыт и впечатления - лучше останавливайтесь именно тут на житие. В Васиште. Ибо тут как-то атмосфернее, уютнее, светлее. Отседова вид на горы горааааздо лучше, чем из Олд Манали, они отсюда и больше панорамой и сочнее. В Олд Манали просто бетон и асфальт и запах навоза. Стремитесь в Васишт! В Васиште имеется храм деревянно-резной. 5 минут вашего внимания. Также тут есть горячие источники-купальни. 3 минуты вашего внимания. Но атмосфера тут гораздо приятственнее, особенно в районе центральной площади. Идем дальше через всю деревню . Спрашиваем дорогу на водопад Йогини. Минут через 40 тропки между жилищ тибетцев, коров, соснового леса и вы услышите шум падающей воды. Водопад высоченный , метров в 70. Тут же красивейшие скалы и сосновый лесок обрамлением, плюс вид на снежные пики вдали.

Можно пробраться по камням ближе к самому водопаду , посидеть на валунах и посмотреть на массу воды, снизвергающуюся сверху. Затем спускаемся чуть ниже и переходим на другую сторону расщелины, идем дальше минут 40 наслаждаемся видом на противоположные горы. Возвращаясь, выйдите на верхнюю тропку и пройдите ЗА струями верхнего каскада водопада. Водопад сей оставил самое благоприятное впечатление. Я провел там 5-6 часов.

В Манали я вернулся уже на рикше. В тур-агентстве купил билет на мини-автобус (250 рупий) на перевал Ротанг Ла, который отправлялся в 7 утра следующего дня с Центральной площади Нового Манали.

Наблюдения в Манали:

-Наверное на Урале, на Алтае у нас тысячи подобных деревенек . В окружении таких же собственно гор. То есть тут конечно виды красивые , но именно тут я понял, что нам всем не стоит забывать что у нас в России есть гораздо не хуже!

-В Манали тоже можно «воздать Джа»: Из Олд Манали направляясь в Новый Манали, переходите через первый мост и в магазинчике по продаже футболок по правую руку вашего движения найдите молодого парня и он вас отоварит.

-Рэбит Тэйка Пикча! По дороге к храму Хадимбы сидят локальные тетушки и у каждой из них на руках по невероятно жирному и пушистому кролику. Кило на восемь каждая кроличья особь. 20 рупий и вы вас сфотографируют с одним из этих монстров хоть в обнимку, хоть взасос. Идем мимо, ибо срать на кроликов. А бабульки слезливо смотрят вам в глаза и все долдонят, предлагая: «рэббит-тэйка-пикча», мать их!



Перевал Ротанг Ла

Сам перевал зарыт до мая и по сей причине вас довозят до той точки , за которой уже снега. Ехать сюда от Манали около часа, серпантин идет красивый, но вместе с тем не детский и вся ответственность на герое-водителе. Машин наверх вместе с вами движется огромное количество. А на самом верху уже и вовсе столпотворение. Иностранцев всего 5-6 человек встретилось. А в основном - индусы. Много молодоженов, что приехали справить тут свой «ханимун» и поглазеть на снег.

Водитель в виду нехилого трафика останавливает за километр, и разворачивается тут же на серпантин, блиац! Представьте себе - там где не разъедутся два авто он стал невозмутимо, колесами над факинг пропастью, разворачиваться. И развернулся таки, хороняка. Но я все еще таращил славянские свои глазоньки в пропасть под моим стеклом и вспоминал о том, что мне еще так хотелось бы сделать в этой жизни!

Внимание: На перевале очень сильный ветер - на вас должна быть ветровка с капюшоном обязательно!

Тут толпа в пятьсот человек разбросалась по склону, и предпринимает нелепые попытки скатиться хоть куда-нибудь, хоть на чем-нибудь.

Наверху с десяток надувных шин для скатывания. И тут же сотни неуклюжих индо-лыжников , наступающих друг другу на лыжи, плюхающихся в сугробы. Здесь уже никто никуда не катит, тут хоть бы метр проехать и не поубивать друг друга . Тут же кучкой робко сгрудились яки, просто среднестатистические оробевшие лошади, кафешки в виде повозок с горелкой и плитой.

В этом хаосе, избегая все увеличивающейся вероятности что мне выколят глаз острием лыжной палки и даже не заметят, полезно пройтись. Стоя спиной к лыжному склону, слева в верху увидите травяной склон. Идите к нему. Дойдете до пары кафешек и хоз. строений на пригорке, и еще минут пять сразу ЗА них. Ветер раздувает уже совсем серьезно, но виды с каждым шагом раскрываются наичудеснейшие. Справа снежные пики, далее пласты скал, уходящих гребнем в долину, а заем уже горы с подлеском на склонах.

Простор просто втягивает в себя. Очень впечатляюще и красиво. пару часов любования на эту роскошь, сидя наедине в режиме «сам с собой». Возвращаемся снова через «vip-горнолыжный курорт» в Манали. По пути назад вас завезут в крошечное развлекательно-ярмарочное местечко «Долина Соланж», где из всего самое стоящее - 2х минутный полет на параплане с инструктором со склона небольшого холма за 600рупий.

Возвращаюсь в Новый Манали. На центральной площади захожу в кафетерий Penjab Tali. По итогу, пенджабское тали ничем не отличается от обычного индийского, разве что риса нет совсем. Кроме как покушать и убить время в инет-салоне в Новом Манали собственно и делать нечего.

д. Naggar

(автобус 25 рупий. 1 час в пути)

Утром. через каждые 20 минут после 7 .00 от автостанции Новый Манали идут сельские автобусы до Наггара. Последний знаменателен тем, что тут долгие годы жил и творил Рерих. Большинство его горных пейзажей были написаны тут. От остановки на дороге вверх по тропке до самого Наггара идти минут 20. Наггар оказался на удивление спокойной и уютной деревушкой-шкатулкой. Тихой, без вечной стройки, как в Олд Манали. Всем бы рекомендил останавливаться именно тут. Музей Рериха оказался закрыт из-за какого-то праздника и оставалось только следующее:

 Krishna Тemple. Узнайте дорогу у местного населения. Идти от Наггара вверх минут 30. Всегда держитесь правее, на развилке дорог, резко сворачивайте направо за свое правое же плечо и назад. Никаких указателей тут нет, в подтверждение всеобщей а-ля азиатской безалаберности. Храм простенький. Всего 2 человека при нем живут. Но с площадки-дворика открывается совершенно мозго-выносящий вид на всю долину и противоположные горы. Наверное это лучший вид на горы за последнюю неделю после Триунда. Свесив ноги над долиной , сидя на краешке площадки, можно просидеть часами и восхищаться природой.

Безымянная деревня в 4 километрах от Наггара.

Двигаясь через Наггар дальше, уходя от Манали и по дороге через сосновый лес (держитесь всегда левее при развилке дорог) можно дойти до аутентичной деревушки с коровами, полями, лугами и копошащимися на грядках локальными жителями. Деревушка простая, находится на красивом склоне. Но особо приятна и красива дорога до нее. какой же воздух и какие виды через долину. Ах, Рерих, ах сукин ты сын! Знал где зависнуть, старец!



Замок Наггара. (15 рупий)

В центре Наггара находится древний 16 века деревянный замок с удивительной резьбой и великолепнейшими видами с его террасы на долину. 30 минут вашего времени будут потрачены не зря.

[img]http://fotki.awd.ru/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId= 396816[/img]

Таким образом Наггар произвел великолепное впечатление и стал манить в себя при следующем возможном посещении мною Индузии.

За сим, ставлю данной местности - Около Маналии твердую четверку. Сюда можно вернуться ради хороших треков в снежные вершины и для того чтобы добраться до заветного Леха (Ладакх).

Хочу отметить особо ресторан Shesh Besh на берегу реки, за мостом от Олд Манали (спросите у продавцов возле моста) - удивительно вкусно, недорого, и мега-располагающий к себе персонал. Столовался там каждый день.

Дорога Манали -Ришикеш.

Прямых рейсов нет. Только через Дехрадун или Харидвар.

450 рупий за билет с автовокзала Нового Манали до Дехра Дуна (что в часе от Ришикеша). Отправление из Манали в 18.30.

От Дехра Дуна на автобус до Ришикеша ( 1 час. 30 минут в пути)

Вообще конечно говернмент-басы, в которых едешь вместе с индусами, это шоу для подготовленных. Снова трясет на протяжении всего пути, частые остановки, чтобы подобрать - ссадить сельских человеков с их скарбом, плюс две-три ночных остановки в неизвестных городках барачного типа, где можно сходить в уникально-ужасные туалеты, купить воды и простой проверенной еды типа сникерс. По-прежнему выручают запасы орехов, что привез с собой из Москвы.

продолжение фоток к вышесказанному

РИШИКЕШ

или в гостях у Були-Баба!

Справка: Ришкеш. Этот святой город для приверженцев индуизма является мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке — такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. Ришикеш также известен как врата Гималаев и расположен в 25 км от другого святого индуистского города — Харидвара, являясь отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям, таким как Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри и Ямунотри. В 1968 году в Ришикеше в ашраме Махариши Махеш Йоги жили участники легендарной группы «The Beatles». Священный Ганг (здесь ещё сравнительно чистый) протекает через город, и вдоль его cлюдяных песчаных берегов расположены многочисленные ашрамы.

От автовокзала Ришикеша безусловно берите рикшу (100рупий. 20 минут) и катите из города к его окрестностям что через реку - районам Лакшма Джуле или соседнему- Рам Джуле. Тут находятся пристанища бекпекеров, инет-салоны и цивилизация.

Ришикеш встретил духотой, а-ля амритсаровским трафиком, суетой и беспрестанными авто- и рикше-сигналами. В соседнем Харидваре в это время только что заканчивалась грандиозная Кумбха Мела, на которую в этот раз, по слухам, собралось ажно 70 миллионов человек со всего света.

Справка:

Кумбха-мела («праздник кувшинов») — обряд массового паломничества индусов к святыням индуизма, который проводится раз в три года. Целью паломников по очереди становятся города Праяга, Харидвар, Уджайн и Нашик. Кульминация празднества приходится на массовое омовение в водах Ганга (в Харидваре), Сипры (в Уджайне), Годавари (в Нашике) либо Сангама (в Праяге), символизирующее очищение души и тела.

Корни Кумбха-мелы уходят в глубокую древность. В ведической религии праздник кувшинов ассоциируется с битвой богов и асуров за кувшин амриты, спахтанной из молочного океана. Считается, что капли амриты упали на землю в четырёх местах — в Праяге, Харидваре, Уджайне и Нашике. Первое описание праздника кувшинов оставил в VII веке китайский паломник Сюаньцзан, который отмечал, что празднование сопровождается раздачей милостыни нищим. Великий мудрец Шанкара призывал садху собираться на кумбха-меле для обсуждения насущных богословских вопросов.

В Аллахабадской кумбха-меле января 2007 года приняло участие 70 миллионов человек, что является рекордом многолюдности какого бы то ни было собрания в истории.[1] Самый крупный религиозный праздник мира не обходится без эксцессов. Так, в давке во время аллахабадской кумбха-мелы 1954 года погибло 800 паломников. Нашикская кумбха-мела 2003 года унесла жизни 39 человек.[2]

Ардх Кумбха-Мела проводится каждые шесть лет в Харидваре и Аллахабаде, в то время как Purna (полное) Kumbh (собрание) всегда происходит в Аллахабаде каждые двенадцать лет. В течение 45 дней, в январе 2007 года более 70 миллионов индуистских паломников приняли участие в Ардх Кумбха-Меле в Аллахабаде, и на 15 января, самый знаменательный день в праздник Макар Санкрати (Шанкрати), участвовало более чем 5 млн.

Маха Кумбха-Мела ( «Великая», «Главная» Кумбха-Мела), которая наступает после двенадцати «Пурна Кумбха-Мел», каждые 144 года, также проводится в Аллахабаде. В 2001 году в ней приняли участие около 60 миллионов человек.



В связи с этим даже тут – в Ришикеше не протиснуться от паломников, садху, бабА и прочего колорита, что непременно в грязно-оранжевой простынке завернулось, дредатое, размалеванное краской, непременно несущее что-то на голове, с впалыми глазами, щеками и отчаянным взглядом, неся в руках жестяную плошку/ кувшин. По хаосу на улицах Ришикеш в эти дни просто затмил Амритсар. Я окончательно попал в «махровую Индию»

Лакшма или Рам Джула - забережные спокойные районы, и там та же картина с святошами, но уже все спокойнее, без пыли и гвалда, но со своими «минусами» - о них ниже. В Джулах хоть как-то можно жить и думать.

Рикша останавливается на пригорке-стоянке. Видна река. До моста чесать минут 25 по переулкам и лесенкам вниз. Жара. Очень крутая жара. Рюкзак сразу дает о себе знать в такой жаре. Перехожу мост. Сразу небольшая площадь с фонтаном. Плюхаюсь интернет салон с вентилятором на полчаса , чтобы остыть. В 3х минутах нахожу гест за 300 рупий. (горячий душ, вентилятор, кровать)

Район Лакшма и Рам Джулы находятся на берегу р.Ганг, святой реки, в водах которой стремиться смыть свои грехи, плохую карму всякий индо-грешник. Утренние и вечерние водно-религиозные процедуры - тут ежедневная рутина. Сам город окружен крайне невзрачными пегими / блеклыми холмами. Мысли о трекинге в них даже и не возникает. Провожу весь остаток дня во сне, восстанавливаясь после долгого переезда из Манали. Вечером иду с соседние кафе Little Buddah, что имеет прекрасную веранду над самим Гангом. Виды крайне красивые. Кафе хорошее. Каждый день тут и столовался.

Неприятность: С первого же часа пребывания моего в Рише и все последующие дни на улицах Лакшма Джулы из неизвестно где скрытых динамиков неслись религиозные воззвания на хинду, обращенные к паломникам. Учитывая искажение микрофонов и динамиков ,принимая во внимание что иногда из динамиков доносились вообще детские визги, и периодичность воззваний составляла каждые 10 минут, то сами понимаете это все не было бальзамом для ушей моих.

На следующий день завтракаю в Little Buddah под звучащего тут бобмарлея в окружении дедушек и бабушек-хиппи. Лица их расслаблены и благостны, тихо мурлычат между собой, да смотрят на Ганг отвлеченно. Когда-нибудь я отловлю одного из них и выпытаю все за 60 -е годы.

Водопад

Если вы входите в Лакшма Джулу с моста, то идя от площади сразу налево , за час вы дойдете до Водопада. Дорожка непосредственно к нему начинается от некоего маленького храма , что будет по правой стороне движения . Тут же будут первые за время вашего пути от Риша палатки с водой-сникерсами. Поднимаетесь вверх минут 10, пересекаете ручей водопада и поднимаетесь вверх по тропке еще минуту . Внимательно : справа от вас , чуть ниже, будет поляна с огромными валунами и одним из уровней водопада. Стремитесь туда. Жара и зной вас тут покинут и будет просто и спокойно. Тут же , на этой поляне, я встретил человек шесть хиппи-подобных людей, что по-очереди голышом омывались в весьма сильных струях оного водопада. насколько я понял часть группы тут и проживала какое-то время. Добрые волосатые люди, постоянно долдонящие свое «харе ом», дай бог им здоровья!

Путь на водопад, пребывание там, и дорога назад займут у Вас часа четыре. Так как Ришикеш особо не развлекательное место и природа тут скудна, то посетить Водопад стоит.

На следующий день я побывал в Рам Джуле, до которой можно дойти по прямой дорожке от Лакшма Джулы минут за 15-20. Дорожка одна и вы так и так не ошибетесь.

В отличии от Лакшман Джулы , которая представляет собой просто длинную улицу с гестами, инет-салонами и сувенирными лавками, Рам Джула это уже более аутентичный район, более локально-индусское место. В Лакшме - 90% белых туристов, в Рам Джуле - 80% только садху и прочих святош-бродяг чрезвычайно необычной наружности. То есть это те же наши бомжи, только наши сидят уныло у метро, а эти все время в пути, имеют ведерко для подаяний, и вообще если и сидят - то со смыслом). Чувствуют они себя вольготно, прикрываются религиозными мифами и иными причинами, чтобы всяко паразитировать и быть у общества на иждивении, обоснованно рассчитывая на соболезнование и подаяние.

Рам Джула действительно более настоящее индусское место, но тут бы я рекомендил останавливаться для проживания наверно только тем, кто много раз был в Индии и привык ко всему этому «индо***ецу». Если же вы приехали в Риш только созерцать и из любопытства, то вам надо в Лакшма Джулу, а в Рам Джулу загляните просто на пару часов.

В Рам Джуле посетил столовку братьев Chatwalla , что раскручена Лонли Плэнет и иными путеводителями. Значительная доля раскрученности принадлежит самим братьям Чатвалла, что живописно сидят тут же у входа в заведение, с головы до пят раскрашены краской, выглядя при этом как зажравшиеся надменные трансвеститы. Но они все же дают себя фотографировать с обнимку с туристами, прикасаясь к их лбу дланью своею, наверное просветленной. При этом сама столовка-кафе по еде и обстановке - полная херня!

[img]http://fotki.awd.ru/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId= 397000[/img]

Кроме того в Рам Джуле стоит посидеть на гатах - набережной. Тут можно понаблюдать за местным течением жизни. Рекомендую также пройти набережную вдоль. В самый самый конец. Минут на 20 пути. До самой пантонной переправы через Ганг. Тут совсем дико и по-настоящему. Садху тут натуральны и аскетично смиренны.

Перейдите по пантонам на другую сторону Ганга, тут можно посидеть на красивых ступеньках арено-подобной набережной. Народу кране мало и как-то хорошо. Но по -прежнему жарко.

Возвращаетесь в Лакшма Джулу этим же берегом, и перейдете на свой берег по второму грандиозному металлическо-подвесному мосту, либо на лодочке-пароме (10 рупий)

В последние дни открыл для себя соседнее с Литтл Буддой кафе - Gang View resort. Тут обязательно поглощению: буррито и банановые дольки во фритюре и под шоколадом. Запивайте шоколадным молоком с мороженным сверху. (140 рупий за все) Прекрасно!



Були Баба. Беседы о жизни и о духовном.

Прогуливаясь во второй день своего пребывания в Рише по окрестностям вдоль Ганга, я спустился по заброшенной тропке к одинокому пляжу из белого песка. Несколько часов валялся на безлюдном пляже. Взаимно приветствовал мимо проплывающих рафтеров. Сладкая дремота. У воды хорошо. Жара исчезает. В самый раз.

Собираясь выбраться с другого конца пляжа, я увидел в этой абсолютной плотно-закрытой от дороги и всей иной цивилизации леском-кустарником, территории - человеческие глаза.

После традиционного «уэа а ю фром?», пыльный человек с выжжеными волосами оказался самым настоящим бабОй-отшельником.

Краткий экскурс:

-Сааду (садху) - те «святоши», бомжеобразного вида и содержания, что все время в пути от святыни к святыни.

 Свами - те кто приписан к ашраму и является при нем локальным идолом.

 БабА - те, кто принял некую аскезу, углубился в изучение философии, и проживает по большому счету в одиночку.

 Гуру - это «свами» и «бабА» достигшие духовного единения с богом , иногда передают свои знания ученикам.

Були БабА оказался владельцем ....весьма сносного русского языка (!!!), 4 года назад бросивший успешный бизнес в Латвии, после чего приехал в Индию. Скитался. Искал себя. Искал учителя. Найдя последнего на севере Индии, прошел 4 ступени служения последнему , затем ушел в отшельничество и ныне проживает по адресу: Индия, окрестности Ришикеша, скала-пещера на одиноком пляже. До востребования.

С той секунды , в которую я увидел Були Бабу, пошли многие удивительные ежедневные часы общения с ним. С этим замечательным и добрым человеком.

Пещера Були Бабы представляет собой натуральную пещеру-нишу в каменистом наросте скалы самого берега Ганга. Пещера размером 3 на 2 метра, высотой 70 см и 1.5 метра. В ней можно перемещаться только на корточках. Камни, застеленные ковриком - кровать, и оставшийся квадратный метр - территория кухни: кострище между двух кувшинов. Вход в пещеру в виде террасы площадью 1 на 2 метра, засыпанной песком, над которой нависает часть скалы. Словно нарочно загораживая от дождя. На этой терасске-балкончике, созданной природой, совершенно фантастически сидеть, смотреть на Ганг и говорить обо всем на свете. Потекли дни моего общения с этим удивительным человеком.

Були Баба ведал мне (краткие выдержи из общения):

-Многие, изучающие глубоко шиваизм, индуизм только ограничиваются теоретическими познаниями, прочтением книг. Но далее оные граждане не идут, ограничиваясь лишь дискуссиями высоколобыми. Они не идут в итоге к практике. К служению. К духовному единению с богом. Каждый, изучающий индуизм, не должен ограничиваться чтением книг, а искать своего учителя. Затем, понабравшись от последнего, уходить в «практику» , то есть в служение и аскезу.

 Самые хорошие нынче гуру остались в Индии на севере, ибо в остальной Индии все «учителя» охочи до денег и обучают корысти ради.

 Настоящий гуру будет давать помимо духовных знаний и инициации еще и знания о том как вести быт отшельника, какую воду пить, какие коренья есть, как приготовить простую , но вкусную еду.

 Йога , это не то что принято у нас понимать в Большом Мире под физкультурой и дыханием, а понятие гораздо более глубокое и широкое и ставящее совершенно иные цели, нежели добиться чтобы в позе лотоса увидеть свою попу.

 Есть богиня Майя. Она все время «сверкает» перед человеком соблазнами, маня и соблазняя его блеском новых покупок, а затем ....она исчезает. Человек же накапливает вещи, и через годы обнаруживает, что они износились, устарели и выкидывает их, в итоге оставаясь ни с чем. И это и есть обман Майи. Потом она снова «сверкает» новыми соблазнами и человек снова стремиться ее ухватить и покупает все больше и больше. И этот нескончаемый бег «за соблазнами» все продолжается и продолжается. Бег мимо Бога. Но бег за ненужным мусором, который подсовывает Майя. И который исчезает в прах. Человек в итоге проживает по результату пустую жизнь, окружив себя остатками старых ненужных к данному моменту вещей. При этом он так и не нашел Бога, не нашел себя.

 Таже Були рассказывал много о Кришне, Пуранах, Вишне и Кайлаше и обо всем - обо всем на этом свете.

Буле Бабе 35-36 лет, он худ, подтянут, ловок, может крайне умно и складно говорить , объяснять часами, пьет воду прямо из Ганга и абсолютно открыт в общении. Були Баба просил принести меня в следующий день немного молока, сахара и 3 лайма, из которых затем приготовил масала-чай и сок.

Он поведал мне, что вверх по течению Ганга, в полу километре и еще далее, расположены еще две «гуфы» (пещеры отшельников), где также обитают бабЫ – уже индусы. А еще дальше «сидит» швед и еще один русский.

Вот нате вам!



Спасибо совершенной случайности, что познакомила меня с этим умнейшим не по годам и добрейшим человеком. Я точно никогда его не забуду и в следующий приезд в Индию обязательно его навещу. Встреча с ним была наверное одной из жемчужин всей моей поездки по Индии. Многие мои собственные мысли нашли подтверждения в его словах. Особо интересующимися духовным развитием я могу объяснить как найти Були Бабу в окрестностях Риша. Но только если вам это действительно надо и если вы хоть немного разбираетесь в теории индуизма, а не просто праздного любопытства ради. Писать в личку. Просто так тропу народную протаптывать к Були Бабе не стану.

Спасибо, Були! Ты услышишь это так или иначе! Я знаю!



Ставлю Ришикешу твердую тройку с плюсом. Горы ни о чем, Ганг некрасив, духота и толчея ужасная, а особенно истеричный религиозный ор из динамиков по всему городу круглые сутки - это все сказалось на моем впечатлении от этого места. Понравились: Рам Джула и Дни знаний с фантастическим Були!

Индийские наблюдения:

1) Трудна для терпелки Индия в своем «индо***еце»! «Индо***ец» это пребывание например в центральной, удушливой , или западной-восточной частях, где страна слишком шумная, хаотичная, больная , агрессивная, клянчащая, кидающаяся к вам своими культями в язвах, громкая своими бесконечными гудками. Поэтому советую всегда свои поездки по Индии комбинировать с преобладанием маршрута по Северу , или в сочетании с «про-европейским Гоа», а уже из Севера и Гоа делать временами вылазки на 4-5 дней в остальные «индо-***ецовые» регионы Индузии.

2) Индия - банка молока! Да! Индия напомнила мне трехлитровую банку скисшего молока, где тонким слоем все же есть сливки (это достопримечательности, красоты), но остальные 95 % содержимого - не пригодно к употреблению (грязь Индии)

3) За всю поездку в совершенно разных местах я наслушался одного и того же разговора белых хиппи-бомже-його-иностранцев:

 О, я только что из _____(место)_____. Там awеsome (произносится протяжно: «ооосом» - мол, великолепно! (Или же как вариант - amaizing!)

 Really? А там жарко?

- Дико жарко, чувак!

- Ага. А мой друг отравился

 Really? И мой тоже. Хотя мы так много курили , что не могли вспомнить кто из нас отправился точно.

 Yeah!

Комментарий: такое ощущение, что иностранные бекпекеры просто приезжают в очередной город, курят, идут по сувенирной улочке города, чтобы прочуять «его атмосферу и культуру», тупят еще пару дней в «фэйсбуке» в ближайшем интернет-салоне, жрут сомнительное дерьмо, им же травятся, еще несколько дней валяются мучаясь животом в номере геста и потом едут дальше, «полные впечатлений и рассказов» друзьям. Только рассказывать то не о чем, кроме «оооосом», «эмэйзинг», да «еааа!». Ни тебе треккинга, ни вылазок в окрестные достопримечательности, а только очередной интернет-салон в очередном городе, чтобы в скайпе отрапортоваться, что он де теперь вон где, и послушать в свой адрес: «ах как ты загорел».

Развенчание предрассудков и мифов об Индии

ОСТРАЯ ЕДА

Да перестаньте! И близко нету! В про-европейских гестах вообще пресно. В уличных забегаловках ну есть иногда послевкусие, но даже не жжение, не «пламя изо рта», как принято писать паникерами на форумах. Колы глотнули и порядок. Непонятно кто именно возвел эту псевдо-остроту еды в такой масштаб. Наверное те турики, что хотели быть интересными и яркими в своих отчетах, а может - трагическими страдальцами, или же те кто ел до этого всю жизнь только языки фламинго на пару, да запивал чистейшими слезинками ангелов! Я вас умоляю! Мне в Китае многократно было острее только в одном Пекине, чем во всей Индии вместе взятой! Я уже не говорю о Сычуани!

ПРИСТАВАЛЫ НЕВЫНОСИМЫ

Этот миф создали те турики, для кого явилось психологическим шоком, что с ними несколько шагов рядом пройдется опрятный индус со словами «уэраюфром?» или «кам визит май шоп». Или же те, кто развесив уши останавливался и вступал с последними в диалог с обалдевающей улыбкой от того что с ними общается локал, ибо в родном «урюпинске» с ними мог разговаривать только участковый и терапевт в районной поликлинике. Неужто нельзя просто буркнуть «ноу фэнкс» и ускорить шаг? Не понимаю и не принимаю этого мифа. Точнее ту идиотскую степень, в которую он возведен амебными и безвольными белыми соотечественниками.

ПОСТОЯННЫЙ РАЗВОД НА ДЕНЬГИ

Не более и не менее чем в иных плохо развитых странах. Надо просто быть внимательнее и заранее обговаривать цену с тем же таксистом или повелителем рикше-повозки, повторять пункт своего назначения. Если все же завезли в наглую не туда или просят больше денег, не выходите из машины и долдоньте свой адрес , игноря инфу о том, что «ваш хостел якобы сгорел и что там живут бандиты и угрюмые вампиры-проститутки». Если совсем экстра-случай , то идите от разводилы, отправляя его в игнор. Никто вас за руки хватать не будет, ну по-жужжит над ухом пару минут максимум. Так что нет ПОСТОЯННОГО развода на деньги, надо вам просто ориентироваться в ценах на все услуги и продукты и настаивать на Вашей же цене! Пару раз меня проверяли на крепость разводилы, но потом сами от моей славянской стойкости оказывались слабы в своих индийских коленных суставах.



ВЫВОД:

В общем и целом в Индии очень даже терпимо относительно указанных моментов. Больше меня озадачила та паника, которая сгенерирована на инет-форумах относительно этих «ужасных» моментов. Видать это пишут те, кто развесив уши, игноря все вменяемые маршруты, сами свернули в темный переулок какого-нибудь Бангалора, шли часами вглубь гетто нищих и потом почему-то были удивлены что их там по голове ударили и вообще ментально изнасиловали. Это Индия, граждане. Он и до вас и после вас будет такой же как и всегда. Вы знаете куда приехали. Так что ходите там и ешьте то, что дОлжно белому человеку есть и где пребывать, и будет вам спокойствие и вселенское счастье. А ежели вы благодаря своей же невнимательности будете способствовать обнаружению приключений на свою жопу, то Индия не заставит себя долго ждать и Вам их отсыпет по самые ваши помидоры! Такие ситуации говорят плохо о самих капушах-туристах, а не об Индии. Так что все те кто пишет о своих трагедиях в Индии, просто расписываются в своей же недалекости.

Классическая ситуация выглядит так: «Ой, мы с мужем шли по улице и подошли к лотку в переулке, и там этот индусишка готовил что-то такое в масле ...это что-то еще шевелилось, пищало и так дурно несло от всего этого, чем-то пропавшим....но мы решили с мужем мол ну раз в Индии, то давай-ка попробуем. На следующий день мы не смогли встать с кровати. Мужа увезли в больницу. А я обнималась с унитазом неделю и отпуск полетел к черту. Ах, ****ая Индия!».

Хочется спросить таких вот недотеп: какого хрена вы ели полуживое недожаренное гавно на улице, которое не рискнул бы есть сам тот индус-продавец и теперь вот жалуетесь и клеймите саму страну?! Я бы оооочень хотел услышать ответ на этот простой вопрос!

Советы: Так что всем надо читать Предостережения по Индии в инете, знать их досконально! Как только вы приземлитесь в Индии не думайте что с вами сразу же будет происходить жесть! Просто будьте внимательны и непреклонны, не лезьте сразу же в «индо-***ец», не разговаривайте с местными ни на какие отвлеченные темы первые несколько дней. Меньше разевайте рот и внешним видом перестаньте производить впечатление потерявшегося беззащитного туристишки. Когда загорите, покроетесь пылью и щетиной, будете смотреть взглядом местного - то к вам уже автоматически никто приставать не будет. Вы станете индусо-гринго! И будет вам счастье!

Дорога Ришикеш – Варанаси!

В любом турагенстве Риша за 1700 рупий берете ж/д билеты в 2АС-класс поезда Харидвар-Варанаси. (отправляется в 23.55. прибывает в 13.20). 3-АС - 1200рупий, слипер-класс - 400рупий.

Далее, от моста Лакшма Джулы на рикше за 80рупий доезжаете до Roadway station Ришикеша.

Затем, автобус Ришикеш-Харидвар ( 45 минут/ 20 рупий)

Автобусная станция Харидвара - вокзал Харидвара ( 30 минут пешком / или 50 рупий рикша за 10 минут. Тут лучше взять рикшу, а то идти по Харидвару диковато и не особо интересно)

Вокзал Харидвара. Люди внутри здания и во дворе. Спят прямо на полу, постелив дерюжку, нищие, больные, опрятные - все вместе. рядками – грядками

Рекомендую зайти в chief ticket office, даже если до поезда остается еще много времени и уточнить то место , где будет стоять ваш паровозЪ. Чиф мне сообщил , что мой поезд уже стоит на платформе №8, которая находится вне (!!!) ж/д вокзала и что можно уже занимать свое место. Оставалось еще 2,5 часа. Другой индус вызвался мне показать место платформы №8. Вывел меня из (!!!) помещения вокзала и довел до вне вокзальной платформы. Там рядом. Но хитрО.

На вагоне вешают распечатанные на принтере списки пассажиров. Там можно найти свою фамилию и даже пол с возрастом. Свежие списки ВАШЕГО рейса вешают за час до отправления. Так что не паникуйте если не обнаружите себя на листочке – возможно это прежний список. Старый.

2АС - наш плацкарт. Немного шире и мягче. Закрывается от коридора шторами. Постоянно дует встроенный кондиционер. Так аццки дует, что за ночь можно заработать себе менингит, а в лучшем случае простуду или насморк. Если повезет. При покупке билетов требуйте нижнюю полку, там дует меньше. Ибо кондей под потолком. Соответственно верхняя полка - зона абсолютной и непререкаемой смерти.

ВАРАНАСИ

Варанаси (старое - Бенарес) город в Северной Индии, в штате Уттар-Прадеш, на берегу р. Ганг. 602 тыс. жителей (1968). Транспортный узел на магистрали Калькутта — Дели. Центр художественного кустарного производства (парчовые, ювелирные изделия и др.). Важный культурный центр: Индусский университет, крупнейшая библиотека книг на языке хинди. Один из древнейших городов Индии, крупный религиозный центр индуизма, буддизма, место паломничества к священной р. Ганг. Возник около 7 в. до н. э. Известен также под названием Каши (в древности) и Бенарес (примерно с 10—12 вв.). В 16 в. стал крупным центром распространения индусской культуры и просвещения. В 16—17 вв. славился производством парчи. В 1775 В., центр одноимённого княжества, был захвачен английскими колонизаторами. В независимой Индии В. в 1950 включен в штат Уттар-Прадеш.

В Старом городе с узкими, извилистыми уличками около 1500 храмов (в том числе "Золотой храм Шивы", около 1750), мечеть Аурангзеба (конец 17 — начало 18 вв.). На набережной Ганга дворцы махарадж 16—19 вв. (в том числе Ман Мандир, около 1600), каменная лестница с местами для религиозных омовений и для кремации индусов.

Инет - 20 рупий

Гесты - 150-200 и выше.

Вокзал встретил амристаровско-делийским хаосом. Тут же меня нашел совершенно замечательнейший рикша по имени Кришна! Сначала я от него закрылся вежливым игнором, но он увязался за мной, и через минут 10 я уже чутьем и опытом почувстовал , что это нормальный индийский мужик. Я сразу сам заявил минимальную цену за проезд до набережной Варанаси, и ту цену что я жду от геста. Он согласился и я вполне обоснованно доверил ему свою бекпекерскую суть. Кришна изрядно говорит по английски, денег берет «столько сколько дадите» и очень ненавязчиво предлагает вам все же провести на следующий день обзорную экскурсию по городу и окрестностям, свозить в Сарнатх. На отказ вежливо улыбается. Действительно бескорыстный, вежливый и действительно приятный человек. Рекомендую. ( тел 9335499769). Были бы лишние деньги, воспользовался бы его услугами, но зная уже маршруты и что на локальном городском транспорте я сэкономлю, хоть и потрачу дополнительное время, я вежливо его продинамил.

При въезде в старый город народ с улиц исчез, хаос кончился и наступила тишина. Кришна быстро довез меня на Assi Ghat (самое рекомендуемое для бекпекеров место в городе) . Остановился я в гесте за 200рупий. Ополоснулся, передохнул , перекусил в кафе i:ba, и вернувшись к Асси гат, спустился к Гангу,

Направился я к основным «гатам», на которых проходят ритуалы, горят упокоившиеся, вершатся ритуалы аарати и пуджи.

Гаты - это набережная. От кварталов старого города стремятся вниз к Гангу разноцветные ступени, площади и террасы. Весьма художественные. Каждый такой блок со ступенями от отдельно взятого квартала - и является отдельным «гатом». Они , гаты, и формируют в итоге всю набережную. Тянутся вдоль всего города и соответствующей части Ганга. От крайнего Асси гата до центрального гата - Масамаджев гат идти около 25 минут. Именно тут проводятся основные и красивейшие ритуалы, именно тут скапливаются туристы и паломники. Остальные гаты служат для посиделок-купания-омовения. На Масамаджев 99 процентов индусов и немного иностранцев

Еще минут 20 дальше и вы на крайнем гате - Маникарника. Именно тут происходят кремации. Гат сей находится на отшибе . Мол, «если хочешь посмотреть, то сам приходи сюда, на край города, сами мы на глаза никому не лезем с нашими обычаями». И в этом и есть настоящее. Я насчитал около 15 костров. У воды и повыше на террасках, где сжигают уже браминов - высшую касту. Фотографировать тут категорически запрещено. Белых туристов тут визуально сразу начинают отслеживать с совершенно разных точек, радикально настроенные молодые люди. Только достань фотоаппарат и сразу шум и гам, «нельзя!» То есть «смотри, но не порти энергетику места»

Я все же, видать испортил:

На одной из террасс тут я встретил Сунджи – парня лет 23-х. Он там как вольный гид-консультант к церемонии кремации. Глаза его постоянно слезятся от дыма людей. Сунджи рассказал мне очень много об этом месте. Но как оказалось после не только улучшения кармы ради, но и денег для. Но об этом позже. Сначала о горении тел бренных. Сунжи поведал:

 Кремация тут проводится круглые сутки. Тела несут и несут. За день в целом тут сжигают от 150 до 200 тел.

 считается что если быть сожженным тут, на берегу Ганга в Варанаси и если потом останки еще скинут в его воды , то индус выходит из бесконечной цепи перерождений и перестает испытывать соответственно страдания в каждом из перерождений. После чего отправляется индус отседова прямехонько в райские кущи.

 Жгут на дровах. Вопреки всем путеводителям - дрова тут не особо дорогие. И нет такого что мол индус копит всю жизнь на составляющие костра. Цены: около 5-10 рупий за кило. Для кремации требуется 100-300 кило дров. Себестоимость посчитайте используя основы математики.

 Огонь начинается не от зажигалки а вот как: специально обученый , обритый на лысо и укутанный в белую тунику человек засовывает охапку травы в специальный алтарь, где горит «священный» костер. И огниво-алтарь этот горит, со слов Сунжи , не переставая уже как 2500 лет, поддерживаясь круглосуточно. (!!!) Затем данный специальный человек обходит с полыхающей травой несколько раз «колодец» из дров в середине которого уже возлежит обернутый в материю труп. Поджигает.

 Что бы тело качественно выгорело нужно 3 часа горения. Остаются только грудная клетка и тазобедренные кости. Последние и прах перемещаются в Ганг.

 Запрещено сжигать детей, беременных женщин, садху, и зараженных проказой, ибо считается что все они и так безгреховны и чисты, и никакого смысла в ритуале уже не будет.

Сунджи рассказывал долго, дым от костров заплывал в глаза. Натуральная Индия. Махровая. Тот самый «индо***ец». Эссенция его. Я смотрел на то, что происходит именно тут уже несколько тысяч лет. Ради такого наверное люди и путешествуют.

Полчаса натуральщины на Маникарнике мне хватило с запасом на всю жизнь. Сунджи же, после длительного «бескорыстия» и общения душа в душу, выявил все же, трагически разрушивший его карму , финансовый интерес, предложив мне зайти в его с братом магазин шелка на соседней улочке. Резко сказать «нет» было слишком уже неудобно, учитывая что данный человек мне рассказал СТОЛЬКО за последние 40 минут. Тем паче данным вечером делать было уже совершенно нечего, и я ....вежливо отказался.

Гаты заслуживают максимум два вечера . Утром следующего дня я взял от Асси лодку (70 рупий /30 минут) и доплыл по Гангу под вялый рассказ лодочника о чем то там касаемо историй и обычаев до самих центральных гатов. Фотки получились наикрасивейшие. На обратном пути например уловил в объектив паломника , листающего книгу, что проплывала мимо него по Гангу.

Лодка. Утро. Гаты:

Покататься в Варанаси на лодочке утром - обязательно. Принято выйти из геста в 5.00 – 5.30 , чтобы в 5.30-6.00 застать рассвет.

Когда плыли назад, увидел на еще пустующих гатах на одной из площадке под тентом белого европейца в этно-шароварах и тюрбане, что молился и совершал подробный обряд вокруг своего небольшого алтаря. Судя по всему он тут же и жил. Что же заставляет людей ехать в земли дальние и начинать верить чужим богам, которые по сути не учат уж совершенно иному , шокирующе - новому по сравнению в тем же христианством и католицизмом. Что же движет ими? Только не надо сейчас про «поиски себя». Я вас умоляю. Поиски себя ведутся ВНУТРИ себя, а не путем перемещения ТЕРРИТОРИАЛЬНО. И давайте не будем вступать сейчас в дискуссию. Раскрою эту тему ниже.

Cарнатх.

В 20 минутах от Варанаси есть город-деревушка Сарнатх с музеями, храмами и иными историческими объектам. Рекомендую доехать от Варанаси на рикше (70 рупий в один конец). На общественном транспорте оказалось добираться крайне тягостно.

Архитектурный музей – (15 рупий). Тут большое количество каменных изображений богов, фрагментов скульптур. Все от 1 века н.э до 10 века н.э. Займет это все 30 минут вашего времени. Интересно будет тем, кому уж очень любы именно окаменелости с отвалившимися носами.

Джайн Темпл - сам храм «ни о чем», но интересен рассказ одинокого гида с демонстрированием фотографий вечно голых джайнов. Последние уж совсем стараются приблизиться к природе, ходят завсегда голыми со своими пиписьками пред всем частным народом, пьют не из стаканов. а из собственных ладошек, не стригутся а вырывают волосы из головы руками по волоску, а не ножницами стригут. А о том, чтобы прикоснуться к женщине....забудьте об этом.

Максимальное приближение к природной чистоте и непорочности, никаких инородных предметов в быту и где бы то ни было.

Очень интересное религиозное течение. Ну-ка что нам скажет википедос:

Джайнизм проповедует ненанесение вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от прежних жизней, и достигшая нирваны, называется джиной. В современном мире джайнизм представлен небольшой, но влиятельной религиозной общиной, насчитывающей 4.9 миллионов приверженцев в Индии, а также успешно растущими сообществами из иммигрантов в Северной Америке, Западной Европе, на Дальнем Востоке, в Австралии и других частях мира.

Основные принципы:

• Всё живое, каждая вещь обладают душой.

• Каждая душа священна и обладает врожденным бесконечным знанием, восприятием, силой и счастьем (скрытых в её карме).

• Поэтому следует относиться ко всему живому как к себе, никому не вредить и нести добро.

• Каждая душа ответственна за свою жизнь в настоящем и будущем.

• Когда душа освобождается от кармы, она становится свободной и приобретает божественное (чистое) сознание, бесконечное знание, восприятие и счастье.

• В джайнизме нет понятие высшего божественного создателя, спасителя или уничтожителя. Вселенная саморегулируется, и каждая душа потенциально может достичь божественного сознания (сиддха) собственными усилиями.

• Основной молитвой в джайнизме является мантра Навокар. Её можно петь в любое время дня. Практикуя эту мантру, человек показывает свое уважение освободившимся душам, заключенным всё ещё в человеческие формы (арихантам), полностью освободившимся душам (сиддхам), духовным учителям (ачарьям) и всем монахам. Обращаясь к ним, джайны приобретают вдохновение и встают на путь истинного счастья и полной свободы от кармы. В этой главной молитве джайны не просят об одолжениях или материальных благах. Эта мантра служит как простой показатель глубокого уважения к тем, кто более развит духовно. Мантра также напоминает приверженцам джайнизма о конечной цели – нирване и мокше.

Джайнизм особенно подчеркивает важность контроля чувств, т.к. привязанность к земному, зависимость от материального мира, боязнь утрат могут удалить человека от настоящей природы его души и завести в темный туннель невежества, ненависти и насилия.

• Следует ограничивать привязанность к собственности и вести чистую жизнь, полезную для себя и окружающих. Владение объектом как таковое не является собственничеством, в отличие от привязанности к нему.

• Важно не тратить жизнь на злые умыслы. Лучше подниматься по лестнице духовной эволюции.

• Цель джайнизма – освобождение души от негативных эффектов, вызванных неправильными действиями, мыслями и речами. Эта цель может быть достигнута через очищение кармы, если использовать «три драгоценности джайнизма».

Итак, Сарнатх ! Ну если у вас есть 3-4 часа свободных, ну сгоняйте туда. А так...достаточно блекло.

Ставлю Варанаси 5 балов за сохранение настоящности, истории, легенд, натуралистичность. За уникальную «махровость», и за сок из манго, что делают везде прямо на улицах в миксере. Попробуйте!!! (20 рупий). Просто нектар жизни!

***ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ №3

или Пятиминутка разящего сарказма, замешанного на субъективизме.

Не пробудили у меня пущей духовности виды изображений Шивы, Кришны и прочих индо-божеств. Не захотелось мне заплести себе дреды или вовсе побриться, стать нарочито счастливым-улыбающимся и ходить в Москве потом в орнаментно- оранжево-зеленых безразмерных рубахах и штанах. Все это для меня слишком приторно-сказочно. Все эти ярко-китчевые цвета этих изображний слоно-подобных божеств. Такой вот индо-лубок. Слишком аляповато. Не приняла моя про-славянская душа индуистско-религиозного-филосовского воззвания, этой эстетики. Все мифы о тутошних божествах в меру красивы, но и в меру обыденны, и на удивление напоминают по содержанию сахарную вату, да яркие карамельки-сосачки на ярмарке. Все эти истории: «И тут мимо в небе пролетал Шива и уронил из кувшина бессмертия четыре капли и теперь на этом месте стоит то то и то то» . Примерно тоже самое у нас говорят в своих замечательных тостах грузины, правда под другим углом – все про орла, да про орла. Или же на побережье Крыма каждую скалу, каждый выступ горы также трактуют: «Жила была Гигантская Черепаха и решила она выйти за муж за Большого Зайца....бла-бла...и от этого эта гора, сейчас наш кораблик пройдет мимо нее, называется у нас «Черепаховый Зайчик», уважаемые отдыхающие!».

Ну я вас умоляю!

Не захотелось мне иступленно талдычить теперь всем друзьям и знакомым «омманепадмехум», и к месту и не к месту, скалясь, вставлять «шанти!». Как говорил герой Калягина в моей любимой художественной кинокартине «Неоконченная пьеса для механического пианино» - «Не то все это! ...Не то!»

Вроде и возраст позволяет ударится во все это, переодеться и прописаться в «Джаганнате» на Кузнецком мосту а вечером тут же оббивать ладошки о дарбуку или таблу. И вроде и йогой занимаюсь не первый год и на этно-инструментах играю. Да только вот не считаю необходимым отдавать на заклание свою душу чуждому да заморскому индийскому божку с пестрой картинки. «Красивому», «глубокому», с такими удобными -добрыми воззрениями и мягко-стелящимися изречениями, а вот все же цена свободы и чистоты души именно от чужеземных взглядов, аксиом и методов будет все же по-важнее. Хотя и не христианин я и не принадлежу к иным конфессиям, да и не отрицаю никакую и ничего, не еретик-атеист. Вовсе не поэтому. Не хочется просто отворять свои ворота внутренние тому, что вроде бы правильно, красиво, ну все равно не мое, придумано кем-то и когда-то, тем кто мне не дорог. Не чувствую необходимость связи я с ним, со словами его. Я не говорю о том, что это Инородное - плохо. Но не могу понять ЗАЧЕМ же вот так р-р-рраз , щелк, и начать безоглядно преклоняться пред тем, что кто-то там где-то когда-то изобрел и записал на папирусе.

И до этой поездки , и во время нее, и после, мне странно-неприязненно было наблюдать за белыми гражданами, по которым «проехала» беспощадной колесницей Индия и переломала их ментально вдоль и поперек. Ранее эти дредато-этнические ребятки и девчата были мне интересны, на подсознании как-то тянуло к ним. Но увидев их в индийских декорациях, на фоне которых они просто потерялись и на поверку оказались уж не столь глубоки, как воспринималось это в Москве, учитывая их внешний вид и «вечный шанти-позитив»..... чем дальше, тем больше я стал понимать , что все они не более чем «wannabees» (копировщики, подражатели), сдавшиеся по каким-то невнятным причинам индийской теме, прочитав 1-2 книги и послушав рассказы 2-3 друзей, «поживших 3 месяца на Гоа». И вот уже эти wannabees спешат наклеить везде, где ни попадя знак «ом» и вещают что-то о мире и добре, что запомнили из брошюрки о буддизме, купленной в переходе метро за 70 рублей. Как же удобно прикрыться завсегда модным «буддизмом»! Но самое интересное в том, что последний , относительно иных религиозно-философских течений, занимает в Индии одно из последних мест по количеству последователей. Ребятки, если вы уж косите под «замороченных на Индии» чувачков/чувих, то уж поймите что буддизмЪ, на фоне таких мощностей как учения Вишны и Кришны, вообще именно к Индии малое отношение имеет. Больше тогда уж к Непалу и Тибету, где он уж совершенно прижился и является мэйнстримом. Даже к Китаю гораздо больше буддизм относится, чем к Индии. Но в Китай же вы не поедите, да? За своим «буддизмом». Ведь там нет такого прикольного пляжа, где можно удолбиться дешевой травой, грибами или кислотой. Вся же «тусовка на Гоа». Почему-то. И то что в крошечном штате Гоа популярен именно буддизм это фикция , ибо популярен он из-за того, что туда съехалась толпы таких же как вы, запутавшихся в религиозной географии дредатых людей, а сам по себе Гоа никогда не был про-буддистским местом. А обо всей Индии я уже упомянул, что это вотчина иных религий ! В Индии по итогу буддистов столько же, сколько на территории современной России - не забывайте ту же Калмыкию! Но как -то Россию никогда не называли буддистской страной. И никто из вас я так понимаю теперь все равно в Калмыкию не поедет, да? Ведь опять же там нет пляжа с травой-грибами-кислотой! Плачевно, да? Так чего ж вы, рОдные, привязали к Индии буддизм то? Ну да, Будда вещал под конец своего биологического существования тут в паре мест. Да и то в дикой дали от Гоа! Но собственно родился и вырос вообще не тут! Гоа это 00000,1 % от всей Индии. Не буддистская страна ваша Индия! Проснитесь. Вам всем в Китай, Непал, Тибет или к славным калмыкам. То есть вам в другую кассу стоять. Там где билет за «выход из цепи перерождений» отпускают Кришна, Вишна, Шива. Вот эти ребятки. Дай бог вам всем здоровья.

Кароче, насмотревшись в Индии на всех этих худосочных дредато-бородатых шанти-пиплов, 70% из которых обычные скучные, пустые наркоманы, а остальные 30 просто жаждут слыть среди знакомых что мол «да он уже год в Индии торчит». И при этом 99% из всех них ничего в Индии не делают, связанного с уверованиями своими, а лишь катаются на мотороллерах, расшибая лбы, да сидят в кафешках при своих гест-хаусах, смотря вдаль и испуская неизменное «awesome», да в фэйсбуке/скайпе торчат часами. Ну раз уж ты приехал сюда и заявляешь себя как «просветленный», то езжай тогда подальше в горы, в храмы, или поживи несколько месяцев в ашраме. Чего ж ты круглыми сутками транс топчешь у кафе, или фотаешь собачек местных. Но на настоящее способны лишь единицы, да и преподаватели йоги, многие из которых действительно глубоко в теме. А остальная, вот эта «якобы-буддистская» человеко-масса , приехала ПОБЫТЬ в Индии, рассчитывая на возможность дешевых доступных наркотиков, да знакомств с такими же как и они «просветленными». Кароче, Тусовки и Релакса для.

Аналогия у меня тут приходит - удивитесь ....- с русским рэпом. Вот именно! Очередная кучка людей, слепо принявших что-то когда-то добравшееся до России и отдавшиеся этому чему-то в своем смешном , в большинстве случаев -только лишь внешнем, копировании. Если у тебя кепка и широкие штаны -это не значит что ты рэппер, ибо это на тебе одежда только такая, а сам рэп ты не читаешь.

«Не то все это! Не то, ребятки!». Если уж вы оправдываете это «поисками себя», то найдите это в себе. А не в том что для вас уже кто-то приготовил, пережевал и выплюнул. Но я понимаю - готовую форму, которая нравится многим, принять гораздо проще, удобнее. Мол, дай - ка я поищу себя! Ага! (Прошло 5 секунд) А вот есть такой «буддизм». Ну-ка, ну-ка! Ща гляну на сайте о чем это! (Прошло полчаса) О, подходит! Принимаю! Все! Нашел себя!

Конечно это все мой скепсис. Скепсис хоть субъективный, зато разумный! И у скепсиса этого кристально чистые глаза и одно все поглощающее желание - остаться собой. Да , впитывая все интересное и хорошее из вне , но не подставляя сонную артерию своего сознания и ментальности под топор еще одного «модного приоритета заграничной культуры».

Может вы торопитесь, ребзя? Глядишь из Африки или Южной Америки вбросят скоро другое мега-модное культурно-религиозное веяние. Может будет лучше именно ему свои мозги на отсечение отдать?

Я не призываю «поддерживать российских производителей» и не говорю предсказуемости вроде: «а как же христианство?» , «старо-обрядничество», хохлома-гжель и оренбургский пуховый платочек. Не надо! Я не об этом. Я о том что ваше же желание быстренько скопировать что-то, что подошло друзьям из вашего окружения - побороло Вас самих! И никто конечно от этого не умрет. Ни вы , ни я, да только запашок какой-то стоит вокруг всего этого. И не хочу я вас задевать этим текстом , а если и задел, то значит ваша «задевалка» не совсем еще «шанти-ом». Лишь рассуждать пытаюсь на тему «Отчего человек умышленно теряет себя и запихивает себя в очередной котел еще одного религиозно-философского варева?». Делайте что хотите, веруйте в кого хотите, кормите индийских собачек (пока русские собачки голодают вроде не меньше, хотя вроде те же собаки), делайте себе татуировки «ом» хоть на копчике , лишь бы вам было комфортно жить вдали от такой «холодно-грязной России». Человек же существо теплолюбивое. Хотя вот в январе был в Абхазии - тоже вон тепло круглый год, мандарины дивные. Да и мифы не менее прекрасные. Хотя конечно не так визуализированы яркими картинками на картонках как в Индии, это да! Да и пляжи не песочные, а - галька, к тому же в прибрежных кафетериях транс и приевшегося добряка Джека Джонсона не крутят. Тогда, да! Понимаю! Тогда все в Индию!

Ведь «непонятно сколько стоит в Китай долететь», ага? Хоть , как все понимают, он все же поболее буддистский чем Индия! А если завтра «Аэрофлот» сделает билеты на Маврикий по 350 долларов «туда-сюда», то я думаю вы сразу будете все там и через 2 года увидите в африканских божествах смысл и обаяние которого вам так «не хватало все это время»,сделаете тату на плече уже не с «ом» , а с какой-нибудь уже африканской абракадаброй.

Приняли вы эти все «миролюбивые» и «позитивные» религиозные верования из Индии. А вот например вопрос: чем они лучше католицизма? Потому что с католицизмом ассоциация идет - Ватикан, Папа Римский, да соборы европейские, а с буддизмом все же - горы, пляж и пальмы. Ну да! Тогда понимаю! Ну то есть я так понял, что прежде чем выбрать именно буддизм, вы ВСЕ религии изучили, отвергли как неподходящие, и остался только буддизм для вас, ага? Или все же схема была: рассказ друга, книжечка о Будде и понеслась!? А вы вот допустим знаете , что все верования буддистские - это не первоисточник? И что все основные постулаты буддизма были переписаны буквально «на коленке» кем-то там в средние века. Причем переписаны неоднократно. Да-да! Тот самый Текст с непосредственными словами Будды неоднократно сгорал. Последующие его трактовки записанные со слов очередных поколений (!!!) терялись, далее передавались из уста в уста, и затем переписывались в вольном стиле , на память, через «окна» в сотни лет забвения. И потом уже эти трактовки-вариации снова терялись бесследно и восстанавливались очередными поколениями по памяти совершенно иными людьми из иных эпох и с другим менталитетом. И зачастую, эти люди выписывали постулаты буддизма под нужды своих «школ», в своих целях. Буддизм, в который вы все так свято уверовали, так же далек от буддизма времен самого Будды , как i-phone 4 далек от пирОги аборигенов Австралии. Вы так и не видели никогда настоящего то буддизма, а только лишь сотый технический перевод от «васи пупкина», что сведен в брошюру от издательства «Восточная литература». Прочтение пары таких книг на общую сумму в 300 рублей, заплетение дредов у подруги на дому, и пара месяцев сидения под пальмой в Арамболе на фоне гадящей коровы и блохастой собаки - это НЕ БУДДИЗМ.

Но даже рассмотрим то , что до вас сейчас донесло ветром тысячелетий - ложные обрывки учения Будды. Вы все приняли то , что вам кто-то когда то сказал: Мол существует «восемь ступеней» , «из того то нужно вырваться, попав в нирвану». И вы все везде и глаголите об этих восьми ступенях. Если бы ОН сказал вам: существует 14 386 «ступеней», то вы также и обсуждали и уверовали в эти 14 386 ступеней? Так и слышу это ваше сейчас: «Наверное если бы Он объяснил все их, то да!» Плачевно это как-то, ребятушки!

Но если вы все же буддист, полноценный такой, то не ограничивайтесь прочтением несколько книжек, сидением под пальмой как «сочувствующие» - ознакомившиеся, так скажем. То есть такие , что в скайпе пишут другу «месяц на Гоа, и я теперь буддист, Сань». Стремитесь к настоящему : валите с Гоа в Тибет иль Непал, в монастыри и там практикуйтесь. Хотя бы полгода прокатитесь по пути проповедования Будды, чтобы понять что такое есть настоящее Его учение. По-созерцайте все живое и неживое несколько лет без айпода под подушкой! Но вы же уже через все это прошли, да? Только что вернулись? Тогда извиняюсь! Вы тогда не «сочувствующие»! Вы настоящие! Из списков вычеркиваю!

Дорога в Непал

Каждый рикша в Варанаси знает где Tourist Bungallo у ж/д вокзала. Рядом с ним есть контора Paul Travels, где за 700 рупий покупаем тикет на автобус до Непала по вариантам:

 в г.Покхара,

 г.Катманду,

- г.Лумбини.

В стоимость входит: транспортировка до индийско-непальской границы (г.Сонаули), ночевка в гестхаусе на непальской стороне и транспорт до нужного вам города. Отправляется автобус из Варанаси в 8.30 утра каждого дня от Рaul travels. На месте нужно быть загодя – в 7.30

Стартовал в 8.30 из Варанаси. Понеслись часы пробок тут же. в 19.00 прибыл в Санаули.

Переход границы: В темноте идете по грязной индийской темной дороге , справа по движению будет стол с лавкой, 10 минут на заполнение анкеты при свечке(!)

Затем 5 минут пешком дальше, переходите границу в виде огромной арки, заходите в домик сразу справа, где три непальца в застиранных майках-алкоголичках ставят визу.

15 дней - 25 долл

30 дней - 40 долл

90 дней - 100 долл

Оплатить можно и в рупиях и в долларах. Снова нужны фотографии ваши - 3/4. Запаситесь ими еще в России. Вся процедура, начиная с выхода из автобуса занимает примерно 1 час. Еще вперед проходите метров 30 и всю нашу группу чахлых бекпекеров засовывают в удивительно грязный гадюшник Hotel Мanta . По 6-8 человек в дорме. Это был самый гадкий гадюшник , в котором мне когда-либо доводилось проводить ночь в Азии. Избегайте Нotel Manta всеми удобными и неудобными способами. В округе есть иные гесты.

В 6.45 утра автобус в Катманду. 8 часов размеренной езды, пробок в серпантинах и вот я в столице Непала. Ах, занесло. Если бы мне лет 5 назад сказали что я буду в Непале...- не уверовал бы!

Наблюдения Индия (часть 2):

- В Ришикеше нередко в интернет-салонах можно встретить настоящего садху, сидящего в «фэйсбуке», и со своего аккаунта общающегося с миром интернет-пользователей. При этом аватарка у него там, статус. Все дела. Забавно.

- При перемещениях по Индузии на автобусах страшны и неровные дороги, и некоторые индийские граждане, что всю дорогу слушают музыку со своих мобильных телефонов. Телефоны не самые дорогие, звук, воспроизводимый на всю громкость, дико искажается, и в итоге мы получаем жуткую аудио-депрессию на много часов дороги.

- Наглядное сравнение индусов с тайцами: тайцы веселы там где сейчас находятся. Они улыбаются и подтрунивают друг над другом и туристами. Индусы же имеют вид с легким налетом озадаченности, словно думают о чем-то постоянно. Вид такой словно все время пытаются вспомнить : «выключили ли они дома чайник на плите?». Дай бог безопасности их домам.

-Практически каждый индус имеет аккуратненькие ровные усы. Мило.

- В знак одобрения , или выражая согласие , индусы мило раскачивают головой в сторону. Словно она у них на шарнире, будто у той раритетной «собачки», что еще в советские времена имелась в каждой машине у нас на приборной панели или над задним сидением. Помните такую? Коричневую.

 В грандиозном аэропорте Хайдерабада на плазменной панели в фойе наблюдал следующее: чемпионат по бейсболу в исполнении индусов. Так забавно смотреть как питчер-индус манерно сплевывает на землю перед броском, дает глазами «сигналы» своему «кэтчеру». Кароче, все эти олдовые вещи из американского бейсбола. Хотя думаю, индусы так же бы отреагировали увидев как пытаются играть в бейсбол русские.

 Все ваше пребывание в Индии вас будет сопровождать легкий насморк! Да! Ибо кондиционеры везде и они безбожны! Окна везде открыты, сквозняк тут прописался. От этого практически все бэкпекеры говорят вечно в нос и ими же трогательно хлюпают.

- Битва соков «Slice» и «Maaza» окончилась в пользу последнего. Рекомендую.

-Поддерживать физическую форму оказалось удобно с помощью поднятия по утрам, перед завтраком. под разными углами своего большого тяжелого рюкзака.

-Milk Tea. Слово «tea» тут произносится как «ча». Прям практически по-русски. На выдохе. Интересен обряд преподнесения такого чая официантом: он идет с чаем на практически вытянутой руке. Стакан непременно на блюдечке. Приносится в этот заход только чай, и никогда что-то еще вместе с ним. При этом вид у официанта торжественный и загадочный. Таки хочется встать и раскланяться, покаявшись в чем-то.

-Понравилась конструкция индусских великов. Руль невероятно близок к коленям, что на удивление удобно и улучшает маневренность.

Советы / предостережения:

 Возьмите с собой орехов по-более из России. Прям кило 2-3 разных. С сухофруктами. Это поможет перейти на индийскую кухню плавно, без рывков и последствий для вашего желудка, к тому же послужит экономии и выручит в дальних треках. Орехи - нереально помогли.

 Сразу надевайте майку с длинным рукавом . А шею закройте платком или иной майкой . Это ОБЯЗАТЕЛЬНО. В первые два дня в Хампи я получил такой загар-ожог шеи сзади и рук ниже локтя, что он сошел темным пятном только месяца через три после возвращения в Россию (!!!). Не шучу. Остерегитесь солнца тут. А наличие кеппи или панамы вообще не обсуждаются.

- Вежливо и настойчиво говорите «нет, спасибо» любому подошедшему к вам на улице индусу, тем более с улыбкой и протягивающему вам руку. Он хочет ваших денег. Исключений нет. Просто осознайте простую вещь: вы не первый «большой белый человек», которого он видит в своей жизни, не думайте что вы чем-то для него уникальны! Но вы будете еще одним «уникальным» раззявой, если вступите с ним в диалог, который кончится облегчением вашего кошелька.

Выводы Индия:



Индия - страна полностью оправдывающая свой туристическо-рекламный лозунг: «India Incredibe». Индия во истину впечатляющая и невероятная. Ибо сохраняет свою первобытность , яркость, натуралистичность. Большая страна с совершенно разными территориями и по природе и по людям. На юге – курорты, на западе – пустыня, в центральной части - древность , на востоке Дарджилинг и Калькутта, на севере зелено, покойно и практически Тибет. Такая разная и сочная страна. За месяц здесь я увидел лишь толику ее, только прикоснулся к ней. Самым ярким для меня тут были:

-Амристар с сикхами и Золотым Храмом

 Север с убаюкивающей атмосферой Маклеода, Наггара.

 Варанаси

В Индию вернусь не скоро. Не мое. Ежели только в рамках кругосветки. Посещу обязательно Кералу и южный мыс Коморин, острова Андаманы, пару ашрамов, еще разок Амристар - как самое самое, восток в виде Дарджиллинга и Сиккима, а также Раджастан и Бенгалию и конечно же грандиозный Ладакх!!! Думаю за пару месяцев по этим пунктам управиться. Вообще по большому счету еще нужно раз 5-6 вернуться сюда или покататься с годик безотрывно. Но мир такой большой и прекрасный!

Секрет Индии: сила влияния Индии на приехавшего человека в том, что она незамедлительно воздействует на него эмоционально и физически. Красотой своей и своей неприглядной стороной. Человек приезжает отсюда к себе в Череповец и на третий день, когда друзьям уже все по-расказано, понимает что скука тут и болото, и что надо вернуться туда , где его завсегда будет снова плохо-и-хорошо , но все же «штырить»,то есть в Индию.

Официальное политическое заявление властям Индии: По сути страна у Вас пыльная , нищая и разбитая, и никому тут и не надо улучшений. Все живут как есть. Тут все замерло, и вряд ли когда-нибудь сдвинется с мертвой точки. Зря конечно в свое время страна так боролась за какую-то там свою независимость и изгнала британцев! а что Индия получила взамен то? НИЧЕГО! Пустую свою независимость для нищих. Получила неприкосновенность своего менталитета «ничего не делания». Отсюда нищета, грязь, болезни, антисанитарный пофигизм и остальное. Так что Раджив, Махатма..... зря вы все это затеяли в свое время. Нужно было оставить британцев, они хоть бы Индию по первой разграбили, но потом под себя бы сначала обустроили, и по-немного и для всей страны: дороги наладили, школ гляди понастроили, домов, больниц и Цивилизацию привнесли хоть какую-то вместо нонешних бараков вездесущих. Так что было то «угнетение» вам же на пользу. В перспективе. Но обратно историю не воротишь. С таким же отношением к уровню своего существования вам еще прозябать в грязи и болезнях не однуууу сотню лет. Только вон в больших городах что-то такое имеется чистое, бетонное и сверкающее, но опять же для кого – для белых мистеров или браминов с тяжелыми кошельками. Рекомендовал бы Индии написать британцам открытое письмо : «Черт, мы были не правы. Возвернитесь, агрессоры вы наши ненаглядные. Сами самостоятельно мы тут погибаем. От самих же себя. Нам нужен Хозяин - Большой Белый господин. Мы не хотим жить в помойке, но...мы не можем так не жить! Вы нам нужны, чтобы заставить нас не жить так. Ждем!»

еще фотки к вышесказанному

НЕПАЛ

Почему Непал? Он давно манил. Однажды в Москве, за год до этой поездки, я просто почувствовал физически, что тянет в Непал. Именно в Непал. Словно кто-то меня вымаливал там. И естественно всегда были симпатичны высоты гор и некая таинственность Гималаев.

Оканчивая поездку по Индии, и имея распечатки и какие-то страницы информации по Непалии, собранные еще в Москве, я стал вычитывать в интернете о том, куда именно тут податься. Через неделю я приблизительно знал маршрут на предстоящий месяц.

Маршрут:

-г.Катманду

-г.Покхара

-трек Аннапурна (Pokhara-Dampus-Landruk-Gandruk-Gorepani-PunHill-Tatopani (+ Khopra and Khaer Bara)

Начиная с границы, Непал встретил чистотой. Буквально та же дорога - позади в 50 метрах через символическую арку Индия с ее мусоркой на этой же дороге, нечистотами и вонью, и .....та же дорога тут- на непальской стороне - чистота и благолепие. Ни соринки. После ночевки в наисквернейшем Manta Hotel мы около 10 часов пилили по дороге в Катманду. Сопровождала нас все Река Tesuli - невзрачная, кофейного цвета, и серпантины, холмы. Вокруг сразу стало больше зелени, стало более прохладно.

Долина Катманду:

Въехали в долину. Тут ждало некое разочарование - вся долина застроена, словно монстро-образный дачный поселок. Сплошной массив бетонных двух-трехэтажных коробок с обязательными нишами-магазинами на первом этаже, что заставлены кока-колой, чипсами. Плюс трафик и выхлопы. Нещадные выхлопы! За окном каждый второй человек в повязке-маске - даже местные понимают что тут, используя непальское народное изречение - «кабздец». Автобус попеременно вставал в пробки, что тянулись по всей длине дороги, и вереница машин замерла до самых дальних холмов. В салон автобуса периодически заходят зазывалы и склоняют немногочисленных бекпекеров к проживанию именно в его хостеле или его родственников. Доехали. Скидываемся на 4х человек по 50 рупий , затем 20 минут и таксист доставляет нас в район бекпекеров – Тамель. Я же беру тут рикшу и за 100 рупий / 10 минут доезжаю до района Freaky Street. Именно тут вроде бы все должно быть дешевле и спокойнее, чем на Тамеле. Те же самые преимущества что и у индийских Манжну Катиллы перед Main Bazar. Кстати, Freaky Strеet также принадлежит тибетцам. Гесты от 250 рупий.

Курс:

100 индийских рупий =160 непальских

1 доллар =69 непальским рупиям.

Телефонная связь:

На Freaky Street в магазинчике-ларьке приобретаем симку N-cell (300 рупий) . 100 рупий будут при этом уже на счету. Покупаем к тому же платежную карточку со штрих-кодом например на 100 рупий и через смс пополняем счет. Во избежание путаницы можете попросить это сделать за вас самого продавца.

1 смс в Россию- 10 непальских рупий.

1 минута разговора - 30 непальских рупий

Чтобы позвонить на мобильный в Россию та же система, что и в Индии: 007 916 123 45 67.

Катманду не существует!

Да, города просто нет. Есть огромная долина , застроенная однообразными бетонными коробками, и эта лавина все растет и растет, зияя миллионами темных провалов окон этих некрасивых домов. Между этим всем, то тут то там образчики неизвестно как выживших посреди этой стройки нескольких дворцовых комплексов, и ступ.

Durgba Square

Freaky street примыкает к этой милой площади, сплошь усеянной безумно красивыми пагодами. От Тамеля сюда минут 10 на рикше или минут 20 пешком по практически прямой улице.

Тут красиво и атмосферно.



Нравилось просто вскарабкавшись на одну из ступ-пагод, сидеть в 10 метрах над площадью и взирать на потоки рикш и людей внизу меж пагод. Сама площадь состоит из трех пятачков в пагодами, расположенных по диагонали. Оставляя Freaky Streеt за спиной, после центрального пятачка, сверните вправо и через минуту по правую руку увидите храм-колОсс метров в 20 высотой. К сожалению он за высоким забором и на его территорию не пускают. На всех трех пятачках можно сфотать ярмарочно-колоритных садху. На вопрос к последним: «сколько, твою мать, за фотку тебя?» , отвечают: As you like! (Сколько дашь), но после шелчка затвора фотоаппарата называют заоблачное - «200 рупий!». Большой бизнес. Посылаются вместе с этим бизнесом далеко и безвозвратно, снаряжаясь 10 рупиями к обоюдному удовольствию. Площадки заслуживают минут 40 пребывания и неспешного променада. Хорошее и красивое место. бесчисленное количество ракурсов для фотографий.

Тут же можно купить карту Катманду для более смелых по нему перемещений ( около 100 рупий)

Ступа Сваямбху

От Durgba Square за 30 минут через речку-помойку Бишумнати можно спокойно дойти до ступы Сваямбху и храмового комплекса подле нее. На рикше можно доехать за 100-150 рупий.

Добравшись до места, надо потратить минут 15 на ступени вверх по холму , под нитями разноцветных флажков и милых изваяний львов. При входе уже наверху нужно заплатить 20 рупий за то что вас угораздило родиться не непальцем. (коммерческий расизм)

Сама ступа высотой метров 10 на ослепительно белом основании. Вокруг процветают лотки с сувенирной продукцией искуссно состаренной. Просто залежи безделушек. Ступа при этом золотит на солнце, но к тому моменту она была в «лесах» и посему не подлежала художественному фотографированию.

Отсюда же открывается просторный вид на Долину Катманду. везде вышеуказанные двухэтажные бетонные коробки и ничего более. Архитектурная бездуховность. Даже улиц не видно. Долина Бетона.

В 5 минутах по лестнице находится второй холм, имеющий музей буддизма, ступу по-мельче, и очень очень очень красивую смотровую площадку. Все это массивно завешено флажками различных цветов. Именно тут уже территория совсем милая и спокойная, и понравилась она гораздо больше чем соседний холм со Ступой Сваябмху.

На оба холма потратите часа полтора неспешного обхода. Вокруг при этом скачут «хватаки-убегаки» (мое авторское обозначение обезъян. Патентую))),но впрочем ведут себя вменяемо и не подают признаков присущей им истерии.

От Сваямбху , минут за 40 пешком, сверяясь с картой, и переспрашивая иногда дорогу у прохожих, особо при этом не плутая, можно дойти до Тамеля.

Тамель.

При ближайшем рассмотрении район этот оказался достаточно внушительным территориально. Микроскопический Као Сан Роад в Бангкоке в виде пары улиц - просто детсадик по сравнению с Тамелем. Тут кофейни, очень милые и насыщенные всем всем супермаркеты, отели по 20 долларов, гесты от 300 рупий; магазины снаряги и россыпи фотоальбомов, книг и путеводителей. Естественно к тому же Тамель - один большой сувенирный магазин. В основном это: этно-одежда, поющие тибетские чаши, религиозного предназначения погремушки, фенечки; майки, браслеты, кольца и прочее. Каждая лавка повторяет предыдущую, репертуар один и тот же – все умело заделано под старину.

Интернет тут в разы дороже чем на Freaky Street, шум и гам непрекращающиеся. Голосую за Freaky Street, хотя последняя и крошечная, забитая, неинтересная, без инфраструктуры, зато спокойная до усрачки.

Патан

От Freaky Street пешком 10 минут до busstation, что недалеко от Post Office и стадиона. Садимся в автобус и за 12 рупий и 15 минут доезжаем до района Патан. Это старый город, который в данный момент является частью Катманду. Вход на территорию - 200 рупий. Основной интерес тут - местная Patan Durbar Square. Площадь сия сплошь утыкана пагодами и небольшими храмами. Очень и очень красиво. Все аутентично-черепично-деревянное. Много резьбы по дереву в элементах: (двери, окна). Крайне много ракурсов для фото. Имеется и музей (100руп) исторических картинок и текстов за стеклом (неинтересно). На самой же площади только в одном месте сувенирный пятачок, что очень удобно - нет засилия сувениров как на Тамеле. Можно посидеть в пагодах, стать беззаботным зевакой-дураком на часок.

Обошел окрестные улочки - попадаются раз в пять минут мелкие деревянные пагоды , но уже после роскошества самой центральной площади - кажутся блеклыми. Городок Патан тихий, трафика нет, иногда пристают «гиды» и хотят за 300-500 рупий качественно отэкскурсить вас, однако дружески отправляются в спам-ящик. Можно также художественно посидеть в одном кафе на крыше рядом стоящих жилых зданий.

Ступа Боднатх

От Тамеля за 200 рупий и 25 минут времени можно добраться на такси до ступы Боднатх (вход 100рупий). Последняя оставила крайне приятное ощущение. Огроменная! Не чета Сваямбху. Бело-известняково-меловая. Сочетание золотого и белого. Нитями струятся вниз тибетские флажки. На супе намалеваны огромные глаза Будды. Атмосферно! Очень много людей вокруг. Особливо - монахов. Крутятся молельные валики в стене. Можно забраться и на второй уровень ступы. В крошечном домике у одного из входов к Ступе молятся монахи под трубы-дзонгчены. Вокруг же все в ресторанах и кафетериях. Каждое из них имеет площадку на крыше с обзором всей площади вокруг Ступы, но несмотря на это, место уютное, светлое, успокаивающее. Несмотря на толпы людей и бесчисленные сувенирные лавки, сюда можно вернуться.

Время пребывания тут - неспешных 1 - 1,5 часа.

Пашупатинатх

От Тамеля за 250 рупий на такси / 25 минут.

Или же от Боднатха можно за 10 минут пешком.

Этот городок я увидел уже поздно вечером в темноте. Хотелось бы вернуться днем. В огромный храм Шивы не пускают, указав на агрессивно-расистскую табличку : «only for hindus». Снова торжество чумазых локалов над голубой арийской кровушкой)))). Шучу. Однако самое интересное происходило на берегу ручейка-речки Багмати за самим храмом. Тут горят кострища, однако вопреки заявлениям Lonely Planet – трупы тут не сжигают. Просто горит сено с дровами. Символически. Не понятно зачем было LP ставить в один ряд нереальность Варанаси и этот скудный фарс. Однако тут же застал красивую церемонию «аарати». Проходила она тут же на местных гатах: огни, живая музыка, свечи, подвывание всей толпы, танцующие люди. Мирно, красиво, размеренно, не для туристов, для себя! Культурного наследия своего из-за.

Время пребывания- 1час.

г.ПОКХАРА

Город находится на озере Фева, из города открывается живописный вид на Гималаи (Большой Гималайский Хребет) с восьмитысячными вершинами (Даулагири, Аннапурна, Манаслу). От Покхары начинается ряд треккинговых маршрутов. В городе проживают невари, гурунги, магары, чхетри, тхакали и другие народы Непала. C 1950-х годов в долине Покхары поселились много тибетских беженцев, которые поначалу жили в лагерях. В 1960-е город открыли хиппи, которые организовали многочисленные поселения в долине. После того, как король Бирендра изменил визовую политику для иностранцев, хиппи вынуждены были покинуть Непал.

Благодаря факинг забастовке маоистов навалилась куча технических неудобств, связанных с передвижениями по всему Непалу. Такси с улиц исчезли, автобусы встали. Своих машин у местного населения практически нет,и понятие частного извоза тут ведомо только рикшам. Последние, пользуясь случаем ломят не христианские цены. Итак, чтобы достигнуть Покхары оставался лишь перелет самолетом. Тур-агенства в Тамеле, как и остальные магазинчики либо не работали вовсе, либо открывались на фантомный часок вечером. Но все же удалось приобрести в Buddah Hotel на Тамеле авиа билет за 92 доллара в один конец.

30 минут от Тамеля на рикше и вы в аэропорте. Простейший сельский контроль перед самолетом и за 40 минут на кукурузнике мы в Покхаре

Тут, в Покхаре, от аэропорта до центра бекпекерского существования - района Lake Side можно дойти пешком за 30 минут. Городок небольшой, 2х этажный, зеленый. Окружен холмами. Lake Side - дорога вдоль озера Фева, вокруг которого и лежит часть Покхары. Гесты от 300 руп и выше. Благодаря забастовке маоистов по всему Непалу тут магазины также работают с 18.00 до 20.00. Неудобно. Зато тишина.



Озеро Fewa

Берем сразу за 250 рупий в час (600рупий) в день лодку-каноэ и на озеро. Оно очень красиво, имеет островок с храмом. Вода теплая, изредка лодки. Весло в лодку выдают одно. Сидите на корме и подгребаете справа и слева, аки индеец-гурон. Медленно, но размеренно-убаюкивающе. Останавливаемся в центре озера. Великолепная возможность поплавать. Таже пригодны для плавания и 3-4 залива. Озеро широкое и красивое, окружено холмами. Не забыв еду и воду, проводим на лодке в итоге два дня. Однажды застал град , что на фоне солнца и радуги , вкупе с внушительными волнами составили просто феерию природы.

Гора Саранкот

Над Покхарой возвышается гора Саранкот (1620 м) . Не назвал бы ее при этом горой. Просто огромный холм. Большой. Удобно добраться утром на такси (650руп/20 минут) и затем еще 20 минут пешком вверх и вы на смотровой площадке. Виды великолепные. Покхара видна вся! Фева как на ладони. И горы! Видна Делигири, все самые красивые пики Анапурны. Восхитительно! Под нами, меж соседних холмов, то и дело пролетали самолеты , казалось протяни руку и можно дотянуться до фюзеляжа.

Время достаточное на Сарангот: достаточно 1 часа.

Отсюда можно, спросив путь у локалов, за пару часов спуститься пешком в Покхару и достигнуть Lake side.

Davis Waterfalls.

Вход 25 рупий.

Берем на Lake side в аренду велик (50 рупий в час) и через 25 минут, постоянно спрашивая путь, достигаем водопада Дэвиса. Водопад проходит тут через лунно-карстовые образования в земле, которые структурой своей напоминают американский Большой Каньон. Территория сама по себе небольшая. Достаточно чтобы провести там 20минут. Сами водные потоки плохо видны. И в основном глаз радует указанная природная расселина.

Напротив входа на территорию водопада, через дорогу, находится вход в Пещеры. (35 рупий) . Внутри сыро, не интересно, и зачем то в одном из отсеков коридоров стоит бумажный муляж коровы. Вторая часть пещеры была закрыта из-за подземных вод и посему решение о посещении этого сомнительного места за вами.

Juice Corner

Рядом с ABC Hotel на Lake side обязательно к посещению эта маленькая открытая кафешка. Тут подают натуральные, только что выжатые соки. Всего за 100-120 непальских рупий (50 рублей) вам принесут огромный полулитровый жестяной стакан-графин с густым ласси или соком (всего около 20 видов и комбинаций). Это может вам успешно заменить полноценный завтрак. За день в Покхаре мы заходили в эту кафешку раза по три-четыре и были просто счастливы. Наверное сделали непальцу – владельцу годовой бюджет по выручке. В итоге он нам показал таинство процесса приготовления ласси!

Параглайдинг

В любом тур-агенстве на Lake side за 90 долларов можно купить полет с горы Сарангкот на парашюте. Полеты осуществляются в 9.30, 11.00 и 14.00. Лучше ехать с утра ибо в это время термальные восходящие потоки воздуха преобладают и можно воспарить совершенно высоко.

Итак, утром на мини-вэне вас доставляют на take-off point. Там час ожидания и вас выуживает ваш тандемо-инструктор, быстренько прикрепляет вас к себе , снабжает каской, и потом, ориентируясь по развивающимся на ветру флажкам, дождавшись встречного потока воздуха вы вместе с ним, истерично перебирая ногами, пытаясь преодолеть силу уже заполнившего парашют воздуха, проваливаетесь в яму под склоном, цепляя ногами листву и траву. Через несколько секунд взмываете в воздух. ....Тишина. Она сразу обрушивается. Давит на уши. Прекрасно! Парите над землей в 100 метрах . Ваши кроссовки над крохотными домиками окраины Покхары, рисовыми террасами. Вдруг голос инструктора прямо над ухом. Озеро Фева как на ладони. Нет слов. Великолепие. Инструктор в любом случае норовит показать вам свое мастерство в воздушных пируэтах. Так что для тех у кого слабый вестибулярный аппарат - заранее предупредите чтобы «Но-но! Без рук!». Когда все инструктор все равно вас покрутит в воздухе вниз сходящими завихрениями по спирали, то ощущения как в воздушных ямах в самолете: душа прибивается к макушке башки, тревожно и хочется орать благим матом! Полет продолжается от 15 до 30 минут, в зависимости от потоков воздуха. И это есть отдохновение! Приземление происходит на берегу Февы . Через минут 20 вас забирает тот же мини-вэн и доставляет на Lake Side. В конторе парашютистов вам оформят наградной диплом новичка- парапланериста. Бумазейка на память. Лучший способ потратить 90 долларов. Рекомендую!

продолжение фоток к вышесказанному