Отчеты о поездках › Зимнее путешествие по Индии и Непалу (декабрь 2010-январь 2011)

31.12.2010. Пятница. БОДХГАЯ. НОВЫЙ ГОД.

Всю ночь метался в потном бреду, в мокрой одежде и мокрой постели. Температура – это хорошо! Она убьет бацилл, которых я все-таки где-то подцепил. Или это просто очищение из-за моей злости на попрошаек.

Лежа в постели, я думал о Бодхгае и своем поведении. С одной стороны это место Просветления Будды, место силы и мощных энергий, с другой стороны тут бессчетные толпы бродяг, причем это люди, которым просто некуда деваться. Это калеки, нищие, больные, которые никому не нужны. Они спят под открытым небом или в хижинах сделанных из мусора и подручных материалов. Они страдают. Любое наше несчастье, которое в нашем мире может показаться нам крахом – потеря работы, кризис или даже тяжелая болезнь, покажутся мелочью по сравнению со страданием этих людей. Их поведение это прямое следствие состояния ума, в котором они прибывают. Причина же моей злости - недостаточное сочувствие к ним и может быть, именно это и стало причиной моей болезни. Когда сам мучаешься, то забываешь, как попрошайки лезут к тебе своими грязными руками и вспоминаешь, как они спят в куче вместе с бездомными собаками, чтобы согреться ночью. С этими мыслями я забылся.

Проснувшись, под горячим душем смыл с себя липкий больной пот и оделся в чистую одежду. Отправляемся к Его Святейшестве Кармапе на аудиенцию. На перекрестке поймали рикшу, который привез нас в другой монастырь. Он требовал, чтобы мы вышли и заплатили, но мы настаивали на своем. Рикша вздохнул, спросил у местных правильное местоположение Кагью монастыря и со второй попытки привез нас в нужное место.

В монастыре Кармапы Надя поела, а я просто пил воду, так как не хотелось рисковать. Примерно через полчаса мы поднялись на третий этаж в здании монастыря, где уже толпилась куча русских буддистов, а так же наши знакомые монахи из монастыря со Ступы Сваямбху в Катманду. Вот интересно, мы их тут постоянно встречаем, хотя здесь несколько тысяч тибетских монахов. Прямо связь какая-то.

Русских было много, и после наших знакомых монахов пошла первая порция русских, в которую попали и мы с Надей. Боря Ерохин от лица всех поприветствовал Кармапу, и некоторые задали ему вопросы, на которые он спокойно и расслабленно отвечал. Иногда с юмором, а иногда очень глубоко и развернуто. Один раз он даже сказал по-русски: «Да! Да! Да!». Еще кто-то поздравил его с днем рождения, так как было 900-летие 1 Кармапы. Наш Кармапа с юмором и артистизмом изобразил из себя длиннобородого старца и сказал, что только благодаря медитации, так молодо выглядит. Все посмеялись, и мы пошли в колонну по одному для благословения.

Выйдя из монастыря, мы направились к храму Махабодхи. По дороге нас обогнал джип с вооруженными до зубов военными. Они остановились впереди, вышли из машины и стали что-то горячо обсуждать, махая руками. Мы прошли мимо них, и я с интересом рассмотрел их снаряжение. У одного из них за спиной был АК-103. Я думал, что эти автоматы продавали только в Венесуэлу, но видимо индусы тоже подсуетились.

Дойдя до Махабодхи, в кассах спросили о билетах на ночное посещение храма. Оказывается можно взять ночной билет. Территорию храма закрывают – с 9 вечера до 6 утра следующего дня. Единственное неудобство – невозможность покинуть это место. В кассе сказали, что ночные билеты выдаются в офисе, а в офисе сказали, что надо прийти позже.

Мы пошли в «Be Happy», где я, наконец, поел. Однако организм ещё не готов к приему пищи и мне пришлось просто бегом мчаться в гостиницу. Когда организм успокоился, мы пошли на сессию Менлама, после которой позвонили домой и поздравили родных с наступающим Новым годом. Однако болезнь взялась за меня опять, пришлось принять радикальные меры – таблетку лаперамида. Если таблетка не поддельная, то волшебство должно подействовать.

Вечерело, и наши уже потихоньку подтягивались в «Хари Ом», где Миха Лузин начал свою новогоднюю гастроль в штате Бихар. Мы застали его в компании американцев, где они по очереди пели песни. Потом местным надоело это русско-американское содружество, и они громко врубили музыку. Американцы «под шумок» начали активно бухать. Вообще в штате Бихар действует «сухой закон» и спиртное открыто не продают. Американцы смешали ужасный индийский виски с кока-колой и пили эту газированную бурду. Похоже, что им нравится. Я бы выпил немного водки, но под хороший русский стол, на котором обязательно были бы селедочка, соленые огурчики и груздочки в сметане... Блин, похоже, что я соскучился по снегу, зиме, водке и баньке. По кафе ходит индийский официант, похожий на загорелого Михаила Боярского. Он ещё и в большой кожаной ковбойской шляпе. Колоритный чувак!

Продолжив вокально-музыкальный вечер, я решил поддержать Михино пение не только своей луженой глоткой, но и перкуссией, и смастерил погремушку из пустой пивной банки и двух горстей гороха. Индусы с интересом наблюдали за созданием нового дивайса, даже сбежались пацаны с кухни.

Движение людей в кафе было абсолютно хаотичным. Если представить массу людей в виде жидкости, то получится, что в коричневое кофе (индусы) добавили немного молока (американцы и австралийцы), прозрачной водки (русские) и апельсиновый сок (вьетнамцы и тайцы). Люди сходились и расходились. Вьетнамцы сначала косо и нехорошо смотрели на компанию американцев, потом их взгляды потеплели, когда мы с Мишей спели зажигательную кабацкую русскую песню «Ехали на тройке с бубенцами...». Американцам эта песня тоже понравилась. Вообще я заметил, что русские песни все слушали не ушами, а чувствовали их вибрации, даже не понимая слов. В конце концов, все перемешалось. Даже американцы оказались клевыми молодыми людьми, путешествующими по Индии и оказавшимся в этом всеми, кроме буддистов, забытом месте в самом бедном индийском штате. Прямо во время пения американцев, мне удалось позвонить маме с Михиного ноутбука по скайпу.

Взяв одну из американских гитар в качестве трофея, мы пошли на крышу соседнего отеля, где собралась вторая часть русских буддистов. Молодцы такие – они украсили крышу свечами, нарядили кактусы в кадках, как новогодние елочки и приготовили новогодний стол.

На крыше мы отрывались на всю катушку, потому что тут не было индусов, которые могут включить громкую музыку, и были все наши родные русские. Миша стал уставать и я, прямо во время песни, заправил его армянским коньяком из фляжки.

Наступление нового года мы встретили громко и весело, выпив русского и французского шампанского, которое кто-то заботливо довез через все свои путешествия. Потом наблюдали с крыши многочисленные салюты, громыхающие вокруг. Возле отеля, где мы жили, взорвали длинную китайскую гирлянду-шутиху, этакую огромную связку петард, которая последовательно взрывается с оглушительным треском и клубами дыма. Кто-то запустил ракету по настильной траектории, и она взорвалась прямо возле нас, чем всех несказанно обрадовала.

Когда все уже навстречались новый год, мы толпой снова пошли в «Хари Ом». Спускаясь с крыши отеля, мы горланили чайфовскую песню, разбудив, наверное, весь квартал, хотя мне кажется, что никто все равно не спал. По пути Надя общалась с непонятно откуда возникшим печальным австралийцем, буддистом Тхеравады. Он сказал, что живет в Бодхгае уже 9 месяцев, но в этой части местности никогда не был, а здесь оказывается так весело ))))))).

В «Хари Ом» уже был полный пипец. Американцы сильно напились, их стол и весь пол вокруг был усыпан лепестками цветов. Они всем пьяно и дружелюбно улыбались. Мишу встретили криком и овациями и тут же заглушили громкую индийскую музыку. Миха начал исполнять. Через несколько песен, он уже стоял на столе и играл на гитаре за головой. Американских девчонок и австралийцев уже не было, а русские девушки жестко отбивались от приставаний пьяных индусов. Творится полный кавардак и праздничный хаос. Мы передали нашу самодельную перкуссию друзьям, и пошли к себе в номер. Очень забавный новый год получился!

С одной стороны- читать смешно, а с другой - очень хорошо представляю. как это все не смешно было этой немке. )))

Это да, рикши там были остервенелые, первый раз такой напор видела. А немка, когда увидела нас, вцепилась мне в руку с немой просьбой в глазах не отпускать ее ))) Я на ее месте, наверное, сделала бы тоже самое.

01.01.2011. Суббота. БОДХГАЯ.

Ночь была особенно теплая. Проснувшись, сразу направились на поиски кофе. По пути заглянули в «Хари Ом», было интересно, разгромили его за ночь или нет. Однако нас ждало удивление – все было прибрано, и праздник выдавал только пол из щебенки, усыпанный лепестками роз. "Be Happy" же напротив, еще не оправился от новогоднего празднования. Все столы были перевернуты и три пьяных подростка, громко крича и что-то пытаясь нам сказать, делали отчаянные попытки привести кафе в порядок. Блин, кто напоил индийских детей? Мы посидели немного в ожидании кто-нибудь постарше и потрезвее, но шум, который производила эта троица, вынудил нас покинуть кафешку. Вернулись сюда чуть попозже, когда навели порядок, и всем заправляла хозяйка. Она разогнала детскую пьянь и отправила одного из официантов купить новые полотенца, но вместо этого он вернулся с какими-то тряпками, подозрительно похожими на застиранную лунгту. Хозяйка немного отчитала парня, и сказала, что, мол, ладно, эта ветошь пригодится для протирки столов. Вообще в "Be Happy" очень чисто, столы вытирают специальным средством, а не ссаными тряпками как в некоторых местах, и стоит умопомрачительный запах кофе.

После нового года все официанты ходят как вареные, потому что готовили и стряпали всю ночь для европейцев, зато, как нам сказали, получили хорошие чаевые. Утренний заказ пришлось ждать дольше обычного, и пока ждали, подошло время идти на сессию.

По дороге до Махабодхи, со мной, как с большой белой обезъянкой, фотографировались встречные подростки. Я на удивление даже не был раздражен, и когда они фотографировали меня втихаря, останавливался и собирал их в кучу вокруг себя, улыбаясь в объектив. Видимо меня отпустило. Каждый встречный поздравлял с новым годом, и пытался пожать руку. Это был хороший урок для моего эго, которому необходимо личное пространство, и меня страшно возмущало, когда в это пространство вторгались чумазые существа. Торговцы подбегали, заглядывали в глаза и совали свой товар прямо мне в лицо. Я не злюсь.... Я не злюсь.. Я не злюсь... )))))

Вокруг Махабодхи большое количество тибетских и бутанских бабушек, а также монахов и монахинь. Мы обошли храм и сели на специально отведенные для европейцев места. Во время Менлама, каждый день, на протяжении трех сессий, с 7 утра до 6 вечера, все паломники напевают по-тибетски Верховную Молитву Пожеланий Самантабхадры, направленную на развитие просветленного настроя и пожелания блага и Освобождения всем живым существам. Текст содержит в себе бесчисленные пожелания, наполненные такой и красотой и смыслом, что кажется, что пространство вокруг тебя вибрирует от радости, и каждый атом скрепляется любовью:

«Пусть я очищу океаны миров,

Освобожу океаны живых существ,

Увижу океаны дхармы,

Осознаю океаны мудрости,

Очищу океаны поведения,

Доведу до совершенства океаны молитв пожеланий,

Сделаю подношения океанам Будд

И буду действовать без устали на протяжении океанов кальп»

Я начитывал перевод текста на русском, а Надя на английском, осознавая и осмысляя каждую строфу. Когда буклет с текстом заканчивался, мы начинали сначала, и так продолжалось без устали, на одной свежей волне. Сколько же здесь вдохновения!

После перерыва, под дерево Бодхи пришел Кармапа, и многие тибетцы и бутанцы, представители разных монастырей, подходили к нему с подношениями, благословляли четки, статуи, фотографии. На протяжении нескольких часов к Кармапе шла вереница людей, в то время как все вокруг напевали, простирались, медитировали, мечтали, делали пожелания, смеялись, шутили, вдумчиво смотрели в текст, и наслаждались неотделимостью от Просветления Ламы.

Когда закончилась последняя сессия, мы забурились на ужин в «Хари Ом», а после стали собирать рюкзаки, так как сегодня у нас ночной поезд на Дели. Барахло запихали довольно быстро, так как набили на этом руку, потому что разбрасывали и собирали одно и тоже с интервалом в два дня почти в течение месяца.

Дело близилось к 8 часам вечера, а это значит, что скоро начнется традиционная вечерняя медитации с русской сангхой. Мы вернулись на Махабодхи, и застали, как тхеравадские монахи заботливо стаскивают матрасы для сидения в огромные кучи, на которые тут же залезали местные собаки, занимая место на ночь, и играя в «царя горы».

После медитации, мы на прощание обошли храм, дерево Бодхи и вернулись в гостиницу. Так как было 1 января, и рикш сегодня не сыскать днем с огнем, а если находились, то были пьяные, то мы решили заказать к поезду такси до Гайи.

Ближе к назначенному времени спускаемся в фойе; входная дверь уже была закрыта на клюшку, так как наступила ночь на дворе. Пришлось ходить по гостинице и искать кого-нибудь с ключами. Перед крыльцом нас уже ждал новехонький джип, с ремнями безопасности внутри. Я вообще не видел, чтобы в Индии кто-нибудь пристегивался.

По каким-то неведомым закоулкам и трущобам мы приехали в Гайю. Из иностранцев на вокзале была только парочка тайцев, которые, как и мы зашли в справочное бюро. Там нам сказали, что поезд придет по расписанию, что всегда удивительно для Индии, так как тут поезд может опаздывать на срок, превышающий его время следования.

Мы разместились на платформе, положив рюкзаки на каменные скамейки, и сев сверху. Вокруг нас ходил парнишка, и пристально заглядывая в глаза, спрашивал как у нас дела и откуда мы. Я делал вид, что не понимаю по-английски, а Надя увлеченно наблюдала за снующими по рельсам крысами. Парнишка ловко шкерился от периодических полицейских патрулей, которые шныряли по перрону, вооруженные автоматическими винтовками и толстыми бамбуковыми палками. При их появлении парень просто исчезал, а потом снова появлялся из ниоткуда. Но мы на него не реагировали и он явно психически голодал ))))).

Ну, вот уже! Вот! Осталась минута до приезда нашего поезда, а на пути все еще стоит совсем другой поезд. Когда он тронулся, какой-то пассажир выскочил, купил кофе и заскочил на ходу обратно. Да... индусы так любят делать.

Чужой поезд ушел и появился наш паровоз – прям следом друг за другом. Наверное, стоял, ждал, пока этот ему путь освободит. В этот раз до нашего слиппера идти не так далеко; а у входа уже толпится куча тетенек с багажом и детьми. Похоже, ехать будет весело – дети орут так, что слышно издалека. Заходим в вагон – небольшая давка и очередь из-за распихивания багажа и рассаживания детей. Ну, вот мы на своих местах. Напротив нас семья: муж с женой, тремя дочерьми и сыном. Постепенно старших детей рассаживают по вагону и на полке остаются родители с младшей дочкой. Так как время позднее, то мы, достав из рюкзаков пледы, быстро укладываемся спать под плачь какого-то маленького капризки.

02.01.2011 Воскресенье. ПОЕЗД. ПРИЕЗД В ДЕЛИ.

Проснулись очень поздно – в 10 часов утра. Сходили по очереди в туалет, затем умылись влажными салфетками, развеселив соседей напротив. Позавтракали купленными накануне кексами и манговым напитком. Ну вот, хоть и не совсем выспались, но более-менее отдохнули и подкрепились. Далее ехали, развлекаясь наблюдением за другими пассажирами и развлекая их.

Младшая дочка, которая сидела со своими родителями напротив, была всеобщей любимицей семьи. Периодически прибегали старшие сестры, чтобы её потискать до слез, а когда их не было, девочка без устали, как мартышка лазила по папе и маме. Девочка довольно большая – лет 5-6, но родители её так любят, что все её шалости только радуют их. Папа, как всякий индус, обладает шикарными усами, правда, кроме усов на его лице трехдневная щетина. В хорошей светлой рубашке и таком же светлом дорогом свитере, но без брюк – вместо них на нем белая юбка. Все сумки-чемоданы у них приличные, а не мешки и рыночные сумки, как у большинства. Мама в цветастом, очень красивом сари с шерстяной кофтой поверх. Девочка в золотисто желтом платье и в таких же штанах. Все в шлепанцах на босу ногу. Говорили меж собой они по-бенгальски, но это я узнал уже позже ещё от одного соседа, который попытался с ними поговорить на хинди, но вынужден был перейти на английский. Мама прямо в поезде занималась с дочкой английским языком – они читали английские стихи и считали. Так же девочка декламировала стихи по-бенгальски. Парень, который пытался с ними разговаривать, оказался родом со штата Бихар, прямо из Бодхгайи и ехал в данный момент в свой колледж, недалеко от Дели. Учился он на компьютерного инженера, что-то типа сисадмина. По-английски говорил бегло, но с сильным акцентом. Надя его понимала хорошо, а вот я поначалу вообще думал, что он на хинди говорит.

Сбоку сидела ещё одна семья. Родители были совсем молодые – где-то до 30 лет с тремя детьми, но эти говорили на хинди. Бедолаги ютились всей семьей на двух полках – на нижней полке мама с тремя детьми, а на верхней папа. Мама тут была просто красотка, даже по нашим меркам – только очень смуглая. Маленькая девочка, едва стоящая на ногах, была с сильно накрашенными глазами. Вообще это довольно распространенное явление, которое мы наблюдали повсеместно и без учета уровня жизни. Мама, чтобы дети выспались, вынуждена была спать сидя, а вот из соседей напротив, сидя спал папа в белой юбке, на краешке Надиной полки.

За окном был почти один и тот же пейзаж, как будто мы ездили по очень большому кругу. Сначала поля-поля-поля, потом кокосовые пальмы, банановые плантации, какие-то похожие друг на друга, как родные братья, населенные пункты и вокзалы, перемежающиеся развалинами и соломенными хижинами. Иногда попадаются небольшие озера вдоль железной дороги, в которых росли лотосы, стирались тетки, мылись мужики, хулиганили дети, бросая мусор, и стояли зимующие тут цапли, не обращая ни на кого внимания. Так же попадались на глаза стаи обезьян. Если поезд стоял, то они подбегали к вагонам, выпрашивая еду у пассажиров, а те охотно бросали им бананы. Особенно смешно было, когда обезьяна брала в передние лапы 2 или 3 банана – тогда ей приходилось удирать от других обезьян на задних лапах, смешно вихляя красным задом и переваливаясь сбоку на бок. Еще смешнее и умильнее выглядели мамаши с маленькими детенышами, которые висели на них, держась снизу и глядя на мир вверх ногами. Теперь понятно, почему человеческие младенцы первое время видят мир вверх ногами – это оттуда. Прав Дарвин – мы обезьяны. Потому нам так и нравится за ними наблюдать. Даже жесты обезьян во многом напоминают людские. Ну, или наоборот.

Наш поезд опаздывал сначала на 2,5 часа, потом на 3 и мы подолгу стояли перед крупными станциями в ожидании освобождения путей на каких-то загаженных до беспредела путях. Если индийское правительство не предпримет действий по борьбе за чистоту на улицах, то в эпоху использования упаковки, которую каждый по привычке бросает просто себе под ноги, Индия превратится в одну сплошную помойку. Иногда за чистоту борются, но таких мест очень мало.

Но вот наш поезд уже едет по Дели – мелькают знакомые места и, не доезжая 5 минут до вокзала Нью Дели, мы снова останавливаемся и стоим ещё где-то минут 15-20. Прождали лишних три часа – прождем и это. Когда поезд приходит, мы прощаемся с теми, с кем успели познакомиться, желаем удачи и, взвалив тяжелые рюкзаки, выходим на улицу.

На улице чувствуется холод – по ощущениям не больше 10 градусов, но мы тепло одеты в отличие от местных, которые в тапках на босу ногу. Идем через весь этот огромный вокзал по верхним переходам. Хорошо, что есть указатели со стрелками – Pahar Ganj типа там.

Выходим на главную вокзальную площадь, и, не обращая внимания на бегущих за нами таксистов и рикш, призывающих отвезти хоть к черту на рога, идем до улицы Main Bazaar. Несмотря на то, что уже поздно, магазинчики все ещё открыты. Мы надеемся, что успеем не только вписаться куда-нибудь и поесть, но и может, удастся, что-нибудь купить, т.к. завтра будет последний день и огромная куча дел.

Решили остановиться в Сайне. Это очень хороший отель в отличие от многочисленных ночлежек Пахарганджа. Нам предложили отличный номер, отделанный в современном стиле. Мы бросили вещи и тут же помчались в German Bakery, т.к. очень хотелось есть.

Надя заказала себе сковороду жареных овощей с мясом, я лазанью и огромную тарелку русского салата, 2 стакана травяного чая. После еды мы ещё все это залили сверху по 2 стакана свежего ананасового сока. Только что выжатый ананасовый сок имеет офигенную пенку, по консистенции похожую на взбитые сливки.

После еды мы галопом побежали по редким и уже закрывающимся лавкам, чтобы купить подарки, которые запланировали. У нас, конечно, есть ещё завтра день, но он тоже не резиновый. После нехитрого шопинга, уставшие вернулись в гостиницу и завалились спать.

03.01.2011. Понедельник. ДЕЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Прямо с утра решили докупить подарки. Спустились на рецепцию и заказали себе такси в аэропорт на 9 вечера. Затем ударились во все тяжкие индийского шопинга на Пахаргандже. Вот можно всю Индию объездить, а в оптовых магазинах Мэйн Базара найти те же товары и порой не дороже, чем те, что мы видели на фабрике в Джайпуре или в других местах. В одном из магазинов, больше похожем на музей, я засмотрелся на забавные статуэтки и споткнулся о торчащую внизу ржавую железяку. Падая, я старался не завалить своим телом стеллажи и ударился о другую железяку. До Нади, которая покупала косметику Хималайя в соседнем магазинчике, я добрался хромая. Насытившись покупками, мы оставили подарки в гостинице и на метро поехали в район Карол Баг, где у нас была запланирована встреча в одной индийской конторе.

Так как на Карол Баг мы до этого никогда не выбирались, то выйдя из метро, оказались в незнакомом районе, пытаясь найти нужную улочку, но потом поняли, что это бесполезно. Тут язык до Киева не доведет. Несмотря, что у нас с собой была карта Дели, необходимой нам улицы там не было. Товарищи, с которыми мы договорились о встрече, сказали нам, что их офис недалеко от метро, но местные не могли нам подсказать. Решили поймать рикшу и уже пытать его. Самое смешное, что первый пойманный нами рикша оказался... русскоговорящим индусом. Мы сначала обрадовались и подумали, что с таким рикшей мы быстро найдем офис, но дядя оказался себе на уме и «грузил» нас какой-то «левой» информацией. Кроме того он был «залетным» рикшей и совершенно не ориентировался в этом районе. Через полчаса блужданий в его тарахтелке и с полностью вынесенными мозгами, да ещё и на родном языке, мы расплатились и с радостью сбежали, т.к. он привез нас на нужную улицу, но нумерация домов была хаотичной. Опять начали «пытать» прохожих, но никто не мог дать нам внятный ответ. Решили позвонить в индийский офис и получить от них инструкции к поиску. Стали искать телефон, или переговорный пункт, которых в любом крупном индийском городе куча. Набрели на гостиницу и попросили сделать локальный звонок с рецепции, но нам вежливо и твердо отказали. Наконец через несколько кварталов набрели на переговорный пункт, в котором никого не было. Зашли в кабинку и позвонили. На том конце провода говорили по-английски с таким сильным акцентом, что мы с трудом поняли куда идти. Оказалось, что мы совсем рядом - в двух кварталах. Немного подождали хоть кого-нибудь, чтобы заплатить за местный звонок, но никого не дождались и ушли.

Встреча прошла запланировано, хотя мы потеряли кучу времени на их поиск, а у нас ещё впереди Коннаут Плэйс и поездка в гости к Уме. Пешком вернулись к метро и перекусили в кофейне «Coffee Day» рядом со станцией Карол Баг.

Доехали на метро до Коннаут Плэйс, где быстро пробежались по бутикам и купили несколько подарков. Затем поймали рикшу и поехали к Уме. При поездке наблюдали интересную картину – был снесен целый квартал, на месте которого строили колонну, которая держит полотно наземного метрополитена. Вот интересно, а куда переселили кучу народа, который тут жил? Однако нам опять предстояли поиски дома Умы. Каждая поездка к нему из раза в раз, у нас всегда сопровождается поиском его дома. Рикша ездил кругами, нервничал, но не мог найти. Потом, отчаявшись, он поехал по какой-то до боли знакомой улочке и мы попросили его притормозить. Ну, точно – вон и Ума стоит возле своего офиса. В его доме со стороны улицы он держит переговорный пункт и интернет-класс. Мы радостно обнялись с ним, потом расплатились с рикшей, который тоже был рад, что все нашлись, и зашли в дом.

Внутри, как всегда уютно. Его жена Рита, улыбаясь, хлопотала на кухне. Мы расселись и стали беседовать с ними, как вдруг из коридора раздался лай, потом цоканье собачьих когтей по ступенькам и, наконец, в комнату ворвался с лаем грозный далматинец, одетый в полосатый свитер. Собака поймали, но он, нисколько не стесняясь хозяев, не оставлял попытки покусать нас. М-да, собак совершенно невоспитанный. Надя спряталась за моей спиной, и мне пришлось отражать атаки далматинца. Раз хозяева с ним не справляются, то можно действовать, как получиться. Пришлось треснуть его пару раз больно по носу. Он обиделся и дальше только лаял на нас, хотя попыток куснуть не оставил.

Пришел Ишан, сын Умы и Риты. Когда мы видели его два с половиной года назад, это был маленький мальчик, а сейчас перед нами предстал улыбчивый невысокий юноша, однако он был очень крепко сложен, и чувствовалась сила в его рукопожатии. На полках стояли кубки, а так же его фотографии в кимоно. Оказывается, парень серьезно занимается самбо.

Приход Ишана расставил точки над «i» в поведении собаки. Собак слушался только Ишана, боялся Риту, и абсолютно игнорировал Уму. К приходу Ишана Рита закончила все приготовления, и мы сели ужинать.

Домашняя индийская кухня это вкусно. Остро, но вкусно. Рита так же приготовила ассамские сладости, т.к. она родом из Ассама. Пообщались ещё немного, но время уже поджимало, и нужно было возвращаться в гостиницу; вещи ещё не собраны, а такси уже заказано. Нам вручили с собой козинаки и мы, попрощавшись, помчались на улицу. Ума вызвался проводить нас до ближайшей станции метро, которая тут оказывается есть. Но станция оказалось не так уж и близко, пришлось пилить на всех парах минут 25 через различные корпуса и факультеты Делийского университета.

Придя в гостиницу, нам сказали, что такси уже ждет нас. Мы бегом прибежали в номер и быстро-быстро сложили все вещи. Наши постельное белье, полотенца и шлепанцы для душа, мы оставили в номере, т.к. они уже отслужили свое и нам нужно место в рюкзаках. Спустились вниз, расплатились и поехали в аэропорт. Все – завтра будем дома!

В аэропорту, пройдя все процедуры, решили потратить оставшиеся индийские деньги в местных дьюти-фри. Я купил книгу про гуркхов, которую хотел купить ещё в Карманду, но почему-то не сделал этого. Так же слили последние деньги на сладости, чай и заводную модель «Амбассадора», которую мы купили для нашей кошки.

Самолет обратно летел практически пустой, и мы удобно спали, вытянувшись на три сиденья и укрывшись самолетными пледами.

В Екатеринбурге нас встретили родители Нади с нашей теплой одеждой, т.к. мороз был за -20. Но мы были рады и снегу и холоду и тому, что мы вернулись домой. Самое удивительное, что мы, обнаружив дома на столе карту Индии, тут же проложили новый маршрут путешествия, но о нем вы узнаете позже.

КОНЕЦ.

Для удобства будущих путешественников, прилагаю файл со статьями наших расходов по описанному выше трипу. Надеюсь, кому-нибудь пригодится при планировании своей поездки.

Спасибо всем, друзья!

иногда мне кажется что Индия открывается человеку именно через видов из окна поезда..помню великолепные фотки из Ориссы Лены (vasta) которых она делала из окна поезда..офигительно красиво

А за это вам отдельное большое спасибо!

Это да! Вот небольшая выдержка из нашего индийского отчета 2005 года: "В окне поезда порой мелькают такие классные сюжеты, которые мы просто не успеваем сфотографировать из-за большой скорости поезда. Сельская школа: дети сидят прямо на земле под открытым небом группами по 20-30 человек. Перед каждой группой доска и распинающийся перед доской учитель. Вокруг этой импровизированной школы крестьянские поля. Причем очень интересные картины. Одни поля зеленеют, на других колосится спелая пшеница, и её жнут серпами, а ещё какие-то поля только засевают: впереди идет женщина и раскидывает зерна из корзинки, а за ней идет корова, запряженная в какое-то сельскохозяйственное орудие, которое видимо эти зерна закапывает. Так же часто в окне мелькали картинки, как из прошлого: за деревянным плугом, запряженным парой буйволов идет местный "Лев Толстой" в набедренной повязке, или строй местных девушек идет куда-то, неся на своих головах по стогу сена."