Отчеты о поездках › Западная Индия - ноябрь-декабрь 2010

День девятый. "Вечер перестает быть томным"

С утра, встав слегка с похмелья, я отправилась завтракать тем же ласси, что и вчера. Мне на похмелье он пошел хорошо, буквально нектар!!! В 10 у нас по расписанию был поезд, который наверняка опаздывал, но мы решили ехать вовремя. Выписавшись из замечательного отельчика и распростившись с дедулей и бабулей, загрузили вещи в рикшу, и тут я вспомнила, что оставила паспорт, деньги, документы, карты, вопчим, всю свою жизнь в номере. Вовремя спохватилась, однако. Никогда до этого со мной не выходило таких оплошностей.

Остановившись и таки сфоткав дворец с противоположного берега озера, добрались до вокзала. Сначала хотели выйти на перрон и ждать там - погода была приятно-прохладная, не очень солнечно - это нас на тот момент не насторожило. Перрон был крыт железной крышей, и, поглядев наверх, мы увидели металлические рейки, державшие ту крышу. На рейках, в стратегически важных местах, под которыми были устроены сиденья, пристраивались голуби. И один как раз подлетел и усаживался на вакантное место над нашими рюкзаками. "Как бы не нагадил он на наши рюкзаки, поганец" - сказала подруга. Голубь через плечо посмотрел на нее, отвернулся и... промахнулся он всего-то сантиметров на пять. Похватав рюкзаки, мы скрылись в здании вокзала.

Поезд опаздывал. За время ожидания я успела перепить весь чай в привокзальной лавочке (мне навели свеженького, вкусного - и были вознаграждены тем, что все мои девчонки потянулись за чаем, а заодно прихватывали и печеники), сфоткать коров на противоположной платформе, посчитать деньги и так далее. Наконец загрузились в подошедший состав, и я начала развлекать местных, наводя макияж. Я бы, может, и ходила без макияжа в Индии, но во-первых - в городах реально пыльно, а во-вторых - мы, бледные и ненакрашенные, так проигрываем индийским ухоженным тетенькам, что прям вот за державу обидно.

По пути погода портилась. В пустынном штате Раджастан, где оградой полям служат заросли кактусов, и где даже в сезон дождей не всегда случается дождь, начинался настоящий циклон. Дождик местами наяривал будь здоров, но на подъезде к Читтору малость прекратился. Вокзал в Читторе тоже был на удивление чистенький и опрятный. Чтобы сдать вещи, попытались рвануться в камеру хранения - все было открыто, но никого из начальствующих не было. "А вот так ведь и наши вещи бросят бесхозными" - подумали мы и решили просто взять двух рикш, которые и покатают нас по форту, заодно покатаются и наши рюкзаки. На горизонте маячил холм с длиннющей крепостной стеной на вершине.

В Читторе (Читторгархе) мы были проездом, в 7 вечера у нас был поезд в Удайпур. Поэтому времени было не так много, и в таких условиях не шастать самим по огромному форту, а довериться дядькам-рикшам, которые за минимальное время покажут то, что увидеть надо - лучшее решение. Потом, если понравится, всегда можно приехать и посмотреть все понравившееся уже неспехом. Сговорились с двумя рикшами, загрузились и отправились к заветному холму.

Читтор - не только самый большой из раджастанских фортов, но и самый героический, по меркам раджпутов. Трижды форт брали мусульмане, трижды все воины, нарядившись в жертвенные робы, отправлялись на смертный бой, и трижды все женщины-раджпутки вместе с детьми совершали джаухар - ритуальное самосожжение, чтобы не достаться победителям-иноверцам. Про форт есть много легенд и историй, самая известная из них - про рани Падмини (по которой Санджай Лила Бхансали ставил в Париже оперу).

Форт до сих пор заселен и живет своей жизнью, жилые кварталы перемежаются с древними памятниками, дворцами, храмами. Подъем наверх сторожат 7 ворот, а крепостные стены на удивление изящны и декоративны при всей своей толщине. Въехав в форт, мы взяли гида и отправились в первый дворец - дворец Раны Кумбхи. Дворец сейчас в основном в развалинах, которые реставрируют, но они живописны и сами по себе, и дают представление о плане исходной постройки.

Именно в этом дворце, как говорят, произошел джаухар Падмини при первом захвате форта султаном Дели Ала-уд-дином в 14 веке. Самая распространенная версия легенды гласит, что Ала-уд-дин, услышав про красоту Падмини (она была женой дяди тогдашнего махараджи), решил увидеть ее во что бы то ни стало. Раджпутские женщины тоже блюли обычай парды, то есть не показывали лицо кому попало. Султан осадил форт, и после нескольких сражений муж Падмини вызвал султана и сказал: "Хорошо, ты увидишь мою жену, но не лицом к лицу, а лишь в зеркало. Но после этого оставь наше королевство". Султана ввели в комнату, окно которой выходило на озеро, в центре которого стоял летний дворец Падмини - та была родом из Кашмира, и не любила жару, посему в самое жаркое время года удалялась в свою резиденцию на озере. Напротив окна висело зеркало, в котором отражались ступени дворца. На ступенях дворца стояла Падмини, и султан действительно увидел ее в зеркало. Ее красота так поразила его, что он нарушил данное слово и продолжил осаду форта. В конце концов, осажденные поняли, что поражение неизбежно, и, когда мужчины вышли на смертный бой, женщины, во главе с рани Падмини, сожгли себя в подземном ходе, ведущем к купальням королевы.

Следующее сожжение было в начале 16 века, когда султан Гуджарата Бахадур Шах напал на форт. В тот год сгорело 13000 женщин и детей во главе с королевой. Последняя осада Читтора была всего через 33 года, когда император Акбар захватил город. Вновь воины, одев оранжевые одежды, ушли на бой, оставив женщин спасать свою честь смертью. После этого махараджа перенес столицу в Удайпур, а форт вернул император Джахангир лишь полвека спустя. Больше форт не играл большого значения в обороне рубежей раджпутов.

Кроме исторических мест и развалин дворцов, в форте есть множество прекрасных и тоже важных исторически храмов - к примеру, храм Мирабай, известной индийской поэтессы. Мира была в детстве посвящена богу Кришне, и любила только его, посвятив ему всю жизнь. Однако ее выдали замуж за читторского принца, и родня была крайне недовольна ее поведением - Мира вела себя как не подобает принцессе, пела в храме, танцевала прилюдно во славу Кришны, не обращала внимания на семейные дела. После смерти ее мужа родне она совсем опостылела, поэтому ей послали яд. Та проглотила его, но силой божьей яд обратился в нектар и не принес ей вреда. До сих пор авторство многих бхаджанов (религиозных песен о любви к Кришне) приписывают ей.

Во дворике возле Храма Миры стояли два изображения Ганешика - один с женами, второй - без. Гид парил нас, что, когда он с женами - у него хобот налево, а когда без - направо, но по мне – присочинял.

Моей же главной целью в Читторе была невозможной красоты башня - Джая Стамбха. Впервые я ее увидела на фотках Читтора в турагентстве Удайпура, и уже тогда поразилась необычности постройки. Потом я смотрела фильм Guide, и одна из песен (Aaj Phir Jeena He Tamanna hai) снята как раз в Читторе - с тех пор я знала, что Читтор однажды обязательно посещу, такую красотищу грех пропустить. Башня находится возле крупного храмового центра, расположенного неподалеку от большого и красивого пруда на краю утеса - говорят, туда приходила по подземному ходу купаться Падмини, и там же, на выходе из подземного хода установлен ее портрет. Место атмосферное, хотя портрет, сто процентов, гораздо более современной работы.

На территории храмового комплекса ходят туда-сюда огромные свинушки, портят газоны, будто бы выкапывая трюфели. Рядом очень приятный храм - Саммидешвар - с резьбой и атмосферой. Атмосфера там, наверно, потому, что в нем немного народу, тихо и тесно. А вокруг народу тьма - в основном местные, но бывают и туристы-автобусники.

Искомая же Джая Стамбха выстроена в середине 15 века, и представляет собой, как пишет мой путеводитель "особенно мужественное выражение победы" (как завернули, а!!!). Башня очень красива снаружи, а главное - в нее пускают внуть!!! Не все мои спутницы вновь отважились подняться наверх, хотя подъем вновь оказался легче, чем казался. Внутри интересно даже просто подниматься - то, как сделаны лестницы, как они вписаны в резной интерьер, какие виды открываются вокруг, а также толпы шумных местных, которые опять же ничего не смотрят, а просто стремятся к цели - вершине башни, а потом от нее - не дают скучать. Больше всего поражают бабульки, которые с виду на ступеньку ногу не задерут, а на самом деле скачут по высоченным порожкам башни с резвостью, мне, годящейся им во внучки, недоступной. Резьба в интерьере очень, очень красивая. Мы тщательно пропускали зашедшую вместе с нами порцию местных туристов, чтобы попасть наверх в одиночестве, но нас догнала веселая стайка из следующей партии. Там были в основном дети, которые на вершине башни устроили "танец радости" - так буйно, что я заволновалась, не развалится ли постройка от их самовыражения. А потом велели нам их фотографировать - в благодарность за представление.

Спустившись с башни, мои девчонки увидели обезьянок и кинулись кормить их орешками. Отловив маму-обезьянку с огромным дитенком на прицепе, они сыпанули ей орехов, и она начала их есть, тревожно озираясь вокруг - не идет ли муженек. При первом его появлении мамашка дернула что есть мочи в сторону от провианта, а папашка вальяжно подошел и начал забрасывать орехи себе в пасть. Мои прогнать его заробели, тем более, что, когда он отвлекся на минуту, и к орехам подошла корова, он так на нее рыкнул, что и корова больше не покушалась на его еду.

Меж тем нас волновали наши рюкзаки в рикше. Наши водилы парковали свои транспортные средства, где придется, и ходили гулять следом за нами. Мы настойчиво просили их следить за нашими рюкзачками, но они повторяли - "Мэм, не волнуйтесь, вещи в рикше" - и гордо демонстрировали нам ключи. Типа без ключей вытащить рюкзаки из их таратайки никто не сможет... Смирившись, мы для самоуспокоения решили, что, если кто и решит наши рюкзаки спереть, то далеко он не убежит, и мы его быстро нагоним.

В последнем в программе дворце - возле озера, посреди которого стоял павильон Падмини, погода совсем перестала радовать. Холоднющий ветер и накапывавший дождик давали понять, что нам пора закругляться, да и гид наш сказал, что основная программа освоена. Ну ладно, гида мы отпустим, а вот рикше я велела везти нас ко второй башне Читтора - Китри Стамбха. Она тоже красивая, но значительно ниже, и возведена была джайнистским купцом. Вход в нее, к моему сожалению, воспрещен. Рикши подвезли нас, но замстили - сделали возле обрыва такой крутой вираж, что сердце занялось. Пока мы фоткали Китри Стамбху, дождь разошелся не на шутку. И мы поехали в ресторан, решив скоротать остаток времени до поезда ужиная и просто лентяйничая.

Ресторан оказался буфетом, куда привезли одновременно с нами на чай партию итальянцев-автобусников. Мы быстрее побежали накладывать себе невозможно вкусной еды, вдруг итальянцы вперед нас захватят! Но их только напоили чем-то горячим и потащили дальше. Мы же основательно, даже более чем основательно поели. Забавно, но не раз уже замечала - частенько пока не оплатишь счет в заведении, официанты нервничают и не выпускают из вида твою персону. А как только оплатишь - можешь сидеть хоть до морковкина заговенья. Так и на этот раз - они ходили вокруг нас кругами, и мы сказали "Счет, пожалуйста" - после этого мы сидели еще минут 40, а они только мило нам улыбались, видимо, поверив, что мы не какие-нибудь мошенницы.

Погода была, если описывать одним словом, печальная. Рикша отвез нас на вокзал, и мы в ожидании поезда накупили фруктов, в ты.чы потрясающе вкусной черемуйи, которую тут же в поезде и раздавили, поставив на нее рюкзак, а еще офигенных сладостей. Подошел наш поезд, и я поняла, что с поездом нас развели. Должны были быть вагоны с нормальными сидюшками, как в Шатабди, только без кондиционеров - а подъехало что-то вроде нашей электрички, только с местами. И наши места были заняты местными жителями. Рядом местечки были, мы пристроились, но очень возмутил местный дядько, который принялся с нами пререкаться, что место это - его, а не наше. Мы настаивали - покажи-ка, дядя, нам свой билет. Мы тебе свой предъявляем, как честные - давай-ка и ты билет на бочку. В конце концов он вытащил свой билетик, только ничего на нем не было, ни места, ни номера вагона. Мы потыкали ему свой билет в нос еще раз, он сказал - "Но у вас же вагон D1!" "Ну да" - сказали мы - "это и есть вагон D1". Дядя удивился и спросил у местных на платформе - "Это какой вагон???". Те ответили, что D1. Только после этого его удалось согнать с нашего места, и мы уселись рядом с тетеньками, которые оккупировали наши сидюшки. Но я была не в претензии - на тех местах дуло от окна еще сильнее, а погода буквально бушевала.

В дороге мы развлекались двумя индийскими детьми ехавшей с нами очень красивой молодой пары - папа был вообще буквально фотомодель, мама тоже ничего. Сыночку было лет пять-шесть, и он ужжжасно стеснялся, зато девица лет полутора почем зря строила нам глазки и вообще, было видно, что она - хозяин дома, все ее чуть ли не облизывали. Попереглядывавшись с полчаса, родители решили дать белым тетям поиграться с детками, и дедуля отконвоировал обоих к нам. Ленка, как мать дочки, схапала себе девочку, а мне достался мальчик, который сперва чуть от меня не под сиденье прятался, а потом разыгрался и разошелся вовсю, хохотал и развлекал меня всю дорогу. Девица же хозяйским жестом взяла из коробки со сладостями по вкусняшке в каждую руку и лопала их, не боясь диатеза. На выходе из поезда у детей оказалась еще и бабушка, которая всю дорогу дрыхла на не видном нам сиденье.

Удайпур вообще словно ненароком перенесли в какой-нить Лондон. Лил проливной дождь и было холодно. Реально холодно. Пустынный штат Раджастан? Мда? Почему тогда все было мокрое и огромные лужи в неположенное время??? В тихом шоке мы добрались до отеля, возле входа в который был очаровательный садик - однако сейчас и садик был мокрый и противный. На ресепшне нас встретил мальчик лет 10-12, игравший с махонькой сестренкой, и огромный дог. Слава богу, нас быстро заселили, выдали одеяла и даже немного покормили. Настроение улучшилось, и мы завалились спать в надежде на лучшее - на то, что погода завтра исправится, а сегодняшний дождь - досадное недоразумение.

День десятый - Удайпур. Чем занять себя в Индии в проливной дождь.

Проснувшись наутро и выглянув в окошко, мы поняли, что надежды на улучшение погоды можно упаковать в пакетик, заклеить скотчем и положить на дно рюкзака (так мы делали в поездке с вещами, которые нескоро понадобятся). Небо было затянуто высокими, но ровными тучами, везде были лужи, и на лужах с переменной интенсивностью плясали нерадостные монотонные осенние капли дождя. Садик возле дворцовой стены (мы жили через стену от Городского дворца) был мокрый и холодный, ресторан на крыше спасало только то, что два столика были под навесом. Позавтракали огромными порциями тостов и омлетов, выпив по стакану горячего кофе и джинджер-лемон-хани (самое то по установившейся погоде). Решили ехать завтра в Ранакпур и Кумбалгарх, даже если разразится гром, поэтому заказали машину. А пока отправились смотреть городской дворец. Мои надели на себя все теплое, что было, в том числе носки, которые не сильно-то спасали ноги от холода - обувь у нас была открытая, носки моментально намокали, и потом оставались мокрыми, даже когда дождь прекращался. Я осталась по-летнему, ограничившись накидыванием на себя поверх камиза еще и палантина. Зонтиков у нас не было, ясно дело - кто едет в пустыню с зонтиком?

На входе во дворец решили взять на двоих одного аудиогида и одно разрешение на фотографию. Спрятались от несильного дождика в книжный во дворе дворца, присмотрели сувениры, а когда выглянули на улицу - лило, как из ведра. Стоять смысла не было - короткими перебежками, пытаясь прикрыться дупатами, побежали ко входу.

Я люблю удайпурский городской дворец, меня всегда прикалывало множество открытых двориков и садики внутри, но под проливным дождем они не очень радовали. Зато прошлый раз я ходила без аудиогида, а теперь с ним узнала и увидела много нового и интересного. Кстати, из первого визита пять лет назад я, как оказалось, помнила очень мало... Разве что павлиний дворик и усатое солнышко - символ удайпурской правящей династии. К тому же, во дворце добавились некоторые интересные экспозиции - галерея скульптур, огромная и занимательная галерея королевских миниатюр, а еще - выставка старинной фотографии. Спешить нам было совершенно некуда, дождь не прекращался, поэтому мы от души облазили все, что можно было во дворце облазить.

Миниатюры, кстати, при дворе имели огромное значение - особенно миниатюры дворцовых событий. Оказывается, был целый штат придворных миниатюристов, и каждая миниатюра - это не предмет их воображения, а буквальное отражение события, включая присутствующих личностей и их расположение на полотне, их наряды, действия, которые они совершают и ты.ды. Рассматривать их в таком ключе - совершенно другой коленкор, чем просто отвлеченно смотреть на картинку. Отдельная песня - это миниатюры, изображающие какой-то процесс. На полотне размером где-то 1,2*1 метра отражено буквально развитие событий, где главный герой неоднократно появляется в разных частях полотна, совершая разные действия. Особенно понравилась миниатюра, где махараджа гулял с женщинами гарема по одному из своих озерных дворцов.

А еще порадовала выставка старинных фотографии, начиная с середины - конца 19 века. Я обожаю старые фотки, а уж когда на них запечатлены махараджи и знатные люди в потрясающей красы костюмах и украшениях, махонькие индийские детки, разряженные под Кришну, старинные пейзажи знакомых мест, а то и вообще - куртизанки (страшные на удивление, кстати) - меня совсем от них не оторвать. Мы с подругой приклеились к фоткам и разглядывали их, пока в залах не выключили свет. Но и тут мы пошли и заставили свет все-таки включить, чтобы досмотреть галерею до конца. Напоследок - сходили в королевский туалет типа сортир, а потом отметились в книге отзывов галереи. Прямо перед нами какой-то гражданин из Бомбея написал "Что это за музей, туалеты плохо работают во всем дворце, почините их срочно" - видимо, это все эмоции, оставшиеся у него от просмотра дворца.

Вышли уже после 2 дня, дождик по-прежнему лил с переменным успехом. Решили совместить обед с посещением коллекции старинных автомобилей махараджи Удайпура, а потом озаботиться приобретением дождевичков или чего-то подобного - завершения странной погоды не предвиделось, озера выглядели серыми и грустными, дворцы - неуютными и нахохлившимися, туристы, включая нас, выглядели офигевшими.

Добрались до выставки и сначала кинулись обедать - угощали настоящим раджастанским тали, в которое входили и сладости - ладду и джалеби, сочащиеся сладким сиропом. Наевшись от души, пошли смотреть машинки – сопровождали нас дядьки, открывавшие "стойла" с потрясной сохранности бьюиками, кадиллаками, роллс-ройсами и прочими транспортными средствами (включая кареты, автомобиль для махарани, соблюдающей парду - обычай закрывать лицо, охотничьи джипы, школьные автобусы, афигительную красную спортивного вида машинку и роллс-ройс Фантом 38 года, который использовали при съемках одной из серий про Джеймса Бонда). Дяденьки здорово рассказывали про эти машинки, указывая на их технические и конструктивные особенности, оригинальную обивку сидений, удивительной красы приборные панели и так далее - жаль, что я мало что в этом понимаю, но эстетическое удовольствие получила.

Вышли из музея и отправились на тибетский рынок. Тибетский рынок - аналог нашего вьетнамского рынка, и, если кто удивлялся, откуда рядовой индийский житель берет те жуткие кофточки и свитерочки, которые носит, как только температура опускается ниже 20 градусов - так вот, это оттуда. Народ на рынке радостно выбирал себе весь этот люрексовый и синтетический трикотаж, охотно его мерил, а мы с Ленкой искали дождевики, с насмешкой поглядывая на шопящихся индусов. И вот, спросив у одного торговца, есть ли у него дождевики, услышали в очередной раз "нет".. но он дополнил "зато есть куртки"!!! И откуда-то сверху вытащил здоровские непромокаемые курточки с убирающимися капюшонами, идеально сшитые, огромные и длинные! В одну куртку можно было запихать нас двоих, но это не оттолкнуло нас от покупки. Ленка захватила себе ярко-желтую, а я - белую, и вскоре мы начали даже друг другу напоминать яичницу. Под куртки удачно спрятались и наши тряпочные сумки, и, хоть теперь я выглядела как настоящая индийская женщина - шлепки на босу ногу, яркие шальвары, краешек камиза, торчащий из-под куртки, а также края и бахрома двух разного цвета шарфов - одного в тон камиза, другого - черного и плотного, мне было пофиг, потому что в куртке было сухо и тепло. Так что мы, совсем как индийцы, радовались нашему приобретению на тибетском рынке.

Погода к прогулкам не располагала, поэтому пошли в очередной музей - в особняк бывшего министра махараджи, Багор-ки-Хавели. В нем разместили всяческие-разные выставки, в том числе - марионеток в традиционном раджастанском стиле, экспозиции раджастанских костюмов, интерьеров, галерею современного искусства и много прочей развлекухи. Во дворе за нами увязался гид - который утверждал, что он прилагается к билету. Гид очень хорошо говорил по-английски, и мы решили воспользоваться его услугами, тем более, что мы с Ленкой всегда на это дело были нежадные, и готовы были за услуги гидов платить, если они того заслуживали.

Музей нам очень понравился, хотя верю, что это "не каждого чашка чаю", однако в такую погоду он нас занял и развлек. Выставка марионеток оформлена здорово - они имитируют придворное собрание у махараджи. Ну и самый большой в мире тюрбан, замотанный так, что можно видеть сразу три вида оформления тюрбанов - раджастанский, бунделькандский и гуджаратский - производит впечатление. На выставке современного искусства попадаются очень и очень интересные работы, некоторые я бы с удовольствием приобрела для дома - у индийцев особенное чувство цвета, некоторые коллажи радовали бы мне глаз в неласковую среднерусскую погоду.

Решив прийти на танцевальное представление в том же особняке, пока отправились погулять и купить разные нужные штучки, к тому же мне надо было заказать себе гунгру - по 150 бубенчиков на каждую ногу. Лавочку и дядьку, у которого я покупала их в прошлый раз, мы отыскали быстро, готовых гунгру такого размера у него, ясно дело, не было, и я договорилась, что заеду за ними завтра вечером, за час до этого позвонив. Дядька был явный работник искусства, что добавляло еще больше раздолбайства к его и так достаточно раздолбайской национальной принадлежности... Но я надеялась на лучшее.

Вернулись в Багор-ке-Хавели. Представление проходило из-за погоды в закрытом зале, где расстелили циновки и расставили стулья. Усевшись на пол в первом ряду, приготовились снимать. Как всегда, сначала села батарейка у Ленкиного фотика, потом начала угрожающе мигать моя, но продержалась. Я шоу видела еще раньше, но с удовольствием посмотрела еще раз, Ленке тоже понравилось - коллектив демонстрирует разные танцы разных каст и общин, а также разных частей штата Раджастан. К сожалению, из-за ограниченной высоты потолка, главная фишка шоу частично отсутствовала - тетенька, ставящая себе в финальном танце 12 горшков, смогла поставить только 7, но носилась она с ними, как горная лань, и поплясав на битом стекле, и поотбивав ритм, став на края медной тарелки. Разномастный зритель хлопал от души.

По окончании представления дождик не кончился, и мы начали надевать обратно свои безразмерные куртки. Некоторые иностранцы тоже прикупили себе волшебные курточки на тибетском рынке. Кстати, потом мы выяснили, что у этих курточек есть еще одно достоинство – они убирались и прятались целиком в один из их же карманов, застегиваясь на молнию и имея даже ручечку для прицепления их куда-то. Вместо большой курточки оставался только маленький конвертик 10*15 см. Так что курточки приехали с нами на родину – мы пожадничали выкинуть их в Индии.

Пока же Ленка решила надеть под курточку свой рюкзак, но на этот раз привесила его не назад, а вперед. Я просила ее по-хорошему передумать, но она не поддавалась. Когда куртка была застегнута, я буквально чуть не умерла. От смеха. Потому как Ленкин и так не слабый размер груди, с добавкой еще и рюкзака сверху, смотрелся под курткой как воплощенная мечта любого мужчины... хотя, мне кажется, индийские мужчины даже и мечтать бы о таком не посмели. Грудь высокой волной вздымалась под желтой болоньей, и, глядя на нее, я осела на подвернувшуюся скамейку и долго пережидала приступ смеха, который меня чуть не угробил – даже спина заболела. Но Ленка сопротивлялась и не переодевала рюкзак, сказав, что грудь – это лучше, чем горбик. Переодела она его только после того, как услышала такой же дикий ржач на выходе от стоявшей у входа толпы мужчин... Надувшись, она сняла куртку и надела рюкзак за спину. Иначе сомневаюсь, что она дошла бы до отеля.

Путь домой был долог, ибо пролегал по сувенирным лавочкам, уже закрывающимся. Все продавцы сильно жалились на плохой бизнес из-за дождя и отсутствия туристов, поэтому скидывали цену достаточно охотно. Обещая одному продавцу, что у него с моей легкой руки до закрытия будут еще покупатели (до закрытия оставалось всего 10 минут), я и в самом деле ему их накаркала – правда, теми клиентами оказались опять же мы... После того, как мы сторговались и расплатились за первые покупки н буквально из-под прилавка навытаскивал всяческих ярких и красивых деревянных детских игрушек, и мы с подругой накупили их всем знакомым и незнакомым детишечкам. А там до кучи и шарфиков прикупили. В другой же лавочке мы напали на нежные шифоновые шарфики и в неравном бою с продавцом добились отличной цены и купили их целую кучу (идеальный сувенир – разные, дешевые, ничего не весят, любую женщину радуют). Так где-то через час мы добрели до отеля и пошли ужинать. Вечером развлекались сбором рюкзаков – с утра надо было из отеля выписаться и отправиться к достопримечательностям, ради которых я и ехала в этом году в Удайпур – в резные джайнистские храмы Ранакпура и в волшебную крепость Кумбалгарх.

Ленка, которая очень хотела посмотреть красоты Удайпура, конечно, не получила желаемого – но решила, что, значит, ей суждено приехать в этот город еще раз и насладиться, наконец, отражениями дворцов в зеркале озера Пичола.

Еще фото Удайпура:

было бы у меня возможность вместо одного плюса 100 плюсов поставила бы, чудесное утро у меня тут...спасибо Wichy!!!!

даже не подозревала что тут нас ждет сегодня аппетитный отчет с фотками)))) супер....

так хорошо всё описала, просто чтение как бальзам на душу, особенно про еды..хоть я не гурман но читая рассказ и смотря фотки уж слюни потекли)))

спасибо за музей в Мадхуре..хоть наконец увидела тут экспонаты из музеев, а то музеи Индии как отдельная мечта...

рассвет в Амритсаре поразил...там наверно очень спокойно и необычная аура была утром....

и еще верблюд уставший понравилься, как будто молиться...

фотки высший класс...как 108 часов пройдет еще раз плюсую..благодарю за отчет.

прям Умрао-Джан в куклах)))

фотки тюрбанов класс...помню как та Ленька (vasta180460) тоже фото тюрбанов вставляла в своем отчете..а эти даже отличаются цветом

В Раджастане они почему-то всех придворных танцовщиц зовут Анаркали :)))

Тюрбан на самом деле - один. Просто он так завязан, что с разных сторон получаются стили разных штатов :)


Да, я тоже - музейный любитель, у меня отдельная мечта - Индийский музей в Калькутте...

Спасибо за комплименты, а отчет еще не закончен, продолжение будет совсем скоро :)

гениально....


иншАллах..в Делийском национальном музее бывали?


ну чем не праздник...буду ждать с нетерпением...

рука человека творит чудеса честное слова...


наверно память о фильме "Велики Могол"-Mughal-e-Azam велик у них)))

День одиннадцатый - Кумбалгарх и Ранакпур. Холмы Аравалли под дождем.

С утра, позавтракав и сдав номер, оставили рюкзаки на ресепшне и загрузились в большую, уютную машинку. На выезде из Удайпура остановились и, пока подруга бегала за лекарствами от горла в аптеку, наблюдали, как корова упорно требовала от маленькой девочки (босой, лохматой, зато в афигительно нарядном розовом костюме) свою долю лепешек-чапати. Корова не угрожала, не бодалась, а просто не давала девочке пройти и тянулась к лепешкам... В конце концов, девочка все-таки увернулась от коровы. Позже, в Гуджарате, нам объяснили, что в Ахмедабаде всегда была традиция - первую выпеченную чапати отдать корове. Видимо, корова в Удайпур забрела из Ахмедабада и считала, что требует свою законную первую лепешку.

Кумбалгарх и Ранакпур - две достопримечательности, которые обязаны своим существованием той же династии, что и Читтор, и Удайпур. Регион этот называется Мевар и расположен в невысоких, живописных и очень древних холмах Аравалли. Кумбалгарх - еще один восхитительно-красивый форт, который возвел рана Кумбха в 15 веке, а Ранакпур - группа беломраморных джайнистских храмов, построенных одним успешным дельцом при поддержке все того же раны Кумбхи. Джайнистские храмы доступны не-джайнам только начиная с 12 часов дня, поэтому сначала мы направились в Кумбалгарх.

Качество дороги было переменным - некоторое время мы ехали по шикарной трассе, потом свернули на обычную проселочную с непостоянным качеством покрытия - от неплохого до полного его отсутствия. Деревеньки вокруг были супер-живописными - я, наконец-то, могла это оценить, потому как с боем выбила себе переднее сиденье рядом с водителем. До этого, в маленьких машинках, на переднее сидение мы высаживали спутниц повыше ростом, а тут места было навалом - вот я и уселась. Правда, посидеть мне пришлось недолго - моих хитрых подруг начало укачивать на задних сиденьях, и мне, как особе с крепким здоровьем, пришлось уступить им свое местечко с видом на окрестности. За это я была вознаграждена тем, что смогла вытянуть ноги и принять практически лежачее положение. Причем подруг впереди продолжало укачивать, а мы с Ленкой на заднем сиденье даже умудрились поесть. Ничем нас не проймешь.

Пока же я наслаждалась видом на чистые реки, разительно отличающиеся от лужиц Ямуны в районе Агры, озерца и плотины, симпатичные деревенские домики и на колоритное местное население. Мне нравится ездить по серпантину - с каждым поворотом открываются все более и более шикарные виды. Вот после одного из таких поворотов и открылся вид на Кумбалгарский форт.

Стены форта постепенно чистят - а там есть, что чистить - 36 километров, вторая в мире по протяженности стена после Великой Китайской. Эти самые стены змеятся по холмам, врезаясь в густые зеленые заросли - прямо за стенами форта начинается заповедник, ранее - охотничьи угодья правителей региона.

Форт очень живописен. Прямо очень. Читтор - интересен историей и постройками, но остаться там не хотелось. А тут - не хотелось уезжать, хотелось не ходить с гидом, а войти сюда одним и пошариться по всем этим зарослям, развалинам, действующим и недействующим храмам, пройтись по стенам, забраться в самые дальние уголки... Воздух был настолько свежий и ароматный, что хотелось надышаться им впрок. Обязательно вернусь в Кумбалгарх и проведу хотя бы дня два - говорят, вечером там хорошее светозвуковое шоу, да и освещают форт тоже наверняка красиво.

Кроме непосредственно стен, тянущихся насколько хватает глаз, в форте есть множество храмов, ну и на самом высоком пике - дворцовая часть, окруженная дополнительными рядами укреплений. Дворцы все - разного времени постройки, наш гид очень занимательно про все рассказывал, а дополнительное удовольствие - что вся территория очень ухожена и усажена зеленью и цветами.

После визита с гидом во дворцовую часть пошли к храму Шивы - оттуда открывался на эту дворцовую часть живописный вид. Попутчицы подустали скакать по горам, и сели в кафешке (цены в той кафешке были просто ломовыми по индийским меркам), и только мы с Ленкой продолжили носиться по достопримечательностям - побежали осматривать храм Ягья Веди - "храм для приношения богам священных мант". Сколько я храмов перевидала, но подобного не видела - в центре святилище, совершенно отдельное небольшое здание, а вокруг - трехэтажные галереи, никак с основным зданием не связанные, очень красиво. И виды оттуда, опять же, зашибонские. Вот так, снимая снова крепость с третьего этажа галерей, мы и увидели, что на форт с крейсерской скоростью надвигается туман. Он буквально переливался через вершину холма, на которой стояла дворцовая часть форта, одновременно заполняя собой ущелье, раскинувшееся под стенами крепости. Отринув идею взобраться на крепостные стены, кинулись к машине, чтобы успеть проехать серпантин до того, как туман сделает дорогу совсем непроездной. Мы успели выехать из тумана, слава Аллаху, однако сделать фотки форта с точки обзора уже не удалось.

Дорога в Ранакпур - вот где серпантин! Но красииивоо!! Ехали мы около часа, и в основном – поворачивая. И вот неожиданно прибыли к храмам. Джайнистские места на меня всегда действуют очень умиротворяюще, здесь тоже - было много зелени, прохладно и приятно. Вход в храм (простой внешне и разукрашенный внутри - представление джайнистов об идеальном человеке) бесплатный, оплачиваешь только фотографию.

Внутри - сплошной резной ажурно-кружевной мрамор, реальный крышеснос! Ну, то, что 1000 с лишним колонн не повторяет одна другую, меня уже не удивишь, я бы сильнее удивилась, если бы индусы нарезали 1000 идеально одинаковых колонн... Но остальной декор!!! Но потолки!!! купола, украшенные концентрическими кружевными окружностями, на которые наложены резные фигуры изящных дев, смотрятся нереально легкими и прохладно-воздушными. Самая красота, конечно, возле святилища, куда не-джайнистам хода нет (хотя, видела, бывают и исключения), но мне разрешили пофоткать с верхней ступенечки. Я просто долго тихо-смирно сидела и смотрела на всю эту красоту, и охранник сжалился надо мной - при пособничестве необыкновенно красивой девочки, которая незадолго до этого набивалась мне в гиды, а потом решила просто поболтать.

Нафоткав и налюбовавшись, подобрали наши ремни и шлепки (в джайнистские храмы нельзя входить с кожаными вещами и в обуви) и отправились посмотреть еще один храмик, видневшийся неподалеку. Смотреть подробнее все храмы не было времени - вечером у нас был поезд из Удайпура, а кто его знает, как мы поедем обратно, да и дождик опять начинался.

Маленький храмик буквально поразил нас количеством эротической скульптуры. Здесь, в отличие от главного храма, внутри все было просто, а снаружи - резьба. И в той резьбе постоянно встречалась тема любви плотской. В Каджурахо я видела в джайнистских храмах парочки, но здесь они занимались буквально черти чем...

Отыскали подруг и отправились в обратный путь. В Удайпуре по-прежнему лило, и, если учесть, что мы "на выезде" обошлись почти без дождика, погода была нежаркой, а приятно-прохладной, то мы очень удачно съездили. Под дождем отправились решать свои хозявственные дела. За полтора часа до того я позвонила своему "музыканту" и сказала, что скоро приду за гунгру. Надо ли рассказывать, что, когда я пришла, музыкант захлопал глазами и сказал, что только отдал их делать. Надувшись, я сказала, что извинитя, тогда наша сделка не состоится, у меня поезд. Дядька спал с лица - деньги утекали из рук из-за его безалаберности. Он пообещал принести мне их к поезду. Очень хотелось послать его нах, но мне так хотелось новые гунгру, что я разрешила притащить мне их в отель до отъезда - если успеет. Успел. Поймал нас буквально на выходе. Я уже успела расстроиться, и тут услышала звук гунгру. Но тут музыкант начал набавлять цену. Сначала моему возмущению не было предела. Особенно мне понравилась его аргументация, почему я должна их все равно купить, когда я сказала, что не возьму - мол, у него больше никто их не купит... Я охотно верю, что этот "высокохудожественный" дяденько реально забыл, на какую цену мы договаривались, потому как в глазах у него стояло откровенное непонимание и огорчение. В конце концов он отдал мне гунгру за мою цену, но выглядел при этом таким убитым, что в последний момент я отдала ему искомые 200 рупий, иначе его расстроенный вид мучил бы меня во сне весь период пользования бубенчиками.

На вокзале нас ждала новая разновидность вагона-слипера. И эта разновидность очень даже мне понравилась. Боковых полок просто не было, зато длина основных полок была чуть больше, чем в обычном вагоне. Еще удивительным было то, что была дополнительная дверь в середине вагона. Может, это была разновидность слипера для какой-нить узкоколейки? Неприятным же сюрпризом было то, что окна были открыты, и под сиденья, где предполагалось складировать рюкзаки, натекла лужа. Пристав к кондуктору, выжали из него обещание переложить человека с верхней полки нашего купе куда-нить в другое место, и сложили наши сумки на верхнюю полку в два яруса.

В вагоне было весело. В соседнем с нами плацкарте ехала китайская пара, вообще не знающая английского. Поразилась, насколько по-другому они произносят наши обычные звуки - когда дядька-китаец, проходя мимо нас, спросил "Ахмедабад" - я даже не могла понять с первых 10 раз, что он говорит. Но потом взаимопонимание каким-то образом было найдено - с помощью русского, международных слов, китайского, жестов и цифр. Мы даже поняли, где они были, объяснили им, какие места посетили мы, рассказали, где мы живем в России, и поделились курсами национальных валют к индийской рупии. Думаю, по стране пара путешествовала с переводчиком, потому как не представляю, как можно вообще без языка проехать достаточно много мест. Потом к нам прибился какой-то невразумительный индийский молчел, пристающий с разговорами и советами. Постепенно мы начали парню намекать, что мы заняты и вообще нам не до него, тем более, что от него разило спиртным, заеденным мятной жевачкой. Парень не уходил. Без особой надежды на успех я напрямую сказала "Извините, а не шли бы вы на свое место, мы собираемся спать" - и тут парень встал, вежливо попрощался и свалил, афигеть! Мы посчитали деньги да и завалились дрыхнуть - снова с надеждой, что в Ахмедабаде погодка исправится.

Еще фотки Ранакпура