Отчеты о поездках › Южная Индия - ноябрь-декабрь 2009

Наконец-то я морально собралась, и, повторяя в голове "Надо, Ира, надо!" почти дописала свой отчет о последней поездке. В этот раз я к нему делала несколько подходов, первые дни описала подробно, потом все начало не получаться, стиралось написанное, не хотелось писать, не шла мысль - и я решила оставить эту затею. Но сейчас, когда у меня пошли мысли о планировании новой поездки, я решила хоть через силу, но добить отзыв - даже для собственной памяти... Со временем смешается все в голове - а тут хоть какую-то ниточку себе оставлю. Так что отзыв неравномерный и не особенно-то старательно написанный, скорее для галочки. Ну, как есть.

Маршрут - Хайдерабад - Биджапур - Бадами/Айхоле/Паттадакал - Хампи - Майсур - Халебид/Белур/Сраванбелгола - Кумбаконам/Чидамбарам/Танджор/Тричи - Мамаллапурам - Ути - Коллам - Варкала - Кочин

Летели мы в этом году впервые с пересадками - Дели-Дубаи-Хайдерабад. Что уставательно и долго, хотя летного времени столько же, сколько и напрямую - из-за пятичасовой стыковки в Дубаях - за это время мы успели обежать огромный дюти-фри, наметить, что и где купить на обратном пути, и даже поспали на шезлонгах, прикрывшись палантинчиками и подсунув ручную кладь под голову. Проснулись, глядим - а вокруг нас на шезлонгах одни индийцы, которые так же, как и мы, спят, укрывшись палантинчиками и подсунув под голову ручную кладь Еще и в Индии не были, а уже как дома! Однако неприятности долгого перелета частично искупались сервисом Эмиратских авиалиний, к тому же из Дубаи в Хайдерабад мы летели бизнес-классом (жаль, жаль, что так короток был этот перелет ). В аэропорту Хайдерабада (который кажется маааахоньким после мега-гигантского третьего терминала Дубайского аэропорта) мы полюбовались на свое изображение на экранах тепловизоров (у меня была оранжевая моська и совершенно зеленый нос), и нас выпустили наконец в теплую "осень" Хайдерабада (по погоде - скорее наше лето, но местные мерзли, и вечерами надевали на уши пушистые "наушники). Самым загадочным делом оказалось уехать из аэропорта на предоплаченном такси, поскольку дядьки в будке такси велели нам полностью довериться таксистам, а с непривычки это было не так-то просто Оказалось, стоянка такси от аэропорта находится в добрых полутора километрах, и туда ходит бесплатный автобусик - вот в него-то добрые таксисты и погрузили нас, и действительно доставили до места, и даже в отель отвезли... Вопчим, первое мероприятие прошло без сучка и задоринки :))) Главным тепеть было - выполнить организационные мероприятия, в ты.чы. заселиться в отель, обменять денег, подключиться к телефонам и купить помоечных средств и местной одежды - так как прибыли мы налегке. Все вопросы за истекшие три года решались без проблем, но в Хайдерабаде самым простым оказалась покупка одежды! Все остальное было сопряжено с разными проволочками и сложностями: в отеле с нас начали трясти копию визы, которая была далеко не у всех, а сделать ее не представлялось возможным - все ксерокопные магазинчики были закрыты в честь воскресенья. Обменников тоже не подвернулось, пришлось покупать все возможное, оплачивая картой (благо в индии в большинстве даже захолустных магазинчиков есть пос-терминалы для оплат по карте), и надеяться, что назавтра заработают банки, и мы наконец сменяем свои баксы на "человеческие" деньги.

Кинувшись на поиски одежды, мы буквально погрязли в одном магазине, тем более что со мной была поехавшая впервые подруга, на которую красота предлагаемых шальвар-камизов произвела ошеломляющее впечатление - пришлось в примерочной настоятельно советовать ей купить пока один, испробовать, сможет ли она в нем ходить, и только потом покупать еще (но назавтра она все равно вернулась и купила еще камизиков). Во время беготни по магазинам я умудрилась на ровном месте сломать каблук на шлепанцах - , причем это ровное место было буквально в двух шагах от обувного магазина, где я и купила себе еще одни шлепки (которые порвала на следующий день на том же месте ) Дальше я неделю ходила в сланцах, сдерживая усилием воли свое нытье - ходить без каблука мне тяжко. Зато возле того "ровного места" обнаружилась будочка с телефоном и ксероксом, а также с прилагающимся к будочке совершенно синеглазым мальчиком. Телефон оказался ооооочень нужной вещью, поскольку с подключением нас к местной связи в Хайдерабаде вышел полный зихер: на просьбу подключить нас все до единого "будошника-подключателя" отводили взгляд, махали головой и уходили в несознанку. Лишь у одного очкастого мальчика мы смогли выпытать, что без поручительства за нас какого-нить местного жителя никто нас не подключит. Но добыть то поручительство оказалось непосильным для нас заданием, дядько с ресепшна отеля категорически за нас не поручился Поэтому я мысленно смирилась, что придется обходиться без местной связи, и решила сильно по этому поводу не переживать Единственной проблемой была связь с нашей попутчицей Зиной, которая должна была прилететь на следующий день - девушка была без знания английского, и могла еще меньше, чем мы, довериться таксисту возле аэропорта, который попытался бы усадить ее в автобус, поэтому весь вечер я сочиняла зине тексты коротких СМСок, которые в конце концов свелись к "Слушайся таксиста!" Получив СМСку такого содержания, Зиночка несколько удивилась, но тем не менее - удачно добралась до отеля, даже найдя себе попутчика для сокращения расходов на такси

Меж тем, в первый день кроме хозяйственных вопросов перед нами стояло две задачи - поесть хоть чего-нибудь и посетить Голконду и гробницы шахов династии Кутб Шахи. С моим любимым "прошлогодним" кафе вышел облом - на его месте красовался новенький центр Nokia, поэтому вместо простого и скромного завтрака-обеда пришлось устроить себе дорогой и элитный обед-ужин в ресторане на последнем этаже высотного дома, с видом на Хайдерабад и вкуснейшей кухней "муглаи". Тут меня впервые поразила моя поехавшая впервые подруга Ирка, которая не только не заныла, что все остро, но и сразу прониклась индийской кухней, и наворачивала ее с большим удовольствием. Она, пожалуй, поставила на моих глазах рекорд по скорости адаптации к местной еде, и обогнала в этом плане многих, кто не впервые был уже в Индии :)

"Заправившись" мясной пищей (это был предпоследний раз, когда мы в этот раз в Индии ели мясо), мы наконец отправились по достопримечательностям. Гробницы династии Кутб Шахи - мне оч понравились даже не столько своими архитектурными красотами (хотя и в этом плане на них стоит посмотреть, стиль чисто хайдерабадский, с изящными куполами), а атмосферой места - эдакий садик с разбросанными в нем в бессчетном количестве постройками, оттеняющими своей белизной окружающую зелень и голубое небо. Люблю такие "места народных гуляний", и с удовольствием провела бы там больше времени, но дело шло к закату, а форт Голконды был все еще не охвачен (а ведь я второй раз в Хайдерабаде!!! И как без Голконды???). Форт был виден от гробниц и смотрелся очень заманчиво на верхушке буквально неприступной скалы, а я за целый день еще не залезла ни на одну достопримечательность!!! Посему поехали к форту.

Попробую чуток в этот раз писать про некоторые достопримечательности, не зря же я столько материала лопатила и литературы покупала. Итак, в Хайдерабаде я была второй раз, и на этот раз осилила наконец форт Голконды и гробницы шахов династии Кутб Шахи.

Основатель этой династии, правившей в Голконде более полутора веков, был из тюрков, и переехал из Средней Азии в Дели вместе с родными и друзьями в начале 16 века, а потом подался на юг, в Декан, где и заполучил себе в личное распоряжение Голконду. Вот тут-то и разделились бывшие раньше едиными телугские жители на две отдельные страны - Телангану с правящей мусульманской династией и страну, управляемую индуистскими правителями. Вот где корень всех зол! Благо, шахи этой династии были отличными строителями и любили просвещение, причем были не зациклены на мусульманской культуре - но и уважали культуру местных жителей, даже переняли их язык. Так и жили они-поживали сначала в Голконде, потом в Хайдерабаде (городе, который образовали из-за недостатка воды в Голконде) - но благоденствие их не давало покоя последнему из Великих Моголов Аурангзебу. Но об этом позже.

Гробницы шахов выстроены в одном стиле, который, как большинство мусульманских достопримечательностей индии, представляет собой сплав персидских и прочих мусульманских стилей и индийскими. Расположены гробницы в приятном саду, достаточно заброшенном и неухоженном, чтобы не представлять из себя "глубоко туристическую достопримечательность" и позволить разыграться воображению, и достаточно чистом, чтобы гулять по нему без опасения утонуть в горах мусора.

Гробницы всех этих правителей раньше, как я понимаю, представляли собой нечто вроде "павильонов для прогулок и частных встреч", потому и строили их многокомнатными и многоэтажными. Говорят, раньше они были застелены коврами, украшены свечами, уставлены удобной мебелью. Рядом выстроены мечети, поэтому особо желающие могли заодно и помолиться или почитать Коран. А гробницы самих шахов были украшены золотыми шпилями, чтобы отличать их от гробниц членов их семей и приближенных. Потом, после смены власти, гробницы забросили, и только один из просвещенных министров правителей Хайдерабада, спустя несколько веков, велел отреставрировать их.

Гробницы попадаются разные - большие, маленькие, средненькие... а иногда совсем с виду как обчественный туалет, только с минаретиками

Все украшено своеобразной "лепниной", и вообще - декоративные элементы объединяют многие строения этой династии, в том числе здания в Голконде, гробницы и Чар Минар, самое раскрученное (заслуженно раскрученное) архитектурное сооружение династии Кутб Шахи. Гробницы перемежаются садом и открытыми пространствами, на которых молодежь играет в активные игры. А вообще - местных там много гуляет, особенно мусульман.

Возвращаясь к форту Голконды - отстояв в очереди за билетами, мы, наконец, попали на территорию этого самого, пожалуй, знаменитого форта Индии. Хотя знаменит он скорее не как неприступная крепость (хоть и был взят всего однажды, и то с помощью подкупа), а тем, что с копями Голконды связывают происхождение красивейших бриллиантов в мире - Кохинора, Регента, Надежды и множества других. На самом деле, добывали алмазы не на территории форта, а в совершенно разных местах, на территории форта просто происходила торговля ими.

Сам по себе форт возник еще до династии Кутб Шахи, во время правления индуистских королей династии Какатия. Говорят, его название происходит от телугских слов "Холм пастуха" - по легенде, мальчик-пастушок нашел на горе изваяние божества, там возвели храм, а потом и заложили форт. И все же главным строителем форта считают одного из королей династии Кутб Шахи. А что делать, им приходилось укреплятся, поскольку Моголы на севере не дремали и постоянно пытались выбить правителей из столь роскошного королевства. Четвертый правитель династии создал почти все оборонительные сооружения, роскошные дворцы (сейчас в руинах), систему водоснабжения и удивительную акустическую систему (если хлопнуть в ладоши возле главных ворот форта - звук будет слышен на вершине гранитного 120-метрового холма. Телефона раньше не было - приходилось выкручиваться :) Когда Аурангзеб осадил Голконду, форт продержался 9 месяцев. Правда, к тому времени он уже не был столицей империи, а только оборонным сооружением - королевский двор переехал на берега реки Муси, в свежезаложенный город Хайдерабад.

Нашей целью было залезть на верхушку форта (времени на то, чтобы посмотреть все неспехом - уже не было), а потом поприсутствовать на светозвуковом шоу, которое прямо там и проводилось. По пути на вершину были осмотрены попадающиеся достопримечательности, а именно:

- Главные ворота форта, которые для защиты от основной боевой силы армий тех времен - слонов - были огорожены на достаточно близком расстоянии отдельной стеночкой, поэтому слону, идущему на таран ворот, негде было бы разбежаться

- Бывшие казармы с тяжеленной металлической гирькой с ручкой (гид сказал нам, что раньше так проверяли наемников - поднимешь эту дуру - возьмут в армию, не поднимешь - не возьмут)

- Тот самый павильон у ворот, звук из которого доносился до верха

- Красивые виды на предзакатный Хайдерабад вместе с видом на гробницы Кутб Шахи и слабо виднеющийся вдали Чарминар

- Мечеть, совершенно в том же стиле, что Чарминар и гробницы

- Индуистский храм богини Кали, возведенный не сам по себе, а в огромных валунах.

Забравшись на самую гору в неплохом темпе и посчитав, что обед съеден не зря, мы решили не останавливаться на достигнутом, и забрались еще и на построенный на той горе Зал собраний, откуда поглазели на развалины дворца внизу, а потом отправились к этим развалинам, не дожидаясь заката - и правильно сделали, потому как лесенка была та еще, в темноте кто-нибудь, да свернул бы себе шею.

Светозвуковое шоу в прошлый раз я смотрела в Каджурахо, и осталась им очень впечетлена. Голкондовское шоу тоже надолго останется у меня в памяти Мы все были настолько сонные, что когда солнышко совсем зашло и стало совсем темно, заиграла приятная музыка и приятный голос Деда Баччана стал рассказывать какие-то усыпляющие байки на английском, мои попутчицы разом задремали. Да что там задремали - заснули Спал весь ряд. Перидоически, когда рассказывали про войну, и в музыку вторгался резкий звук - весь ряд вздрагивал и просыпался, поднимая головы и озираясь - совершенно не понимая, где они и что происходит. Особенно повергало их в недоумение то, что картина постоянно менялась - поскольку подсвечивались разные строения форта При виде этого зрелища о каком светозвуковом шоу могла идти речь - я просто сидела и ржала...

Само по себе шоу поставлено послабее, чем шоу в Каджурахо, но все равно - свою часть удовольствия я получила. А форт мне понравился, хотя Даулатабадский форт произвел в прошлом году большее впечатление - даже учитывая, что там я не добралась до верха, напугавшись летучих мышек. Не знаю, в чем дело - но тот был живописнее и лучше ощущалась древность и величие.

Отоспавшись на шоу, мы решили, что вечер попробуем провести в кино - хотя мои прогнозы были пессимистическими, в прошлом году в ХАйдерабаде в крупных кинотеатрах шли только фильмы на Хинди и английском, а нам хотелось на Магадиру или новый фильм с Прабхасом Как показал интернет-поиск назавтра - действительно, самый поздний сеанс фильмов на телугу начинался в 17 часов. Но все равно мы поехали в мультиплекс, забившись впятером в одного рикшу. Ирку (которая поехала впервые) мы посадили рядом с рикшей и велели ей учиться водить - машину она умеет, пусть и рикшу осваивает, если что - потом угоним или купим, и будем со своим транспортом! Ночной Хайдерабад - зрелище симпатичное, я бы покаталась даже подольше, давнее у меня желание - поздно вечером объехать вокруг Хуссейн Сагар, большое озеро в центре Хайдерабада, но все как-то не складывается.

В мультиплексе мы из-за отсутствия нужных нам киношек пошатались по магазинам, и решили провести вечер по-индийски - накупили мороженого и сели на порожках мультиплекса, глазея на проходящий люд. Мы смотрели на них, а они буквально в очередь выстраивались и смотрели на нас

Но вечер на этом не закончился Поскольку часть из нас успела снять денег с карты, мы решили вечером "свести расчеты", чем и занялись, приехав в отель. Если бы наши попутчики знали, чем для них обернется это благое намерение - они нас с Иркой убили бы еще тогда Кроме Шурки, нас было четверо финаносовых работников - два главных бухгалтера, один просто бухгалтер и один финансовый директор. Поэтому была разработана сложная, но с финансовой точки зрения логичная система расчетов, в которой люди, в бухгалтерии не осведомленные, по первости путались и пытались настоять на ее замене, но поскольку никто ничего другого предложить не мог - то все осталось как есть до конца путешествия, и буквально каждый вечер заканчивался подведением финансовых итогов дня В первые два вечера дело дошло почти до драки - и путалась при этом Олька, одна из главбухов, за что мы с Иркой на нее гневались и ругали за профнепригодность

Заснули мы, ясно дело, как убитые - первый день в Индии подошел к концу.

День второй. Хайдерабад.

На второй день у нас были планы пошопиться (и по хозяйству, и по украшениям), поменять денег и состыковаться со своей подругой Зиной, которая должна была прилетать утром. Поскольку телефонов у нас не было, все наши утренние походы по хозяйственным делам перемежались пробежками до телефона и звонками на телефон Зинки, который молчал. Слава богу, она сама со всем справилась (и без английского обошлась), даже с кем-то вдвоем доехала на такси до отеля в целях экономии расходов. В отеле ее встретили, как родную, выдали ключи и Зиночка отправилась спать Там мы ее и нашли, зайдя в отель в обед.

Справившись с большинством хозяйственных дел (но так и не подключившись к телефонам - народ шугался от нас, как от прокаженных, и отказывался подключать), поехали в ювелирные магазины, где в прошлом году покупали жемчуг. За прошедший год я умудрилась потерять свой жемчужный кулон, а серьги остались - поэтому я упорно искала ему замену, и наконец нашла - еще красивее прежнего (еще бы, по стоимости один кулон был как в прошлом году целый набор).

Время было уже значительно "после обеда", а у нас еще маковой росинки во рту не было - зато был на примете ресторан практически рядом с ювелирным. В прошлом году мы там пробовали небезызвестный пан - поэтому решили пойти туда и в этот раз. Ресторан не подвел, еда была вкуууусная, и цена еще по контрасту с Россией казалась очень даже дешевой Там мы буквально в последний раз в эту поездку поели мяса

До еды были запробованы возбуждающие аппетит напитки - странная, совершенно не понятно из чего сделанная штука - остренькая, а сверху плавали какие-то словно бы сырные мелкие кнопочки.

После еды, спросив, как ЭТО потреблять (оказывается, можно не плеваться ) - скушали пан, офигительно вкусная вещь, жаль, что на улице я ее брать боюсь Ни на что не похожая паста внутри очень нежненьких листочков с нежным запахом (сейчас у меня есть сандаловая паста, которая пахнет похоже - регулярно нюхаю ее).

После обеда удовлетворенный народ разбрелся кто куда - мы же отправились в район старого города, посмотреть Чарминар. Девчонки ехали и обсуждали, что мол - вот Ирка говорит, что город мусульманский, а особо-то мусульман и не видно. И тут они приехали к Чарминару.... Сплошь черные бурки

Чар Минар по-прежнему красив, и в этот раз я даже залезла наверх - в одном из минаретов - крутая винтовая лестница, ведущая на второй этаж, выше не пускают. Наверху толпилась куча местных, и детишки распознали в Ирке добрую душу. Они наборсились на нее, заставляя их фотографировать. Я издали наблюдала, как они все ближе и ближе подходят к ней, подбираясь к объективу и заглядывая в него, тесня Ирку к краю платформы

Сам по себе Чарминар был построен одним из шахов династии Кутб Шахи в конце 16 века в честь основания Хайдерабада и завершения эпидемий, которые бушевали из-за недостатка воды в форте Голконды. Название - "Четыре минарета" - отражает сущность здания: четыре высоких (56 м) изящных минарета, соединенных арками, выходящими на стороны света. На втором этаже - открытая обзорная галерея, выше - старейшая мечеть в городе, но туда уже не пускают. Вокруг Чарминара простираются огромные базары Хайдерабада, а буквально возле него - огромная мечеть Мекка Масджит, куда, к сожалению, женщин не пускают... А она такая красивая с виду.

Облазив Чарминар, прошлись немного по базарам, зайдя в знакомую уже парфюмерную лавочку (я снова накупила парфюмерных масел, которые очень хорошо зарекомендовали себя, и палок-вонялок), накупили фруктов и отправились собираться - вечером у нас был поезд.

К вокзалу решено было идти пешком - залезать в рикшу с рюкзаками - то еще удовольствие, да и пробки В целом мы поступили правильно, идти было недалеко, около 25-30 минут, а проходка в быстром темпе с рюкзаками помогла сжечь калории, полученные за обедом.

У нас в первый и последний раз за эту поездку был вагон-слиппер. Я уже в первый год ездила на таких - ну шумновато, ну народ попроще, чем в кондиционированных классах, но жить можно, да и не ходило других из Хайдерабада в Биджапур. Места у нас загадочным образом оказались в разных плацкартах Поэтому мы расселись как могли и, вдохновленные сожженными калориями, достали сладости и начали есть Было нас много, поэтому мы, чтобы больше попробовать, делили сладости каждого вида на двоих-троих, запивая все это стаканчиками чая-масалы, которую носили постоянно (еще один плюс вагонов-слиперов, в отличии от вагонов более высоких классов, где не дождешься чайку). Ирка и тут доказала душевную близость к Индии - любимой ее сладостью оказались самые что ни на есть любимые в Индии ладду (а обычно мало кто их так уж любит из туристов).

Для наших попутчиков это было занимательное зрелище. Правда, потом пришел контролер и согнал нас в одну плацкарту - мол, вот вам резервация, нечего тут честной народ пугать. Сидите и не высовывайтесь Мы решили не высовываться, достали запасы фруктов и стали резать ананас и прочие фрукты. Все, что растрясли - мы наели обратно

В том же поезде нами был открыт еще один способ использования дупаты - под ней можно спрятаться от огромной ночной бабочки, которую дядько-озорник из соседнего купе закинул в наше Не знаю, как остальные, а я больших бабочек боюсь, поэтому мы с Зинкой поджали ноги и с визгом прятались от чудовища под моей большой дупатой, пока Сашка не убила ее.

Может, кому слипер - и плохой класс вагона, а я спала, как убитая Теперь думаю, что вполне можно и сэкономить на переездах, катаясь в основном в таком классе - как-никак, цена в два раза ниже.

День третий. Биджапур.

Проходя утром по вокзалу, я указала подруге Ирке, которая впервые была в Индии, на толпу, пытающуюся запихнуться в двери и окна вагонов - все, как показывают в ужастиках про забитые народом индийские поезда. С умным видом я сказала: "Вот это "анрезервд" класс, но я вряд ли когда решусь в нем проехать"

Мы прибыли в маааленький городок в Карнатке, оплот мусульманства в основном индуистском штате. Когда-то, при развале султаната Бахмани, основатель династии Адилшахи урвал себе кусочек государства и сделал Биджапур столицей. В городе выросли мечети, гробницы, дворцы в своеобразном мусульманском стиле, но султанат просуществовал меньше двух столетий, и был завоеван могольским императором Аурангзебом, который в развитии города заинтересован не был.

Сейчас городок грязноватенький и неприглядный, но достопримечательности и близость к другому приметному местечку - Бадами - делали его местом, стоящим посещения. К тому же в Биджапуре находится Гол Гумбаз - мавзолей одного из правителей, чей купол второй по величине в мире после собора Святого Петра в Риме.

На деле Гол Гумбаз оказался не особо-то примечательной постройкой, заполненный местными туристами, которые кричали и шумели (в Гол Гумбазе интересная акустическая система, и они ее постоянно проверяют), а вот другой монумент - Ибрахим-Роуза, гробница другого императора, очень даже достоин внимания. Изящнейшая вещь, пропорциональная и утонченная, говорят, что и ею тоже вдохновлялись архитекторы перед постройкой Тадж-Махала (таких по Индии я насчитала уже штук 7). К тому же в этой достопримечательности не было никого, кроме нас - какая-то она у них нераскрученная. Также были осмотрены огромнейшая пушка на крепостной стене старого города и загадочный монумент, от которого остались только колонны с грациозными арками, чудно смотрящимися на фоне неба. Перемещались мы для разнообразия на повозках, запряженных лошадками (маленькими и худенькими, жалко их было - возить по три нелегких девушки каждая).

Решив, что на этот раз Биджапура с нас достаточно, стали искать пути отступления в Бадами, деревушку в 120 км от Биджапура. Вариантов было три - поезд, локал бас и такси. Поездов, как я считала, в подходящее время не было, но дядька-водитель лошадки, сказал, что как раз полтретьего поезд на Бадами очень даже есть. Поскольку автобус - всегда очень утомительное приключение в Индии, да и дороги в северной Карнатаке оставляют желать лучшего - решили попробовать поезд, а, если не получится - ехать на такси. Галопом прискакав на вокзал, разделились - часть побежала забирать рюкзаки из камеры хранения, часть - искать хоть что-нибудь съедобное, а я и Валя - покупать билеты. Поезд, если верить дядькам, отходил через пять минут

В реальности поезд был через полчаса, но - черт возьми, это был именно "анрезервд" класс В котором я утром зареклась не ездить. Ну да была ни была, коль мы уже здесь - попробуем.

Билеты стоили копейки - по 12 рублей с человека. Платформа была забита местным людом, и в каждом мы видели нашего конкурента за место в вагоне. Я почему-то надеялась, что поезд придет пустой, и, увидев полные уже вагоны, сказала "А ну его... поедемте лучше на такси"... На что получила от попутчиц ответ "Мы что, в маршрутки никогда набитые не влезали"??? В результате инстинктивных действий дверь подошедшего вагона была взята в кольцо девушками с рюкзаками на спине, которые не давали местному люду приблизиться - и мы-таки залезли в вагон, и даже успели занять два сидячих места внизу. Зато наверху все сиденья были свободные, может, у них ездить на верхних - не комильфо... но нам плевать. Закинув рюкзаки, мы залезли наверх, поджали ноги и расположились почти что с комфортом. Из двери рядом дуло, и поездка была вполне терпимой, некоторые даже поспать умудрились.

Входящий на станциях в дверь народ при виде белых женчин на верхней полке чуть ли не столбенел, особенно когда мы достали нашу еду (а из еды на вокзале нашлась только вода и нарезка белого хлеба) и стали по очереди кушать хлебушек, запивая водичкой... Жаааалкое зрелище, разрушающее имидж "богатого белого туриста)

Зато в общем вагоне все время носили чай, кофе (пили все время) и еду (не рискнули, поскольку только что приехали). За время поездки мы даже успели подружиться с местным народом, с которым при посадке успели поругаться за места За что люблю индийцев - зла не держат, как поругаются, так и помирятся

В Бадами мы доехали уже затемно, взяли одного огромного авторикшу (не привыкать, после общего вагона запихались все шестеро с рюкзаками в одну кибитку) - и поехали в туристический отсек деревеньки. Получив, наконец, свой законный "один нормальный прием пищи" в соседнем кафешке (лопали знакомые блюда, попутно подглядывая, что едят соседи, чтобы заказать на завтра что-нить новенькое), купив сладостей, фруктов и рому (покупать все пришлось в темноте, так как свет в деревне отключили) - отметили завершение третьего дня в Индии и расползлись спать.

День четвертый и пятый - Бадами.

Бадами - мааахонькая деревушка, в которой когда-то прямо-таки бурлила жизнь. Да, она, как и Биджапур, тоже была столицей государства - но раньше, и индуистского. С 6 по 8 века здесь была империя династии Чалукья, правившей большей частью Карнатки и Андра-Прадеш, богатая и процветающая. И, коль они процветали, то много чего делали, чтобы свое имя увековечить - поэтому регион просто набит разными храмами и памятниками.

Сам Бадами был политической столицей государства, Айхоле (маленький городок километрах в 25) - был торговой столицей, а Паттадакал (еще один маленький городок поблизости) - религиозной столицей империи. Все три столицы застроены храмами, и считается, что именно здесь протекали очень важные процессы формирования южноиндийской храмовой архитектур. Сначала храмы были пещерными, с виду простыми - зато внутри все в резьбе и скульптуре (такие сохранились в Бадами и немного в Айхоле). Потом в Айхоле начали возводить уже отдельно стоящие храмы, но пока смешивая строение пещерных храмов с североиндийским и постепенно развивая североиндийский стиль (в североиндийском храме крыша храма строится в виде "улья", а в южноиндийском - в виде пирамиды). Третий этап до сих пор можно наблюдать в Паттадакале, где на небольшой территории возведено более десятка завершенных храмов и несколько десятков "тренировочных". Здесь есть и храмы в северном стиле, и в южном, и - большая редкость - храмы в смешанном стиле. Все храмы украшены замысловатой резьбой и скульптурой, так что туристу-любителю всяческих красивостей есть, чем себя занять. Паттадакал входит в перечень монументов мирового наследия, составленный ЮНЕСКО.

Особенно приятно разглядывать все эти монументы в Бадами - храмы и деревушка расположены вокруг живописного зеленого озера, окружены холмами-горами, на которых видны остатки древних крепостей. Поэтому в Бадами мы вдоволь нагулялись пешком, сначала сходив в небольшой храмик на вершине холма, окруженный зелеными лужайками, и распугав всех обезьянок. Обезьянки хотели распугать нас, но нам на помощь пришел местный мальчик, который с удивительной меткостью кидался в них камушками. Проходя по деревне, мы доставляли столько удовольствия местным жителям, особенно детишкам, что даже заподозревали, что они специально указывают нам неправильное направление, чтобы и соседняя улица порадовалась нашему присутствию. Деревни на юге индии, даже бедные, не производят такого угнетающего впечатления, как в том же Уттар-Прадеш, к примеру - какие-то они позитивные и яркие, жители дружелюбные, козочки ходят, свинушки... Все покрашено яркими красками, улицы и закоулочки пеерпутаны между собой - вопчим, можно даже просто погулять.

Пещерные храмы Бадами расположены по-над озерцем, вид оттуда на это озеро, деревушку и храмы, стоящие у воды, потрясный, как и сами пещерные храмы. Рассказать о скульптуре невозможно, даже фотки ее не передадут, но видно, что создатели старались, как могли - и больших панелей, и маленьких медальонов навырезано множество. Все из песчаника очень красивого желто-красного оттенка. Жаль, фотки выходили не супер - потому как темновато, но мы делали все, что могли.

Возвращаясь домой на обед и отдых (опять практиковали дневной отдых, потому как жара в деревенских районах не дает гулять целый день), нашли волшебного мальчика - умненького и очкастого, который подключил нас к местной мобильной связи У мальчика, несмотря на явную молодость, уже была чудная дочка, которая хотела спать, а остальные хотели ее разбудить и показать ей белых тетей. Пока мы подключались, вокруг собралась толпа местных, и телефонная лавочка, потрать они там хоть по три рупии каждый, сделала бы чудный бизнес (хотя и на нас они очень неплохо заработали). Девчонок заставили сходить сфотографироваться - люди, я теперь тоже хочу индийскую фотографию, они так красиво фоткают на докуметы!!! На голубом фоне, с цветами в волосах (мы купили жасминовые гирлянды, и продавщица прикрепила их к нашим прическам) м в национальных нарядах сфотографированные выглядели совсем не так, как на наших паспортных "посмертных" фотографиях Еще по дороге не удержались, накупили целый пакет джалеби (с пылу, с жару Дядька жарил их прямо при нас, у нас текли слюни), так что после обеда предстояло побольше гулять.

Что мы с успехом и сделали. Частично не по своей воле Сначала мы пошли в археологический музей (люблю музеи, приходится тем, кто со мной, смириться с этой моей маленькой слабостью), а выйдя, захотели купить водички и спросили у проходящего мимо местного паренька - а где здесь у вас лавочка? Он обрадовался и обещал проводить. Недоброе мы заподозревали сразу Когда он повел нас не к деревне, а куда-то в горы, по узкой лестнице между скал В руках у паренька была подстилка из соломки. Несмотря на живописную дорогу, мы не совсем понимали, куда нас ведут, и переговаривались между собой, победим ли мы его вшестером? Подведя нас к ооооочень узкой лестнице в расщелине скалы, парень жестами показал - лезьте. И будет вам счасте...

Наверху оказался небольшой храмик, развалины крепости, беседки, где раньше проводили свадебные церемонии и потрясающий вид на деревню, озеро и прочие красивости. Магазина с водой там не было. Спустившись вниз - вновь через расщелину с лестницей, парень повел нас дальше. К цитадели, выстроенной так, что стены сливались со скалистым основанием - ляпотааа!!! Растительность на тех холмах тоже была экзотичная, вечернее освещение позволяло делать чудные фотки, но магазина с водой там тоже не было. При этом возле цитадели парень бросил свою подстилочку - в чем смысл???

По каменной дорожке пошли дальше. Изредка вокруг попадались праздногуляющие индийские юнцы и юницы, странные каменные конусообразные сооружения, поросшие травой (наш гид сказал, что там хранили боеприпасы), сногсшибательные виды на окрестности, храмики и святилища... Не было только магазинов с водой. Взобравшись на самый верх, мы уже подумывали, а не бросить ли нам этого загадочного проводника и не попытаться ли самим отыскать дорогу назад? Но вдруг заблудимся... Подоверяем ему еще немного.

Меж тем парень привел нас к месту демонстрации единства и благососедства мусульман и индуистов в Бадами. На небольшом пятачке под огромным раскидистым деревом были сразу два святилища - индуистское в честь Шивы и мусульманское в честь не знаю кого. Оба - ухоженные и явно часто посещаемые. И никто никого не пытался "задавить" - две религии мирно сосуществовали. Везде бы так.

Спускались мы совсем другой дорогой. Проходили мимо разных святилищ, возведенных "на пустом месте", иногда - просто ниш с божком, вырезанных в придорожной скале. Магазина с водой не было. С момента старта от археологического музея прошло около двух часов

И вот - наконец!!!!! Мы нашли воду!!! Он привел нас к мааахонькому деревенскому магазину метрах в 150 от того же музея По пути мы собрали всю местную детвору, которая галдела и радовалась при виде такого количества забредших к ним белых дам. Напившись воды из странно пахнущей бутылки и давши гиду денег (все-таки спасибо ему, отлично он нас погулял... видно, посмотрел и понял - послеобеденная прогулка по горам будет чрезвычайно полезна нашим фигурам), осмотрели храмы возле озера, попутно пытаясь отбиться от местной детворы. Пронициательные сорванцы опять сразу же распознали в Ирке добрую душу, и напали на нее всеми. А еще она умудрилась дать кому-то из них русскую монетку, и тут я подумала, что ее просто разорвут на сувениры. В конце концов, большинство детишечек отстало, и только два самых назойливых мальчика по прежнему шли и канючили "Гив ми э пен... Гив ми э бискит... Ван рупи, онли ван рупи"... Увидев, что с одним из них я осталась наедине (остальные завернули за ближайший храмик), я решила попробовать родившийся у меня в голове план... Повернувшись к мальчику, я стала наступать на него, повторяя угрожающим шепотом "Гив ми э пен... Ван бискит, плиз... Гив ми э бискит... Ван рупи, онли ван рупи". По глазам его я поняла, что у него вот сейчас рушится картина мира. Большая белая женщина поймала его, и сейчас отнимет все, что нажито непосильным трудом. Вроде как бить не собирается - а пойди пойми, что там у нее в голове... Парень попятился, повернулся и сорвался с места, решив, что жизнь дороже. Больше я его не видела.

Второй мальчик охотился по-прежнему за Иркой и был даже надоедливее первого. Хорошо, подумала я. Закрепим результат... Поделилась с Иркой планом, мы дождались, пока группа иностранных туристов прекратит снимать закат над зеленым озером, и зажали мальчика в углу между храмом и колонной. Наступали на него вдвоем, недобро сверкая глазами. Ребенок вжался в стену... Понять, шутим мы или действительно хотим отнять у него деньги, печенье и ручки, он не мог. Но мы не остававли, тем более, что волшебные слова про ван пен, ван рупи и ван бискит были повторены детьми столько раз, что хотелось теперь выкинуть их из своих мозгов, повторив их деткам. Вырвавшись от нас каким-то чудом, ребенок добежал до какой-то лужицы, и начал в нее макаться.... Слава богу, не с головой, а то еще бы и его смерть была на нашей совести.

На следующий день, сняв большой джип и разместившись в нем с комфортом, отправились в Айхоле, Паттадакал и Махакут. В Айхоле, конечно, надо смотреть и смотреть - в Паттадакале храмы скучены, а в Айхоле - раскиданы по территории деревни, а времени было не так уж много. Очень приглянулся храм Шивы в Махакуте - небольшие святилища, атмосферный пруд с четырехликим лингамом посередине и качеликами, свешивающимися с ветвей огромного дерева, заброшенная роща, бычки Нанди и разные изваяния разных божков. Если бы не увязавшийся за нами брамин, желавший нам все это показать (приходилось делать вид, что "ноу инглиш, онли рашн" - могла бы прогулять там подольше.

Посетили еще один храм, местной богини-покровительницы деревни, шумный и многолюдный. Местные девочки уговорили сфотографировать их, а, когда я согласилась, одну стали отпихивать в сторону. Меня опять обуял воспитательный порыв, поэтому двум противным я сказала, что их фоткать не буду, а ту, которую отпихивали, сфотографировала. Чтобы им потом неповадно было маленьких обижать

Пообедали, собрались и на том же джипе с тем же молоденьким и удивительно молчаливым водителем поехали в Хампи - еще одну карнатакскую деревеньку. Водитель по пути подсадил к себе друга, и оказался в его присутствии совсем не молчаливым, а очень даже бойким и шустрым. Пока мы поедали купленные у проходящей мимо цыганки кружевные соленые крендельки, он передал руль другу, а сам завалился спать прямо на переднем сиденье, постоянно сваливаясь на нашу подругу Ирку - тоже дремлющую. Мы решили, что после того, как он с ней спал, он просто должен на ней жениться

Приехали уже в темноту, и Хампи снова устроило вновь прибывшим "испытание приставалами". Когда выходишь из транспортного средства на стоянке, на тебя налетает туча авторикш, зазывал, прилипал и прочих деятелей от туризма. Мои запереживали. Не реагировать на этих демонов было трудно, но необходимо. Водители отвязали от багажника наши рюкзаки, и мы в окружении целой толпы отправились в забронированную гостиницу (выбрав одного мальчика, мы сказали, что он может отвести нас в отель и даже получит денег, если отобьет нас от остальных... он честно пытался это сделать, но конкуренты не отлипали). Попутно меня узнал авторикша, который возил нас в прошлый приезд в Хампи два года назад - потрясающая память на лица!!! На все уговоры поехать на рассвете куда-нибудь и показать нам что-нибудь мы отмахнулись - завтра, только завтра...

В отеле оказалось, что двух номеров рядом нет. Есть один - и один в соседнем отеле. Уперев руки в боки и доказывая, что "у нас заказано", мы выбили-таки две комнатки неподалеку. Наш номер на троих потрясал своими размерами - с кровати шаг делался сразу в санузел Кровать тоже была самая узкая из всех, что я в индии встречала, спали мы на ней втроем и переворачивались с боку на бок по команде Но была горячая вода, а остальное неважно - в отеле мы не собирались сидеть.

Поднявшись ужинать в ресторан, мы нашли там кучу каких-то европейских подростков. "Это они заняли наш номер!" - подумали мы. И решили разогнать их. Заказали sizzler - шипящую смесь из овощей, пожаренную на капустных листьях, от которой почему-то валил густой пар... Пар окутал подростков, и они действительно сбежали. Приставучий мальчик, который вел нас до отеля, устроил с нами бешеный торг за поездку "на рассвет" завтра утром, а потом оказалось, что наши водители до сих пор не уехали (хотя мы с ними расплатились и вроде как расстались... оказывается, они волновались, все ли с нами в порядке, и не нужны ли они нам больше). В целом вечер оставил у меня впечатления какого-то буйного и беспорядочного действа на фоне умиротворенно светящейся в ночи гопурамы главного храма Хампи.

День шестой и седьмой - Хампи.

Вы будете смеяться, но Хампи - он тоже был столицей Называясь не как-нибудь, а Виджаянагара - город победы, был столицей империи, правившей значительной частью Южной Индии целых три века. Город был очень немаленьким по террритории, поскольку кроме дворцов, в нем было целых три очень значительных храма, вокруг которых группировались базары, а затем и жилые постройки - все это находилось на значительном расстоянии и было соединено дорогами, окруженными плодородными рощами и полями, пронизанными ирригационными каналами. А еще раньше, как считается, на территории Хампи было обезьянье королевство - Кишкинда, которое упоминается в Рамаяне. Руины храмов, дворцов, базаров и прочих построек расположены в живописнейшей местности - долине реки Тунгабхадра, заваленной огромными загадочными валунами и утыканной высокими холмами, на которых древние жители тоже прилюбливали возвести храмики. Стоит ли говорить, что Хампи - тоже в списке монументов ЮНЕСКО. И, кстати, кто смотрел Чандамаму - тот уже видел немножко Хампи.

Я была в Хампи второй раз, и в прошлый раз времени было мало и мы ездили на рикшах. В этом году я вдоволь нагулялась пешком. Когда идешь по старой дороге из каменных плит от главной рыночной площади к храму Витталы, вдоль реки, окруженный древними храмами и святилищами, и вокруг никого - возникает иллюзия, что время здесь остановилось, и в 14-16 веках, когда здесь была империя, все было совершенно так же. Вот и этот бычок, который сейчас нас догнал, совершенно одинокий и идущий по своим делам - ходил здесь же.

Достопримечательностей в Хампи не просто много, а очень много, но мне запомнилось особенно то, что я не видела в прошлом году, и что не так раскручено - туристов в таких местах почти нет, и атмосфера удивительная. В храмах Виттала и Вирупакша - туристов много, и просто смотришь достопримечательности, а в таких пустынных местах - как будто попадаешь в другой мир. Поэтому и запомнила я большой заброшенный храм за перевалом от главной улицы Хампи, где мы разглядывали барельефы на колоннаде, холм возле Вирупакши, буквально усеянный святилищами большими и малыми разной формы и степени скученности, долгую и жаркую дорогу до дворца с заходом во все попадающиеся на пути достопримечательности... Потряс второй раз небольшой придворный храм Хазарарама с черными колоннами, освещенный светом закатного солнца. Девчонок, которые были в Хампи впервые, мы отправили в храм Ханумана, находящийся на высоченной вершине дальнего холма, куда надо было плыть на лодочке-корзине, идти по банановым рощам и деревенским огородам, забираться по тысяче с лишним ступеней, отбиваясь от обезьян... Они вернулись в восторге и голодные, от обезьян отбиться удалось. Не совсем задались, правда, закаты и рассветы - в прошлый приезд рассвет на крыше разрушенного храма на холме Маданга оказался, наверно, самым сильным впечатлением. А в этом году на тот холм больше не возят, в сезон дождей он дал трещину, и влезать на него стало опасно. С другого же холма вид не настолько красивый, да и туманищще был, мешавший разглядеть все красоты. Хотя музыка из находящегося рядом храмика Рамы и Ситы (как говорят, построенном на каком-то историческо-Рамаяновском месте) и веселые обезьянки не делали поход "на рассвет" таким уж скучным. А на закат мы тоже не попали... Солнце село раньше намеченного

В Хампи можно взять напрокат велосипед или мотоцикл, можно покататься на слонике, сходить в косметический салон, можно сидеть в кафе на склоне холма над рекой и лопать вкусную еду, можно гулять по лавочкам, разглядывая ту чушь, что в них продают, а можно просто взять книжку, усесться на веранде какого-нибудь древнего храма, и наслаждаться попеременно видами и чтением. Чудное место.

Но все заканчивается, поэтому на исходе второго дня мы уехали в соседний Хоспет и - дежа вю - прождав его час, как и в прошлую поездку, уехали в Бангалор. С собой у нас была бутыль "ананасовки" - русского народного напитка, состоящего из кусочков ананаса, залитого индийским ромом "Олд Монк" и взболтанного во время езды в авторикше. После этого ром становится совершенно безалкогольным, а вот безобидные ананасики приобретают дьявольскую крепость и забирают нипадеццки. Напиток можно потреблять в любом общественном месте - мол, пьем сочок - едим фрукты Главное - не злоупотребить настолько, чтобы проспать завтрашнюю высадку из поезда.

Дни восьмой, девятый, десятый - Майсур, Халебид, Белур и Сраванбелгола.

Выйдя из поезда в Бангалоре (после настойчивых просьб проводника - меня почему-то переклинило, что нам надо ехать дальше, и эта станция - не конечная), продрались через толпу женщин, устроивших возле вокзала эдакий гибрид политической демонстрации и пикника, отыскали автобус до Майсура и, спустя три часа, прибыли в этот славный город, бывшую столицу династии раджей Водейяров, а теперь культурную столицу штата Карнатака. Немного потупив на автостанции и поотказывав рикшам в предложениях подвезти нас до отеля (я уже была в Майсуре и знала, что туда минут десять пешего ходу) - отправились в путь и нашли наш отельчик!!! Когда приезжаешь в те же места второй раз, все уже такое родное, все знакомое, знаешь, что где купить, как дойти пешком до рынка и дворца, где продают самые лучшие сладости, где покушать... В чужой стране очень радующее чувство. И в отеле меня опять же узнали, ну и память у них - или просто трудно забыть нашу галдящую толпу из восьми девиц?

Подкрепившись сладостями, фруктами и кофе, пошли во дворец - времени в Майсуре было мало, поэтому только основные достопримечательности для тех, кто здесь впервые. Дворец с удовольствием посмотрела и второй раз, эклектичная смесь западного дизайна с восточной роскошью, мозаичные полы, витражные потолки, позолота, бирюза, портреты богинь-покровительниц, да еще и приправленные занимательной историей рода Водейяров и их фирменным проклятьем. Теперь во дворце выдавали аудио-гайда, который здорово рассказывал про всякие особенности и красивости, про историю постройки и историю династии, про празднование главного праздника Майсура - десятидневного праздника Дасера, во время которого, как считается, Махараджа становился самой Чамундой, покровительницей рода Водейяров и Майсура. Празднования Дасеры до сих пор проходят со всей возможной роскошью и занимательностью, хотелось бы когда-нибудь попасть.

После дворца настало время обеда - и мы опять пошли в Индра кафе, где все время ели в прошлый приезд. Дешево - просто копейки, и фкуссснооо!!! К тому же все рядом, и сразу после девчонки пошли на Девараджа Маркет, а я - угадайте куда? Правильно, в музей. Музей находился в другом дворце Водейяров, который служил скорее приемной залой и местом проведения всяческих концертов. Сейчас на первом этаже собрание разных редкостей, которыми пользовались или коллекционировали махараджи, а на верхних этажах - картины индийских мастеров. Лично я шла как раз ради картин Раджи Рави Варма, самого популярного индийского художника, писавшего в европейской технике, но индийском стиле на сюжеты из мифологии... или просто красивых индийских женщин. Когда-то здесь я уже постила его картины - некоторые, на мой взгляд, просто великолепные по цветам и "индийскости", а уж как он рисовал наряды и украшения - словно живые, афигеть... Я думала, что картина одна-две, а оказалось, что махараджа Майсура покровительствовал художнику, и тот ему с десяток картин написал. Очень понравилась большая картина с красавицами из разных индийских штатов в традиционных одеждах с традиционными музыкальными инструментами, да и остальные картины - здоровские.

А бонусом оказалась картина "Glow of Hope", которую я раньше видела на репродукциях, и всегда думала - какая некрасивая картина... еще одно доказательство, что по репродукциям судить нельзя. На картине - женщина в нежно-розовом сари, несущая свечу, которую она прикрывает ладонью от ветра. И то, как переданы отблески и тени на лице женщины - делает картину очень интересной и живой, и женщина оказалась очень даже красивой - на репродукциях именно то, что тени лежат странными пятнами, уродовало лицо. А вживую на картине все было совсем по-другому. А потом, погуляв по музею, мы зашли еще раз - и следом за нами забежал служитель, велел подождать, и выключил свет. Картина висела в нише, и, на удивление, словно бы сама по себе светилась нежным светом свечи... Нереальное ощущение!!! Буду в Майсуре - пойду в этот музей еще раз хотя бы ради этой чудной картины.

Кроме того, в музее были картины современных индийских художников, часть из них по-настоящему занимательные и красивые, а еще к музею прилагались сувенирные лавочки, в одной из которых мы набрели на множество косметики из сандала. Обождав закупаться оптом - мы собирались на сандаловую фабрику - купили пока только крем для лица - на пробу (маски я пробовала до этого). Испив тут же в соседней лавочке в дворцовом скверике кофе, в лавке напротив купили рома - музей стратегически был расположен правильно, окультурился - выпил, все гармонично

Отужинав, пошли смотреть на иллюминацию дворца - красотища необыкновенная, сказочный замок, не иначе. На этот раз аккомпанировали всей этой феерии не классические музыканты, а военный оркестр, вносящий бодрость и энтузиазм в вечерние гуляния. Мы приободрились и захотели развлечений - поэтому решили съездить в индийский развлекательный центр, где нам были обещаны дискотека, боулинг, кафешки и прочее... Отловив двух авторикш, мы озвучили им место назначения, погрузились и поехали. Нет, ну я знала, что это достаточно далеко... Но когда мы выехали на совершенно темную местность и поехали неизвестно куда - нас начали терзать смутные сомнения, что все-таки рикши не туда нас везут... Девчонки в соседней рикше разрабатывали план захвата рулевого управления и устранения водителя, мы тоже как-то насторожились... И тут нас подвезли к светящейся вывеске с воротами. Вокруг никого не было. Это настораживало. Еще больше насторожило то, что на вывеске было написано совсем не такое название, какое было нужно нам. Эти чудики привезли нас в аквапарк И начали убеждать нас, что именно это мы и просили, но он уже не работает. На шум, устроенный нами и рикшами, вышли охранники аквапарка, которые понимали по-английски лучше, чем наши водилы. Водилы в ответ на наши наезды, что они привезли нас не туда, наглели и говорили, что обратно отвезут только за дополнительную плату Пришлось громко сказать, что коль так - мы звоним в полицию... А пока сядем вот тут, в помещении охраны, дождемся полиции и вызовем такси... Охрану явно не прельщало наше общество (вместе с полицией), рикши от полиции тоже напряглись, поэтому переговорный процесс пошел быстрее. В конце концов, переругавшись, сделав вид, что звоним своим друзьям и называем номер рикшей, мы сошлись на том, что они отвезут нас в наш отель за изначально оговоренную сумму, и пусть еще считают, что мы поступили с ними по-доброму (что было правдой, ибо надо было вообще не платить). Возле отеля, поругавшись с ними напоследок еще раз и собрав окрестных зрителей, мы навсегда расстались с этими бездарями. Назавтра предстоял ранний старт к храмам династии Хойсала.

Наутро, захватив только самое необходимое и бросив остальное в отеле (договорились, что назавтра мы к ним вернемся и заночуемся еще разок), отправились на автостанцию. Зная свою тягу к расточительности и понадеявшись, что электронные билеты на автобус действуют так же чудесно, как электронные билеты на поезд, я заранее приобрела билеты до городка Хассан в 100 км от Майсура. Поэтому, оказавшись на автовокзале, где не было ни одной надписи на английском, я начала бегать по платформам и кричать - Хассан? Хассан? Слышавшие меня махали рукой в направлении как будто бы показывающем, где стоят автобусы, которые в Хассан идут. Добежав до той стоянки, я вытащила билет и начала тыкать его под нос всем попадающимся кондукторам и водителям с целью найти свой автобус... И вот один дядько почитал мой билет - и махнул, мол, садись. Загрузились. Народу прибывало. Первое, что меня насторожило - это то, что мы отправились на 15 минут раньше времени, указанного в билете. Но бог его знает, может, посмотрели, что все свои на месте - да поехали. По пути по городу подсаживался еще народ, автобус становился набитым, и тут началось веселье. Ибо кондуктор дошел до нас и попросил денег. На что получил наш электронный билет. По его лицу было видно, что билет поставил его в тупик. Он, не понимая, смотрел на него несколько минут, а потом потащился искать грамотного пассажира, разумеющего английский. Наш билет пошел по рукам. Народ шумел на своем загадочном языке каннада, громко переговаривался, бушевал, а мы хлопали глазами и ждали. Наконец какой-то из разумеющих английский подошел к нам и объяснил суть. Оказалось, что нас коварно обманули. Нас заманили в другой автобус. Наш отошел от автовокзала предположительно минут 10 назад, и автобус тот был не обычный, а экспресс, который приезжал почти на час раньше, чем тот, в котором мы сидели. На вопрос - и что нам делать? - мы получили ответ - вернитесь на вокзал и садитесь в свой автобус "Но его же там уже нет" - ответили мы, и нам подтвердили - да, нету его... Водитель остановился. Скандал нарастал. Я была не готова сдаться так просто - тем более, что мы тут были не виноваты. Можно было бы, конечно, сразу заплатить второй раз - но с какого перепугу, если у нас есть билет, я его показала раньше, мне кивнули и пригласили в автобус, а сама я бы понять никак не могла - все надписи токмя на каннада Мы предложили, чтобы кондуктор тормознул нам наш автобус, и мы в него тихо-мирно пересядем (опознать его сами мы бы тоже, соответственно, не смогли) - но и тут наша добрая инициатива не встретила понимания Граждане пассажиры, спешащие на работу, стали выпрыгивать из автобуса, проклиная на ходу водителя, кондуктора, англоговорящего переводчика и нас, и пересаживаться в другой, проходящий мимо. Мы стояли насмерть, ну и интересно было, чем закончится вся эта петрушка. Однако финал превзошел все наши ожидания. Водитель начал автобус разворачивать Не зная, куда он нас повезет, мы струхнули и предложили заплатить, на что последовал ответ - "Э нееет, поздно... Теперь уже поедем, куда повезут"

Те, кому было все равно, тоже сидели, вяло пытаясь обвинить нас в таком повороте событий. Но мы вины за собой не чувствовали. И через несколько минут прибыли обратно на автостанцию Никто даже не сделал попытки высадить нас или что-то там еще. Кондуктор резво сбегал куда-то с нашим билетом, прибежал обратно и тут произошел окончательный сюр Автобус поехал в Хассан. Но уже не колеся по городу и собирая весь честной народ. А прямо вот напрямую в Хассан экспресс-методом. В результате со всеми этими перепетиями, возвращениями и скандалами мы прибыли в Хассан даже раньше, чем по расписанию того экспресса, которым мы должны были ехать Наверно, кондуктор сбегал и попросил разрешить обычному локал басу превратиться в экспресс - и ему разрешили Попутно мы примирились со всеми сканадалившими пассажирами, и только кондуктор по-прежнему недобро на нас смотрел.

В Хассане мы как-то быстро и недорого отыскали себе большой Амбассадор, в котором мы волшебным образом уместились вшестером, и с приятным и сурьезным дядечкой-водителем отправились в городок Халебид с совершенно волшебным храмом династии Хойсала.

В прошлый приезд в Майсур я была в одном храме такого типа. И до сих пор считаю именно его ответственным за то, что меня не очень впечатлил Каджурахо - после хойсальской скульптуры Каджурахо кажется достаточно аскетичным в плане декоративности и искусности. Ну да, еротика, ну да, архитектура - но хойсальские храмы - это просто пир для любителя индийской резьбы по камню. Ни сантиметра не должно остаться неукрашенным, и фантазия художников потрясает. Пересказать это невозможно, это надо видеть - позже выложу фотки, красота небывалая. В Халебиде была еще чудная статуя бычка Нанди, третьего по величине и первого по красоте во всей Индии, и правда, сногсшибательный бычок. Если бы не предстоящее посещение Белура - я бы, наверно, могла целый день вокруг храма бродить... А тут мы сели снова в машинку и переехали в Белур.

Во всех храмах нас сопровождали индийские паломники, медленно двигающиеся в храм господа Айяпы в Керале (это тот, который сын Вишну и Шивы). Когда индийским мужикам надоедает работа и жены, они отправляются в паломничество к Айяпе. Сорок дней до посещения храма мужчины не должны бриться и стричься, носить обувь, прикасаться к женщинам и есть скоромную пищу. Поэтому они загружаются в автобусы и весело ездят по разным святым и просто красивым местам. Бодрые заросшие черные дядьки, перебирая босыми ногами и играясь черными юппками, бегают вокруг храмов и глазеют на белых туристок. Особенно их интересуют фотоаппараты. Когда Ирка останавливалась и начинала сосредоточенно фотографировать какую-нить деталь храма - за ее плечом собиралась толпа дядек, которые заглядывали в ЖК-экран, не понимая, чего интересного она нашла во всех этих каменных изваяниях.... А потом просили ее сфоткать самое красивое - их самих Нигде не было спасения от этих вездесущих любопытных "грязных черных мужиков"

Если кто-то поедет в Халебид и Белур - запомните! Сначала надо ехать в Белур, потому что после Халебида Белур блекнет. Он очень красив по-своему, и скульптура там потрясная, но Халебид поражает роскошью, и Белур на его фоне смотрится бледно ИМХО. Тем не менее, я старательно перефотографировала всех прекрасных дев, установленных в храме, обежала остальные храмики, погуляла внутри главного, а потом мы загрузились в машину и дядька повез целую машину спящих девиц в волшебный городок под названием Сраванбелгола.

Сраванбелгола - один из главных центров паломничества джайнов в Южной Индии. Много веков назад кто-то вытесал из огромного камня 18-тиметровую статую святого Гомматешвары - голого дядьки, оплетенного лианами, и установил на вершине одного из холмов, между которыми раскинулась Сраванбелгола. На втором холме есть пригоршня джайнистских храмов. Один холм называют "Холм Луны" - Чандрагири, а второй - "Холм Солнца" - Сонагири. Сама деревенька - настоящее идиллическое местечко, в ней есть еще кучка разных храмов, большой пруд между холмами, а вокруг - пальмовые заросли, пруды, реки и поля. Красотища!!!

Заселившись в отельчик с видом на Сонагири, отправились гулять на Чандрагири - в предзакатном свете белые храмы казались розоватыми, было нежарко, чисто и приятно. А с соседнего холма из-за высокого каменного забора на нас выглядывал каменный дядька Гомматешвара

В ресторане при отеле нас обслуживал дядько-настоящий гарный хлопец, а на ресепшне сидела чудесная интеллегентная и важная старушка, наверно, матриарх семейный, который деньги не доверяет никому Поужинав в ресторане, выпив ананасовки и полюбовавшись на Сонагири сквозь струи дождя и ночной полумрак (мы чуть расстроились, но все оказалось к лучшему), отправились спать, чтобы завтра в 6 утра взобраться к Гомматешваре в гости.

Холм Сонагири достаточно высок, но что он для тех, кто лазил в гости к Хануману? Тьфу! Обувь снимаешь внизу, сдаешь в камеру хранения, и дальше в утренней прохладе по вырезанным в холме ступеням лезешь все выше и выше, периодически оборачиваясь и любуясь на картинки просыпающейся в дымке деревни. Наверху - несколько разной интересности храмов, очень красивая резная колонна, как говорят, висящая, а не стоящая (на радость зрителям я и Валя попробовали протащить под ней тоненький шарфик, но что-то там в глубине ему мешало, цеплялся он за что-то... Не вышло, но удовольствие получили). Ну и сам Гомматешвара и множество его почитателей. Поразило, что священник был совсем молодой пацан. Джайны сидели и медетировали на земле перед статуей, поэтому было тихо и приятно.

В путеводителе написано, что статуя удивительно пропорциональна и у нее очень умиротворенное лицо. Про лицо - соглашусь (хотя ничто для меня не переплюнет лица Шивы на острове Элефанта), а вот про фигуру.. мдя... не знаю. Очень странная фигура

Не обошлось без черных шиваитов. Двое, увидев, что я фоткаю красивые ворота, решили, что гораздо интереснее мне будет сфоткать их, что я и сделала из любезности. Вышли они на фотографии удивительно светлокожими, и дядькам очень фотография понравилась. Весь остальной путь я расплачивалась за любезность - дядька бежал вперед, догонял своих, рассказывал им, что теперь он, белый и красивый, живет в фотоаппарате белой тетеньки, и звал их найти меня и посмотреть. Они находили и заставляли меня показывать фотку, отматывая кадры назад. Потом дядька бежал за следующими друзьями.. хотя кто его знает, может, он и незнакомых людей приводил

Кульминацией этой истории стал момент, когда этот дядька уже возле статуи Гомматешвары попросил сфотографировать его мою подругу. И, черт возьми, на фотке он вышел не светлокожим, а таким, как есть... Дядько посмотрел и стал активно проявлять недовольство - мол, не умеешь ты фоткать, девушка, вон у подруги твоей я какой красивый вышел - а ты как специально меня в негра превратила

После завтрака пришла пора расставаться с двумя нашими спутницами - Ольга и Ирка уезжали сразу в Бангалор, где вечером их ждал поезд в Кералу, а мы решили погулять еще по Сраванбелголе, и затем должны были возвращаться в Майсур. Побродив по деревеньке, зашли в старинный здоровский храм с разными статуями, фресками и золотыми дверями. Рядом был современный храм, в котором рассказывалась история Гомматешвары - драматическая и любопытная, но самых интересных картинок не было. В целом место оставило у меня наилучшее впечатление, и, если буду еще в тех краях, обязательно заеду снова.

Загрузились в машинку и по живописной сельской местности поехали обратно в Майсур. По плану была закупка сандаловых притираний и мыла на сандаловой фабрике. Узнали мы ее, еще просто проезжая мимо - по запаху Маахонькая такая фабрика, но полный цикл производства - дядько-сотрудник провел экскурсию, показал все страшные машины, рассказал о видах сандала, а главное - мы вдоволь нанюхались ароматного сандала... Потом, в магазине, закупились впрок волшебным сандаловым мылом (мы покупали его в том году и весь год с подругой в бане наслаждались его ароматом и мягкостью), вернулись ко вчерашнему музею и закупились кремами (тот, что я купила, мне понравился, а уж когда я дома его распробовала - воообще чистый восторг!!! И хороший, и экономный, а от аромата я просто не могу оторваться), масками с сандалом (тоже закуплена год назад и испробована в бане, в этот раз покупала и себе, и подруге) и сандаловой пастой - целительной штукой от кожных раздраженй и прыщей.

А потом мы с Шуркой пошли в кино. На Adhavan. Билеты нам не хотели продавать, потому что фильм не только не на английском, не только без субтитров, но еще и не на каннада. Вырвав у кассира волшебные билетики, побежали в зал, чуть опоздав на начало.

Я не помню, чтобы когда-нибудь так ржала на фильме в кинотеатре. Мы сидели на первом ряду слава богу полупустого балкона и просто сползали под кресла. Фильм был невозможно смешной, а уж в финале я вообще плакала... Народ вокруг смотрел на нас неодобрительно, думая, что мы как минимум курнули травки. Видит бог, я даже сигарет не курила - но вот так пошло. Помню, за ужином мы тоже неприлично ржали, пытаясь пересказать сюжет сначала спутницам, а потом Отерику по телефону. Слава Сурику, в тот день я удлинила себе жизнь на пару лет.

Обшарив окрестные магазины, попрощались с Майсуром и отправились в родной отель - назавтра нас ждал Бангалор

День одиннадцатый, двенадцатый, тринадцаты и четырнадцатый - Бангалор и Кумбаконам. Вчетвером.

По привычке доковыляв с утра до автостанции и усевшись в автобус на Бангалор (с автобусами на Бангалор куда проще, чем с автобусами в Хассан, почти все автобусы идут туда, и подхватывают пассажиров попутно, крича Бангалор!!! Бангалор!!!), поехали на шоппинг в столицу IT Индии посреди сельскохозяйственного штата. Сели мы, черт возьми, в хвост автобуа, что совершенно невыносимо при том количестве "лежачих полицейских" ("speedbreaker, speedbreaker"(c) ), которое имеется на дорогах Карнатаки. Я заплатила за два билета, что позволило мне с чистой совестью рассесться на двух местах, и, даже когда автобус набился и один карнатакский молчел с вожделением поглядывал на занимаемое моими ногами второе место - извиниться и сказать, что у меня уплочено! Правда, молчел дождался, пока освободилось место рядом с моими ногами, уселся и начал со мной общаться - на политические темы Ох, и подкованный у них в политическом смысле народец Парень выспрашивал у меня подробности политической и общественной жизни государств бывшего СССР, которые я не знала и донести не могла с моим скудным знанием английского, но по мере сил я старалась (когда он вышел, я вздохнула с несказанным облегчением).

Самым сложным оказалось найти выход на автовокзале Бангалора Хотя мы вроде как были уже там, выход найти не могли, и навязавшийся нам в сопровождающие парень тоже не мог, даже расспрашивая местных, при этом он говорил, что спешит, и гнал нас быстрее и быстрее. Наконец вожделенный выход и переход к железнодорожному вокзалу был найден, забастовка женщин все еще продолжалась (или это не забастовка была), но мы умудрились ни на кого из лежащих забастовщиков в зале ожидания не наступить, сдали багаж и отправились на шоппинг.

По прошлому приезду я знала, что в Бангалоре при желании можно оставить целое состояние. Хотелось пошариться в поисках чего-нибудь интересного и сходить в кино. Путем несложных розысков в инете обнаружилось, что достойных фильмов нет. Потом путем сложных розысков обнаружилось, что заказанные мне подругой ткани для дизайна квартиры тоже невозможно купить - все магазины штор продавали только чушь, завезенную из европы и турции, а восточной роскоши нет и в помине. Однако попутно было прикуплено множество всякой хрени, в том числе две сумки, куча одежды маленькому племяннику, флакон сандалового масла для волос, кофточка для мамы, босоножки для меня, множество белья и большая самсонитовская сумка, чтобы все это сложить. И это я еще не смотрела одежду! Девчонки, одежду смотревшие, затарились еще круче, и мы походили на русских челночников в Турции в середине девяностых - жаль, что не захватили из России большую клетчатую сумку из клеенки Ну что поделать, если в Индии все такое интересное и не такое, как в России, а мы такие шмоточницы... Из еды (а во время шоппинга есть совершенно некогда, всего-то и ухватили, что кофе и десерт) запомнился Гулаб Фалуда - напиток из розового шербета с добавлением вермишели С трудом оторвав себя от любимого шоппинг-молла (да, в прошлый раз я тоже с трудом себя от него отскребла) и снова поторгововавшись насмерть с борзевшими авторикшами (дежа вю) - помчали на вокзал, садиться в поезд, который должен был переправить нас в глубинку штата Тамил-Наду, в чудесный город Кумбаконам.

Для меня Кумбаконам - открытие этой поездки. Я обязательно вернусь туда. Место чудесное, со своей энергией и кучей того, чем можно заняться и что посмотреть, люди приятные, еда вкусная... Хороший город Кумбаконам. Мужики все в лунги, женщины в сари, в храмах слоны, гопурамы множества храмов вечером подсвечивают и лампочками рисуют на них символ Ом на тамильском (нет, не та буковка, к какой мы привыкли, а странный знак, гибрид черепа и грибка). И почти никто не говорит по-английски. Кроме нас, в городе не было видно белых туристов. Одного мы встретили в одном из пригородных храмов, и все! В этом регионе есть три достаточно крупных города - Тричи, Танджор и Кумбаконам, и, когда я планировала поездку, я сначала хотела остановиться в Тричи, потом в Танджоре, и потом каким-то чудом я выбрала Кумбаконам, хотя он вроде как самый нетуристический (потому я его и выбрала, наверно). К тому же, я начиталась отзывов на волшебный отельчик в нем по смешным ценам, видимо, это и определило мой выбор. О чем потом я, посмотрев уже Тричи и Танджор, не пожалела ни на грамм.

Уже рано утром мы ехали по городку на такси и удивлялись чистоте и какой-то особой приятности городка. Несмотря на очень ранний час, уже работали лавочки с красиво разложенными фруктами, улочки были какими-то очень индийскими, цена за авто разумной сразу, а отель оказался вообще шедеврическим - в мраморе и с золотыми бычками и колесницами на ресепшне, с картинами божков, приятными номерами, горячей водой и небольшими книжечками, подробно рассказывающими, какие и где храмы надо посмотреть, какой храм что гарантирует, когда там особо благоприятные дни для поклонения, какое до этих храмов расстояние и в каком порядке лучше ехать.

Сам регион - богатый и уютный, дельта реки Кавери, когда-то был центром еще одной южной правящей династии Чола, богатой и религиозной, и храмов там понастроено - без меры. В одном Кумбаконаме - как минимум 80, и вокруг все буквально усеяно храмами, в том числе высокого историко-культурного значения, занесенными в списки охраняемых ЮНЕСКО. Город считается исключительно святым и является местом паломничества множества индуистов. Неподалеку от города - уже побережье Бенгальского залива, на котором тоже множество интересных городков, в том числе мусульманские и христианские центры паломничества, город Нагапаттинам с храмами Шивы-повелителя змей, да еще и прибрежная голландская крепость Транквебар... Туда я в этот раз не добралась, но обязательно еще доберусь. И я очень надеюсь, что туризм к тому времени не испортит атмосферу этого волшебного места - просто потому, что не так много туристов интересуются древними храмами и волшебной атмосферой провинциального Тамил-Наду, все обычно бегом осматривают более доступный Танджор или Тричи - и мчат дальше.

Не теряя зря времени (в конце концов, у нас на все-про все три дня), поехали с утра пораньше в Дарашурам - один из храмов эпохи Чола, находящийся рядом с Кумбаконамом. Мы были молодцы - мы вышли совсем рано. Уже в полдесятого солнце жарило так, что делало невозможным никакие прогулки в удовольствие. А как раз к этому времени мы изучили храм, нагулялись среди его колонн, потрогали статуи, у которых даже ноготки на руках царапались и отправились в гости к отловившему нас дядьке-ткачу, который настаивал на показе нам своих шелковых вещичек. Была-ни была - подумали мы, заодно поглядим, как они тут живут.

Здорово живут! После дядькиного дома вдвойне нравится смотреть фильмы навроде Em Magan, где показывают интерьеры такие, как и на самом деле в домиках Тамил-Наду. Вся семья во дворе, младшенькая зубы чистит, старшие при деле - шелка ткут... Дядька вытащил из загашника шарфики, мы приобрели несколько на сувениры и разошлись, довольные друг другом. Жарища была невыносимая, к тому же была пора обедать, и, добравшись до городка, мы пошли по путеводителю и набрели на нужный нам отель. В нем давали южноиндийское тали - и это был, пожалуй, самый дешевый наш прием пищи во всей индии, и один из самых вкусных. Обошлось на каждую по 25 рублей вместе с кофе. Ели прямо на банановых листьях, и вот сейчас пишу - и слюнки текут, хочется "их" еды!!! Загадкой для нас осталось то, что они подавали под названием "вада" - до этого мы ели что-то совсем другое под этим же названием, там был круглый пончик с дыркой, а здесь - вытянутая штукень с каким-то овощем внутри. Потом мы видели этот странный овощ - наверно, это был он. На лотке лежали зеленые штуки навроде рыхлых болгарских перцев, но самая фишка была в том, что из тыльной стороны этих овощей, казалось, выбирается на свет страшное чудовище-насекомое с клыками и глазами... Потом приложу фотку, может. кто скажет название этого овоще-насекомного гибрида

Отдохнув и переждав самую жару в отеле, пошли заниматься хозяйственными вопросами - отправлять посылки и заказывать себе чоли для костюмов из прикупленных в Майсуре сари. Почта была буквально рядом с отелем. Но посылки там не паковали. Пошли искать, где пакуют - по опыту прошлых лет уже знали, что нам должен помочь портной. Портного нашли - но у него не было коробки и ткани. Нашли коробки - в соседнем канцтоварном магазине. За тканью девчонки ходили несколько раз - потому что добрый дядя-портной отправлял сначала их, указывая направление: первый раз просто махнул, куда идти, потом показал позаковыристей, с поворотами, а на третий раз мои вышли из себя и взяли дядьку с собой. Оказалось, что поворотов как минимум три, но ткань купить все-таки удалось. На почте в Кумбаконаме наше появление было почти сравнимо с появлением кинозвезды среднего масштаба. Меня провели за стойку, усадили, угостили чаем, пока оформляли наш нелегкий пакетик. Слава богу, хоть один дядько говорил по-английски, а то бы нам там век куковать.

Порадовавшись, что мы отделались от части покупок, пошли искать дамского портного, на след которого нас навел портной мужской. След звучал как "напротив водоема". Водоемом (tank) был большой святой до невозможности пруд возле нашего отеля, и, когда мы к нему подошли, мы поняли, что понятия не имеем, где это "напротив" Вокруг было навалом домов, домиков, лавочек, точек общепита, косметических салонов, храмов - короче, центр города. Спрашивая у всех и каждого, где же тут дамский портной, и не находя взаимопонимания, хотя население выслушивало нас любезно и заинтересовано, мы увидели центр изучения английского языка!!! Ура! Вот где нам помогут!!! Постучались, к нам вышла девушка... ну, я не знаю, может, она студентка первого курса, может, вообще просто убирает там... но английского она не знала, и только мило улыбалась....

Обойдя весь водоем, в конце концов мы нашли!!! Нашли маааленькую лавочку, где тетеньки принимали в пошив женскую одежду. Хотя английского там тоже никто не знал, волшебные слова "чоли" и показанные сари произвели магическое действие, и все поняли, чего мы хотим. Но тут началось самое страшное. Нам нужны были для танцевальных костюмов чоли, пошитые не из прилагаемого к сари некрасивого кусочка, для чоли предназначенного, а чоли, пошитые из самого красивого куска сари - из паллу. В Майсуре мы втроем купили себе сари из дорогого шелка, подобрав соответствующие цвета, чтобы костюмы смотрелись как единый ансамбль, и вот теперь я требовала от работников ателье совершить святотатство - пошить сари из паллу. Можно сказать - требовала испортить дорогущее и красивейшее сари.

Сначала они думали, что я не понимаю, что к сари прикладывается специальный кусочек для чоли, и терпеливо показывали мне, что сошьют из него. Но я-то знала, чего хочу. Я рисовала им на картинке, мимикой и жестами изображала танцы, просто заглядывала в глаза и улыбалась, уговаривая сшить мне чоли именно из паллу. После 10 минут я поняла, что это бесполезно, и я их на это не уломаю. Я начала просить ножницы. Они мне ножницы не давали. Может, не понимали, может, боялись, что чокнутая туристка (а разве можно назвать нормальной женщину, которая хочет испортить дорогую новую вещь?) их покалечит или покончит с собой... В конце концов, они улыбнулись и сказали по-свойски "щас!!!" Мы стали ждать "щас". К тому времени в ателье и смежные с ним комнатки набилась вся женская половина молодежи района, они разглядывали нас, улыбались, здоровались, пытались общаться жестами и редкими английскими словами, так что скучно не было.

"Щас", как я и ожидала, оказался очкастым тамильским мальчиком (стопудов, самым умным в этой части города и общим выражением лица похожим на смесь Сурика и кролика из мультика про Винни-Пуха). Мальчик знал английский. Женщины наперебой рассказали ему, что мне, тупой девице, нужно донести, что из паллу шить чоли нельзя. Мальчик убеждал меня как мог, объясняя, что я не смогу больше носить это сари, если отрежу паллу. Я убеждала его, как могла, что и не буду носить, а просто сошью из него юбку... Он смирился и выдал мне ножницы. На глазах у потрясенных женщин я отрезала-таки паллу от сари (проклиная себя, что не сделала этого в отеле), и с нас наконец-то сняли мерки. Договорившись на завтрашний вечер и 250 рупий, мы с облегчением отправились восвояси. Меж тем стемнело.

Кумбаконам, несмотря на спустившуюся тьму, был ярко освещен, оживлен и весел, храмы явно были открыты и многолюдны, поэтому мы решили - что время терять, поедем посмотрим еще храмиков! Отловили рикшу и отправились в храм, где, по информации нашей волшебной книжицы из отеля, обещали выдать всем незамужним супруга. В этом храме в особенно благоприятные дни собирается вся непристроенная молодежь региона, чтобы выпросить себе брачное щасте. Посвящен храм Шиве и Парвати, особенно Парвати, которая захотела Шиву в супруги и длительной аскезой выпросила-таки его себе в личное пользование. Изображение Парвати в храме исключительно интересно - фотки выставлю потом.

По пути в храм я позвонила покинувшим нас подругам. Они наслаждались жизнью в Керале, но в ответ на мой рассказ о том, что мы едем в храм для неженатиков, после пятисекундной паузы я услышала гневный голос подруги "Сволочь! Ты не могла отвести меня в этот храм?"

Храм был за городком, во дворе была чудная слониха, в храме добрый и солидный дядька-священник, который все нам рассказал, поставил на лбу точки и отправил обходить храм по часовой стрелке. Мы старательно обошли - и! о чудо! возле алтарая стояла супружеская пара!!! Со всей разнаряженной родней, красивая и упитанная, богатая наверно. Мы понаблюдали за процессом их благословления, посмотрели на разряженную по такому случаю храмовую слониху, а потом стали зрителями потрясного шоу "отъезд тамильской свадебной процессии от храма". В разнаряженную карету-колесницу, запряженную самоходной повозкой, устеленную коврами и расцвеченную лампочками, посадили молодых. Перед колесницей пустили слониху, потом - ансамбль тамильской народной музыки, колесницу запустили, и она с жутчайшим грохотом покатила вдоль по улице. Родня пошла следом, иногда заглушая грохот колесницы множеством салютов и фейерверков.

Следующим пунктом нашей программы был храм господа Муругана в Свамималаи, один из главных храмов этого божества шиваитского культа. И снова мы попали вовремя - как раз совершали процессию перевоза божества, очевидно, гостившего у другого божества, в огромной колеснице с места на место. Сначала, правда, я отдала священнику гирлянду, купленную у входа, и он положил ее на голову какому-то божку, а мне взамен отданной дал другую, сняв ее с головы того же божка. Потом мы долго гуляли по первому этажу храма, зажигая мааахонькие масляные светильнички возле разных нравящихся нам божков. Потом произошла процедура поклонения божкам - несколько важных браминов в белых юбках осыпали божков цветами, махали перед ними разными заженными светильниками, потом продемонстрировали им, очевидно, божковое имущество, покрутив зонтиком, помахав веером, продемонстрировав зеркало и так далее (мол, вот, смотрите - ничего не сперто, все в наличии!). И только потом одного божка взяли, и, с радостными криками, поместили на большую колесницу, которую схватили за привязанную к ней веревку и радостно потащили вон из храма. Правда, тут был обман - колесница на самом деле была самоходная, мы слышали звук работающего мотора.

Тут мы углядели лестницу наверх, грех не подняться. И оказалось, что главный-то храм - именно там, а не внизу. На втором этаже , большом красивом помещении толпился народ и лицезрел любимого Муругана. Или Шиву? - я, честно говоря, так и не поняла. Из объяснений дядьки-брамина, выхватившего нас из толпы, поняла только, что место исключительно святое, и совершение здесь пуджи гарантирует счастливую судьбу. Дядько усадил нас на землю, совершил пуджу от нашего имени, а потом было совсем загадочно. Он подошел к нам с банкой, напоминающей по форме банку из-под индийского растворимого кофе "как в детстве", только серебряной. И велел сказать в эту банку имена и свою накшатру . Это уже сейчас я знаю, что он от нас хотел, а тогда - мы недоуменно переглядывались... Когда мы ему, наконец, объяснили, что в жизни не знали свою накшатру- он сказал, что и не надо, без накшатры обойдемся, и оттащил банку к божеству. Там он ее, наверно, открыл, и наши слова достигли ушей бога. Ну и правда, зачем тут накшатра - вряд ли одновременно на территории Кумбаконама было много девушек по имени Ирина, так что божок и так должен был нас обнаружить и выдать все блага жизни! А пока священник дал нам каждой по огромной и тяжелой гирлянде из цветов и велел нести их домой. С чувством выполненного долга мы отправились в отель