Интерес к Индии возник у меня давно, еще в детстве, когда впервые увидела индийский танец. То было смутное, непроявленное ощущение красоты какой-то далекой страны. В юношеском возрасте стала читать книги по индуизму. Затем занималась йогой и индийскими танцами. И вот наконец представилась возможность съездить в эту страну и осуществить свою мечту, томившую меня с детства.
Собираясь в путешествие, я знала, что поеду самостоятельно, без поддержки турфирмы, поэтому упорно искала ответа на простые житейские вопросы: что, сколько стоит и где? Просеивая интернет, читала отзывы о стране, но они были эмоциональны, лишены практических советов. Махнув рукой, скачала из интернета стандартный тур по Южной Индии, и мы с приятельницей, не оформив страховку, имея смутное представление о том, что нас ждет впереди, пустились по волнам судьбы. Теперь Индия осталась позади, и многие спрашивают, как мы вдвоем, далеко не молодые девушки, отправились в такую далекую страну. Мощное желание увидеть Индию руководило нашей волей. Практические же рекомендации постараюсь дать, приведя свои дневниковые записи.
26 декабря вылет из Шереметьево. Билеты до Мумбаи (нынешнее название Бомбея) Пакистанскими авиалиниями мы купили в одной из турфирм за 480 долл., там же оформили визу. В аэропорту слышали сообщение о цунами, но тогда не придали этому значение. Самолет в Карачи улетел вовремя в 15.05, через 5 часов приземлились в Дубаи. Посадка-высадка заняла полтора часа. В Карачи (Пакистан) добрались только к ночи. Вместо обещанной стыковки в 2 часа, просидели 9, обтирая пыль транзитных лавок. Наш народ проявлял себя по-русски, квасил всю ночь, не обращая на запрет мусульманских полицейских.
27 декабря в 5 утра нас подняли с лежанок и повели завтракать. Пройдя тщательный досмотр (общупали все части тела: что уж они во мне искали, остается загадкой), вылетели в Бомбей. Из Бомбея должны были вечером в 19 часов лететь в Мадрас. Билеты были еще куплены в Москве за 125 долларов. Все внутренние перелеты в Индии для иностранцев очень дорогие. Но здесь началась паника среди наших соотечественников. Людям стали звонить, предлагая одуматься и не двигаться в Тамил-Над, который подвергся самым сильным разрушениям цунами. Вместо того чтобы зарегистрироваться и прогуляться по Бомбею, народ томился в ожидании чего-то и впадал в истерику. Многие побросали билеты и отправились в спокойное Гоа, куда шквал волны не добрался. Мы же, отвергнув внутренние опасения, решили двигаться вперед. Подлетая к Чиннаю (Мадрасу), внимательно смотрели в иллюминатор. Когда увидели, что город полн огнями, от сердца отлегло – значит все в порядке. В аэропорту у стойки резервирования сняли отель, и через полчаса были в своем номере.
28 декабря проснулись ни свет ни заря от оглушительного шума улицы. Жизнь в индийских городах замирает рано и также рано оживает. Заказали машину с водителем за 400 рупий (1 доллар=43 рупий) и отправились смотреть достопримечательности Мадраса. Старый английский форт XVII в., собор Святого Фомы, Дворец суда, железнодорожный вокзал и другие здания несут в себе культуру Англии эпохи колонизации.
Вторая половина дня была посвящена осмотру индийской архитектуры. Храм Капелашварар, посвященный Шиве, относится к XVIII в. Он построен, опираясь на архитектурный стиль древних дравидийских храмов, башни которых имеют усеченную форму. Храм религиозного деятеля Шри Рамакришны специально создан для медитаций. Он из розового мрамора, легок и приятен на глаз, весь в зелени. Шопинг приятно удивил ценами. Затем нас прокатили вдоль длиннющей набережной. Она была оцеплена, разрушения явно заметны, но никто не плакал и не стонал. Индусы спокойно относятся к смерти: бог дал, бог взял.
29 декабря с утра на весь день (140 км туда-обратно по железке стоит копейки) поехали в Канчипурам, древний город 200 золотых храмов. Вот здесь-то я и прибалдела. Правда нам показали только четыре, но самых значительных. «Sri ekambaranather templ» ошеломил могучей величественностью и глубокой древностью. Во внутренние галереи свет проникает через одно узкое отверстие вверху, растекается полутенью, чуть освещая закопченные тысячелетиями четырехгранные колонны. По периметру вдоль стен стоят мощные иони-лингамы, отображая божественную силу Шивы. Народу было мало, и любой звук настораживал и пугал своей неизвестностью. Внешние стены и навратные башни разрушаются от времени: корни деревьев проникают в глубину камня. В другом храме полуголые монахи, поклоняющиеся Шиве, состоянии отрешенности похлопывали себя по телу, завывая гортанными голосами. У выхода нас обступили попрошайки: нищие, калеки и больные. Здесь я воочию у видела проказу – зрелище не для слабонервных.
30 декабря, отвергая всяческие предупреждения об опасности, двинулись на юг вдоль побережья Бенгальского залива в Махалипурам. Проехав 50 км, сняли на одну ночь гестхауз, заплатив по 150 рупий. Махалипурам – маленький, славный городишко, был почти пуст. Шор-темпл, построенный в VII в. в эпоху Паллавов, охраняется ЮНЕСКО. Поскольку комплекс оказался под натиском стихии два дня назад, он был оцеплен полицией, но мы пробрались через решетку и смогли его поснимать. Когда осматривали прибрежные храмы, к нам подошел человек и предупредил, что через 2 часа здесь будет «большая вода». Не поверив ему, обратились к офицеру, и он посоветовал поскорее уезжать, т.к. новые сейсмические толчки должны принести волну. Так и не увидев уникальные пещерные храмы, мы бросились к автобусу. Он оказался последним и был переполнен. Женщины с детьми на руках и незамысловатой ношей на голове покидали город. На стоянке не оказалось ни одной машины. Но вдруг на наше счастье появился модный джип, торговаться было некогда. Согласившись с ценой в 50 долларов – это огромные деньги в Индии, мы драпанули в Пондиччери. Мчась по узкому перешейку вдоль ревущего и готового вот-вот поглотить нас океана, мы молчаливо смотрели друг на друга. Страх был в глазах моей попутчицы и у меня, наверное, тоже. 70 км одолели быстро. В Пондиччери море неблизко, и мы перевели дух. Остановились в довольно приличном отеле «Mass»за 1300 рупий с двоих с включенным завтраком. Здесь же встретили знакомых, их тоже срочно эвакуировали с побережья.
31 декабря в утренних сумерках, ожидая автобуса в Тируваннамалай, наблюдали сцены обычной жизни. На мостовой лежал старик-калека со сломанной ногой, но никто не прогонял его. Молодая беременная женщина с ребенком на руках что-то пыталась нам впилить. Проехав 103 км, мы заплатили всего лишь по 31 рупий (приблизительно, 26 рублей).
Храм Аруначалешвар, посвященный Шиве и Шакти, пожалуй, самое целостное, точно спланированное и органичное сооружение, какое я видела в Индии. Белые, с плотно прорезанными скульптурами башни уносятся высоко вверх, забирая с собою дух от человеческой плоти. Смотришь и не веришь, что все создано рукою человека.
Чтобы взобраться на гору Аруначала, мы должны были пройти сквозь аршрам Шри Раманамахарши, местечко чистенькое, зеленое и приятное во всех отношениях. Пребывают здесь в основном европейцы, но и русских полно. Индусов мало: в аршрамах им делать нечего, они ищут божественное в храмах. Подъем на первую ступень был нетрудный, мы легко его преодолели. С высоты открывается удивительная панорама Аруначалешвара, его точная геометрия изумляет и восхищает. А в вышине были скалы, где, по преданию, проявил себя Шива в образе священного столба.
Обратный путь шел другой дорогой через Вилупурам, нам пришлось сделать пересадку, но на ожидание автобуса времени совсем не ушло. Вообще, автобусное передвижение в Индии очень удобное, если не считать, что пункты назначения указаны на языке урду, и крайне недорогое. Машины уходят точно по расписанию, правда отыскать его проблематично, и часто. Средняя скорость автобуса 30 км в час. Самая продолжительная стыковка в нашем путешествии составила 50 мин. Надо отдать должное простым индийцам, они очень помогали нам. Мы тыкали пальцем в карту, а они, не понимая по-английски, либо показывали жестами, либо просто впихивали нас в уходящий автобус.
1 января поехали в Ауровиль, «город-рассвет». Он в 7 км от Пондиччери. Здесь расположен Всемирный центр интегральной йоги, основанный известным философом Шри Ауробиндо. Аршрам находится в красивом месте, среди диковинных деревьев и цветущих клумб. Весь путь по гостевой дорожке сопровождался приятной музыкой и пением птиц. Но войти в шар, Матримандир, нам не удалось, туда пускают по определенным дням и часам, да и то не всех (Что это за всемирность такая? Прямо какой-то геноцид) И мы решили посмотреть ауровильский пляж, он представлял собою унылое зрелище: весь в грязи и выбросах океана, маленькие домишки были частично разрушены, море еще бушевало, но кое-кто из наших проявлял отвагу, плескался в неспокойном океане. Рассказывали, что поселок Татьяны сильно пострадал.
2 января распростились с Пондиччери и двинулись на юг до Чидамбарама. С нами ехал какой-то голландец, но, узнав, что следующий автобус будет нескоро, сдрейфил, укатил дальше. Мы довольно часто встречали белых людей с рюкзаками по дорогам Индии, но русских не было среди них.
Средневековый храм Шивы-Натараджи выглядел совсем иным, что мы видели до сих пор. Надвратные башни – гопуры обрели цвет: на светло-персиковом фоне рельефно выступают вылинявшие разноцветные скульптуры богов. Все красиво и выразительно. Шива, сжигая мир в космическом танце, возвышался над главным храмом. В алтарную часть нас не впустили: только для индусов. Европейцам доступны далеко не все храмы и алтари. Но то, что я могла видеть, вызывало недоумение: великолепные алтарные скульптуры были обернуты тканью не первой свежести. Никто не мог объяснить нам эту странность.
На мотобайке вернулись до станции и продолжили путь до Танджвура (120 км в сторону юго-запада). Танджвур – это бывшая столица древней династии Чола. Главный ее храм Брихадишвары являет собой классический южноиндийский стиль архитектуры. Его центральная башня пирамидальная по форме состоит из поднимающихся ярусами миниатюрных декоративных «храмов» и заканчивается круглым куполом. В заходящем солнце терракотовые скульптуры стали пурпуно-золотыми, башни вытянулись ввысь. В музее, бывшем дворце короля, собраны уникальные бронзовые и каменные скульптуры раннего средневековья. Одна из них Шива-Натараджа, подаренная индийским правительством, находится в Москве в Музее востока.
Сняв отельчик средней паршивости «Тамил-Над» по 330 рупий с каждого, но без завтрака, пошли ужинать в местный ресторан. Здесь впервые соприкоснулись с настоящей индийской кухней. До этого старались есть европейскую еду, опасались, что организм не справится, и напрасно. Индийская кухня вкусна и полезна, да к тому же очень недорога. Ее ингредиенты и специи заставляют усиленно работать секрецию пищеварительной системы. Пища быстро переваривается и не застаивается в организме. Ужин на двоих в ресторане обошелся нам в170 рупий.
3 января едем 27 км, чтобы увидеть небольшой, но невероятно интересный храм Дарашурам. Храм XII века посвящен любви Шивы и Парвати, сейчас находится на реставрации. Туда, если оплатите, впускают и даже проведут экскурсию. Тема Кама-Сутры в жесткой и выразительной форме присутствует в каждом барельефе. При храме есть маленькая коллекция древней каменной индийской скульптуры. Ее можно было пристально рассмотреть и даже сфоторгафироваться рядом с уникальными произведениями.
В 12 часов мы уже были на автобусной станции: впереди нас ждал Триччи. До него от Танджвура 55 км пути. Устроившись в придорожном отеле «Mess», мы поспешили в храм Шрирангама. Он построен на острове среди реки, его территория настолько велика, что можно заблудиться, переходя от одного храма к другому. Башни комплекса Шрирангама очень высоки и уже не носят аскетическую бесцветность, они пестрят ленточной узорчатостью и разноцветием, теплы и жизнерадостны. Лишь одна одиноко белеет в своей удаленности.
4 января посещаем каменный форт Триччи. Он находится на 83 метровой скале, эта платформа является одной из древнейших в мире, говорят, древнее Гималаев. На ней расположен храм Ганеши, сына Шивы и Парвати. К храму подъезжаем на рикше. Пожилой человек еле-еле работает педалями. Проехав 10 метров, останавливаем его и расплачиваемся – жалко бедного рикшу. Вот уж действительно профессия останавливает бег времени. С высоты открывается великолепный вид на город, величественный Шрирангам проглядывается в туманной дымке. Отсюда прощаемся с Триччи, наш путь лежит на юг в Мадурай.
До него порядка 120 км. В Мадурае берем тук-тук, довольно распространенный транспорт в странах юго-восточной Азии, преобразованный из мотоцикла, с трудом меняем доллары (этим занимается еще не каждый банк) и прибываем к храму Минакши. Огромный храм XVII в. посвящен рыбоглазой богине Минакше, перевоплощенной Парвати. Каждый вечер Шиву приносят к Минакше для символического бракосочетания и оставляют на ночь. Здесь съемка платная по 30 рупий, иначе могут выгнать. Стражи порядка в униформе стоят через каждые 10 метров. Народу очень много и крайне суетно. Молодые послушники не ходят, почти бегают, вспышки камер ослепляют постоянно. Европейцев много, как нигде. Откуда они взялись? Благости и тишины не почувствовала, все время пыталась увернуться, чтобы не оттоптали ноги. Но взобравшись на смотровую площадку, можно в полной мере оценить структуру храма, причудливую ажурность и цветовую гамму дравидийского барокко.
5 января изменяем намеченный маршрут и сворачиваем на север в горы. Накануне какой-то человек рассказал нам, что Кадайканал интересное место, с чистой экологией, развитой туристической инфраструктурой, и мы решаем посмотреть его. Путь наш лежит на высоту 2500 м, дорога идет серпантином, поэтому двигаемся медленно. 120 км преодолеваем за 6 часов. В Кадайканале снимаем милый отельчик в стиле кантри, нанимаем проводника и идем в горы. Трекинг не сильно сложный, но скользкие уступы и водопады заставляют собраться. Внимание концентрируется, когда взбираемся на отвесную скалу. Там внизу падающая голубизна, а вверху улетающее небо, а ты в середине паришь. Голова кружится от восхищения и высоты. Просим проводника сфоторгафировать нас на самом краю. Вид неописуемый. Возвращаемся в ночи, когда звезды становятся большими и завораживающими. Рады, что прихватили свитера и фонарик. Успеваем забежать в магазинчик и купить туалетную бумагу за 35 рупий (почти доллар), с предметами личной гигиены в Индии напряженка.
6 января двигаемся уже на машине в противоположную строну. Оставляем авто и пешком огибаем гору. Затем катаемся по высокогорному озеру. Места здесь великолепные, отелей полно, комежка дешевая. В 12 часов покидаем Кадайканал и торопимся на юг. В наших планах в этот день добраться до Теккади.
Через пять с половиной часов, поменяв два автобуса, проехав 150 км, пересекаем границу штата Тамил-Нада и оказываемся в Керале, из Кумили на тук-туке въезжаем в Теккади. Снимаем комнату, чистенькую, опрятную, договариваемся о питании. За 35 рупий с каждого хозяева готовили нам индийский завтрак, вкусная домашняя пища, приготовленная из риса и кокосовых орехов, индийский хлеб пурии, вкус которого не забуду никогда.
7 января покупаем билет в заповедник «Перьяр» по 150 рупий (цена для иностранцев, но за эту цену можно ходить 3 дня), затем билет на большую лодку и совершаем двухчасовую прогулку по озеру. Берега очень красивы, но ни тигров, ни слонов мы не увидели. После катания договариваемся с симпатичным водителем мотобайка и едем осматривать достопримечательности здешних мест. Он показывает красивые горные виды, чайные плантации, рассказывает о причудливых растениях, которые заинтересовали нас. Его обаяние, деликатность и красота завораживали.
Хотелось бы заметить, что я не видела в Индии ни одного некрасивого лица. Нация удивительно красива. Правильный овал окружает высокие брови, черные большие глаза и длинными ресницами, небольшой нос. Индийские девушки! Каждая может стать моделью. Они грациозны, смущенно-лукавы, улыбаются светло и приветливо.
День наш закончился представлением танца катхакали. Это скорее экзотическая танцевальная пантомима, в основе которой лежит классический стиль индийского танца. Катхакали исполняют только мужчины в штате Керала.
8 января пересекаем горы и спускаемся к Тируванапураму, от него до самой южной точки Индии около 70 км. Восемь часов беспрестанного пути и дорога в 240 км изматывают окончательно. Голода не ощущаем. (Во время переездов маковой росинки во рту не было, не рисковали есть придорожную пищу, да и руки помыть негде, пили только воду.) Нанимаем тук-тук и тащимся в Ковалам-бич, известное курортное местечко, давно облюбованное англичанами. Сил нет ни на что. Ссоримся от усталости, но все-таки снимаем саклю под названием «Голубая луна». Жилье не бог весть какое, но на самом берегу океана. Ночью он так бабахал, что наша ветхая избушка сотрясалась.
9 – 12 января расслабляемся и понимаем, что не все так плохо. Чистейшая морская вода, потрясающий песчаный пляж, вдоль которого лес кокосовых пальм, мягкое солнце, вкусная, изумительная еда, приготовленная на открытом огне. Ура! Наступил праздник плоти. Легки и радостны были дни небольшого передыха.
13 января отправляемся в обратный путь на север. Из Тируванапурама по железной дороге едем в Кочин (220 км) в вагоне с кондиционером. Он хотя и дороже, но можно простудиться. Слишком велика разница температур, внешняя 30 градусов.
Кочин горомадный город. Старая его часть - это такой крутой микс, что временами не понимаешь, в какой стране находишься. Синтез вероисповеданий и культур выражен в архитектуре города. Потрясает еврейская синагога, со множеством прозрачных стеклянных люстр – они создают объем и увеличиваю пространство. Португальская церковь Святого Франциска является старейшей, построенной европейцами. Рядом с ней в 1524 году был похоронен Васко да Гама, позднее его останки были перевезены на родину. В залах знаменитого датского Дворца разместилась галерея портретов местных раджей, стены его украшены росписью эротического содержания, в основу которой легла эпическая поэма “Рамаяна”. Китайские рыболовные сети не имеют себе подобных в Индии. Сделанные из тикового дерева и бамбуковых шестов, они работают по принципу балансира. Высоко взметнувшиеся, словно бредни, они поражают воображение узорчатой вязью. В старом городе можно заблудиться среди маленьких извилистых улочек со множеством сувенирных и антикварных лавок.
14 января заказываем такси и едем в аэропорт, он в 35 км от города. Аэропорт в Кочине стильный, современный, с мягкими, почти домашними креслами. Летим индийской авиакомпанией “Сахарой” в Бомбей около 1100 км.
В Бомбее пытаемся найти отель рядом с международным терминалом. Нас уговаривают за 1000 рупий с двоих ехать в “Host-inn» с условием бесплатной доставки. Мы, уже зная примерные цены и условия проживания, не глядя, соглашаемся (крыша от проделанных километров точно съехала). Более гадливого и мерзкого пристанища у нас в Индии не было. «Черт с ними, завтра все равно домой», - успокаиваем друг друга. Пытаемся прогуляться. Движение в Бомбее непрерывное, хаотичное, лишенное правил: невозможно перейти дорогу. Нас словно вдавили в квартал, запыленный, смрадный, грохочущий. Принюхиваясь к вонючим подушкам, проходит бессонная ночь.
15 января утром вывозят из отеля, через 20 мин. мы в аэропорту. Вылет в 12.40. Подходим к стойке регистрации, нас в списках нет. «С днем рожденья, - говорю я себе, - вот это подарочек!» Я действительно родилась в этот день. Через какое-то время выясняется, что мы не подтвердили дату вылета, поэтому наши места проданы. Пакистанцы нам указывают в билеты. Да, действительно, что-то написано. Таких олухов набирается 10 человек русских, включая двух малолетних детей. В 12 часов уточняются свободные места, и семьи с детьми улетают. Нас остается четверо молодых и пожилых девушек. Что делать? Следующий рейс, кажется, 18 января. Мы в шоке. Допив бутылочку вискаря прямо у стойки за мой день рожденья, идем ловить такси. Ехать на фирму PIA надо в другой конец города, в южную часть Бомбея, это 25-30 км. Катим более часа, долго разыскиваем контору. Наконец. После часа переговоров нам переправляют билеты на 18. У нас два полных дня. Молодежь на это время собирается смотаться в Гоа, мы же решаем остановиться в приличной части города и отдохнуть. Девчонок высадили у станции, сами двинулись на Джуга-бич - это относительно чистый и спокойный район Бомбея. Берем отель «Golden Manor» рядом с морем по 70 долларов за номер с бассейном и тренажерным залом, но без завтрака. Отель тянет на приличную европейскую трешку. У нас три ночи, и жить в гадюшнике не хочется.
16 января гуляем по берегу, отсыпаемся, двигаться никуда не хочется. Цены на еду приводят в ужас, в Тамил-Наде они были значительно ниже. Райончик-то очень дорогой.
17 января за завтрак с двоих платим 8 долл. Ого! Берем машину и отправляемся на экскурсию по Бомбею. Население 15 млн. Люди на некоторых улицах живут в упаковочных коробках, кибитках из пальмовых листьев и прямо на улице. Попрошайки лезут в авто. Тринсвеститы, джайнисты с метелочками, кришнаиты с бубнами, нищие европейского вида и бог знает кто переплелись в бесконечном хороводе. Нас привезли к старинной прачечной - такое даже трудно себе вообразить. Сперва я думала, что это бомбейская трущоба, но, приглядевшись сквозь пыльное марево, увидела: десятки полуголых мужчин стоят по колено в мутной воде в больших каменных ваннах, беспрестанно колотят о борта белье, а потом полоскают его в мутной воде. Рубашки на вешалках трепещутся над их головами. Все это в центре города под открытым небом. Южная часть Бомбея поразила своей красотой. В викторианском стиле с изысканным декором построен железнодорожный вокзал, университет, госпиталь, Дворец принца уэльского и много прилегающих зданий. Золотые ворота Индии замыкают великолепие квартала. Все музеи в понедельник закрыты, кроме музея Махатма Ганди. И мы идет туда. Ганди - человек действительно значительный, его воля была несгибаемой и целеустремленной, он спрятал свое эго во имя идеи и добился независимости страны.
18 января вылетаем в Карачи. Самолет пустой (все, кому повезло, уже давно в Москве). Пакистанцы, отобрав паспорта, вывозят в город и размещают за счет авиакомпании в отель. Мы с приятельницей (девчонки заболели после Гоа) решаем осмотреть Карачи. За 20 долларов берем тачку. Нам показывают мавзолей какого-то мужика. Шикарные военные мальчики с ружьями по стойке «смирно» охраняют его. Огромная люстра из чистого золота заполняет собою свод. Восточный базар удивляет разнообразием товаров, призывами продавцов, жуткой вонью, толчеей и грязью. Автобусы и грузовые машины в Пакистане, словно игрушечные: они расписаны яркими красками и сусальным золотом – таких нигде не увидите. Небольшой шопинг - цены низкие. Поздно вечером привозят в мечеть, нас просят надеть черные балахоны, и босиком входим внутрь. О! Возглас восхищения вырывается невольно. Она круглая, диаметр, приблизительно, 50 м. Высокий сферический свод состоит из белых маленьких шестигранников, плотно пригнанных друг к другу, внутри которых круглые зеркальца. Они отражают свет и, словно небесные звезды, освещают пространство. Наглядеться невозможно – простота и гармония переполняют душу. Уходить не хотелось, но начался намаз, и нас попросили покинуть мечеть.
19 января подняли в 5 утра, через 15 мин. были в порту. При досмотре ручной клади началась чехарда. У меня была початая бутылка виски, купленная в Бомбее. Долго доказывала, что это не контрабанда (их английский понять трудно), бегала туда-сюда по аэровокзалу в поисках главного менеджера: меня могли арестовать, поскольку в Пакистане спиртное запрещено. В конце концов они привязали к сумке ярлык, не объясняя мне ничего, сами перенесли сумку через границу и поставили к воротам вылета – на этом все закончилось. В воздух самолет взмыл в 7.15, затем посадка в Дубаи, в 1.35 приземлился в Шереметьево.
Так прошли 25 дней моего путешествия по Югу Индии. В своих путевых заметках я не ставила перед собой задачу в полной мере передать эмоциональное восприятие страны, поскольку это не возможно. Мощная сила воздействия не поддается анализу, ее можно только ощущать. Опираясь на конкретные цифры и факты своего путешествия, я пыталась описать ситуации, с которыми мы столкнулись. Надеюсь, кому-то пригодятся мои записи, и вы не будете тратить время на разработку маршрута, точно спланируете бюджет предстоящей поездки. Индия же оставила неизгладимый след в моей жизни, и я буду помнить о людях, которые мне встретились на пути, всегда.
Время путешествия в Индию: декабрь 2004
Автор отчета о путешествии в Индию: Нина
Сайт:
Индия.Ру
