Ювелирное искусство ИндииУкрашения, изготовленные из золота, серебра, меди, бронзы, черепаховых раковин, фаянса, слоновой кости, керамики и бусинок из полудрагоценных камней и драгоценных металлов, таких как сердолик, лазурит, бирюза, аметист, золото, серебро, и т.д. различных форм были найдены в Хараппе, Мохенджодаро, Калибангане, Лотале, Ропаре и других раскопках индуистской цивилизации.
Ювелир с индийских равнин знал, как делать изложницы для металлических и терракотовых украшений, как делать тонкие листы золота, готовить сплавы меди и серебра с золотом, паять золото, применяя расплавленный металл. Для украшений с весенними мотивами, он пользовался тонкой проволокой из золота и серебра. Поверхность тонких листов из золота, серебра и меди он украшал орнаментами, выполненными штамповкой.
Золотые драгоценности из Мохенджодаро и Хараппа - это браслеты, ожерелья, монисты, серьги - состояли из нескольких рядов. Концы таких браслетов имели распорки, которые были пустотелыми и плоскими, каждая имела отверстия, через которые пропускалась нить для крепления на запястье. Помимо этих украшенных браслетов существовали монисты, сделанные из золотых полых брусков.
Браслеты состояли из золотых дисков и золотых шаровидных бусин и бусин из зеленого оникса, полевого шпата, бирюзы и терракоты. Золотые бусинки были сделаны из двух полукруглых частей, спаянных вместе. Каждая половина имела поперечные впадины так, что когда углубления совпадали, они образовывали отверстие для вдевания нити.
Серьги состояли из простых витков проволоки со слегка накладывающимися концами. К сожалению, мы имеем только несколько экземпляров золотых серег. Однако другие изделия из терракоты показывают, что в Харрапане были также известны различные декорированные серьги разнообразных рисунков и форм.
Золотая игла, найденная в Мохенжодаро, свидетельствует о высоком мастерстве индийских ювелиров.
КунданСамый старый вид драгоценностей, сделанных в Индии - это украшения из чистого золота 24 карат из Кундана. Кунданский способ закрепки драгоценных камней состоял в установке золотой фольги между камнями и кастами. Драгоценности из Кундана получили большое распространение в течение Мугальской эры, и наиболее очаровательные изделия были созданы в те времена.
«Мена Кундан» - произведения искусства с эмалью, имеющие великолепные цвета и дизайн, изготавливались на обратной стороне ювелирного изделия, наряду с Кундан, которые были на передней стороне. «Мена Кундан» также известна как Биканери или Ждаипури.
Сегодня самые прекрасные драгоценности в стиле Кундан производятся в Биканере, в Раджастане. Историческая аура, связанная с этими драгоценностями, которые носились только королями и королевами - это то, что делает их такими привлекательными. Как вам скажут, драгоценности Кундан подобно вину со временем становятся лучше.
Несмотря на распространение западных современных ювелирных изделий, на свадьбу или фестиваль, индийские женщины для своих нарядов всегда предпочитают традиционные и этнические украшения и драгоценности.
МенакариИскусство эмали Менакари, всегда было традиционным ремеслом Индии. Эмаль, в основном, накладывалась, чтобы проверить качество золота, так как пословица гласит: "чем более чистое золото, тем более яркая эмаль". Следовательно, чтобы эмаль имела наилучший вид, золото должно было быть наивысшей чистоты.
Украшение изготавливалось из золота и затем передавалось “Китеру” (художнику) для разработки рисунка, который выделялся '”Татером” (гравером). Наконец украшение шло к “Меенасазу” (эмалировщику), который кисточками наносил различные цвета на выгравированном рисунке. Углубления в золоте украшались гравировкой, которые служила не только, чтобы прочно удерживать эмаль, но, увеличивая игру света и тени через прозрачные цвета, делали драгоценности еще более привлекательными. Перед нанесением эмали поверхность очищалась и полировалась, вышедшая за края эмаль тщательно вытиралась тканью, и для закрепления эмали изделие помещалось в огонь на тридцать минут. Затем оно обрабатывалось наждаком и снова помещалось в огонь. Готовое изделие обрабатывалось лимонной или тамариндовой кислотой. В печи изделие с эмалью помещалось между слюдяными пластинами, предохранявшими от прямого контакта с огнем.
Цвета накладывались в порядке их прочности или термостойкости, начиная с самого твердого. По степени твердости цвета шли в следующем порядке: белый, синий, зеленый, черный и красный. Наиболее трудным был чистый рубин, только наиболее опытные специалисты могли показать его красоту. Только джапурские эмальеры могли придать однородную прозрачность этому цвету, который очаровывал всех, видевших его. Все известные цвета могли быть с эмалью нанесены на золото. Черный, зеленый, синий, темно-желтый, оранжевый и розовый цвета могли прочно удерживаться медью. Эмаль содержалась в больших стеклянных глыбах, дробилась и растиралась в ступке и смешивалась с водой.
Эмальеры из Лахора, куда они эмигрировали из Персии, появились в Джайпуре (Раджастан) в 16, 17 и 18 столетиях. В Индии, craftsmen Пенджаба, Джапура, Лакнава и Варанази владели знаниями, касающимися этого сложного ремесла. В Ванараси и Джайпуре эмалирование достигло высокой стадии развития и не имело себе равного ни в одной из частей страны.
Украшение Кундан комбинируется с эмалью так, чтобы драгоценности имели две одинаково красивых поверхности - одну украшенную драгоценными камнями и эмалированную вторую, заднюю. Одной из причин, по которой эмаль сохранилась является то, что она никогда не вступала в контакт с кожей. Ожерелья укладывались на полосы бархата, который не только давал больший комфорт, но и предотвращал эмаль от трения с кожей и тем самым сохранял ее.
МотивыШирокий диапазон мотивов - это то, чем помимо всего прочего славится индийское ювелирное производство. Отличительной особенностью является разнообразие цветочных и животных мотивов. Различные мотивы ярких расцветок и запутанных форм родились под воздействием восхищения обильной красотой матери-природы и нежно лелеялись индийским мастерами в течение столетий.
Цветочный дизайн - один из наиболее популярных мотивов индийских ювелирных изделий. Серьги Канпхул - образ цветущего растения, мотив и символ удачи и процветания. Пипал Патра в северной Индии и Гуджарат имеют вид листа, от которого отходят гроздья фикусов (pipal). Это символ благосостояния и изобилия.
Чампа, цветок жасмина, является символом плодородия. Мотив Чампакали - бутоны жасмина составляющие ожерелье. Кулоны в форме бутона соединены нитью.
Гаджра и Паунчи носятся на запястье, и в основе имеют также цветочный мотив. Гаджра сделан из золота и жемчуга. С расстояния украшение выглядит, как будто вместо золотой проволоки использовали золотую траву. Паунчи сделан из множества частей в форме цветка. Они соединены вместе и образуют браслет.
Животные мотивы: животные и птицы были фаворитами индийских мастеров в течение столетий. Это отличительная особенность индийских украшений, которая нигде в мире больше не была отмечена.
Змея - самый любимый мотив, используемый ювелирами всей Индии. Она символизирует вечность циклов времени из-за способности сбрасывать кожи и кажущегося бессмертия. Она также является символом храбрости, быстроты и неистовой мощи.
Мотивы рыбы и павлина придают красоту украшениям для головы, шеи, ушей и носа. Помимо любви павлин представляет бессмертие и красоту. Мотив рыб использовался при изготовлении серег и ожерелий. Он представляет собой инкарнацию божества Вишну и один из восьми благоприятствующих символов, обозначая изобилие, так как рыба быстро размножается.
Браслеты в виде головы льва и слона также имеют собственное значение. Львы характеризуют силу, храбрость и независимость, в то время как слоны - силу, размеры, спокойствие и мягкость.
Среди драгоценностей юга Индии очень популярен мотив Киртимукха (стоящий лев). Мифическая птица Гандабхерунда (тело с двумя головами) - прекрасное произведение искусства.
Мотив Мугхал: Мугхал, покровитель ювелиров, внес значительные изменения в ювелирное искусство. Индусский дизайн был осторожно изменен, включив в себя различные геометрические и цветочные рисунки.
Индусские украшения изображают сцены древних священных писаний, главные темы отображают богов и богинь. Но так как в Исламе запрещено изображение человеческих фигур, существовавшее искусство гравировки фигур было утрачено. Фигуры уступили место изображениям цветов и животных.
Комбинация стебля и полумесяца доминировала в мусульманских драгоценностях. Серьги имели маленький стебель сверху полумесяца, к нему была прикреплена рыба и связка жемчуга выше.
Статья с сайта:
http://www.juvelinet.ru/museum
