Что купить в Индии › История индийских тканей

Зарождение в Индии традиции выделывания тканей относится к седой древности. Найденные в Мохенджодаро кусочки хлопчатобумажной ткани свидетельствуют о том, что еще пять тысяч лет тому назад техника ткачества и крашения тканей достигла высокого развития.

В последующие века ткачество, в особенности изготовление шелка, оказалось тесно связанным с религиозными празднествами и обрядами. Неудивительно, что два крупнейших центра шелкоткачества образовались в древних храмовых городах - Бенаресе и Канчипураме - для обеспечения нужд храмов и для паломников, совершавших в храмах молитвенные обряды. Сегодня красотой изготавливаемого там вручную шелка эти города славятся на всю страну, да и на весь мир. В древней и средневековой Индии развитию шелкоткачества способствовало покровительство со стороны царствующих правителей, что помогало ткачам увеличивать разнообразие видов шелка и выработать необходимое мастерство в ответ на предъявлявшиеся к ним требования.

Бенаресский шелк

Бренные останки Будды были закутаны в ткань из Бенареса, о которой в буддийском писании "Маджхиманикая" говорится, что великолепный материал ослеплял сиянием красного, голубого и желтого цветов. Веками бенаресские парча и шелк манили к себе людей издалека, привлекая к этому древнему городу купцов и торговцев. В Индии бенаресские ткани по-прежнему ценят за их богатое сияние и сложные золотые орнаменты. Невесты часто наряжаются в сари из красного и розового бенаресского шелка, богато расшитого золотом. Кинхаб, или парча,- самая роскошная из бенаресских тканей. Настоящий кинхаб представляет собой шелковую основу с вплетенными в нее серебряными или золотыми нитями, образующими нежный цветочный узор. Ткани из серебра (рупари) и из золота (сонары) в свое время изготавливались для членов королевских семей, но теперь они не в ходу из-за высокой стоимости. Вместе с тем нынешние мастера изготовления парчи выделывают красивую парчу из чистого шелка в технике танчой, завезенной, как говорят, в Индию из Китая тремя братьями Чой. Ткань, названная их именем, впервые появилась в Сурате, в западном штате Гуджарат, откуда эта техника ее выделки перешла в Бенарес, где по сей день она входит в число самых изысканных изделий местных умельцев. Здесь также ткут тонкие шелковые сари, отсвечивающие золотыми и серебряными нитями, и сари буттидар, усыпанные золотыми или серебряными точками или мелкими цветочными узорами. Бенаресские ткани также успешно освоили и развили почти исчезнувшее искусство бенгальского джамдани. Сари джамдани ткут по типу гобеленовой ткани, с дополнительными нитками цветного шелка, при этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент. В качестве варианта этого вида плетения дополнительные нитки протягивают по всей ширине ткацкого станка и затем обрезают по форме узоров.

Одним из видов бенаресской парчи является химру, вырабатываемая в южном штате Махараштра. Когда средневековый правитель Мухаммед бин Туглак перенес столицу из Дели на юг, в Даулатабад, он взял с собой ткачей из Бенареса. Осев в Ауранга-баде и образовав цеха, они стали ткать парчу из смеси шелка и хлопка на одежду для мусульманской знати, которой не дозволялось носить одежду из чистого шелка как ткани, предназначавшейся только для лиц королевской семьи. В наше время мастера по изготовлению этой парчи используют свое умение в работе над элегантными шалями и отделочными материалами.

Икат

Тигр и слон, лист бетеля, танцующая девушка и слон - таковы лишь некоторые из ярких тканых рисунков в технике икат, при которой отдельные нити подвязываются, чтобы не допустить их окрашивания. При этом виде плетения рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или уточины разбираются на пучки, и до начала окрашивания на них размечается рисунок. На базе орнамента пряжа подвязывается в тех местах, где необходимо сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивается. Процесс повторяют для каждого цвета отдельно, от светлых тонов к темным, до тех пор пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовив таким образом пряжу, ее устанавливают в ткацкий станок, где постепенно богато окрашенные ткани волшебным образом превращаются в геометрические узоры или орнаменты из фигурок людей, животных и растений. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат, Андхра Прадеш и Орисса, причем в каждом из них выработали свои собственные приемы работы. В Гуджарате специализируются на так называемом двойном ика-те, при котором и основа ткани и уточина подвязываются и окрашиваются по отдельности согласно особенностям рисунка. В обоих случаях, чтобы проявился рисунок, цвета должны совпасть полностью, а для этого необходимо изрядное умение крашения и изготовления ткани. В Ориссе в технике икат делают ткани из дикого шелка. Их украшают узорами из стилизованных изображений птиц, животных, цветов или геометрических фигур. На свадьбу принято надевать ярко окрашенные клетчатые сари из двойного иката с броскими узорами по краям, например из рыб или витых раковин.

Канчипурам

Салгары - ткачи из храмового города Канчипурам на юге Индии - утверждают, что они произошли от ткача богов. Им нет равных в умении выткать руками сари, цветом напоминающее драгоценные камни. Ткачи Канчипурама гордятся плотностью и прочностью своего шелка, а качество шелкового сари из Южной Индии определяется его весом. Сари Канчипурама отличается элегантностью широких краев и паллава, обычно вытканных из контрастного по цвету шелка. Талант здешних ткачей-умельцев проявляется в безошибочности вкуса при подборе цветовых сочетаний. При работе на станке ткачи применяют, три челнока для основания сари и отдельную основу ткут для паллава. Для храмовых обрядов, а также для свадеб мастера Канчипурама и священного города Танджора ткут великолепные сари из шелка с тщательнейшей золотой отделкой. Кайму и паллав этих сари украшают изображения павлинов, львов, попугаев и другие узоры, подсказанные природой. Встречаются также орнаменты из мифических существ, взятых с храмовых фризов; для этого применяют изготовленную в Индии жаккардовую ткань. Выделывается также прекрасная золотая ткань, вся затканная золотыми или серебряными нитями. Цена на эти сари, как и на золотую материю из Бенареса, очень высокая. Ткачи по-своему называют различные узоры и цвета и с каждым годом стремятся осваивать новые цветовые сочетания, добавляя их к уже имеющемуся набору. Другие города Южной Индии также имеют свои традиции шелкоткачества, причем в каждом из них есть свои характерные сочетания и рисунки.

Издавна ткут материалы в Ассаме и других штатах на востоке страны. Большинство местных женщин умеют делать ткани для себя и домочадцев. В горах женщины местных племен ткут на примитивных станках - это всего лишь связка из бамбуковых палочек с натянутой на них основой. С одной стороны палки привязывают к колу или воткнутой в землю паре палок, другим концом они крепятся к ткачу. Жители равнин обычно ткут на станке с челноком. Ткут в основном хлопчатобумажные ткани, но также используют разнообразие местных сортов шелка, таких, как энди, муга и тассар, причем получают их не от шелковичных червей. Грубую желтую пряжу эры, или энди, получают от червячка эри, питающегося листьями клещевины. Золотую му-гу делают только в Ассаме. Получаемая из дикого шелка нить тассар дает ткань, напоминающую кору дерева.

Автор текста: Ш. Джаякришнан

Источник: www.centre.smr.ru