Отчеты о поездках › Андаманские острова - Port Blair, Havelock, Neil, Long - обо всём, кроме дайвинга. Январь 2009

Разобрался наконец с фотками. Выкладываю, тем более, что была просьба, отчёт о трипе. Поскольку острова знамениты дайвингом, а я не ныряю, сразу скажу, что о подводной части Андаман почти ничего рассказать, увы, не смогу.

Chennai-Port-Blair.

Билеты Kingfisher RED на 13 дней были куплены в ноябре, в Москве, через «Аэрокомфорт», по цене в районе 8-9 тыс. рупий. В Порт-Блэйр самолёт вылетал 3 января в 4.30 из Ченная, на месте был в 6.30. Аэропорт Порт-Блэйра ещё меньше Гоанского. Иммиграционные формальности прошёл без проблем, как и все. Сразу на входе в здание с аэродрома был столик, на котором выписали Пермит и поставили дополнительный штамп ARRIVAL ANDAMANES в паспорт. Пермит – основной документ на островах, наравне с паспортом. Его постоянно спрашивают, поэтому, наверное, есть смысл сделать копию, если найдёте ксерокс. Я не стал заморачиваться.

Сразу после выхода, без проблем нашёл рикшу за 60 рупий до Phoenix Jetty Bay, места, где продаются билеты и откуда идут паромы на остальные острова. Рикша оказался толковым чуваком, и очень сильно помог потом по всем пунктам. Из аэропорта поехали в кассу на Jetty Bay, но оказалось, что она открывается только в 10.00. На Ross Island ехать времени было мало, поэтому поехали на Corbyn's Cove Beach. Т.к. были там утром, пляж был пустой, что дало возможность его хорошенько поизучать. Вдоль всей береговой линий Порт-Блэйра тут и там торчат японские бетонные огневые точки времён второй мировой, на Corbyn's Cove их две, как минимум. Очень жаль, но самурайских мечей/патронов/касок внутри, увы, уже давно нету, а есть туалет и свалка. На пляже расположено несколько ресортов, но жить там, имхо, не особо интересно.

К 10.00 вернулись в кассу, где я, через рикшу, познакомился с чуваками с Neil Island, которые возвращались домой, они брали билеты, и заодно взяли и мне. Цена была 195 рупий за посадку на лодку. За эту цену можно было доехать и до Neil Island, и до Havelock, и до Long, и в Rangat. Один из чуваков оказался родственником (возможно только на словах, да и пофиг) владельца Pearl Park Beach Resort с Neil, поэтому вопрос жилья был также решён сразу – за 400 рупий бунгало с дверью и удобствами, но без горячей воды. Повезло, что билет на паром был на 12.30, поэтому ночевать в Порт-Блэйре не пришлось. Но по этой же причине так и не успели на Ross Island, там на поездку часа три надо.

В тонкости покупки билетов я не вникал, а чуть было не заснул в зале ожидания, пока чуваки стояли в очереди. Важное замечание: очереди есть мужские и женские, если среди вас есть дамы – их очередь движется быстрее, и там меньше индийской толкотни. Попросите дам купить билеты на всех :-) Об этом, правда, я узнал уже на Хавелоке, там такая же тема. После покупки билетов, мы с рикшей поехали в кафешку возле парка со статуей Генерала, Показывающего Куда-то Пальцем на берегу моря. Этот парк был смыт во время цунами, и свежевосстановлен после этого. Выглядит, действительно, неплохо. Вообще, сам городок достаточно живописный, но делать там особо нечего, как об этом тут уже писали. Кафешка чистая, готовят нормально, всяких крабов делают, и цены приличные, чуть меньше Гоашных.

Потом съездили купили симку AIRTEL, всё как обычно, стандартный набор копий, только расписываться на куче бумажек приходится. Продавец, карлик с шестью пальцами на обеих руках (сфоткать его я не решился), но нормальный такой чувак, не стеснительный, только не говорящий по английски, всё быстренько организовал, рикша всю беседу нам переводил, вышло всё очень дёшево, толи 400, толи 500, и они потом на счету ещё остались. Но, как оказалось, зря. На Neil Island AIRTEL работает только на холме на берегу, выходящем на Порт-Блэйр, на Long Island не работает вообще. Есть там ещё CellOne и BSNL, которые, как обещают, работают везде, но они оформляются три дня, что меня обломало.

Потом ещё съездили на Jogging Hill, откуда открывается панорама на Порт-Блэйр и Ross Island, а также на аэропорт.

Вернулись на причал, нашли чуваков, я расплатился с рикшей: за 5 часов покатушек с рассказами, ожиданием, и помощью гида-переводчика в магазах и прочих местах, где английского не понимали – 500 рупий. Имхо, оно того стоило.

Паром на Neil идёт пару часов, можно тусоваться на открытой палубе, можно под навесом, можно внутри в общем зале. Честно говоря, везде недостаточно комфортно, но терпимо. За вещами лучше присматривать, и запаситесь питьевой водой. На кораблике небольшая качка, чувствительных людей тошнило.

ждем продолжения!!!)

Neil Island.

Сразу после схода с парома на длиннющий причал, находится будочка, где тусует офицер иммиграционной службы. Он что-то вписывает в журнал, и что-то корябает на Пермите. Сразу после офицера дежурят несколько хелперов, наперебой сующих визитные карточки ресортов. Ресортов на Нэйле немного, на мой взгляд, самый нормальный – Tango Beach Resort. Находится он посредине всех основных тусовочных мест. Pearl Park дальше от посёлка с магазинами и закусочными, но ближе к Sunset Point и самому лучшему месту для снорклинга на острове – рифам за этой Sunset Point. В моём бунгало в моё отсутствие появлялась крыса, находил её следы. Достали комары, пока не приделал москитную сетку над матрасом. В Tango обещали никаких крыс, комаров и санфлаев, но заломало переезжать ради пары дней.

Пляжи на Нэйле, как и на Хавелоке, номерные, по номерам деревень. Самый красивый – No.1 aka Laxmanpur, но там у берега рифы, и купаться можно только пройдя по ним далеко от берега, да и там под водой встречаются острые каменюги. Самый центральный и общедоступный – No.4 aka Bharatpur, у пирса справа, там можно купаться, но лучше отойти вправо от пирса метров двести – там рыбацкие лодки, и рыбаки «ходють» в песочек. В принципе, подальше от берега и снорклить можно, говорят. У берега я ничего особо не разглядел в поднятом волнами песке. Ещё хорошо купаться на No.5 aka Sitapur и можно купаться на No.3 aka Ramnagar. No.2 aka Neil Kendra живописный, но тоже с рифами.

В посёлке за рынком есть кафе Chand – самое, пожалуй, центровое место острова. Тут периодически бывают все туристы острова, и все новости легко узнать тоже тут, как и навести любое движение. Ещё пара движняковых кафе находятся по дороге из посёлка в Tango и Pearl. Одно название не помню, а второе - Gyan Café, за ним находится тропинка на View Point – холму, с которого открывается панорама на северную сторону острова, и на Havelock. Там можно и пикничок устроить. Протупил там часа два, никто не мешал.

Основной транспорт острова – велосипед и ноги. Велики сдаются в аренду за 50 рупий повсеместно по острову. Пешком тоже ходить недалеко, в принципе, остров – 7 на 1.5 км.

Говорят, можно и байк найти, но я узнал об этом в последний день. Мест, где найти бензин, на острове только два, они периодически закрыты, так что с этим могут быть проблемы.

Восточная часть острова развита менее западной, там только один ресторан, Blue Sea, или что-то типа того. Неплохое место, от них идёт дорога на пляж No.3. В качестве «украшения» у них там стоит череп кита. Говорят, поймали его тут же, на пляже, и был он длиной метров 20.

Ещё на восточной части находятся Джунгли, самые настоящие, в которые без мачете и компаса лучше не соваться, и в которых живут змеи. Под скалами в районе Джунглей, в левой стороне от пляжа No.5, если стоять лицом к морю, есть несколько «секретных» пляжей, но пройти туда можно только в отлив. В прилив вода заливает всё, включая вырубленные в скале ступеньки, и пройти назад почти невозможно.

На рифах между пляжем No.1 и причалом водится куча всякой живности, видел там Съедобных Червяков, морских огурцов, и огромную барракуду, которая спала. Я поначалу принял её кусок рифа, но она вдруг резко проснулась и удрала.

На другой стороне острова, у пляжа No.2 есть две интересных природных достопримечательности – полуострова с природными образованиями типа мостов. На рифах водятся живые коралы-мозговики, анемоны, осьминожки, куча разноцветных рыб.

Почти везде на рифах растут мангровые, местами весьма густо, но пройти можно.

Настоящая напасть Нэйла – собаки. Местные советуют туристам ходить с бамбуковыми палками. Были случаи укусов. Я ничего такого не встретил.

Местные – бенгальцы, добрые и отзывчивые товарищи, помогут, подскажут и вообще. Достаточно честные, очень часто при подсчётах ошибались не в свою пользу, приходилось поправлять.

Цены на еду ниже Хавелокских, а те, в свою очередь, чуть ниже Гоашных. Готовят неплохо, но сервис далёк от Гоашного.

На острове есть моторикши, но я их услугами не пользовался.

Билеты на паром на Нэйле не продаются, кассы нет. Покупать надо прямо на пароме. Расписание паромов уточняйте у хозяев гестхаусов, или в посёлке у авторитетных местных, типа владельца кафе Chand.

Я был на острове пять дней, за это время почти обошёл весь остров по берегу, кроме тех скал, где не пройти, если только по воде, или через Джунгли. Идти через Джунгли, к счастью, на Нэйле я не решился. Весь поход вокруг острова занял три дня. Ещё два дня я просто отдыхал на пляжах, и лазил на View Point. Очень хотелось остаться, но была цель посетить ещё Havelock.

На Нэйле оказалось много русских, кое с кем познакомился, они посоветовали место на Хавелоке, связались с хозяевами, организовали хату (Hut) на Хавелоке в Holiday Inn Resort.

Havelock Island.

Паром на Хавелок был тот же, что привёз меня на Нэйл. Плыть порядка пары часов, мимо всего Хавелока, мимо знаменитого No.7, вокруг Elephant Beach. На причале Хавелока дежурный офицер заполняет журнал, ставит свою каляку в Пермит, дальше дежурит толпа рикш и помогаек.

Мне помогайки не были нужны, т.к. я ехал чётко в Holliday Inn, в самое начало No.5, с удобствами внутри, за 500 рупи в сутки. Была попытка заехать в разрекламированный LP Pristine Beach Resort , но цены там оказались просто бешеные. Всю дорогу рикша рассказывал, что местные деффки все «чики-чики» и что все туристки «чики-чики» и что с «чики-чики» на острове проблем нет, чуть ли не как в Тае. Если кто проверит – напишите, у меня времени не хватило в результате.

После вписки, взял фонарь и пошёл изучать посёлок. Случайно познакомился с хозяином магазинчика всяких шмоток, затусовал у него в магазе, и узнал много чего интересного про остров: за неделю до моего приезда у погонщиков с Elephant Camp, что после No.5, сбежал слон, весь посёлок тусовался внутри школы, пока не приехал специальный охотник с большим ружьём из Калькутты и не убил слона; недавно сгорела заправка и склад топлива, запасов осталось не больше чем на неделю; с собаками ситуация ещё хуже, чем на Нэйле, каждый день люди приходят в больничку покусанные. И ещё кучу всего полезного, благо чувак оказался центровой, и в магазинчик то и дело заходили туристы и его кореша, и делились инфой. Опять же, было замечено полно русских, цены задирающих.

По слухам, наш и финский послы (консулы, по другим слухам) инкогнито тусили на No.7. Мы лично, встретили совершенно случайно индийского спецназовского полковника, чьи ребята учавствовали в Мумбае, оказался очень приветливым и образованным собеседником, много чего рассказал про индийскую армию, и грядущий пинцет на Индостане, о котором сейчас по всему миру слухи ходят, про историю Индии и ещё кучу всего. В отличие от наших вояк, и уж тем более, спецназовцев, произвёл впечатление очень образованного джентльмена, с мозгами в голове, а не андроида-вояки с движком от BattleField в голове.

Так что Хавелок – центровое место дипломатического масштаба, в некоторой степени.

Именно это меня в результате и обломало – дороговато, толпа, и тд. Хотя если хочется тусы до ночи с шумом и алкоголем на берегу - это только тут.

Снял байк (дико дорого, рупий 250, и с обязательным шлемом, без шлема - я плачу 100 рупий штрафа, хозяин байка – 500). Покушал в рекомендованной русскими с Нэйла кафешке при каком-то там ресорте – вкусно, но тоже дико дорого, я даже название не стал запоминать.

На следующий день съездил с утра пораньше на No.7, пока там было пусто, сделал фотки, погулял. No.7 есть No.7. Не зря его все хвалят. Жалко, что к полудню там уже яблоку негде упасть.

Пару слов о местном сервисе: покушать на No.7 можно только в двух рестиках – один поближе ко входу, типа двухэтажный, второй – при Barefoot Resort, подальше, возле Лагуны. Я стёр все ноги на Нэйле, поэтому разуваться не хотелось, а в обоих ресортах это обязательно. В Barefoot («босоногий» - англ.) это вообще торговая марка. Тем не менее, именно там мне разрешили, не разуваясь, сесть за ближайший столик от входа, после рассказа о том, какой я весь израненый инвалид, и как больно мне разуваться. Я обещал на весь рунет рассказать о том, какие они отзывчивые к проблемам клиентов. Что, пользуясь случаем, и делаю. Вообще, Barefoot - место просто ОЧЕНЬ. Но жить там дороговато, для меня, лично. Да и рестик недешёвый. Но зато клиента уважают :-)

По дороге к парковке встретил погонщиков слонов, стал фотать – они заорали, руками замахали, типа «ненадо». А я уже в курсе, что вспышка может слоника выбесить, отключил, и им руками показал типа «усё ок». Сфоткал по-быстрому, и убёг.

Поехал обратно. С первого раза не нашёл начало дороги на Elephant Beach, вернулся в посёлок. Покушал, подготовился к отъезду на следующий день, и поехал опять на Elephant. Что-то снаружи, он меня совсем не впечатлил. А нырять я не нырял.

Ещё есть там какое-то место, в Джунглях между Barefoot Resort на No.7 и тропой на Elephant Beach, называется Japanese Tikri («Японский холм»), по слухам, там должен был быть японский бункер. Ничего не нашёл, и встреченные пожилые Англичане также. Вернул байк, зашёл в магаз к чуваку, у него сидела Швейцарка, которая только что вернулась с Long Island, и собиралась на Нэйл. Разговорились, потом пришли Индийский спецназовец с женой, присоединились к беседе, в результате мы все вместе с чуваком из магаза переместились в Open Sky (Star... как там его) ресторан, где продолжили беседу до позднего вечера. По итогам я окончательно решил свалить с Хавелока на Лонг. Изначально планы были провести там 3 дня, потом – в Порт-Блэйр и в Wandoor, но вышло иначе.

спасибо огроменное за такой подробнейший путеводитель и фото! ))

Long Island.

Уже писал ранее

../forum/49_3418_4.html#msg153480

но немного продублирую

Билеты на Хавелоке продаются в кассе, где, как и положено настоящей Индийской кассе, местные лезут без очереди, туристы орут, все потеют, и всё такое. Заранее билет не купить. Стоил билет те же 195 руписов. Паром идёт до Лонга через Strait Island, который закрыт для посещений, там посёлок каких-то аборигенов, не помню навскидку название племени. Дорога занимает порядка трёх часов. На пароме встретил Бабу с чилумом, ну и естественно, Bom Shankar. Баба оказался общительным чуваком, с балалайкой и дудкой, на которых пытался играть, иногда получалось прикольно. На Лонге никакого иммиграционного офицера не было, я спросил у полицая что делать, тот сказал идти в полицию. Четверо туристов, приехавших со мной на одном рейсе, пошли сразу в Blue Planet Resort. В полицайском участке я вписался в журнал, и сфотографировал единственную имеющуюся карту Лонга. Как оказалось потом, полицаи и ребята из ресорта заключили соглашение, чтобы не мучить туриков, и все иммиграционные формальности выполнялись в ресорте. Зато я познакомился с полицаями, что потом пригодилось.

В ресорте бросил шмотки, вписался, и пошёл гулять, изучать посёлок. Вернулся вечером, как стемнело, в полшестого. После дороги хотелось спать, но приехавшие еврейцы, как им и положено, орали, шумели и тд, а стены в ресорте из бамбука. В довершение соседи пошли в туалет, и всё было слышно. Вышел, пообщался с молодым парнем, хозяином ресорта, тот заверил, что ночью всё будет тихо. Ну, думаю, хрен с ними, пойду погуляю. А дело к полной луне, всё видать, красота. Пошёл на поселковый пляж, протусил там пару часов, вернулся – еврейцы всё орут. Я к хозяину, типа «где?», или давай другую комнату. Тот показал две комнаты, чот они с первого раза не особо порадовали, т.к. были без удобств. Плюнул, пошёл ещё гулять.

Вышел на поселковый пляж, закурил, тусуюсь. Подходит чувак, оказалось – хозяин гестхауса, но разрешение на сдачу у него нет. Начал плакаться, «хочу, говорит, сдать за 200 рупи комнату, а нельзя, если пойдёшь с полицаями договоришься – сдам тебе». А мне как раз того и надо. Посмотрел комнату – приличная, в деревянном домище времён фабрики, но ванная - никакая. Да и пофиг. Договорился с ним на завтра, вернулся в ресорт уже совсем ночью, попытался спать, не вышло. Нашёл хозяина, переехал в самую дальнюю комнату, без удобств, но за 400 рупи.

Наутро пошёл в полицайню, выцепил чувака, тот своего старшего, тот самого старшего Дядьку-Сикха В Тюрбане. Рассказал ему свою печальную историю, сказал, что я приехал за тишиной, а тут – еврейцы. Тот заржал, куда-то позвонил, потом указал на среднего полицая, сказал «вот он тебе скажет результат», попрощался и ушёл. Минут через 10 средний полицай куда-то позвонил, и сказал «радуйся, тебе одному, в порядке большого исключения, разрешили жить везде, где захочешь». Спасибо-спасибо, попрощались, я на крыльях в гестик чувака с пляжа, а там всё закрыто, и какой-то чувак на ломанном хинди мне пояснил, что хозяин уехал в Порт-Блэйр.

Возвращаюсь в ресорт, а там - благодать, еврейцы обиделись на хозяина, что он им шуметь не давал, и уехали. И стало тихо и спокойно. Я и забил на всё.

Ещё там есть правительственный Rest House, по идее, можно попытаться пожить и там, если есть разрешение от полиции, но, если приедет правительственная шишка – попросят. Это мне хозяин ресорта потом рассказал.

Остров Long я, таки, обошёл по периметру. Заняло это два дня. Первый день закончился в мангровых зарослях на севере острова, в бухточке, заросшей манграми, слева от маленького полуостровка на северо-восточном конце острова. Идти дальше было нельзя, темнело, надо было срочно назад до темноты, вернулся через Lalagi Bay и тропку в Джунглях в ресорт, рассказал хозяину, тот сказал, что до меня только двое пытались обойти остров. За два года существования ресорта. Ещё сказал, что через джунгли на северо-западе пройти очень трудно, но можно.

На утро я пошёл с другой стороны острова, с идеей прийти в ту же бухточку, но с северо-запада, и вечером потусить на Lalagi. В посёлке встретил среднего полицая, рассказал ему о своих планах, он сказал, что я - crazy, что иду туда без мачете и компаса. Я сказал, что всё это фигня, хорошая проверка для кармы. Он махнул рукой.

Полпути через Джунгли, недалеко от берега, вела тропа Forest Dept.-овых людей, кое-где были видны посадки деревьев. Вдоль тропы встречал змей, пауков и прочую живность. Пару раз выходил на берег, сверялся с картой из полицайского участка, по карте оставалось пройти сущий пустяк.

У пересохшего водопада, неожиданно, еле видная тропа ушла резко на юг, а мне надо было прямо, на северо-восток. Т.к. солнце было ещё высоко, по моим прикидкам, оставалось часа 4 до заката, было принято неосторожное решение забить на всё и идти прямо, что и было сделано. Через час питьевая вода кончилась, а Джунгли ещё нет. Пару раз пытался выйти на берег – пройти через заросли лиан/вьюнов/колючек и прочей гадости было просто невозможно, а за ними, к тому же, ещё был нехилый обрыв, также заросший Джунглями. Но тут и там встречались следы коровьих копыт и коровьи каки, что навело на мысль, что Lalagi уже рядом. Солнце потихоньку садилось, тени терялись, ориентир с ними, и ночевать в Джунглях показалось не прикольным. Вариантов было два – идти вдоль кромки леса, где лианы не такие густые и не так плотно покрыты колючками, в поисках тропинок-выходов, либо ломиться напролом к берегу, который был где-то внизу заросшего джунглями длинного склона. Решив, что тропинок может и не быть, а до заката из Джунглей лучше выйти, стал искать более-менее подходящее место для выхода. Чтоб колючек поменьше. Нашёл пересохшее русло ручья, стал спускаться по нему. Полпути ещё более-менее, а потом нижний ярус кустов стал совсем непроходимым, а впереди, через 10-15 каких-то метров колючек и лиан был берег. Раздвинуть пронизанные насквозь колючими лианами кусты было невозможно, единственный вариант – сверху, завалив их ближе к земле выставленным вперёд рюкзаком. 20 минут возни, и я весь в крови и грязи, но на берегу. Берег покрыт слоем мангровой глины/ила по щиколотку, я вышел в самое мангровое болото. Поискал выход – потерял где-то фотик. Пришлось возвращаться кругами по зарослям мангров, то и дело соскальзывая в липкую иловую жижу внизу. Фотик нашёл в жиже. Он работал, но умер на следующее утро. Хоть фотки выжили.

Как и планировал, вышел я напротив того места, где прервал путь вчера. Однако солнце уже почти село, а ещё надо с Lalagi попасть в посёлок, это в пяти км отсюда, полпути по берегу, по камням и прибойной волне в темноте, а потом по узкой тропинке через джунгли вверх по крутому склону и сложную сетку дорожек, оставшихся с фабричных времён. В общем, не вариант, ночью, без фонаря, и в моей ситуации.

А на Lalagi есть небольшой посёлок Agriculture Dept. Я туда, а там по-английски полтора человека говорят, и то ужасно. Ну ничего, «хинди-руси-бхай-бхай», и я, наконец то, напился свежего кокосового молока, приободрился, и упросил одного чувака показать мне путь, в обмен на обещание доставить его лодкой из посёлка обратно на Lalagi, т.к. фонаря у него тоже не было, и идти ночью одному назад его тоже обламывало.

Кое-как добрались, подстраховывая друг друга в темноте на камнях в прибое и на крутой тропе по джунглистому склону, в свете зажигалки. К счастью, был отлив, иначе бы пройти вообще до входа на тропу по берегу вообще бы не удалось.

Пришли в ресорт, оказалось, что хозяин уже выслал спецгруппу из шести деревенских прочёсывать Джунгли. Увидев меня, он расслабился, сказал, что из тех двух, кто пытался, один потерялся в джунглях, и его нашли только ночью, в Джунглях, дрожащего, в соплях и слезах. Второй, Австралиец, вернулся сам, но весь в крови и грязи, как и я. Так что я, по сути, второй иностранец, обошедший Long Island в его новейшей истории.

Чувака с Lalagi накормили, напоили, покурили все вместе, и отправили на лодке ночью в Lalagi. Это были самые большие расходы за всю мою поездку – 2500 рупий.

На следующий день я планировал уезжать в Порт-Блэйр, но не вышло, т.к. был весь грязный, изодранный, и без настроения рано вставать. В итоге завис на Лонге ещё на три дня, которые провёл на пляжах, валяясь как тюлень, и почти без приключений.

В последний полный день решил купить бухла и отнести чувакам на Lalagi. Как оказалось, в посёлке до 17.00 сухой закон, и бухла никак не найти. После рассказа о джунглях и пояснениях, что бухло нужно в подарок чувакам из Lalagi, тут же нашлось две фляжки местного вискаря из-под полы по вполне сносной цене.

Покушал, и на Lalagi. А в этот день, почему то, всё туристы ресорта двинулись туда же, двое уже ночевали там в гамаках, а две девчонки и пожилая пара ушли туда с утра, раньше меня.

Как оказалось, фазы прилива сдвигаются во времени, и в тот день максимум воды был днём, как раз когда мы все туда пошли. В результате, встретил всех туристов, вышедших ранее меня, застигнутыми приливом на небольшом пятачке на берегу. Вокруг были колючие джунгли, по берегу не пройти, а по бурной приливной волне идти по подводным булыжниками, по пояс в воде, никому не светило. Посидели, пообщались, посмеялись над ситуацией. Через два часа вода начала спадать, и я первый, опасаясь опоздать, побежал дальше. Встретил по дороге ночевавших в гамаках, пообщался, они были в полном восторге, очень рекомендовали. Если кто туда пойдёт с ночёвкой – картошки намутите в углях испечь – тееема!

Чуваков на Lalagi я не нашёл, их смена уехала в Порт-Блэйр. Кроме них, в Lalagi по-английски вообще никто не понимал. Кое-как жестами договорился с их начальником, бенгальцем с лихо кручёными усами, и в смешных шортиках, что у меня GIFT, и надо его передать чувакам. Тот открыл дверь их лачужки, я оставил бутылки на столе. Все местные, когда увидели, что за GIFT я принёс, долго ржали, хвалили и подозрительно перемигивались. Остаётся уповать на их совестливость, и что GIFT дождался, таки, чуваков.

Вернулся в ресорт, и наутро уехал в Порт-Блэйр. Иммиграционные штучки ресорт сделал сам. Билетов и кассы на Лонге нет, кондуктора после отплытия я как-то так обошёл кругами по палубе, что он до самого Нэйла меня ни о чём не спрашивал. Если б я вышел там – доехал бы бесплатно. После Нэйла, он проснулся, и продал, таки, мне билет за 195 руписов.

Будущие планы ребят из ресорта: починить велосипеды для туристов, прошлые все поломали. Дорастить трёх ослят, чтобы таскали багаж туристов от причала. Построить второй ресорт, подороже, для парочек в медовый месяц. Если индусы прослышат - конец Лонгу.

Порт-Блэйр – Ченнай.

В Порт-Блэйр ехал одним рейсом с хозяином Blue Planet, поэтому вечером пересеклись с ним в городе, потусили немного, и попрощались до следующего года. Ночевал я в так-себе сносном гестике, Sai Residency, за 500 руписов. Номер, кондей, удобства, но грязновато. Но я особо и не морочился – на одну ночь надо было, а рано утром – в Ченнай.

Утром договоренный заранее рикша отвёз в аэропорт за 60 руписов, там всё быстро, погранцы проверяли наплевательски, я б череп кита смог провезти, при желании. Хотя собачки у них там есть, я видел. Поставили штамп DEPARTURE ANDAMANES в паспорт, забрали Пермит, и ту-ту - в Ченнай.

Теперь, вот, очень хочется обратно, там ещё так много островов, так много reasons to come back...

спасибо за рассказ, все распечатаю -сохраню -очень пригодится -)) особенное мерси за визитки!))

а санфлаи все таки доставали или нет?

Может и кусали - не знаю, чесалось, мазал бальзамом - переставало. А от кого чесалось - от них, или от комаров - кто их поймёт.

ясно, спасиба... а куда можно, вот кроме этих 3 островов еще там податься.. вроде там есть еще аэропорт на одном из островов....

читала еще отчет, о том как один чувак-экстремальщик заночевал в мангровых зарослях не дойдя до Лаладжи и вышел из джунглей только благодаря погонщикам слонов...;) так что вам повезло )))