Отчеты о поездках › Монголия, ледовое путешествие по озеру Хубсугул.

Столкнувшись в прошлом году с большим количеством снега на льду озера, затруднявшим движение на коньках, нынче спланировали поездку как можно раньше.

В Монголию мы прибыли 20 декабря 2007 , в 12 часов дня смогли пройти всю таможню, и теперь дорога лежит к посёлку Ханх откуда и намечен старт.

В Ханхе нас встречали уже как старых друзей, впрочем, и во всех последующих местах наших ночёвок монголы были всегда чрезвычайно гостеприимны. В какой-то мере именно встреча с иной культурой знакомство с бытом кочевников, взаимная помощь и добавляет изюминку к таким поездкам. Помимо осуществления спортивных целей удается завязывать интересные знакомства, после которых остаются по-настоящему светлые воспоминания.

В тот же день прибытия в Монголию одеваем коньки. По северной части озера лёд встал просто идеально, изумительной синевы призма абсолютно гладкого льда сливается с синевой неба. Над этим всем высится белоснежный Мунку-Сардык и уходящие в даль хребты, опоясывающие озеро. От подобной красоты, скорости, прозрачного горного воздуха, хруста льда под лезвиями коньков теряешь ощущение реальности происходящего. Мчишься по озеру, вживаясь в ощущения окружающего простора, многокилометровой медитации.

Первая наша ночёвка случилась в самой северной оконечности Хубсугула на стойбище потомственного монгольского капитана. Бат капитан всю свою жизнь водил по озеру большой паром "Сухэ-Батор", который в советские времена являлся главным и единственным перевозчиком грузов, горючего, транспорта из Ханха в Хатгал. Поскольку Бат капитан получил два высших образования в СССР, он закончил Астраханскую и Новосибирскую мореходку, то проблем с общением на русском языке не было. Много полезного услышали мы от Бат капитана о Хубсугуле: его доминирующих ветрах, формировании льда, особенностях климата.



Скоротав вечер за душевной беседой, принимаем решение завтра двигаться к реке Ноён-гол, по расстоянию это порядка 60 километров.

День второй

Утро нового дня, завтракаем, заполняем термоса, по первому солнышку выходим на лёд. Нас провожает здоровенный добродушный пёс, далее он продолжает бежать за нами и по льду. Всей командой начинаем гнать его обратно к стойбищу. Уже отъехав на приличное расстояние, слышим, как собака пронзительно воет нам вслед.

Фотки красивые! а брату по оружию не холодно в рубашке?

Классные фотки и сама идея такого путешествия на коньках! А опасность провалиться существует? Или морозы такие, что...

Далее отмолотив приличное расстояние по льду, столкнулись с тем, что реальное состояние льда не соответствует снимкам из космоса. По снимкам выходило, что лёд распространялся до самой середины озера острова Модон-***с, на деле открытая вода начиналась километров на двадцать раньше острова. Вперёд можно было плыть только на лодке. Оставалось катить по кромке льда в направлении берега. Как и планировали, следующая ночёвка была в долине реки Ноён-гол. Где располагается стойбище доброго человека по имени Баджаргал, с ним мы знакомы уже не первый год. Он работает в Хубсугульском Национальном парке и параллельно пасёт своих яков и сарлыков там же. Выехав к нам навстречу верхом на коне, сопроводил в свой небольшой деревянный домик, напоминающий простое таёжное зимовьё. Позже объяснил, что как только собаки нас почуяли, он первым делом решил что приближаются волки. Их водится там большое количество и каждый день он разводит недалеко от стада костёр, чтобы их отпугивать.

Вечерком мы отведали монгольского гостеприимства в виде большого таза с варёным мясом. И буквально отвалившись от стола, продолжали вести беседы и произносить тосты. В темноте рядом с избой, освещенные лунным светом фыркали и сопели огромные яки.

На следующий день особых планов не стояло ледовая обстановка была непонятной. Встав на коньки катили вдоль береговой линии на юг озера. Ландшафты восточного берега Хубсугула в чем-то схожи с природой Малого Моря, из деревьев доминирует лиственица, также встречаются уютные бухточки с песчаными дюнами.

Полоса льда отделявшая берег и открытую воду была порядка ста метров в зависимости от рельефа береговой линии. И в целом всё складывалось благополучно, толщина льда более двадцати сантиметров вселяла хорошие перспективы. На одном из участков заторошенного льда пришлось двигаться по свежему припою, льду толщиной не больше семи сантиметров. Здесь мы останавливались делали снимки, пили чай.

Двинулись дальше, группа растянулась вдоль кромки, первые трое во главе с Валерием Николаевичем уже довольно прилично убежали вперёд.

Внезапно слышу нездоровый крик за спиной, оборачиваюсь и вижу, что Женя плавает или тонет в студёной воде Хубсугула. Думать времени не было, время буквально сжалось. Вижу, как Лёша Лебедев грамотно сориентировавшись уже протягивает Женьке лыжную палку. Подбегаю протягиваю вторую палку, подводим его к краю толстого льда, есть, вытягиваем его из воды. Через минуту, отдуваясь и пыхтя, участник стоит на твёрдой поверхности. Пронесло! – крутится в мозгах фраза из бородатого анекдота. Запас тёплых вещей был в порядке и погода минусом давила не сильно. Отпившись чаем и переодевшись всё пришло в норму, сделав по маленькому глоточку за день рождения, мы навострили свои коньки дальше.

В итоге к вечеру этого дня хороший лёд закончился совсем, команда упёрлась в бескрайнее поле торосов. Перед группой встала дилема: двигаться дальше до упора, либо вернуться в уже известное место ночёвки на реке Борсог-Гол. Взвесив за и против принимаем решение двигаться в Борсог.

Стойбище Борсог расположено посередине между двумя посёлками Ханх и Хатгал. Хозяин Уджи-Батор нас сразу узнал и без лишних вопросов пригласил в новый деревянный дом на ночлег, в прошлый наш приезд он жил ещё в юрте. Пока хозяйка готовила восхитительные пирожки из рубленого мяса, оперативно развесили вещи на просушку. Пьём с упоением солоноватый чай согреваясь теплом простого монгольского быта.

Заключительный день пробега. Выходим на лёд достаточно рано, солнце ещё не появилось, зато прямо перед нами заходит за горы огромная полная луна. Картина чрезвычайно красивая, полная романтики, чувствуешь себя персонажем романа Джека Лондона в затерянном холодном, далёком мире.

Все шестьдесят километров до Ханха пролетели как на крыльях. Не переставал изумляться растительности на льду озера. Прямо по льду озера растёт так называемый куржак, на Байкале он тоже встречается. Это кристаллы, которые формируются под воздействием испарения с южной не замёрзшей части озера и перепада температур дня и ночи, вскоре он покрывает весь гладкий лёд и путешествовать на коньках, становится проблематично. На последнем отрезке пути, километрах в двадцать с куржаком пришлось изрядно побороться.

В три часа дня мы добрались в Ханх. Новости на Хубсугуле расходятся моментально, даже при отсутствии какой бы то ни было связи. Наши друзья в Ханхе Хан-Янджин и Баддубшин уже знали что кто-то нашей компании провалился под лёд.

Позже, проверив магазины на наличие монгольского пива "Боргио", которое у ветеранов нашей команды вызывает приступы доброй ностальгии по советским временам, наша экспедиция вечерком подвела итоги путешествия в тёплой непринужденной и дружественной атмосфере.

Утром следующего дня, погрузившись в авто, мы благополучно отбыли в Россию.

нет слов

фото Луна ------- невообразимое

до этого репортажа не подозревала, что есть люди, которые таким занимаются)

Baikal

Здорово! Очень интересно. Вдохновляюще. То естЬ, вы прокатились с севера на юг? И часто вы так - на коньках озера пересекаете?