Отчеты о поездках › Каппадокия (Турция) для продвинутых

Очень рада,что у меня есть соратники.Потому как плачу и рыдаю,что нашего русского (пордон я дитя СССР,имею ввиду все бывшие республики) там практически не встречается в отличие представителей других стран.Не знаю,насколько корректно агитировать на индийском сайте за Турцию,но я фанат этого региона.Там,действительно фантастика,езжайте не пожалеете.

А вот сколько времени там провести.На первый раз дней 5-7 хотя бы.Потом лучше еще приехать,(это вы посмотрите всемирноизвестные места).Я когда туда приехала впервые,неделю находилась в состоянии постоянного оргазма.А это,наверно,вредно для здоровья.

А вот по малоизвестным местам там можно ходить до бесконечности.Причем даже посещая "туристические" места всегда открываешь что-то новое.Вобщем,этот район (всего-то каких-то 60Х60 км)меня не перестает удивлять.

У меня есть ощущение, что в этом месте бэкпэкинг не хиляет. Все равно придется прибиваться к турагентствам. Имею в виду - по экскурсиям. Самому там разобраться с маршрутом - вряд ли. Концы тоже не для пешехода.

Ехать туда, как мне кажется, лучше из Стамбула ночным автобусом. Хотя вроде бы есть и железяка до Кайсери. Мы ехали автобусами компании "Гёреме Туризм", правда, до Невшехира. Но, поскольку на тур подписывались в Стамбуле (агентство что-то вроде "Мэджик Вэлли" за Айей Софией), на остановке в Невшехире встретили, посадили в миник и повезли в Ургюп - там была база турагентства, включая отель "Мелис" (один хозяин). Два дня (1 ночевка в отеле с завтраком) с экскурсиями (Ихлара, Деринкую, Учисар, Ортахисар, "оупен эйр мьюзэум" в Гереме, Зелве, Пашабаг и что-то еще), проезд до Ургюпа, билеты на автобус до побережья встали на четверых в 360 долларов. Правда, было это 5 лет назад. Жутко понравилось все - начиная с классного гида по имени Месут (шпрехал очень бойко, отличное чувство юмора, знание предмета), организации пребывания и экскурсий до городка Ургюп и, разумеется, самой Каппадокии. Очень хочется вернуться на подольше. Особенно запомнилась одна локанта в центре городка (хозяин, он же повар-официант Мехмет - вечером второго дня мы с ним даже обнимались на прощание), а также пост полиции в Пашабаге (Монкс вэлли) - дыра в "грибе" с флагом (жалко, фотки не оцифровали). Народ также ездит в Кайсери и берет треккинг на вулкан Эрджияс.

В общем, всем рекомендую. Это была одна из самых запоминающихся поездок.

Неее - не вредно.

Ну связываться с турфирмами - это уже ваше дело.2-дневный тур-вообще не понимаю,что там можно увидеть за 2 дня?Это как в Питер приехать на 3 часа-рот только успеете разинуть.Туры по разным направлениям можно купить в Гёреме (в агенствах на автобусной станции или прямо в пансионе,где будете жить-цены одинаковые).Стоят в пределах 50 лир с обедом на весь день.Но из них советую покупать только Ихлару.Добраться туда вы еще как-то сможете,заночевав в Аксарае.То выбраться будет сложно.С автостопом там напряги ввиду отсутствия транспорта. Ну,еще,может, Соганлы. Остальное все в пределах реальной досигаемости - я то хожу и разобралась.

А если со скутером управляетесь - вообще супер,.Можно взять напрокат.Стоит в пределах 60-70 лир на весь день.Можно велик,это,вообще копейки.Но с ним маяты много,по моему это для мазохистов.Т.к. больше половины пути будете тащить его на себе.

Железной дорогой из Стамбула- не советую долго,часов 14-15.И придется перебираться в Азию на вокзал Хайдарпаша.А потом из Кайсери еще час ехать с центрального отогара.Автобусом из Стамбика ехать часов 10-12 и приезжаете прямо в Гёреме (Юргюп,Учхисар,Аванос).

Не, я-то вообще вчетвером был и про скутеры а) вообще ничего не помню; б) не особенно представляю, как мы вчетвером (включая двух детей) рулили бы там.

И сделайте скидку на то, что это было 5 лет назад. Да и поездка была пристрелочная. Но и за два дня там увидеть кое-что все-таки можно.

Я же написал, что планирую вернуться. Более того, предполагал сделать это в этом сентябре-октябре. Но не сложилось.

Спасибо огромное за рекомендации! +1

В это место невозможно не влюбиться! Обязательно туда вернемся, хочу чтобы мой друг тоже увидел и испытывал орг...эти необчные ощущения от Каппы :)))) 5-7 дней катастрофически мало, хотя может для первого раза, чтобы не свихнуться, хватит

согласна на все 100, если не с маленькими детьми, турагентства не покажут и 10 части красоты, "галлопом по европам" со смотровых площадок

Часть 3. MAZI - Мазы

Деревня Мазы - небольшое поселение, расположенное в ущелье (фото 1) в 8 км от известного подземного города Каймаклы. Старое название Mazata. Широко известна в узких кругах подземным городом. А также многочисленными гробницами разных видов и скальными церквями. Именно здесь мне удалось, наконец-то, увидеть то, о чем много раз читала, но ни разу не видела – римский след. Приготовьтесь потратить здесь целый день.

ДОЕХАТЬ: Из Гёреме доезжаете до конечной остановки в Невшехире. Идете назад метров 50 и переходите дорогу. Это та же остановка,с которой вы уезжаете из Невшехира в Гёреме. От нее каждые полчаса ходят долмуши до Каймаклы (15-20 мин). В Каймаклы спросите «долмуш Мазы». Остановка находится слева от центральной дороги, не доезжая до подземного города метров 200.

Долмуши в Мазы ходят по непонятному расписанию, и выяснить мне его не удалось (сведения от местных были очень противоречивые). Прождав минут 40, я воспользовалась автостопом. Водителю я объяснила, что мне в Мазы нужен подземный город, ткнув пальцем в картинку подземного города Деринкую.

В Мазы дядька сдал меня с рук на руки другому дядьке. Я так поняла, что это свободный гид, коих я хронически не перевариваю. Он долго объяснял мне, что без него мне не обойтись. Я же упорно отбрыкивалась, доказывая, что я дэушка самостоятельная и, вообще, путешествую исключительно одна и в помощи не нуждаюсь. Устав со мной бороться, он вручил мне фонарик и сказал : «Тебе – туды», указав направление. Надо было подниматься на верх ущелья, что я и сделала. Через 20 минут безрезультатных скитаний по каменной пустыне, я поняла, что без гида мне, действительно, не обойтись (фото 2).

Иса оказался не просто гидом, а хранителем подземного города, типа начальника заповедника. Без его помощи я, конечно, мало бы что нашла и увидела. Т.к. надо, действительно знать где и что смотреть. Поэтому, если надумаете туда ехать, настоятельно рекомендую воспользоваться его помощью. Лучше предварительно с ним спишитесь.

Его e-mail: ihsancatdar_2g@hotmail.com или www.mazata.net (на этом сайте много фотографий ,видео,информация о Мазы, а так же есть его координаты) . Для серьёзно настроенных могу в личку сбросить его номер телефона (но до февраля 2009 он будет в Стамбуле). Сколько стоят его услуги – не знаю. Мне он сказал, что я последний посетитель в этом году – поэтому все бесплатно. Человек он абсолютно адекватный. Сказал, что при желании можно будет остановиться у него в доме в Мазы. Этим летом несколько дней у него жила компания из Украины.Эти ребята делали подробную карту объектов Мазы и подземного города (Ребяты – ау!-где б вас найти?).

Как не странно но безжизненная каменная поверхность оказалась вовсе не безжизненной.На холме много гробниц. Их 3 вида:

Первые: Ряды могил-углублений, выдолбленных прямо в камне (фото 3)

Вторые: Склепы, представляющие собой малозаметные отверстия в земле. Внутри – это достаточно большие помещения, где спокойно можно встать в полный рост. Внутри, конечно, никаких гробов-мертвецов-сокровищ нет. Остались только платформы, на которых возлегал усопший. (фото 4)

Третьи: Самые интересные. Тот самый «римский след». (фото 5-10). Это целые дома с колоннами, находящиеся в стене ущелья на большой высоте. Их можно видеть снизу из деревни. Кажется, что попасть туда невозможно. Оказывается, можно. Надо только знать, где спрыгнуть с обрыва на небольшую площадку и пройти по карнизу.

На этом же холме есть подземная церковь. С виду – это дырка в земле, а внутри церквушка с хорошо сохранившимся алтарем. (фото 11-12).

Потом Иса подвел меня к широкой шахте (где-то 3х1х4). Он сказал мне «Good-bye forever», и упершись ногами и руками в стены шахты в несколько секунд оказался на ее дне. Помахав оттуда мне рукой, он исчез в какой-то дырке. (фото 13). Не прошло и полминуты, как он появился у меня из-за спины, напугав, типа детской шутки «Отдай мое сердце».

На другой стороне ущелья находится церковь Иисуса. Фресок в ней не сохранилось. Но сохранилось несколько рельефов и алтарь (фото 14-16). Вообще, на территории Мазы много скальных церквей. Большинство из них находится в плачевном состоянии. Но есть и вполне хорошо сохранившиеся. Их я , к сожалению,из-за отъезда Исы в этот раз не увидела.

Дальше читайте про подземный город Мазы.

Подземный город Мазы. Подземные города Каппадокии для меня уже давно перестали быть диковиной. И здесь ничего нового и интересно я увидеть не надеялась, собираясь отделаться парой-тройкой фотографий. Тем более что, я слышала в этом городе откопано всего два этажа (например,в отличие от 9 этажей Деринкую). Как я приятно ошибалась!

Началось с того, что Иса зажег какую-ту лампу Алладина. Но в подземелье она давала много света. Мы бродили по подземным галереям. Конюшни,кухни,места для производства вина,жилые помещения (фото 1-6 сделаны в другом подземном городе,но всё аналогично),многоцентнеровые каменные двери (фото 7-8),церкви (фото 9)– вообщем – то стандартный набор среднестатистического подземного города.

Потом Иса показал на высеченный на стене знак и попросил высказать меня соображения по поводу «что бы это значило?» (фото 10). Я поняла, что должен быть какой-то подвох: знак выглядел как-то очень новенько. Как оказалось, в этом подземелье несколько лет назад снимали что-то из серии про Индиану Джонса. С тех пор знак на стене так и оставили.

Потом у Исы окончательно потухла лампа. Он сказал, что скоро вернется. И ушел, оставив меня в кромешной тьме. Я всегда-то темень не долюбливала, а тут в голову мысли всякие стали лезть типа «Хрен знает чего за мужик вёз меня сюда, хрен знает,что Иса (?) за мужик. Вот, щас он меня запрет тута, и буду я ему баранов пасти или на виноградниках горбатиться до конца жизни». Мне стали слышаться голоса. Вроде, не так много времени нахожусь здесь, чтобы голоса мне являться стали . Освещая кое-как себе дорогу мобилой я пошла к источнику звука. И вышла на свет божий. Оказывается в этот город на сегодня имеется 4 входа (хотя где находился естественный вход – неизвестно).Голоса принадлежали работягам, которые приводили в божий вид один из этих диких входов. Появление из подземелья пыльного чуда с выпученными глазами (т.е. меня) их сильно развеселило. Сразу откуда-то появился чай. А вскоре и Иса с новой горелкой. Мы продолжили путь. Оказывается, этот вход вел в часть подземелья, где еще лет 20 назад жила турецкая семья.

Мы оказались перед тоннелем. Передвигаться по нему можно только на четвереньках (фото 10). Иса с лампой пополз вперед, велев мне ждать Потом дал команду «Ползи!». Я стала медленно двигаться вперед. Вдруг ощутила явный шлепок по себе. Я подумала, что это Иса опять обошел меня сзади и теперь снова пугает. Но обернувшись, никого не увидела. Подумала:«Ну мож почудилось, мож задом задела стену». Сделав еще пару «шагов» вдруг почувствовала, что меня начали душить. В крыше этого тоннеля были отверстия (фото 11).Если в давние времена враг у удавалось проникнуть в подземный город, то в этом тоннеле он оказывался, как мышь в мышеловке. Его можно было душить, можно было бить копьем, можно было лить кипящее масло... вариантов множество. В результате образовывалась непроходимая пробка из вражьих же трупов. Ну и выдумщики были эти жители подземных городов! Пещера неожиданностей, блин!

Дальше оказалось еще интереснее. Ход на второй этаж – это вертикальный тоннель шириной около метра. В его стенах по обеим сторонам имеются углубления. С их помощью надо было подниматься наверх метров 5. Не могу теперь простить себя за свою сообразительность: хватило ума посмотреть вниз, когда до финиша оставался ,может, метр. Вроде, никогда не страдала ни боязнью высоты, ни клаустрофобией .А тут впала в ступор в этой трубе.

Лезть дальше не могла, о спуске не могло быть и речи. Даже не знаю, на сколько времени я зависла в позе «жить захочешь – не так раскорячишься». Спасибо, Исе – снял он меня оттуда. Сейчас очень жалею, что не долезла какой-то малости. Хотя, может быть, и – к лучшему. Есть подозрение, что там мне была уготовлена еще парочка каких-нибудь подлянок. Уж очень Иса уговаривал меня туда залезть. Но, в следующий раз, я обязательно сделаю это.

Какую площадь занимает город – никто не знает. Но то что он огромный – это точно. Практически каждый дом деревни пользует помещения этого подземелья по сей день по склады,стойла для животных. Мы заходили в заброшенные дома – везде оказывался ход в город. Только пройти можно на несколько помещений – дальше непроходимые завалы. Так же встречаются в разных местах еще тайные и нетайные входы (фото 12). Но все они вскорости заканчиваются завалами.

Кстати, Иса сказал, что если будет всё путём, то к в одной из разобранных частей подземного города в скором времени будет открыт небольшой отель – работы уже начались. Так что в Каппадокии будут не только популярные сейчас отели в пещерах, но и в подземелье.

ЧАСТЬ 4. ESKİ GÖRE – СТАРЫЙ ГЁРЕ.

ДОЕХАТЬ: находится на трассе Невшехир - Нигде в 4 км от Невшехира. Добраться можно на любом транспорте, идущем в этом направлении (т.е. до Каймаклы, Деринкую, Нигде и пр. – как доехать см. выше). Можно совместить с поездкой в эти города.

Если честно, то мимо этого места проезжала раз тыщу. А тут помог открыть это место случай – и статью надо бы назвать «Старое Горе, или нет худа без добра». Дело в том, что я являюсь классическим образцом графика, который рисовал Венечка Ерофеев в «Москва-Петушки». Суть это графика состоит в том, что «на сколько было хорошо вчера – на столько плохо сегодня». У меня это еще все сопровождается каждые полчаса обязательными рвотными позывами.

После домашних посиделок накануне вечером с ашкымом и почти 2 литрами ракы (естественно, шоб соседи не видели и не слышали. Хотя как можно не услышать орущего из колонок в 2 часа ночи Мэрлина Мэнсона и «Раммштайн»?), естество мое опять рвалось наружу каждые положенные полчаса. Но мне надо было ехать по делам. Только отъехав от Невшехира, опять начало меня мутить в очередной раз. Пачкать долмуш и пассажиров как-то не хотелось, и я вышла сама не знаю где на трассе.

Место было под стать моему состоянию. Первое, что я увидела (ориентир для вас) – по обе стороны от трассы располагалось кладбище. Дальше взгляд уперся в табличку «Göre». Впереди возвышалась гора, усеянная руинами.

И чё-то те руины меня так увлекли, что я и забыла зачем, собственно говоря, вышла. Потом, конечно, я стала выяснять, что это за место. Информации, к сожалению, не ахти, место не имеет важной культурно-исторической ценности, но всё же оно интересное...

Старый Гёре – это покинутая деревня, существовавшая тут с незапамятных времен. Но в 1985 г. жителям пришлось переехать метров на 500 вперед из-за угрозы обрушения базальтовой скалы, которая возвышалась над деревней и которая жива-здорова по сей день.



Аналогом Гёре может служить Старый Чавушин, расположенный недалеко от Гёреме или Каякёй -недалеко от Фетхие. Но те деревни, хоть и давно заброшены, являются «туристическими местами» и всем тем , с чем это сопряжено: лавочники, экскурсанты, магазины и т.д. и т.п., короче цивилизация. Здесь же – дикость, запущенность, короче, красота!!!

Сама скала называется «Цитадель». Она использовалась в качестве крепости. В паре с крепостью в Невшехире, расположенной неподалеку, они давали полный контроль над окрестностями.

Из Гёре на вершину скалы был тоннель. Сейчас он , конечно, завален. И пройти по нему не удастся.

Сам же старый Гёре превратился в руины не из-за времени, погодных условий и пр. Просто напросто, местные жители сами разбирали старые дома, чтобы построить новые невдалеке.

Странно, но эта разруха совсем не давит. Даже очень приятно погулять по пустым улицам,зайти в старые дома. Могу сказать, что это одно из моих любимых мест Каппадокии. Мы туда иногда приезжали на пикник. Кстати, если найдете там непочатую бутылку водки "Парламент» - это мы потеряли ее в мой прощальный январский приезд. Можете употребить без страху.

МОНАСТЫРЬ КЕШЛИК

ДОБРАТЬСЯ: из Юргюпа на долмуше по трассе к городу Мустафапаша (см. выше). Монастырь будет справа через несколько минут после деревни Джемил (Сemil), но не доезжая Ташкинпаша (Taskinpasa).Там будет указатель Keslik monastery.

Монастырь представляет из себя группу туфовых конусов с выбитыми в них помещениями. Возник примерно в 8 веке. Казалось бы, нового здесь вы ничего не увидите. Ан нет. И тут есть свои фишки.

Монастырь расположен в яблоневом саду. Туда особенно хорошо приехать в конце лета – осенью. К сожалению, летние фотки у меня безвозвратно утеряны, поэтому есть только зимние.

В саду есть святой источник. Сейчас там сделали типа музея, поставили билетеров, торгуют открытками. Сам комплекс состоит из 2-х церквей : Архангелов и Стефана

Церковь Архангелов (фото 1)

Кстати, в зимний мой приезд билетеров там не оказалось вообще. Церковь была закрыта решеткой. Но со мною был мой хороший друг Исхан (владыка подземного города Мазы – о нем говорилось выше в соответствующей теме). И мы проникли во внутрь в этот раз через малоприметное отверстие в скале. Правда, пришлось вымазаться по уши в туфовой пыли.

Еще пару десятков лет назад здесь было полнейшее запустение, а в помещениях ночевали пастухи, жгли здесь костры. Поэтому многие фрески находятся под толстым слоем копоти. Прямо напротив в полукруглой нише находится фреска, давшая название церкви.(фото 2)

Здесь, как и в любом кападокийском скальном монастыре можно полазить по всяким тоннелям и переходам.(фото 3,4)

И тут открывается главная фишка церкви - вот такая галерея.(фото 5)



Церковь св. Стефана. (фото 6)

Она многоуровневая. Поэтому не вздумайте вбежать в эти призывные дверки .(фото 7)

Иначе грохнетесь с 5-метровой высоты сюда. (фото 8)

И вас прямиком придется транспортировать в соседнее помещение, где сохранились гробницы (фото 9)

Имеются еще всякие помещения, которые можно наблюдать везде по Каппадаокии: кельи, столовую, винодельню и пр.

Здесь главное другое. Фрески, которые в Каппадокии встречаются редко (именно в таком виде). Подобные есть в долине Гомеда и еще некоторых местах фрагментами. Здесь же они очень хорошо сохранились.

Эти фрески относятся к периоду, которого не было на Руси по причине, что христианство к нам пришло позже. Это период борьбы с иконописью, когда запрещалось изображать святых в образе людей. Фресок этого периода полно также по всей Каппадокии. Но они имеют вот такой примерно вид (фото 10)

Здесь же открывается вот такая разноцветная незамысловатая красотень.(фото 11,12)

Причем в некоторых местах видно 3 слоя, 3 периода фресок одновременно : до периода борьбы, периода борьбы и после периода борьбы. (фото 13,14)

Посещение этого монастыря можно совместить с посещением Собессоса, Мустафапаши,Ташкинпаша, долины Панджарлык, Соанлы и пр., т.к. они находятся по одной дороге.