Отчеты о поездках › Панч Кедар

В середине апреля я решил посетить пять гималайских храмов, посвященных Шиве, до начала паломнического сезона, автономно т.е. с рюкзаком, спальником, палаткой. Собственно, рюкзак получился великоват для меня, 18кг, но я справился. В это время храмы еще закрыты кроме Калпешвара, а Кедарнатх, наверное, вообще недоступен, хотя я не пробовал пройти, может и возможно. Зато никого нет и не жарко, для меня это плюс.

О самой истории возникновения храмов я рассказывать не буду. В интернете информации хватает. Говорят, их следует посещать в определенном порядке, а именно:

1. Кедарнатх (3584 m)

2. Тунгнатх (3680 m)

3. Рудранатх (2286 m)

4. Мадмахешвар (3497 m)

5. Калпешвар (2134 m)

Такая логистика не очень удобная, к тому же в Кедарнатх я не собирался. Я решил начать с Рудранатха так как он пониже, для акклиматизации. На самом деле эти цифры по высотам не точные или вовсе неверные. Об этом также расскажу.

Рудранатх

Тропа начинается из деревни Сагар/Sagar, это совсем не далеко от Гопешвара/Gopeshwar. Я туда доехал из Гопешвара на такси за 200 рупий. Координаты начала тропы 30.442274, 79.31949 На выезде из деревни есть гостиница. Тропа очень хорошая, по всей протяженности мощеная камнем. Вообще, те кто мостил эту тропу заслужили место в раю, а может и уже там. Длина пути, мне говорили и 18км, и 21км. По ощущениям ближе к 30. Набор высоты с 1700м в Сагаре до 3700м на пике, и того 2000м. Потом спуск на 3550. Именно на такой высоте находится Рудранатх - 3550м (30.519384 79.31852). Поднимался я 2 дня, спустился за день, за 10 часов, что не нормально, получил легкое переутомление. Вообще это самый тяжелый трек на моем опыте, по ощущениям как 2 Кедарнатха. Нужно перевалить через горный хребет и затем налево фактически по хребту километров 7. Есть еще одна тропа из деревни Mandal, но мне сказали, что там более крутой подъем (куда уж круче) и видимо в худшем состоянии, хотя по расстоянии должна быть километров на 5 короче. На обратном пути мне попалась большая группа индусских паломников, уже с носильщиками. Они тоже шли через Сагар.

Первую ночь я провел, немного не дойдя до вершины хребта. Там была красивая поляна с цветущими рододендронами. Ночью началась гроза и шла до утра. Я уже думал поворачивать назад, но к 6 утра небо прояснилось и я пошел вверх. Часа через 2 небо затянуло и пошел град, потом снег. К полудню я дошел до Рудранатха. Тропа идет вплоть до храма и на нем заканчивается. Собственно, дальше и некуда, начинаются снежные пики. Есть сложности с водой. Воду можно набрать во второй трети пути первого дня. Там возле источника каменные скамейки сделаны. И потом только в 2-3км от храма уже много источников. Видел много оленей, фазаны очень красивые и везде в районе кедаров вороны.

Слева от храма минуя надпись no entry есть пещера со сквозным потолком, через который стекает вода. Наверное, это и есть спасительный источник Вайтарини, но я не уверен. Такая же пещера находится за храмом. Вокруг находятся много луж отмеченные флагами, которые как бы кунды. Surya kund, Tara kund, Manas Kund и Chandra kund, еще где-то есть меч в камне, его я не нашел.

К вечеру наладилась ясная погода, стали видны деревни на соседних склонах и похолодало. Ночевал я в одном из брошенных домиков. Из-за мышей вещи пришлось подвязывать к потолку. Утром температура была плюс 5 и почвенный заморозок. Вид из Рудранатха открывается наверное самый красивый их всех кедаров, ничего не закрывает панораму. Из Рудранатха можно напрямую, через деревни пройти в Калпешвар, но нужен гид и гид мне попался на обратном пути с группой из четверых не бедных индусов с профессиональной фототехникой. Хорошо говорит по-английски, оставил мне визитку, я ее приложу. Спустился я в Сагар, как уже говорил за 1 день и ухал на попутке в деревню Чопта к Тунгнатху.

Тунгнатх

К Тунгнаттху ведет не длинная дорога их деревни Чопта/Chopta, 2 часа спокойным шагом. Добраться можно или из Гопешвара/Gopeshwar или из Укхимата/Ukhimath, с транспортом там плохо. Автобус вроде как раз в день ходит ищите частный извоз. Сама деревня открыта только в сезон и состоит из гестов и дхабов. Надписи «гостиница» на каждом сарае, стандартная цена 500 рупий, горячую воду приносят в ведре. Окна со ставнями не застекленные, с решетками. В районе храма тоже есть жилье, для тех, кто хочет сделать фото на рассвете. Лошади у них тоже есть. В общем все для туристов и туристов в том числе западных там много.

Тунгнатх, который как написано самый высокогорный храм Шивы в мире находится на высоте 3485м (30.488325 79.21673) и это ниже чем Рудранатх и Кедарнант.

Еще выше по склону, а именно на самой вершине находится маленький храмик Матери Ганги - Чандра Шила (Лунный камень) на высоте 3670м. Вид оттуда конечно на 5 с плюсом и очень хорошая энергетика. Туда все фотографы и лезут. В целом мне в Тунгнатхе понравилось и добраться легко, можно несколько дней пожить, помедитировать на гималайские виды. На следующий день я уехал в Укхимат.

Мадмахешвар

В Укхимате в храме Омкарешвар зимуют идолы Кедарнатха и Мадмахешвара. Из города отлично видна гора Кедарнатх.

Автобус в Мадмахешвар из Укхимата/Ukhimath идет до деревни Ранси/Ransi (30.589397 79.14224) в 10-11.00, дальше 6км пешком до деревни Гундар/Gaundhar с тропы никуда сворачивать не нужно. Меня приютили за мостом в домике слева (30.607382 79.18824) за маленькие деньги. Хозяин, когда улыбается похож на Джета Ли.

Дорога из Гундара в Мадмахешвар 9км. Храм находится на высоте 3230м, набор высоты 1500м, я поднялся 3.5 часа. Дорога в очень хорошем состоянии, со скамейками, навесами от дождя. По пути попался пацан со школьным ранцем, до школы километров 7, плюс вверх-вниз, аскетизм тот еще. В деревне наверху есть гесты, но в апреле все закрыто. По пути один аксакал спрашивал пермит, спросил из какой страны, что иду без ночевки и отпустил с миром. До этого про пермит никто не говорил.

Мадмахешвар со всех сторон окружают горы он как в ложбине, Кедарнатх хоть и близко, но оттуда его не видно. Зато энергетика там чумовая, особенно на горке слева от храма. Там такая песчаная горка, из-за этого мощеная камнем дорога на ней не держится камни сползают. Я на нее полез в надежде увидеть Кедарнатх. На верху березки растут, клевер, щавель. В общем «русская горка». Кедарнатх я не увидел, так как повалил снег, но дошел до маленького храма с лингамом. И мне там было хорошо, как нигде. Это точно мое номер 1 место в Индии, туда хочется вернуться. На обратном пути трое индусов спрашивали премит. Видимо он всё-таки нужен. По-английски они не говорили. Я понял, что выдает его департамент леса (forest department), но в каком городе не понял.

На следующий день я вернулся в Укхимат и оттуда сразу уехал в Рудрапраяг. Из-за плохого транспортного сообщения между Укхиматом и Гопешваром. В Джошимат/Joshimath легче добраться из Рудрапраяга, хотя это и крюк. В 3 км от Рудрапраяга есть храм и пещера Шивы Koteshwar Mahadev (30.30202 79.00515) где он толи медитировал, толи скрывался от демона Бхасмасура, толи совмещал приятное с полезным. Говорят, пещера «сильное место», на меня не подействовало.

Калпешвар

Утром в Рудранатхе я сел на автобус в Джошимат и вышел, немного не доезжая на перекрёстке в деревне Хелонг/Helong (30.525637 79.50617). Думаю, правильнее доехать до Джошимата. Джипы иду оттуда и в Хелонг приезжают уже полные. Я пропустил 2 джипа и пошел пешком. Сначала меня грузовик подвез, потом меня, наверное, из сострадания втиснули в уже переполненный джип. Дорога поднимается вверх на гору через кедровый лес. Там отрывается здоровенная деревня Bangina (30.529776 79.47486), а сам район называется Urgam valley. От стоянки джипов через деревню идет бетонная дорога, до Калпешвара километра 3, сворачивать никуда не нужно. Дорога дойдет до реки, на другом берегу и есть Калпешвар (30.54958 79.45151) высота 2100м. Храм открыт круглый год. В округе живут несколько саду. В этом месте по легенде медитировал риши Друваса. Я остановился на ночь в комнате при храме. Вечером мы с Дамру бабой готовили обед, я чистил картошку, нарезал помидоры. Он делал чапати. К бабе приходит много людей, покурить и поболтать, дрова приносят, берут прасад. Приходил один парень, рассказывал, что в январе у него несколько дней жил русский, звал меня в гости.

Утром я пошел в ашрам Урвариши/Urvarishi/Aurvarishi (30.531275 79.44066). Он в той же деревне в 2км от Калпешвара, повыше. Там живут 2 саду. Один Парнашор гири уже лет 5 постоянно, второй помоложе на зиму уходит куда потеплее. Оба с высшим образованием, хорошо говорят говорят по-английски, можно было вдоволь пообщаться. Я к ним пришел, они пьют кофе и слушают Кришна Даса, курят конечно много и кашляют, кашляют, кашляют. Удобств у них нет, без туалета, за питьевой водой метров 200. По рассказам Урвариши был толи сыном царя Пуранжаны, толи предком Парашурамы.

Также в этой деревне находится один из пяти или семи в зависимости от списка храмов Вишну в Гималаях - Дхьяна Бадри/ Dhyan Badri (30.533691 79.46006) Вообще деревня впечатляет и никакие сериалы снимать не надо про то чего нет.

Вернувшись в Джошимат, я закончил паломничество. До открытия Бадринатха оставалось 2 недели, и я решил уехать домой, успел как раз к пасхе. В Кедарнатхе я был в 2014 году, на следующей год после трагедии. Коротко расскажу.

Кедарнатх

Главный из пяти храмов Шивы. Информация 2014 года. Перед поездкой стоит озаботится получением фотометрического (чтобы это ни значило) пропуска. Я его дела на Ятра бас станде в Ришикеше. Под вывеской Chardham Yatra Photometric Counters. Делается бесплатно. Также говорят его можно сделать в Гупта Каши, что логично. Без него на тропу не пустят. В Сонпраяге на улице непосредственно перед шлагбаумом меряют давление и благословляют в путь. До Гаурикунда джипы возили бесплатно. В 2014 Парвати кунда была разрушена поэтому омовение можно было сделать только в Мандакини. Тропа протяжённостью около 15км с набором высоты 1500м. Трек довольно тяжелый. Можно взять лошадь или паланкин. Храм находится на высоте 3550м (30.735168, 79.06693). В деревне в мою бытность не селили, хотя военные там жили. Перед деревней военные организовали палаточный лагерь. Кормили бесплатно, выдавали спальники, туалеты были сделаны. В целом все было организовано хорошо. Да, еще в Кедарнатх можно долететь вертолётом и этой услугой многие пользуются. Идя по тропе, я видел 2 разбитых вертолета, что наводит на правильные мысли о скоротечности все бренного. Тропа к Гандисаровару была разрушена и вообще пересекать Мандакини слева было запрещено.

После посещения Кедарнатха я рекомендую посетить храм Триюги Нараян/ Triyuginarayan Temple, где по преданию Шива и Парвати сочетались браком. Брахманы утверждают, что с того самого дня в храме поддерживают священный огонь. Поэтому в храм принято жертвовать дрова. Место очень сильное. Находится на горе на выезде из Сонпраяга (30.640978 78.97656). Поблизости от храма расположены святые источноки Rudra Kund, Vishnu Kund, Brahma Kund и Saraswati Kund. Я в свою бытность там про источники не знал, теперь хочется побывать там снова.

В целом хочу сказать, что панч кедар мог бы быть хорошим коммерческим треком на 10-14 дней, с гидом, носильщиками, ночевками в горных деревнях. Шикарные виды, паломничество, горный воздух, физуха, 33 удовольствия. Физическая форма конечно требуется, но если вы можете подняться к Кедарнатху, сможете и все остальное.

Tsilin, спасибо!

Отличный отчет!

Забыл про визитку гида.

Большое спасибо автору статьи за отчет.

я только сегодня прилетел из Индии.

и с 16-28.09 был в Уттараканде. И посетил 4 из 5 Панч Кедаров

Tsilin

на сентябрь 2021:

Уткиматх-Ранси около 20км, но ехал на машине примерно час.

Ранси-Гундар идти быстрым шагом примерно 1ч 20 минут

но вот по поводу подъема к Мадьямахешвару 9км, у меня это заняло почти 5 часов. Честно говоря, не понимаю, как автор отчета прошел за 3.5 часа.