Отчеты о поездках › Средняя Азия (Таджикистан-Узбекистан-Туркмения)

В недавнем прошлом я задавала на форуме множество вопросов касающихся среднеазиатских государств, ранее республик СССР. Всем ответившим форумчанам хочу выразить благодарность за оказанную помощь.

Намеревались совершить путешествие по всем пяти республикам Союза.

Почему туда? Пять государств (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), занимая сейчас 2% территории земной суши, в древности и средневековье являлись родиной древних цивилизаций – Бактрии, Хорезма, Согда, Парфии и др.

Через эти местности проходил Великий Шёлковый Путь из Китая. Они постоянно становились объектов завоевательных походов (Александр Великий, Чингизхан и арабы в ассортименте). Неудивительно что от Согдианы, Мерва, Хорезма, Пенджикента, Афросиаба и др. центров среднеазиатской государственности осталось совсем не много.

Здесь рождались и жили гении - учёные, просветители, поэты: Авиценна, Улугбек, Навои, Хайям и т.д.

Планирование

Освоение среднеазиатской «целины» предполагалось начать с Киргизии. От вариантов перелета в Ургенч (там были рейсы по будним дням, а нам нужен был вечер пятницы) пришлось отказаться и выкупить билеты на аэрофлотовский рейс в Бишкек.

Маршрут поездки по Киргизии, рассчитанный на 8 дней, включал трек по Тянь-Шаню из Каракола по долине Каркара через перевал к восхитительному горному озеру Алакёль, а далее в знаменитый Алтын-Арашан с горячими источниками, розовые горы, ущелье «Сказка», заброшенные золотые прииски, петроглифы, ущелье Джети Огуз, соленое озеро, купание на южном берегу Иссык-Куля в районе Каджи-Сая или Тамги или Ак-Терека или еще где.

В программе присутствовал и однодневный выезд через погранпереход Кеген/Корумду в Казахстан к красивейшему (судя по фото) каньону Чарын. Там есть еще красивые озера и можно сделать трек, но времени на них явно не находилось. Но озерную тему мы посчитали логичным отработать в Киргизии и Таджикистане.

И дальше все выглядело неплохо. После киргизо-казахской части программы - перелет дневным рейсом «Таджик Эйр» в Душанбе и через знаменитую Варзобскую долину поездка сразу к Искандер-кулу – отправной точки для «освоения» Фанских гор и других достопримечательностей северо-западной части Таджикистана.

Вот такая картина маслом, но Бог располагает.

От Киргизии в итоге пришлось отказаться. И вовсе не из-за тех трагических событий, которые имели место в Оше и Джелалабаде, не из-за марша «несогласных» на Бишкек – арестовав инициатора акции, правительство Отунбаевой доказало, что взяло ситуацию в стране под свой контроль. И даже не из-за того, что граница в Кегене была закрыта казахами. Нет, дело было в другом. Просто «Таджик Эйр» сняло воскресенье из своего бишкекско-душанбинского расписания, оставив только среду, которая нас категорически не устраивала. Прикинули вариант внутреннего перелета из Бишкека в Баткен почти на границе с Таджикистаном. Переход в Кызыл-Биле вроде бы функционировал. Однако, во-первых, не было никакой гарантии, что он будет открыт к моменту завершения нами тяньшаньско-иссыккульской части маршрута; во-вторых, мы не готовы были поручиться, что баткенских таксистов могла интересовать лишь плата за доставку залетных туриков к переходу, а не вся их наличность.

Так мы отказались от услуг национального перевозчика и взяли билеты уже на худжандский рейс S7 – соответственно сократив длительность поездки. У нас образовался лишний день, но вечер пятницы как момент вылета остался неизменным. Поскольку на Киргизию мы планировали 8 дней, то на Искандер-куле мы оказались на день раньше первоначальных наметок.

Венцом всего стало утро последней пятницы – дня начала трипа. Утром в Худжанде, в который мы летели, смертники въехали на машине в здание местного УВД, поубивав и ранив в итоге три с лишним десятка человек. Возможно, мы поспевали к самой раздаче. Но менять что-либо было уже поздно.

Сюжет об S7

S7 традиционно «порадовала». И обычным своим «ненавязчивым сервисом», и почти не откидывавшимися спинками кресел в салоне А320, и тем, что задержала вылет на три с половиной часа. Впрочем, последнее нам было скорее на руку. Вместо половины второго ночи мы прилетели около пяти утра.

На сайте компании имелась опция, якобы позволяющая выбрать места в самолете. «Якобы» в предложении присутствует не спроста. Места выбрать невозможно. Система присваивает их пассажирам автоматически, по своему хотению. Звонок в S7 ничего не дал. Нам лишь посоветовали приезжать сильно заранее в аэропорт.

В Домодедово на стойке регистрации девушка с милой улыбкой сообщила, что места, которые мы хотим, стоят денег - 1000 руб. с каждого.

Сам переход границы ничем не запомнился. Забегая вперед, скажу, что ни разу при пересечениях границ не довелось пережить те ужасы и беспредел, которыми полны отчеты. Просьба открыть рюкзаки в Ходжейли и быстро угасший интерес погранцов-таможенников к их содержимому – вот тот максимум, который пришелся на нашу долю. Хотя стоит заметить, что и вели мы себя на переходах тактически грамотно – доставали вопросами, писать ли в декларации оставшийся в сувенирной мелочи сомони (в Джартеппе), заносить ли в список печатных изданий бывшие у нас с собой журнальчики и т.д.

Таджикистан

Маршрут: Худжанд-Истравшан-озеро Искандеркуль - Маргузорские озера -Куликулонские озера - Пенджикент

При прохождении таможенного контроля в Худжанде (Худжан, иногда транслитерируется как Ходжент, Худжант) мы стали просить выдать нам экземпляр таможенной декларации, который полагается предъявлять при убытии из страны. Однако главный таможенник худжандского аэропорта сказал, что нам ее дадут при регистрации в стране, а в день прилета это мол не обязательно.

Регистрация необходима, если пребывание в стране составляет более 3-х рабочих дней. Менты в Пенджикентском ОВиРе считают срок оформления регистрации без субботы, которая теперь для тамошних органов вроде бы стала рабочим днем.

Сам ОВиР находится возле стадиона и неподалеку от рынка на "главной" улице (метров 800 прикидочно).

Эпизод имел неожиданно благоприятные последствия. Таможенник, видимо, впечатленный нашей дотошностью, сам вызвался подбросить нас до города на своей машине. Все эти 12 км дороги от аэропорта в Чкаловске до базарной площади в Худжанде и мавзолея Шейха Муслихиддина, а также Масджиди Джами он развлекал нас рассказами о себе, о своей семье, а попутно – и о последних событиях в городе. По его словам, вчерашний взрыв в УВД никакого развития не получил.

С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом шёлковом пути, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра, поэтому не только ни один караван но и ни одно войско не миновало его. Особенно постарались монголы (если верить истории, то они везде постарались особенно). Чего-то по-настоящему древнего в городе нет, а достопримечательности расположены у базара Панчшанбе. Сам базар не поразил ничем, хотя на турсайтах он отмечен как нечто особенное.

Начало трипа нестандартное.

По приезде к базару «сбросили» рюкзаки мирно дремавшему работнику медресе (слева от мавзолея Муслихиддина) напротив рынка. Брать он их вначале отказался, объясняя это запретом в связи со взрывом. Мы предложили ему показать содержимое рюкзаков, и он согласился.

Шейх Муслихиддин Худжанди, поэт, правитель города, жил в XII веке и по преданиям был святым чудотворцем. Сохранилась его биография под название «Манокиб». Первоначальная усыпальница была разрушена. Сейчас архитектурный ансамбль состоит из соборной мечети, минарета высотою свыше 20 м, и древних захоронений, однако здания которое можно увидеть - постройки конца XIX века.

В закрытое здание мавзолея попасть не удалось. Никого, кто бы мог отпереть массивные двери, отыскать не удалось.

Немного побродив вокруг, отправились на базар, который только начинал просыпаться. Самыми бодрыми были валютчики. Они давали 2100 сумов за доллар. Брать не стали и оказалось не напрасно, потому что потом в Пенджикенте купили по курсу 2150.

Вернулись к мечети и спросили дорогу к крепости. Идея мужчине в медресе не понравилась. По его словам смотреть крепость сегодня не стоило - там де квартируют местные вояки, и после вчерашнего взрыва риск нарваться на их "участливое" внимание и зависнуть на пару ненужных часов выглядел не пустой абстракцией. Взамен он предложил посмотреть интерьер Масджиди Джами.

До истаравшанских маршруток доехали на такси за 5 сомони. Сама маршрутка по 7 сомони с человека. Редкий случай совпадения действительности с LP, поскольку в большинстве своем указанный в Лоунели транспорт либо почил в бозе, либо приказал долго жить (то потухнет то погаснет), уступив «ненавязчивому» таксерскому сервису.

При отъезде купили на пробу «пузатого» литрового узбекского пива в пластиковых бутылках коричневого цвета за 4 сомони. Пить не смогли - редкостная гадость, хотя и холодная. Потом в Узбекистане его ни разу не видели.

Истаравшан, бывший Ура-Тюбе, оказался довольно атмосферным населенным пунктом. Как и полагается на Востоке, жизнь города кипит на базаре. Вот около него мы и вышли из маршрутки. Типичный восточный базар, который сам по себе достопримечательность, -на нем можно (и нужно) пообедать и пристроить рюкзаки. Оглядевшись, увидели указатели на местные гесты. В первом попавшийся, как оказалось, все ушли на фронт. Но рядом с ним женщина торговавшая зеленью, проявила к нам интерес. Предметом диалога стало взаимовыгодное сотрудничество. Присмотреть за рюкзаками до нашего возвращения она согласилась за 5 сомони.

Перекусив шашлыком (бараний – жуть, куриный куда ни шло), выяснили, что никакого транспорта, кроме шаред-такси, в сторону Душанбе нет. Сразу стало понятно, что таджики очень любят кататься через всю страну на такси.

Это явление повсеместное. Транспорта, указанного в LP, по факту нет. И речь не только о Таджикистане. В двух других государствах проблема усугубилась сезоном сбора хлопка. В Таджикистане же в связи с Рамаданом вечером сложно было куда-либо выехать - с наступлением сумерек люди принимались трапезничать, а любые миграции прекращались.

Некоторые ученые полагают, что в I–II вв. до н.э. и I–II вв. нашей эры Истаравшан назывался Уструшаной и входил в состав одноименной самостоятельной области со столицей Бунджикат. Он был важным торговым и ремесленным центром. Отсюда вели дороги к Ходженту, Бухаре, Самарканду и Ферганской долине.

Историко-архитектурный комплекс, известный под названием Хазратишох, находится в старой части города и состоит из трёх культовых построек: собственно мавзолея Хазратишох, мавзолея Худоёра Ваълами и мечети Хазратишох (она же мечеть Намозгох).

Хазратишох – имя святого, здесь покоящегося. По преданиям, он был родным братом Кусама ибн-Аббаса (якобы похороненного в XI веке в самаркандском ансамбле Шахи Зинда), который приходился двоюродным братом пророку Мухаммаду.

В прошлом, с мавзолеем соседствовали городское кладбище, медресе, корихона и нагорхона. По данным архивов, при мавзолее в шести худжрах (кельях) проживали 12 чтецов Корана (кори). Они молились за упокой душ усопших.

В западной части города расположена мечеть–медресе Абдулатифа Султана, названная из–за голубого изразцового купола Кок–Гумбаз («Голубой купол»). Это сооружение XVI века построено по инициативе Абдулатифа – сына знаменитого астронома и философа Улугбека. Народное предание о постройке Кок–Гумбаза гласит, что Абдулатиф, поссорившись с отцом, покинул родительский дом и нанялся рыть арык. За работу он должен был получить 100 тенге. Тем временем отец разыскивал Абдулатифа. Узнав, у кого он работает, Улугбек забрал у крестьянина деньги, заработанные сыном, прибавил к ним свои и на эти средства построил медресе. В конце XIX века в нем обучались 44 студента и преподавали 8 учителей.

Ещё одно примечательное историческое место города - городище на холме Муг, где раньше находилась резиденция местного правителя. До наших дней сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам.

В городе еще несколько мечетей, которые можно посетить: мечеть Мавлоно Усмони Чархи, мечеть Хавзи Сангин, мечеть Бобо-Тога.