Отчеты о поездках › Непал: Моя Дольпа

На пути к Дунаю.

Просыпаюсь под крышей, и чувствую запах дыма от домашего очага, который означает, что хозяйка приготовила горячий чай с молоком и, может быть, свежие лепешки. Выхожу на улицу и смотрю как верхушки холмов медленно окрашиваются восходом, а небо отражается в голубой реке. Вдыхаю свежий гималайский ветер, чувствую запах земли и свежевыстиранного белья, которое сушится на солнце. Вижу людей, которые смотрят с удивлением и радостью. Я могу приблизиться к ним на какое угодно расстояние, дистанции не существует. Они рады любому вниманию.

Суета сует остается где-то там, где мы слезли с последнего автобуса, за холмами. А впереди уже мерцают снежные горы, и сердце бьется от того, что скоро мы приблизимся к белым вершинам и пойдем по древней загадочной земле.

Я начинаю понимать, почему люди здесь говорят – идти осталось два-три дня. Какая разница? Не завтра, так послезавтра, или дня через три, ну или когда нибудь потом придешь.

10 января 2011 г.

Monokhola - Khadang

На шестой день пути дорога изменилась. Ущелье сузилось. Теперь тропа вьется вдоль стен ущелья, пролегает по камням, иногда идет вверх-вниз, чтобы обойти скалы. В одном месте пришлось проходить через прижимы, цепляясь за скалы, внизу под ногами шумит река.

Стали появляться первые признаки того, что мы приближаемся к Дольпе. Нас окружают голые коричневые холмы, а вдоль реки вместо рисовых полей растут огромные пушистые кедры. Небо стало пронзительно синим. Все чаще мы идем мимо огромных валунов.

Местами дорога покрыта толстым слоем пыли, которая поднимается от шагов впереди идущего человека. Скоро наши лица, одежда и ботинки покрыты серой пылью.

В деревне, где мы остановливаемся на дальбат, встретившиеся нам люди из Дольпы предлагают красные сморщеные яблоки. Мы покупаем несколько штук и тут же их съедаем. Яблоки очень сладкие.

Вот-вот, точное наблюдение. Нам тоже в индийских Гималаях никак не могли сказать, сколько еще идти. Направление показать, дорогу-пожалуйста, а цифры явно брали от балды, так как никто это время не засекает

Интересно, а почему такая разница в отношении к пришельцам? Разные касты у жителей?

И сколько вас было человек? Вы одна и два шерпа?

Да, сначала мы шли по холмам, а потом уже вдоль реки между холмами и на протяжении пути сменялись касты и народности. До Чоудхари и вокруг жили бахун, это там где люди не проявляли дружелюбия и отказывали в еде. К счастью, мы быстро свалили оттуда.

Потом они сменились другими людьми.Спрашиваю по дороге местных где-то уже в середине пути к Дунаю - какие люди здесь живут? В ответ оттарабанили с десяток названий местных каст или народностей :) Кроме мангаров они не определялись даже по книге "People of Nepal".

интересно ..... но я как геолог-профессионал люблю чтобы было как-то к карте всё привязано - почитал - в голове полная неразбериха откуда - куда :))) в гугл-земля по поиску нашёл dunai - и всё...... было бы интересней отследить по трекам как всё происходило .... ежели gps с собой не было можно просто по сохранёной из гугла карте-изображению в фотошопе намалевать маршрут...

11 января 2011 г.

Khadang - Dunai

В Кхаданге пришлось заночевать в каком-то чулане. Окон там не было, зато было ужасно пыльно. На следующее утро понимаю, что от этой пыли практически начался насморк. К тому же здесь потеряли лимон, который до этого несли два дня.

Еще день назад мы, как обычно опрашивая какую-то деревню в поисках чем бы поживиться, в одном из домов мы увидели гигантский желтый фрукт. Поскольку он выглядел съедобным и похожим на цитрусовое, спросила лимон ли это. Хозяева ответили, что нет, это не лимон, но мол, по вкусу похоже. Называли они его амило. Все витаминное в жутком дефиците, я немедленно сказала его купить. Хозяева запросили десять рупий. Выглядел он как среднее по размеру между грейпфрутом и дыней. Чай с этой штукой показался очень вкусным, эффект был практически тот же, что и от лимона. Половинка осталась на следующий день.

В Кхаданге Кусанг отдал этот остаток лимона хозяйке и попросил заварить чай. Хозяйка продемонстрировала мне лимон, дескать, счас все будет, и вернулась к приготовлению дальбата. Когда через полчаса хотела заварить чай, оказалось, что наш драгоценный фрукт исчез. Лимон реально был на вес золота, поэтому на его поиски отрядили всю хозяйскую семью. Поиски ничего не дали, лимон исчез без следа.

Из Кхаданга вышли в семь утра. Наконец-то, местные жители нам говорят, что мы дойдем до Дуная сегодня.

Все вокруг также говорит нам о том, что мы приближаемся к Дольпе. По бокам реки тянутся скалистые холмы. Деревни попадаются реже, и в них уже не глиняные лачуги, а каменные дома с дровами или сеном на крыше. Лица местных жителей имеют тибетские черты.

По дороге нам встречаются поля огромных кактусов. Вызывает прорыв в сознании.

В Кхаданге нам сказали, что в Дунай мы должны прийти часам к трем дня, однако это информация оказалась неточной.

Часов в полпятого вечера узкое ущелье расступается и мы входим в огромную долину, по которой внизу течет река, а по краям высятся холмы, поросшие соснами. Вход в долину завораживает и напоминает о мощи природы. Мы пришли в Дольпу. В лицо сразу подул очень сильный ветер с крупной пылью, пыль немедленно попадает в глаза, даже несмотря на очки, набивается в рот, скрипит на зубах. Вся одежда давно пропылилась.

Останавливаеся отдохнуть за какими-то камнями, но от ветра не спрячешься. Одеваем маски. Тенди говорит - ну прям как в верхнем Мустанге, а меня такая схожесть не радует. Если такой ветер будет все время, идти будет сложно.

Проходим деревню, где над одном из домов, где мы остановились выпить чаю, красуется надпись - Dolpa. Сауджи говорит, что до Дуная идти еще часов пять. Это печально, тк понимаем, что ко времени, которое называют местные, можно смело прибавлять треть или половину. Мы уже устали, но идем дальше.

Скоро стемнело, и ветер утих. Последний участок до Дуная дался нам очень тяжело. Луны не было, шли при свете угасающих фонариков в темноте. Дорогу видно плохо. Шерпы устали и мы останавливаемся через каждые пятнадцать минут. Шагаю механически, ничего не чувствую.

В Дунай приходим в десять часов вечера. Все закрыто, тишина, только собаки лают. Шерпы оставляют меня на камнях с рюкзаками, сами уходят искать ночлег. Сижу на тратуаре в ожидании, быстро холодает. Они отсутсвуют минут сорок. Тенди возвращается с пустыми руками - все закрыто. Кусанг возвращается - он нашел какой-то дом. Без слов идем туда. Оказывается, он попросил встретившийся полицейский патруль помочь найти ночлег. Без них дело было бы труба, тк абсолютно все дома закрыты и на улице никого.

Сонная хозяйка, которую, по видимому, подняли из постели, ставит перед нами холодное блюдо бобов и какие-то лепешки. Шерпы разогревают бобы на горелке. Мы их раскладываем по трем тарелкам, съедаем, после чего я отключаюсь.

Переход Кхаданг-Дунай занял 15 часов.

занятная вещица и даже в некоторой степени полезная .... где-бы раздобыть такую в jpg формате с сеткой wgs84

Student

Пара вопросов.

В случае травмы, к примеру перелома ноги, есть ли какая-то возможность эвакуации? врачебной помощи?

По тексту встречал слова "курица" и "коза") Есть ли возможность их купить и съесть?