Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

На участке от Тотопани до Покары видимость ежедневно была неважная. Горы были видны только на рассвете, потом все затягивало низкой облачностью. А шли мы этот участок с 18 по 23 ноября. А от Бесисахара до Тотопани ежедневно ясная погода.

Движение по кольцу вокруг Аннапурны именно от Бесисахара к Покаре кроме остальных плюсов имеет и такой: солнце почти всё время светоло сбоку или сзади (не слепило глаза и не обжигало лицо).

21.11.10 Горепани – Пунт Хилл – Уллеи

Финальный аккорд – ранним утром мы вышли для подъема на Пунт Хилл (у нас это заняло больше полутора часов).

Нужно подняться на 400 метров до 3200 м. по холму, с которого виден рассвет в объятиях гор.

Мимо большинства из них мы медленно двигались последние три недели по кольцу вокруг Аннапурны. Сейчас они все как на параде показались в рассветных лучах холодного ноябрьского солнца.

До зари мы вереницей идем с фонариками и мне это напоминает подъем на гору Моисея на Синае. Правда, мы с Андреем там шли вдвоем альтернативным путем, но видели светящийся поток, тех, кого вели проводники. Отчет о нашем путешествии в 2009 году по Ближнему Востоку здесь ../forum/51_14347_0.html.

Если бы мы вышли пораньше не в пять, а в четыре, то застали бы полную луну, загадочно освещающую горы цвета лунного камня. Небо ясное, видимость 100%-я. Морозно, вся растительность на земле в измороси. На лысой макушке холма ветрено и многолюдно.

И вновь (как впрочем, и на Синае) я убедилась, что встреча с солнцем на рассвете для меня это – нечто очень интимное, сокровенное. Делать это в присутствии 100 человек для меня столь же противоестественно как заниматься любовью в сходных условиях. Так что это был не РАССВЕТ, а просто – рассвет. Красиво, спорить не буду, но не было таинства...

Возвращаемся в гостиницу, завтракаем, пакуемся и идем на спуск. Кстати, по поводу упаковки вещей. Безусловно, удобнее, когда имеется огромная портерская сумка, в которую можно покидать всё и не париться с ежедневной утрамбовкой вещей в два рюкзака – это существенно экономило бы время и силы. Но для нашего портера этот трек дебютный, у него своя была только налобная повязка, с помощью которой он нес два наших рюкзака связанные вместе.

Вниз - вниз – ВНИЗ!!!

В состоянии без особых перемен снова тошнота и рвота, снимая симптомы на два-три часа, иду на церукале. Моему волевому воздействию это не подвластно.

Тело как чемодан без ручки и нести неудобно и бросить жалко. Если бы вы знали, как мне уже надоели эти перманентные проблемы с его физической немощностью... Но наверно мне было необходимо дойти до такого состояния, чтобы перестать реагировать на его «то лапы болят, то хвост отваливается». В какой-то момент «ВСЁ – ХВАТИТ!!!» - сказала я себе.

Вспомнилась притча о двух собаках.

Внук спрашивает деда: у нас во дворе есть две собаки, одна хорошая и добрая, а другая злобная и кусачая. Если они сойдутся в схватке, то какая из них окажется сильнее и победит?

- Ты сам-то как думаешь?

- Ну, наверно злая собака, ведь она более опытная, потому что всегда первой нападает и сильная, так как все время дерется с другими собаками и зубы у нее острее...

- Нет, внучок, сильнее окажется та собака, которую ты станешь кормить...

Для меня мораль сей басни такова: на что ты обращаешь внимание, то и усиливаешь своей же энергией. И после этого осознания я перестала обращать внимание на боли, на тяжесть и пр..... Ум по привычке периодически соскальзывал на ощущения в теле и усиливал их, но я упорно перемещала внимание: на дыхание, на тропинку под ногами, на процесс движения. Помогло - со временем стало легче.

22.11.10 Уллеи - Покара

Домики деревеньки Уллеи рассыпаны по склону холма и через нее проходит лестница из 3900 ступеней. Мы на ночлег останавливались наверху. Собравшись утром, топаем по каменным ступеням этой лестницы вниз. Тем, кто поднимается нам навстречу в Горепани, мы мысленно желаем терпения, здоровья и оптимизма. Непрост спуск, а подъем еще сложнее.

На мой взгляд вообще движение по кольцу Аннапурны в противоположном от нашего направлении от Похары к Бесисахару сложнее физически, подъем более крутой и с этой стороны, повторюсь, видимость неважная – почти всё время облачность.

Снова встречаем вереницы мулов поднимающих грузы в гору под меланхоличный перезвон бубенцов. Андрей предположил, что непальским родителям довольно легко воспитывать детей, используя буддийскую идею о реинкарнации души и наглядный пример с мулами. Будешь плохо себя вести сейчас - в следующей жизни переродишься мулом. И будешь всю жизнь таскать мешки через перевал Турунг-Ла туда-обратно-туда-обратно и будет тебя погонщик постоянно охаживать палкой...

Наш Дакал теперь всю дорогу напевает. Впервые он так надолго отлучился из дома и скучает и чувствуется – мысленно он уже там.

Андрею говорю, что я так же, сяду в самолет в Катманду и буду петь на весь салон от предощущения, что наконец-то мы скоро будем дома.

Трек близится к завершению – последний переход и хотелось бы пропеть оду моим ботинкам фирмы «LOWA» купленным дома в специализированном магазине товаров для туризма.

Они 100% оправдали свою высокую цену. Ну и что стоили почти столько же сколько всё вместе взятое остальное снаряжение купленное в лавках Катманду (рюкзак, палки, газовая горелка, ботинки Андрею и одежда). Ноги не потели, подошва крепкая, им ничего не сделалось, только маленько запылились. Я переходила спокойно ручьи по воде, на перевале при минусовой температуре (около -2-4) ноги не промерзли. Ни одной мозоли, если не считать ту, что натерла на спуске с перевала, но там просто носок был надет неаккуратно.

Спустились мы за четыре с половиной часа. На трассе сели на проходящий автобус до Похары (100 рупий с каждого). Окно не закрывалось совсем. После перехода спины сырые и нас продуло бы в два счета, но с собой в салон предусмотрительно были взяты теплые вещи.

На самостоятельные поиски жилья не было ни сил, ни желания и мы решили «отдаться» в заботливые руки агента гостиницы предложившего свои услуги на стоянке такси.

Андрей настолько «поднаторел» в тонкостях торга, что сумел-таки уполовинить стартовую цену. И мы заселились вот в такой номер всего за 850 местных денюжек.

Заплатили нашему портеру, добавив премию в размере оплаты еще за три дня, поблагодарили, отдали часть вещей, что нам уже не понадобятся, и он радостный полетел на автобус домой.

23.11.10 Похара

Началась та часть путешествия, которую можно назвать реабилитационной.

В Похаре тепло, днем с непривычки даже жарко. Сонно разморённый курортный городок. По крайней мере, такой мне показалась туристическая «резервация» густо заполненная отелями вдоль береговой линии озера Фева.

Впервые за время пребывания в Непале посмотрели телевизор: из шестидесяти транслируемых каналов примерно одна треть это - индийская и непальская музыка, песни и танцы, - как будто у людей не жизнь, а сплошной холидей.

Днем сходили пообедать в китайский ресторан с шеф-поваром китайцем. Я открыла для себя китайскую кухню!!! Несмотря на то, что Андрей после командировки в Китай её всячески нахваливал, у меня было какое-то предубеждение. Невероятно вкусно. А может так показалось оттого, что мы уже устали от непальских вариаций на темы итальянской, мексиканской, израильской, индийской и прочих кухонь мира. Всё равно используют один и тот же скудный набор продуктов и добавляют везде одну и ту же приправу, и получается всё одного и того же вкуса. После 10 дней голода я с удовольствием и урчанием съела и суп и второе. Несмотря на остроту приправ измученный желудок обрадовался содержимому.



Покататься на лодочке на озеро отправились перед закатом.

Жаркое солнце уже спряталось за холмы, в воздухе была легкая предвечерняя дымка, всё дышало безмятежностью. Шанти.

В тишине слышен только плеск от весел, прорезающих гладь воды и изредка всплеск от падения рыбы в воду. Крупнящие рыбины изогнувшись серебряным бумерангом выпрыгивают над поверхностью и машут «тем, что у них осталось от крыльев».

Андрей гребет профессионально, чувствуя себя в родной стихии. Я тоже подгр****а и вспомнилось мне как десять лет назад после первого своего сплава на катамаранах по речке в Карелии я зарекалась от такого «отдыха» и говорила, что более НИКОГДА И НИЗАЧТО!!! Две недели без душа, спать на земле, постоянно в накомарнике, как в клетке, трое суток проливных дождей...

Тем не менее, теперь ежегодно в Крыму по два раза за лето путешествуем с палаткой. И сейчас, например, если выбирать где остановится: в частном секторе Геленджика или в палатке на реке Жане у дольменов, то ни секунды не межуясь, выбираю последнее.

Утром мы видим обещанную менеджером при заселении панораму белоснежных гор над городом. Поднявшись на крышу, мы стоим с Андреем обнявшись и прощаемся с Гималаями. И благодарим Высшие силы, что помогли нам и подняться и спуститься и пройти и превозмочь и узнать, что в действительности всё не так как на самом деле...

Всё так скоротечно в этом мире – через час Похару накрывает завеса плотного тумана.

Возвращаемя в Катманду на комфортабельном автобусе компании «Green line» (2700 рупий за два билета). В стоимость входит бутылка воды и оченнно обед в одном из оазисов. Домчались за семь часов. Классный водитель довез нас в целости и сохранности... По дороге встретился нам и пассажирский автобус валяющийся в кювете далеко внизу в пропасти, и пара грузовиков, накренившихся набекрень.

Заселяемся в «свой» отель, где оставляли вещи на время трека. Горячий душ.

РЕЛАК-с-с-с-с-с-ссссссссссссс!!!!!

передает..

классные фото)

Схема маршрута "Трек вокруг Аннапурны", где указаны дистанция и время в пути, а также высоты большинства крупных населенных пунктов

24-29. 11.10 Катманду

Всё самое тяжелое уже ПОЗАДИ.

Мы на комфортабельном автобусе всего за 7 часов домчались до Катманду, заселились в тот же отель, где оставили вещи на хранение.

Здесь тепло +20 и солнечно. Потом ДОМОЙ в зиму.

Полноценный сон, полное расслабление и тепло в моем случае оказались лучшими помощниками при восстановлении после трека. Как только мы спустились ниже 1500 метров симптомы горной болезни пропали как-будто их и не бывало.

Пока были на треке мы видели быт и уклад местных жителей только снаружи. Мне было интересно какова жизнь внутри жилищ и мне подумалось, что хорошо бы это посмотреть в каком-нибудь музее типа краеведческого или исторического. Почему-то я решила, что в НАЦИОНАЛЬНОМ музее Катманду можно будет удовлетворить мой интерес.

УВЫ:(((( Для меня это оказалась пустая трата времени и денег. Это просто дворец последнего королевского семейства ни исторической ни художественной ценности лично для меня не представивший.

В Патане - пригороде Катманду, сохранились здания и дворцы 17-го века и старинная площадь. В музее интересная экспозиция фотографий современных и того же места но столетней давности.

Еще фотографии Катманду