Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

А вот детям я поняла конфет лучше не давать.

Один раз на выходе из селения угостили мальчонка, дык, он сбегал в деревню и привел с собой еще стаю, и они канючили и бежали за нами долго.

Второй раз угостила девочку, дав ей две конфеты, из подворотни выскочили еще две, а у меня в кармане остались последние две. Подошедшие девицы стали требовательно возмущаться и наезжать, почему такая несправедливость, ей досталось целых две, а нам то всего лишь по одной!!!. Я им сказала, что сейчас заберу всё обратно. Насколько себя помню, в детстве во время разборок с младшей сестрой для нас это был железный аргумент для перемирия. Девчонки по моей интонации видимо поняли, что я не шучу и успокоились. Они развернули конфеты и, пососав, передавали их друг другу, найдя таки соломоново решение в создавшейся ситуации.

Вот мы вроде маленько аклимались и как два застарелых авантюриста решили для тренировки подняться на гору к пещере Миларепы – в итоге получилоь около 800 метров подъема.

Жил в этих краях 1000 лет назад такой мудрец, поэт, буддийский учитель, великий йог и мистик. Карты у нас не было, так только, общее направление и указатель от мостика через речку.

Сначала мы встретили пастуха на лошади, он показал, где начинается тропинка. Подъем был трудный, в начале пути по моим ощущениям почти вертикальный. Шли долго. На пути постоянно встречались то ступы, то камни с вырезанными и ярко раскрашенными буквами, то просто указатели «Milarepa gave».

Андрей еще в самом низу, запрокинув голову, посмотрел туда, где заканчивается лес и начинается ледник, и пошутил, наверно пещера там, у кромки снегов. Если бы я знала, что он окажется прав, наверно бы развернулась и отправилась вниз. Пока затаскивала себя вверх, всё повторяла: Миларепа, Миларепа, ну зачем ты так высоко забрался? Хотя, говорят, что он умел летать, так что, ему то, что - nо problem.

Примерно на полпути нам встретилась пара, резво несущаяся под горку вниз: женщина лет шестидесяти в футболке с короткими рукавами и ее гид-непалец (наш прикид, как обычно, в шапках и пуховых жилетах). Мы спросили, далеко ли до пещеры. Они, узнав, что мы идем без гида, в один голос заявили, что у вас будут проблемы -самостоятельно пещеру найти трудно. Но всё-таки отзывчивая женщина нарисовала палкой в дорожной пыли маршрут, указав главные ориентиры. Она говорила очень быстро и эмоционально, многие слова были неизвестны. Мы покивали, мол, поняли. Спасибо ей и низкий поклон, если бы не она, мы бы не дошли.

Мы поднялись до большой золотой статуи Миларепы примерно через четыре часа вместо обещанных на схеме в Мананге двух с половиной. Там паслось стадо диких мускусных оленей, наверно непуганых, так как они подпустили подойти к себе метров на десять. Побродили, сползали на гребень, вернулись, куда идти дальше непонятно...

Солнце зашло за горку. До заката пара часов. Спуск слишком крут и опасен. Стало прохладно.

Как-то разом все стихло, ни ветерка, куда-то делись птицы. В этом месте я почувствовала тишину телом. Она была плотная, охватывающая, сжимающая, проникающая через уши, давящая на мозг и выключающая ум. Понятно, почему Мудрец выбрал такое место для медитации. Никто не побеспокоит, безветренно и тихо. И вдруг эту тишину как нож масло разрезал звук сверхзвукового самолета (ум отозвался – это невозможно, здесь летают только вертолеты или кукурузники). Мы повернули голову, со склона сошла лавина, несколько минут клубами укладывался снег и вновь тишь, да гладь, да божья благодать. Андрей заметил, что это – хорошая примета.

Меня не оставляло чувство, что мы в нашем движении к пещере были ведомы. Мы сворачиваем на неприметную дорожку, змеящуюся по склону, и доходим до второго ориентира – маленькой статуи Миларепы, стоящей в нише скалы. Перед ней - абсолютно горизонтальная площадка для медитации. Но ничего похожего на пещеру, как мы ее себе представляем в виде отверстия в камне.

Сделали попытку пройти выше, дошли до источника, но дальше началась осыпь из скользких черных камней, Андрей сказал, мы подняться сможем, а вот спуститься... big problem...

Побыли некоторое время в этом месте, и пошли на спуск, с некоторым разочарованием, что не дошли до цели. Неумолимые сумерки накрывали склоны. До Мананга мы доплелись ногой за ногу, почти наощупь. Но, тем не менее, в темноте на совершенно пустой дороге, только не говорите мне, что это случайность, мы встречаем ту дневную пару. Женщина как-то быстро пробежала мимо, а сопровождающий её гид, узнав нас, притормозил и спросил, дошли ли мы до пещеры. Нет говорим. Стали, объясняя ему, рисовать на дороге докуда добрались. Он говорит, что пещера прямо над статуей и забраться туда можно только с веревками и навыками скалолазания. Вот так опять оказалось, что «на самом деле всё не так, как в действительности»...

Заснули мы в тот вечер с чувством особого умиротворения.

10.11.10. Мананг – Як Карака

Со здоровьем дела вроде стали получше, так что мы снова отправляемся в путь.

Шли неспешно часа 4. Поднялись на высоту 4050.

Холодно. Греемся, выпивая горячей воды и чая 5-6 литров на двоих. При этом все равно язык шершавым комочком перекатывается по наждачному нёбу. Дышать приходится всё время через рот, так как носы у обоих заложены. Греться с помощью йоговского дыхания не получается, в согревающей пранаяме каапалабхати и вдох и выдох делается через нос.

У нас с собой примус, иногда берем его и на время перехода. Мы автономны, хоть на поляне с красивым видом, примостились, чайку попили, хоть при отсутствии электричества в селении. Но, прошу не забывать, что вещи наши несет портер. Сами мы бы, конечно, не потащили.

Еще меня как пассивного гринписовца радует факт, что мы не оставили несколько сотен пластиковых бутылок из-под выпитой воды в этих первозданно чистых местах.

В Як-Караке заселились в отель в «Torungla Hotel». Комната оказалась с туалетом. Мы взяли два ведра горячей воды и преотлично помылись. Присмотревшись повнимательнее обнаружили, что оконная рама и стена почти не соприкасаются друг с другом и ветер, который поднялся к этому времени, совершенно свободно проникает внутрь. Андрей сходил и притащил три одеяла, одним он законопатил щели в окне. Причем ему одеяла дали только после обещания обеда в их ресторане.

При расчете утром за горячую воду для помывки содрали 400 рупий. Нам урок - цену оговаривать заранее. Потому, то накрутили ее после того, как утром поняли, что мы у них завтракать не будем. Для компенсации.

Кормят у них, кстати, отвратительно.

У Андрея день кризиса пришелся на Як-Карака. Он мерз и не мог никак согреться, вид вялый, начала болеть голова. У него и в прошлый раз в индийских Гималаях симптомы горной болезни проявились в более слабой форме и позже меня дня на 3-4.

Я сплю всё хуже. Из-за одышки просыпаюсь несколько раз за ночь, а после 3-х часов вообще сон не приходит. Андрей сопит рядом в спальном мешке. У него есть удивительная способность перевоплощаться в зависимости от того, какой головной убор на нем надет: в арафатке – он вылитый Лоуренс Аравийский, в бандане похож на абрека, в ушанке – на интеллигентного деда Щукаря, сейчас в шапочке из флиса, надвинутой на самые глаза он напоминает мне флибустьера на отдыхе.

11.11.10. Як Кирака – Торунг Педи

Впервые на треке я иду, и рвется из груди моей восторженный возглас:

«Господи!!! Хорошо-то как, когда ты идешь, и у тебя ничегошеньки-то не болит!!!» Правда есть шутка, что если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, то это означает, что ты уж помер. Или это наступила обещанная высотная эйфория.

Сегодня не шли, а летели. Собирались дойти до Ледара и там остановиться на ночевку. Но когда прискакали туда через час, то без д****ов, даже не останавливаясь на перекус, двинули дальше.

В этот день все было легко и подьёмы и спуски, я даже временами припускалась вскачь вниз по склону, чем немало удивила Андрея, привыкшего к тому, что я еле-еле бреду и время отдыха в пути у нас примерно равно времени передвижения. Только один участок пути - узёхонькая обледенелая тропка над обрывом оказалась сложна для прохождения.

Деревья и румяные кусты барбариса закончились, началась тундра: низкие заросли вереска или можжевельника, мхи и какие-то сухие мохнатые цветы. Андрей говорит, что очень похоже на заполярные Нарьян-Марские виды, но только здесь тундра, как бы поставлена набок.

Поднялись на высоту 4550. Торунг Педи. Место откуда на утро стартуют на перевал.

Народу!!!!! Вечером в столовой по высказыванию Андрея народу как на похоронах хорошего человека - человек семьдесят. Впервые мы видим такой аншлаг.

Хорошо, что мы принеслись рысью в двенадцать и успели занять комнату. Помним, что Филлип инструктируя нас, предупреждал, если вы придете, и все будет занято, то вам скажут «go away!!!» - идите прочь. И придется в темноте и в тумане плестись обратно в Ледар.

Пока шли средь сплошного камня, у меня возник вопрос, как непальцы хоронят умерших. Вечером нашли ответ в книге об этих краях на английском. Есть три способа: первый (огонь) – сжигание, например, в Мананге есть крематорий; второй (воздух) – тело расчленяется на куски и отдается стервятникам, их стаю, мы видели недалеко от Браги; третий (вода) – умершего режут на кусочки и выбрасывают их в реку на корм рыбам.

12.11.10. Торунг Педи – Хай Кэмп

Трезво взвесив наши возможности и наличие у меня симптомов горной болезни, решили облегчить себе восхождение на перевал и разбить его на две части. Мы идем до последнего места, где еще можно остановиться на ночлег – это гестхаус Хай Кэмп. Тот путь, который, судя по отчетам, в среднем занимает один час, мы прошли за три. Очень крутой подъем на 400 метров и мы на высоте почти 4900.



За время нашего трека обнаружилось, что у нас с Андреем разные способы подъема. Он склонен подниматься быстро и обязательно до горизонтальной площадки в соответствии с тем, как строители прокладывали дорогу, неважно каков перегон между ними. Я иду с частыми передышками, прислушиваясь к внутреннему состоянию и останавливаюсь где попало: посредине крутого подъема или, не дойдя нескольких шагов до вершины, во время остановок, восстанавливая ритм дыхания и сердцебиения и наслаждаясь тем, что окружает вокруг. Я стараюсь не переходить границ своих возможностей, потому что тогда времени на восстановление уйдет значительно больше. Это как в йоге: после выполнения асаны нужно дать телу время для расслабления иначе вместо накопления и увеличения силы идут разрушительные процессы.

Андрей, кстати, попробовал мой стиль движения и сказал, что так идти значительно легче.

Вообще, конечно, тело как капризное дитя, ему все время что-то не так: то слишком жарко, то слишком холодно, то стонет, что не может идти в горку, то канючит, что коленкам больно на спусках. Во время передышки примолкнет ненадолго, а потом опять все по кругу, как говорит одна моя знакомая: «писать-какать-пирожок».

Очень интересный рассказ у Вас получается. Ждем продолжения.

Припомните, пожалуйста, стоимость проезда на джипе от Бесисахара до Съянге. Сколько времени занимает переезд? И есть ли возможность проехать еще дальше на джипе.

Стоимость не помню, так как учет расходов вел муж (данных нет под рукой), ехали часа 3,5. Очень долго, часа три ждали, когда наберется нужное количество пассажиров. Насколько я помню - дальше только пешком.

Кстати, зимой Хай Кэмп закрыт.