Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

05.10.10 Переход Нижний Писанг – Мананг

По сложному пути через Верхний Писанг не пошли.

И, слава богу. Широкой дорогой, почти без подъемов мы дошли до Мананга, высота 3550. Подъем за день составил метров 400. Но доползла я надо заметить едва-едва. Симптомы горной болезни усилились: сильная распирающая головная боль, тошнота и слабость, губы и ногти синие от гипоксии (недостаточное снабжение крови кислородом).

Мы заселяемся в первый попавшийся отель «Yeti». Комната темная и холодная. Солнце в нее никогда не попадает, так как перед окном в двух метрах стена соседнего отеля. Андрей делает мне рейки - становится немного полегче. Понимая, что если мы решили провести несколько дней (в результате получилось 5 ночей и 4 дня), то стоит поискать жилье более комфортное. Андрей вспомнил, что в отчете администратора сайта «Индостан.ру» упоминался отель «Gangapurna hotel and lodge», где в угловой комнате два окна на восток и юг, и солнцем она прогревается отлично (с 7-30 до 16-00).

Андрей сходил туда, присмотрел свободную комнату номер 108. Мы зашли и просто оторопели от невозможности такого счастья: солнышко еще катилось над белыми вершинами гор, видимыми из окна. В комнате, залитой светом, было настолько тепло, что хотелось проветрить (напомню, что мы уже более недели МЁРЗНЕМ в гостиницах). В Катманду были в лете +29 днем. А на высоте другой теплообмен и при разряженном воздухе холод продирает до костей. Если, кто-то воспользуется нашим советом, то угловые комнаты на втором и третьем этаже лучше, так как на первом рядом туалет, который почему-то очень редко мыли – сильный запах. То как готовят в ресторане нам тоже понравилось и за всё время пребывания ни разу не возникло желание «сходить налево» и поесть где-то в другом месте.

Кроме того, в комнате есть работающая розетка – это впервые за все дни трека после Бесисахара. Хозяевам гостиниц, безусловно, выгодна электрическая зависимость постояльцев: ни зарядить свои девайсы, ни воду вскипятить. Но всё это можно сделать - платно. Я взрослый человек и прекрасно понимаю желание вытрясти из проходящих «кошельков на ножках» как можно больше, всё также как и на нашем российском юге и в Крыму - сезон стрижки купонов так кратковременен.

При переселении с нас содрали оплату за сутки, хотя мы занимали комнату всего два часа (вообще в отеле «Yeti» подход чрезмерно коммерческий, у менеджера в суетливо бегающих глазах только рупии стоят, всё остальное мимо). Мы с таким в Непале встретились впервые. Мне не понравилось и то, что при заселении цена проживания была оговорена обязательным условием, что питаться мы ДОЛЖНЫ тоже в этом отеле.

6.11.10 Стоянка в Мананге

Ночь была тяжелой, головная боль вновь накатилась и раздирала голову изнутри. Горная болезнь, совмещенная с простудой – это, скажу я вам, НЕЧТО. Поднялась температура, гнойная мокрота.... Сон беспокойный, рваный, задыхаешься – нехватка кислорода. Сердечко, как загнанный в клетку испуганный зверек, тычется в грудину и рвется наружу. Стали сниться кошмары, хотя кошмаров мне не показывали уже много-много лет.

Осознавая, что отправилась в путешествие с недолеченным бронхитом и что в горы подниматься с инфекцией в легких нельзя категорически, я утром начала пить антибиотики. Я ж не маленькая и выросшая в семье медиков, понимаю, если воспаление спустится из горла вниз, в бронхи и легкие, и появится кашель, то на высоте при гипоксии это уже полный аут, придется срочно спускаться назад (при горной болезни возможен отек легких).

Кроме того, мы решили следовать рекомендациям опытных восходителей ../nepal/9_124_0.html и начать пить таблетки, помогая организму ускоренно привыкать к высоте.

Для жителей равнин подъем на высоты более 3500 метров уже - огромный стресс. Тело, безусловно, и само приспособится, но ему для этого нужно большее время, чем мы имеем в запасе.

Что пьем? Заранее оговариваюсь, что это – дилетантский подход и чистой воды самолечение, врачи могут начать «кидать камни» и наверно будут правы.

Парацетамол - для снятия головной боли и аспирин шипучий - он кроме снятия головной боли еще способствует разжижению крови, которая на высоте густеет и при недостатке кислорода еще хуже питает клетки, в первую очередь головного мозга.

Аспаркам (соли калия и магния) так как пьем воды много, соответственно и писаем, с мочой теряем соли, которые нужны и важны для нормальной работы организма.

Витамин С шипучий, как антиоксидант, он помогает выводить недоращепленные продукты метаболизма, которые образуются вследствие недостатка кислорода.

Витаминно-минеральные комплексы из серии медовой продукции «Тенториум» для восстановления всех погрешностей в питании. А их немало: в основном здесь пища богата углеводами (рис, хлеб, крахмалистые овощи: картофель, морковь). Белки нам вегетарианцам восполнить практически нечем (цельного молока нет, сыра и творога тоже) приходится брать дабл дал, где к рису дают чечевичную похлебку. Жиров тоже очень мало. Фруктов за исключением яблок по цене от 10 до 20 рублей за ШТУКУ нет.

Крем с пчелиным ядом на область шеи, при наличии остеохондроза способствует усилению питания головного мозга.

Валидол оказался весьма хорош как средство для снятия явлений тошноты.

До тяжелой артиллерии диамокса и ... пока не дошли, говорят, что противопоказания таковы, что если есть возможность обойтись, то их принимать не надо.

Примечание: при этом нужно учесть, что почти всё, что мы пьем, вызывает раздражение слизистой желудка, повышает кислотность и не только, печени тоже не нравится, чем её пичкают. Тем более, что я, например, вообще много лет не пью фармпрепаратов. Необходимо позаботиться о защите и реабилитации желудочно-кишечного тракта.

Некоторые аюрведические наблюдения за развитием заболевания с точки зрения человека, у которого доминирует Вата-доша: постоянное перемещение во время путешествия, отсутствие восстановления за счет глубокого продолжительного сна, порой чрезмерное обилие впечатлений, которые перевозбуждают нервную систему, холод, сильный ветер, всё это повышает Вата-дошу. Она в свою очередь, «выйдя из берегов» ведет к дисбалансу Капхи и Питы. Что конкретно в моем случае дало повтор бронхита и воспаление в виде гастрита желудка.

Сегодня - ленивый день. Полный релакс и никаких нагрузок. Андрей сделал мне полный массаж тела, умасливая его, ведь в этих условиях кожа сохнет при ветре и сухом воздухе нещадно. Моемся, стираем, наслаждаемся теплом и светом в комнате, даже в Интернет не пошли – лень и цены не гуманные: 1 минута стоит 20 рупий, минимум 10 минут. Это получается около 500 рублей в час, но какой час? Скорость полуживая, за десять минут успели открыть только 2 письма и одно отправить.

Днем у Андрея при неловком движении схватило спину - приступ радикулита. Сначала, конечно, паника!!!!! Летом во время путешествия в Крыму его прихватило также, неделю после приступа он вообще ходить не мог, потом на восстановление потребовался месяц (уколов, таблеток, массажа и йоги). Мы оба понимаем - если не удастся снять спазм в течение тех дней, что мы в Мананге, придется возвращаться. Начали с потягушечек, массажа и рейки - не помогло. Решили не тянуть и делать укол деклофинака.

Потом вспомнила, что с собой есть в электронном виде книга доктора Бубновского, который с помощью своей системы «вытаскивает» людей обреченных на операции на позвоночнике. Несмотря на сильную боль, Андрей делает рекомендованные упражнения. Это всё йоговские асаны выполняемые в динамике с определенным дыханием. Хотя Бубновский рекомендует применение льда вместо теплового воздействия, Андрей, следуя интуиции и прислушиваясь к телу, попросил намазать поясницу финалгоном (согревающая мазь).

7.11.10. Мананг

Проснулись поздно уже после семи. Я слышу, на улице что-то происходит. Звуки барабанов и труб. Вспомнила, что Андрей высмотрел на календаре в столовой - сегодня какой-то непальский праздник, называется Bhai Tika.

Не стали завтракать, оделись быстренько и вышли на улицу. Оказалось, что наша гостинца находится как раз напротив гомпы (буддийский храм). Понять по внешнему виду это было невозможно, так как с виду это обычный непальский дом, только имеется малозаметная фреска с изображением Будд на стене.

Андрей предположил, что наверно все селение молится Индре – покровителю грома и молнии (соответственно и электричества), так как в Мананге уже вторые сутки нет света.

По звучанию молитв под ритмичный звук барабана стало понятно, что идет служба. Площадка, на которой сидело два монаха, была открыта и обращена на улицу. Непальцы, неся в руках какие-то свертки, проходили внутрь и поднимались по лесенке наверх. Мы, встав напротив стали наблюдать за происходящим, тем более, что нас никто не шугал и не гонял. Наверно многие из вас сталкивались с этим в православных храмах, когда какие-нибудь особо рьяные прихожанки начинали тыкать в бок и говорить, что ты не так одета, не там стоишь, не так крестишься и т.д.

Погрузившись в гортанный речитатив молитвы и, совершенно особенный звук барабана, скорее похожий на удары в огромный шаманский бубен, сердце открылось навстречу, полились легкие слезы узнавания. Я на каком-то глубинном уровне знала, что всё это мне до боли знакомо. У меня давно есть тяга к Тибету и его культуре. Душа видимо помнит о предыдущем воплощении в здешних местах. В этих непальских краях живет очень много беженцев из Тибета и чем выше, тем больше. Они принесли сюда свою культуру.

Судя по тому, что мы видели, служба постепенно подходила к завершению, людям стали раздавать рис и лепешки в маленьких плошечках. Как у нас и католиков – причащение Святых Даров. Мы уже собирались идти домой завтракать, но к гомпе принесли какие-то деревянные носилки – значит, будет продолжение.

И действительно, женщины, человек двадцать вышли на улицу, встали перед входом полукругом и стали петь хором. В это время сверху по лестнице мужчина нес нечто завернутое в расшитую яркую ткань. Как мне показалось, оно шевелилось и пыталось вырваться – я решила, что там козленок. Женщины пели долго, а в самой гомпе в это время явно что-то происходило. Не берусь утверждать, но по логике ритуалов козлика там внизу зарезали, принеся в жертву, уложили на носилки, празднично все оформили в виде пирамиды, украшенной лентами, и вынесли на носилках наружу. Тут появились снова монахи, зазвучала музыка. Процессия тронулась по улице, причем все мужчины взяли по полену дров на плечо или ветки хвороста.

Мы пристроились в хвост. У белой ступы все остановились, монахи стали проводить какой-то ритуал, окроплять водой носилки, посыпать рисом, читая молитвы. Когда процессия по узкой улочке стала спускать вниз, группа женщин начала надрывно плакать и причитать, как плачут в наших северных деревнях на похоронах профессиональные плакальщицы, типа «Ах, на кого же ты нас покинууу-у-уу-у-у-уу-л». По всему было ясно, что козленка понесли на сжигание. Носилки сопровождали только мужчины. Я немного покол****ась можно ли мне пойти, не оскорблю ли я кого своим присутствием. Андрей, мне напомнил, что в Сирии в Дамасской мечети Оммеядов женщин-иностранок пускают на мужскую половину, считая их, видимо, бесполыми, хотя для мусульманок вход туда строжайше запрещен. К тому же добавил он, ты так одета, что половую принадлежность понять невозможно, и пол-лица закрывают очки, да и буддисты чрезвычайно терпимы.

Мы пошли и шли довольно долго. Я чувствую, что меня шатает и мутит от голода. Время уже одиннадцатый час, мы еще не ели ни разочка. Но идем, не поворачивать же обратно? Толпа спустилась вниз в долину реки, к специальному месту, где стояло много ступ сложенных из камня. Мне кажется, что всё мужское население Мананга собралось здесь и старики, и взрослые, и молодежь. Мужчины расселись на камнях, монахи делали то, что надо, проводя очередную часть церемонии. Кстати из иностранцев были мы одни и еще один японец с большущим фотоаппаратом.

Затем мы видим, что сидящих мужчин начинают угощать какими-то лепешками похожими на диск с дырочкой по центру и пачками печения. Мы сидели-сидели есть охота, не то слово. Я Андрея тычу в бок, говорю – иди, попроси, может быть дадут. Мы помним, как после службы в резиденции Далай Ламы в Дхарамсале, монахи проносили и угощали всех обалденно вкусными лепешками и чаем. Мы тогда тоже сидели - стеснялись, не знали можно ли и нам, но рядом сидящие тибетцы настояли, чтобы мы взяли.

Андрей подошел – ему вручили две лепешки и пачки печения.

Как вкусны они были!!! И наплевать, что доставали их из огромного не очень чистого мешка и рук никто не мыл: ни тот, кто пек, ни тот, кто раздавал, ни тот, кто ел. То есть – я. У Андрея меньше заморочек по поводу гигиены – ему проще. Но всё обошлось. Как говорят мои знакомые йоги: «чистому – всё чисто».

Затем присутствовавших деловито обошли и собрали пожертвования. Я обрадовалась, что у нас была возможность присоединиться. После этого все встали и пошли в селение, показав нам знаками показали, мол, go home. Вероятно само таинство сжигания проводится только в присутствии монахов. Костер к этому времени уже начали разжигать.

Когда уже всё закончилось, я вновь с благодарностью восхитилась тому, что в мире всё есть в тот момент, когда это необходимо. «Будьте как птицы небесные, что ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы. Но Господь питает их». Еще у меня осталось чувство, что неспроста мы попали на эту церемонию и не случайно присутствовали на ней до конца. На следующий день мы получили подтверждение этому.

У нас в Мананге типа санаторно-курортное пребывание. Кстати при входе в деревню на воротах есть надпись «Manang is our SHANGI-LA» (ну что-то типа Мананг - есть наше всё, или Шамбала, или земля обетованная).

По совету Филлипа здесь желательно провести от 2 до 5 дней для акклиматизации.

У нас активности совсем чуть-чуть. Но всё равно надо организм к высоте и предстоящему подъему на перевал 5400 готовить. И для спины Андрея нужно постоянное движение, но без перегрузок. Поэтому направились вечерочком к белоснежной ступе возвышающейся над Манангом. По дороге при входе в поселок встретили группу треккеров еле переставляющих ноги, с белыми лицами и синими губами, одышкой и тусклым взглядом. Последним шел гид и волок под руку женщину. Я Андрея спрашиваю, я вчера такая же хорошенькая приплелась. Он честно так отвечает: ДА и сошла бы за привидение, без грима.



Мы поднимаемся по крутому склону над деревней. Мананг лежит в коричневых ладонях гор на самом донышке. Белые вершины окружают его, как бы заглядывая сверху. Домики как скворечники лепятся друг дружке, узкие каменные улицы – средневековье. 300 и 500 лет назад здесь все было точно также, за исключением столбов электропередач, гостиниц и больших лавок для туристов.

С возвышения, где стоит ступа хорошо наблюдать закатное действо. Ежеминутно меняется освещение, тени, блики, всё движется и это настолько завораживает, что перестаешь замечать холод и пронизывающий ледяной ветер.

Да еще мы там, у ступы, вновь используя технику «Ладошки», попросили помощи Высших сил по поводу наших проблем со здоровьем. Потому как понимаем, что больше то надеяться не на кого...

Вечером, как правило, заказав ужин, сидим внизу в ресторане греемся от живого тепла затопленной печки. Я пытаюсь «остановить мгновение» записывая впечатления дня или сортируя фотки сразу на компьютере. На меня, строчащую, западный народ реагирует примерно так: ну совсем больная на голову девушка! Стоило ли тащиться из офиса, забитого оргтехникой в Гималаи с нетбуком.

За одним из ужинов присутствовали при разговоре молодой, брыжущей энергией и жизнью женщины (не поняла откуда она), которая путешествует одна уже несколько месяцев двигаясь через Иран-Пакистан-Индию-Непал, затем через страны Юго-Восточной Азии в Австралию. Когда ее спросили, какая из увиденных стран произвела наибольшее впечатление, то она с восторгом ответила «Пакистан - моя любовь!»

Перед сном поднялись на крышу гостиницы, легли в шезлонги, укутались и стали смотреть на звезды как ёжик и медвежонок в мультике Норштейна «Ёжик в тумане».

Чаша из гор сверху затянута покровом, на который словно пришиты бусины звезд. Небо открыто во всем своем великолепии, нет ни загазованности воздуха и ни так называемой паразитарной засветки от жилищ и улиц (на тот момент в Мананге вообще не было света).

Млечный путь прямо протекает над нашими головами. Звезды крупнее, развешаны они иначе и их больше, чем на Крымских небесах. Изредка падают звезды, мне удалось под две одновременно падающие звезды загадать желание. Когда сбудется - скажу какое!!!!

Мы уже, как обычно, в восемь улеглись, но оказывается, вечером праздник продолжился. Судя по звукам, доносившимся с улицы, группа молодежи с музыкальными инструментами переходила из гостиницы в гостиницу и пела песни. Мне пришло на ум сравнение с колядованием. Мы конечно потом посмотрим в инете в чем суть этого праздника, по по антуражу и сценарию уж очень похоже на нашу Масленицу.

8.11.10 Мананг

Я – по природе жаворонок, рано встаю с легкостью. Встаю и иду снимать рассвет. Ночью был заморозок, листья капусты на огороде под окном все в изморози. Освещение пика Гангапурны не буду описывать, лучше посмотреть.

Мой кашель перешел в верхние доли легких. Караул! Как говорится на старые дрожжи... Идем с утра искать больничку в Мананге. Вместо этого, вот удача, в одной из лавок в витрине стоит сироп от бронхита, и от воспаления в горле и леденцы Strepsils.

Выйдя из Муктинатха и направляясь в соседнюю деревукшку Брака, натыкаемся на три бригады мясников, разделывающих туши яков. На земле расстелен брезент и деловито идет процесс расчленения тех, кто еще вчера му-мукал у дороги. Я особо не разглядывала, а Андрей сказал, что люди эти чем-то неуловимым отличаются от основного населения, чернее лицом и мельче по размерам.

В этом суровом климате людям не прожить, не употребляя мясо. Значит, в высокий сезон население поселка и проходящие трекеры съедают за месяц нехилое стадо яков примерно из 100 голов.

Мы сходили к гомпе (буддийский храм) над деревней Брака.

Храму более 500 лет. Когда мы поднимались, нам встретилась пара пожилых непальцев, которые поздоровались с нами, как с давно знакомыми, вероятно, видели нас вчера на церемонии в Мананге. Они спросили нас: «Вы идете в гомпу?». После нашего утвердительного ответа, они вернулись назад и крикнули монахине, закрывающей в этот момент двери, чтобы она запустила нас внутрь.

Так мы попали внутрь этого древнего и несомненно намоленого храма.

В такие моменты я не перестаю удивляться Божественному провидению, которое устраивает столь точное совпадение всех составляющих во времени и пространстве. Причем потом мы вспомнили, что уже перед самым выходом из номера гостиницы, я вдруг увидела в коридоре веник и решила прибраться у нас в комнате, чтобы поднятая пыль улеглась к нашему приходу. Наверно эти несколько минут промедления с выходом и были необходимы для нашей встречи с той парой непальцев.

Юная, тихая, бритая наголо монахиня, открывает несколько дверей, и мы попадаем в основной зал. Там сумрачно, покойно и загадочно. Я прошу разрешения помедитировать, она говорит – пожалуйста. Потом я поставила свечу в бронзовом подсвечнике с молитвой о том, чтобы все кого я знаю, были мирны, покойны и счастливы. Нам повязали желтые веревочки на шею и разрешили сделать несколько фото.

В каких бы странах мы не находились с Андреем, мы всегда бываем в храмах, если туда есть доступ для иностранцев. Будь то православные или католические, в синагоге Коптского квартала Каира, в кераимской церкви пещерного города Чуфуи-Кале в Крыму, в мечетях Стамбула и Сирии, в индуистских и джайнистских храмах Индии, в буддийских гомпах Дхарамсалы, - везде я молюсь за родных, близких и дорогих мне людей.

Почему такая неразборчивость? Для меня Бог – един, но лиц и имен у него тысячи. Я чувствую сердцем и знаю, что молитвы мои услышаны, так как благодать нисходит независимо от конфессиональной принадлежности храма. Видимо и для Бога эти условности неважны. Заранее прошу прощения, если слова мои задевают чьи-то религиозные чувства.

9.11.10 Стоянка в Мананге

Сегодня наш портер стал просить деньги для покупки теплых вещей. Слава богу, он пойдет на перевал не в кепке. Мы уже посмотрели свой запас теплых вещей, выясняя, чем бы могли с ним поделиться.

Для переговоров привлекли на помощь англоговорящего непальского гида. В разговоре выяснилось, что наш портер идет в первый раз вокруг Аппапурны. Именно такое впечатление он и произвел на меня, когда я увидела его в первый раз в шортах и белой рубашке. Во время движения в деревнях он постоянно выспрашивает необходимую информацию у местных, а на стоянках пытает опытных портеров. Словарный запас английских слов растет ежедневно. Идем мы с Андреем по навигатору и карте, но иногда нам встречались неоднозначные развилки без указателей, и он всегда показывал правильное направление.

Кстати, Андрей разговорился как-то с ребятами из России и понял, что портеры, как и йогурты не все одинаковы. Ему рассказали, что им пришлось на полпути отказаться от услуг портера, так как он их замучил своим трепом, кроме того, он заселял их все время в самые дорогие гостиницы, естественно имея за это свой откат. В лавках при покупках перемигнется с продавцом, и цена взлетает вверх. Они с ним чуть не подрались, нормальных слов он не понимал, заплатили ему за пройденный путь и уволили без выходного пособия.

Дакала, по видимому более опытные «товарищи по цеху» тоже научили, что нужно прийти в деревню раньше, переговорить с хозяевами о проценте и заселить в «свой» отель. Он попробовал это сделать пару раз, но каждый раз его выбор не совпадал с нашим, и Андрей шел искать место для ночлега сам. Так то, по большому счету, нам все равно, но просто он не понимает каковы наши критерии выбора.

Брала на завтрак вегетарианский бургер. Котлета из овощей и картофельного пюре со свежей морковкой и капустой лежала в двух огромных кусках белого хлеба.

Хлеб мы есть не стали, а скормили первому встречному быку. Он аккуратно слизывал куски мягкими губами с ладони. Когда весь хлеб провалился в эту утробу, на морде у него было написано недоумение и вопрос: «Что это было? Вкусно, но маловато будет».