Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

Вращающиеся барабаны. Барабан огромный, метра три в диаметре, ты идешь, держась за ручку и повторяешь мантру "Ом мани падме хум".

Если отдаться этому процессу стопроцентно, то в какой-то момент ум отключается и уже непонятно, то ли ты вращаешь барабан, то ли это он уносит тебя в пространство безмолвия ума.

***

Поднимаемся с площади наверх к самой ступе, на лестнице сидит пожилой буддийский монах. Он дает нам благословение. Монотонно читая молитву, он коснулся ритуальным жезлом-ваджрой наших лбов и прочел мантру над небольшим амулетом, в конце церемонии как волшебник из сказки он дунул на этот предмет, передавая ему нечто.

Все это действо длилось пару минут, но даже этого времени нам обоим хватило, чтобы ощутить покой силы и силу покоя этого человека.

***

Иностранцев в катманду очень много. ОЧЕНЬ.

Чаще всего это европейцы возраста «божьи одуванчики» и по выражению Андрея, это - как правило, «французские одуванчики». Мы сами тоже уже не первой свежести, но тут просто диву даешься, что у людей есть силы, здоровье и интерес к жизни в таком возрасте. То, что у них есть финансовые возможности я не удивляюсь.

Одна моя знакомая из Архангельска, которой сейчас 82 года, решила, что она хочет побывать во Франции. И она таки съездила туда. Хотя у нее пенсия такая же, как и у всех наших рядовых пенсионеров, которым за 80, она подрабатывает уборщицей, и у нее нет детей, которые бы спонсировали её поездку. Она вернулась в восторге и решила, что будет теперь ежегодно ездить за границу. Этот пример лишний раз подтверждает, что возможности «подтягиваются» под то, к чему стремится наша душа.

очень!!!!!!

спасибо!!!

:-)))

***

Фотографии фиксируют только картинку, даже не всегда передающую видимую реальность, но невозможно передать, как пахнет и звучит этот город, каков он на вкус.

***

Снова и снова я ловлю себя на состоянии полного расслабления в этом месте, в этом городе. Шанти. Мир и покой, чувство безопасности и неспешности. Теперь мне понятно, почему попав сюда, многие зависают здесь на месяцы и даже годы.

***

Когда непальцы приветствуют тебя, то они складывают ладони вместе на уровне груди и с удивительной улыбкой произносят «НамастЭ». Это означает «привет». Более глубокое значение этого жеста и слова в переводе с санскрита «Я преклоняюсь перед Божественным в тебе».

***

Хорошо, когда при тебе есть GPS-навигатор. Вечером, возвращаясь в гостиницу на оживленной магистрали нам было сложно поймать такси, но подвернулся микроавтобусе для локал-пиполов (местого населения), типа наших газелей, только совсем раздолбанный. Мы решились доехать до района, где живем, а потом пешком дойти до гостиницы.

Представьте себя в большом незнакомом городе, вы не знаете, где вы находитесь, улицы темны - так как свет опять отключен, вы не знаете языка местных жителей, а они не знают английский. Водителю назван район - Тамель. Мы едем уже минут двадцать, кондуктор гортанно выкрикивает маршрут на каждом повороте и подбирает местных. Водитель несколько раз порывается нас высадить раньше времени, утверждая, что уже приехали. Только путеводная стрелка навигатора на экране телефона давала уверенность, что мы движемся в нужном направлении.

Еще фото

***

Занесло нас как-то днем в кафе «Намасте» в Тамеле. Нас привлекла возможность полежать на подушках и расслабиться после утомительного шопинга.

Уже многократно убеждались что пиццу ни индусы ни непальцы готовить не умеют. Это была имитация пиццы на сдобной плохо пропеченной сладковатой основе в два пальца толщиной и небольшое количество овощей под сопровождение громкой и утомительной музыки в стиле Дип пепёрпл. Музыка была настолько дисгармонична, что Андрею в связи с этим вспомнилась хулиганская присказка из времен его юности "Лучше взять у негра в рот, чем послушать Депш Мод». Очень точно.

***

Это жаренные момо (крупнокалиберные пельмени с овощной начинкой) и соусом чили. Острые, но вкусноты необыкновенной. Мы за 10 дней в Катманду 8 раз приходили в этот тибетский ресторан. А два дня, что пропустили, дык, один день я просто не могла ничего есть, так как рот был обожжен остротой специй, а в субботу у них выходной....

***

Перед отъездом из Катманду идем покупать поющие чаши. Это инструмент в виде металлической чаши, по краю которой проводят деревянной палочкой, извлекая удивительный звук. Он волнами распространяется в пространстве и эти волны обертонами накладываются друг на друга, создавая звучание не похожее ни на один из музыкальных инструментов. Воздействие поющих чаш обладает целительной силой, так как позволяет больным клеткам "вспомнить" вибрацию здоровья. Также они хороши для перехода ума в медитативное состояние.

Выбор непрост, в магазинах на прилавках сотни чаш. Знатоки советуют при покупке чаш слушать их не ушами, а клеточками тела и сердцем. В процессе подбора чаши, на некоторые мгновенная реакция такая, что ты вся распахиваешься навстречу, все твое существо растворяется в волнах звука, сердце ликует и танцует на этих волнах, а ум тих и безмятежен. И ты понимаешь, что это - ТВОЯ чаша.

Нам понравился магазинчик, где мы покупали чаши во-первых потому, что хозяин чувствует и понимает чаши, во-вторых во время выбора используется электронный камертон для определения частот вибрации. Это важно при поиске чаш с воздействием на определенные энергетические центры. Кому надо могу послать координаты.

***

Завтра отправляемся в путь, в Гималаи. Связь там не очень, так, что когда попадем вновь во всемирную паутину, как говорят на ближнем востоке - иншалаа (когда будет угодно аллаху...).

30.10.10.

Переезд Катманду - Бесисахар



Билет на автобус мы купили через турагенство (1400 непальских рупий) на двоих.

Там же зашла речь и портере (носильщике). Нам был предложен вариант за 18 долларов (около 1300 непальских рупий или 600 российских рублей) в сутки (наш трек 21-25 дней). Это бы был суперский портер и гид в одном флаконе:

сертифицированный портер, который, по словам менеджера, был бы «на все руки от скуки»: он нес бы наши вещи, искал бы для нас жилье, грел кипяток, оставался бы трезв на все время пути, рассказывал бы мимо какой горы мы в данный момент проходим, фотографировал нас на наш фотоаппарат, мог бы оказать первую помощь при необходимости, так как экипирован аптечкой, а в случае летального исхода, он принес бы и тело....

Мы отказались, решив рискнуть и искать портера ближе к месту начала маршрута.

Переезд до Бесисахара должен был занять 6-7 часов. Расстояние весьма небольшое около 250 км., но наш автобус часа полтора только выезжал из Катманду. Дороги забиты, скорость движения маленькая. По пути он подбирал всех, кому влом доехать до автовокзала, потом долго грузился какими-то неподъемными тюками. В итоге весь путь занял 10 часов, так как мы еще и простояли в пробке несколько часов - впереди перевернулся большой автобус и перегородил путь. Пока полиция и скорая помощь всё разруливали, мы куковали рядом на обочине.

Памятуя о предыдущем подъеме в горы Индии, года три назад, и зная слабость своего вестибулярного аппарата, я выпила таблетку от укачивания заранее. Есть с утра не стали, чтобы не иметь проблем с тошнотой и ее последствиями. С удивлением обнаружила, что часов в 10-11 аппетит хороший, самочувствие нормальное. И вторая часть пути прошла даже без таблеток. Но тем не менее в придорожных забегаловках мы решили не есть, чтобы не найти в пути на свою попу приключений.

Автобус двигался ровно, один раз только водитель резко затормозил перед перебегающим дорогу курёнком. Несмотря на это одного из наших попутчиков из Новой Зеландии настолько укачало, что с полпути он вернулся на такси обратно в Катманду.

Я вроде уже писала, что непальцы очень мелкие. Мужчины в основном меньше меня ростом (160см.), а женщины ещё миниатюрнее. И автобусы соответственно сконструированы с небольшим расстоянием между сидениями. Андрею пришлось с его длинными ногами непросто. Я, скрутившись на кресле калачиком и положив голову ему на колени, умудрилась даже поспать. Ребята европейцы, что ехали на соседних сидениях, все как на подбор были ростом от 180 до 195, сказали, что меня можно в цирке показывать.

Мы уже видели белоснежные пики гор. Они смотрятся нереальными и как бы парящими над зеленью долин и ущелий. Кругом рисовые поля, заросли банановых пальм с развесистыми гроздьями - зона субтропиков. Придорожные деревни чистые и ухоженные, ярко окрашенные домики с палисадниками радуют взгляд.

Добрались до Бесисахара в сумерках, пришлось останавливаться в гостинице, хотя первоначальный план был двигаться дальше до последнего городка, куда еще ездит транспорт. Это будет завтра.

Сейчас – ужин, мы не ели весь день. Заселяемся в скромный гестхаус, где живут только непальцы. Удобства на этаже, в комнате кровать и небольшой столик. Милая хозяйка предложила нам ужин. Мы решили, что уже стоит попробовать ужин по-непальски. Это: огромная тарелка с рисом, отварные бобовые, сильно перченые тушеные овощи, что-то из шпината, нарезанные овощи, лепешки и омлет, прожаренный как блин с обеих сторон. Когда заказываешь это блюдо в общепите, то тебе приносят и подкладывают как добавку, кроме омлета, все составляющие столько раз, сколько попросишь, без увеличения цены. Порции нереально большие, вкусно. Мы сумели справиться, но это потому, что целый день была вода и орехи с конфетами для перекуса.

31.11.10 Переезд из Бесисахара в Санге

Из гостиницы идем к первому чек поинту (месту проверки документов, подтверждающих, что мы оплатили право на посещение заказника в районе Аннапурны).

Спускаем вниз с горушки на автостанцию и пока несём вещи, каждой клеточкой спин понимаем, что портер необходим, если мы не хотим испортить себе путешествие, превратившись в двух ишаков. Покупаем билеты на переезд до последнего селения, куда еще ездят джипы.

Останавливаемся в первой попавшейся гостинице у высоченного водопада.

Первостепенный вопрос, который надо решить это - поиск портера.

Я с помощью техники «Ладошки» обратилась за помощью к ангелам и своим небесным помощникам в решении этого вопроса. Мы точно знали, что наш портер должен быть неболтливым, чтобы не «ездил по ушам», способен нести наши вещи и быть непьющим.

Обедаем.

Хозяин гостиницы «Water full» предлагает свои посреднические услуги. Он молод, энергичен, напорист и аппетит у него хороший - он хочет предложить нам портера за 2500 рупий в сутки. Мы говорим, что в Катманду нам предлагали сертифицированного портера за 1300, а на чек-пойнте в Бесисахаре за 1000 рупий. Оговорили, что нам не нужно от него знание языка и способностей гида, только физическая возможность донести наши вещи до конца маршрута, а карта и навигатор у нас есть. Нам весили лапшу на уши, называя цены из прайса для туристов, что будто бы портер должен по этим ценам заплатить за еду и ночлег. Хорошо, что мы были подготовлены инфой с форумов, иначе бы нас развели по полной программе. Торг был многоэтапный, в несколько подходов. Нашей козырной картой была готовность вернуться завтра в Бесисахар и нанять портера за 1000. Когда хозяин гостиницы понял, что мы хоть и впервые в Непале, но некоторые тонкости знаем и владеем информацией, стал понемногу закатывать губы и умерять свой аппетит. Мы назвали цену приемлемую для нас - 800 рупий. И пошли гулять по окрестностям. Вернувшись к вечеру, Андрей, как ни в чем не бывало, спрашивает хозяина гостиницы «Ну как? Вы нашли для нас подходящего портера». Хозяин по нашему спокойствию понимает, что мы завтра увезем деньги в Бесисахар и соглашается на 1000 рупий. Андрей ему говорит «Ваша цена хороша.... Но наша - 800 всё-таки лучше!!!». Чем и ставит точку в процессе торга.

Нам обещают, что завтра утром портер будет к нашим услугам. А фишка-то в чём? Какова бы ни была названа цена, в любом случае портер получает 10 долларов (700 рупий) в сутки, а все остальное ПОСРЕДНИКИ! Мы прекрасно понимаем, сколь тяжел этот труд (так как во всех наших путешествиях по Крыму являемся портерами сами себе, затаскивая рюкзаки в горку), и для себя решили, что если всё будет нормально и без проблем, то обязательно заплатим портеру при окончательном расчете премиальные сверху.

В нашей комнате висит плакат, на котором на фоне каких-то красот изречение «ошибка это - возможность получить новый опыт». Мы настраиваемся на философский лад и отпускаем ситуацию на волю Высших сил.

Спится под шум водопада и рокот горной реки классно.

Кстати, при расчете именно в этой гостинице впервые за всю поездку нас попытались обжулить со сдачей. Когда Андрей назвал ту сумму, которая отдана и показал сдачу, то парень, извинившись, протянул заныканную в кулачке пятисотку. Так что бдительность никто не отменял. Готовят там кстати невкусно.

01.11.10. Переход Санге - Тал

Встали раненько около шести. На трек принято выходить пораньше, чтобы к середине дня уже добраться до места следующей остановки. Сумерки наступают около 18-ти. Ходить в темноте, на мой взгляд, по камням и краю пропасти можно, но очень опасно.

Мы не стали завтракать, в такую рань есть неохота, хотя в ресторане нас вечером убеждали, что по утрам в Непале холодно и обязательно надо поесть горячий суп перед треком, но мы не повелись, накипятили чайку в комнате и тем согрелись.

Сегодня мы увидели нашего портера в шортах и белой рубашке (на улице с утра не больше 7 градусов). На вид ему лет 25-30. Зовут Дакал Синг. Портер несет наши вещи (получилось больше 25 кг.) от стоянки до стоянки. Как оказалось впоследствии, у него рот не закрывается, он заговаривает со всеми проходящими портерами, с людьми, живущими в поселках, с хозяевами гостиниц. И то, что на английском он знает только несколько слов – для нас ОГРОМНЫЙ плюс. Мы с Андреем слишком интровертны, пустые разговоры ни о чем нас утомляют. А то, как называется гора или река, мимо которых мы проходим, для нас неважно, важно то, что мы чувствуем и видим в этот момент.

Про выбор портера можно посмотреть этот топик ../forum/24_13715_0.html.

У меня сложилось впечатление, что люди здесь живут среди удивительной красоты и ее не замечают. Мимо огромного водопада с роскошной радугой портеры и погонщики мулов проходят совершенно безучастно. Понятно, что когда у тебя тяжеленный груз за спиной, то не до красот. Но красота все равно исподволь оказывает на них свое всепроникающее влияние и проступает красотой лиц, отражается в дивных улыбках.

Как и в наших глухих деревнях люди до сих пор здороваются друг с другом при встрече, независимо знакомы ли они. Так и здесь ты идешь по тропе и за день почти всем, кого встретишь, говоришь Намасте или Hello! Для меня это – практика. Я от природы необщительна и стеснительна. Первой заговорить, посмотреть в глаза и просто поздороваться для меня до сих пор непросто. Например, в Индии я так и не смогла открыться и отвечать на улыбки и приветствия встречных людей. Здесь же невозможно не ответить на приветствия идущих навстречу путешественников, их портеров, погонщиков мулов и детей, бегущих вприпрыжку по крутым склонам подростков, женщин сидящих у своих жилищ, буддийских монахов, возвращающихся из святых мест...

В первый день мы прошли 14 км. за 7 часов. Поднялись с 1100 на высоту 1730. Было временами на подъемах тяжело, но терпимо. В самые сложные моменты я как мантру повторяла себе: «Тяжело телу. Я - не тело!!!» В пути была возможность отдыхать столько сколько требовалось. Хорошо, когда идешь не группой, а то бы всё время плелись в хвосте и нас бы все ждали. У нас давно не было нагрузки связанной с восхождением. Этим летом из-за разболевшейся спины Андрея мы никуда не забирались, прожили у дольменов под Геленджиком, бродя понемногу по окрестностям. Я, конечно, собиралась для тренировки подниматься на девятый этаж в соседнем доме или на 21-й в высотке на площади Ленина. Но, увы и ах!!!! Вот сейчас всё это аукается.

Палки трекиннговые (типа лыжных) это – ВЕСТЩЩЩЩЩ! Насколько удобно подниматься! Весь путь прошла сама, даже там, где Андрею пришлось бы втаскивать меня на высоту, держа за руку. А на спуске, это такая разгрузка и благословение для коленей. Четыре точки опоры, всякий раз, когда нога соскальзывала с камня, у меня была опора, что гарантировало травмобезопасность. Возможно, я даже изменю свой взгляд на лыжи. Терпеть не могу их со школьного детства. Но на треке так накачаю мышцы рук, что с легкостью буду делать стойки на руках и струнки (йогические асаны).

В течение всего пути мы сначала поэтапно раздевались согреваемые солнышком, меняли шапки на кепки, намазывались кремом от солнца, превращали брюки в шорты. После 14 часов солнце спряталось за гору, сразу похолодало и стало очень ветрено. Начался обратный процесс одевания.

Тропа пустынна, почти безлюдна. Только ты и горы, реки, водопады, запахи и звуки. За время пути мы встретили человек 100-150. Я думала, что в высокий сезон (октябрь-ноябрь) народу будет как на подъеме на гору Моисея на Синае, когда сплошным потоком одномоментно в гору идут человек 500 и ты постоянно слышишь рядом чью-нибудь речь (причем, преимущественно нетрезвую русскую).

В селении Тал мы выбрали гест-хаус, который держит тибесткая семья. По отзывам на форумах у тибетцев, как правило, чище. «Hot water solar» это - горячая вода, нагретая солнцем. Солнце сегодня было. Но, видимо те, кто пришел сюда раньше, всю её использовали. Пришлось мыться тем, что текло, но уж очень хотелось смыть с себя и пыль, и пот, и усталость.

После этого, дрожа как два цуцыка, пошли в ресторан, согреваться горячей пищей изнутри. Отопления нигде нет, в окнах щели, двери везде нараспашку, на улице градусов 7-9.

В ресторане интересен процесс оформления заказа: тебе дают блокнот с квитанциями и ты сам, выбирая блюда из меню, записываешь его название вместе с ценой. Это объясняется тем, что устным английским местное население на треке более менее владеет, а вот с письменным сложно.

2.11.10 Переход Тал-Тиманг

Сегодня мы прошли около 16 км. за 8 часов (в это время входят также все остановки для отдыха и еды в пути). Поднялись до высоты 2750.

Сложность перехода состояла в том, мы поднялись за день почти на 1000 метров, и самый существенный подъем пришелся на конец пути. У меня начались первые признаки горной болезни: усиленное сердцебиение, тошнота, слабость до обморока. Андрею подъем тоже дался непросто, хоть и признался он в этом только на следующий день. Это притом, что я несу только фотоаппарат и у Андрея полупустой рюкзак для воды, конфет и орехов для перекусов, а так же вещей, которые мы снимаем по ходу. Но мы идем медленно как два инвалида с палочками, на подъемах буквально втаскивая тело, подтягиваясь на палках. Думала руки-ноги отвалятся на следующий день. Ничего подобного. Видимо настолько равномерно распределяется нагрузка на конечности, что изматывающих болей в ногах, как у меня обычно бывает после длительных переходов, не было.

Сил подняться повыше и найти гостиницу в деревне не было, поэтому мы остановились в первом по дороге, еще не совсем достроенном гест-хаусе. Нас подкупил запах свежеструганного дерева в комнате и новые белоснежные простыни, на которых еще никто не спал. Горячую воду хозяйка принесла в ведре. Мы ополоснулись в сарайчике именуемом bashroom с открытой дверью, так как ни вода, ни свет туда еще не проведены, на улице температура уже приближалась к 10 градусам.

В этот вечер наступил мой «день кризиса – день ломки». Когда мы ездим на йоговские семинары, то по многолетним наблюдениям из-за интенсивности практики и повышенных нагрузок на третий-четвертый-пятый день, у каждого по-своему, наступает кризис.

Мы оба очень устали. Слово за слово сказанные друг другу с раздражением, и вот мы поссорились, мои слезы и сопли. Когда ты устал, и уровень энергии снижен, то тебя начинают цеплять не столько слова, сколько интонации, обижаешься с пол-оборота, всё видится в искаженном гипертрофированном виде. Ухожу на поляну и в одиночестве не сдерживаю слез, позволяя им до конца пролиться. С ними уходят горечь и «накипь с сердца».

Когда Андрей видит меня в состоянии придирчиво-критичном, то он гасит мои состояния одной только фразой, но сказанной утешительно-доброжелательно: «Ну, не расстраивайся!».

Первый раз она прозвучала в Индии. На улице стояла пожилая женщина чем-то недовольная и ругалась, выкрикивая гневные слова в пустоту, рядом никого не было... Андрей сказал: «Видишь, как женщина расстраивается». Я сначала не поняла, ведь явно были проявлены эмоции гнева, но позже осознала, что под пластом гнева лежало недовольство тем, что что-то произошло не так, как бы хотелось этой женщине. Действительно, когда мы не принимаем сложившуюся ситуацию, то мы огорчены и расстроены. И тогда я попросила Андрея на будущее, в те моменты, когда я буду недовольно бубнить или срывать на нем свое раздражение – говорить мне эту волшебную фразу. В чем её волшебство? Если человек находится в состоянии гнева, а мы его спросим «Ты чего злишься?» - то этим мы только подольем масла в огонь. А если спросить с участием «Ты чем-то расстроена?», то в этой фразе нет негативной оценки, которая цепляет и она дает возможность задуматься и осознать причину, вызвавшую раздражение и недовольство.

Ужинать не стала, попив чай в комнате. Андрей сказал, хорошо, что не пошла, так как кормили его вместе с портером и еще одной парой постояльцев на кухне. И весь процесс приготовления происходил на глазах. Так, что меня бы стошнило от вида этого таинства, принимая во внимание, что у меня мама - санитарный врач, а бабушка была врачом-эпидемиологом. Вопросы санитарии и гигиены до сих пор временами актуальны, несмотря на постоянные путешествия в страны, где этим никто не «заморачивается» (Индия, страны Ближнего Востока типа Сирии, Иордании и Египта, теперь вот Непал).

В меню кафешек, где мы едим, на завтрак, типа комплекса предложено: каша (огромная миска), тарелка вареного картофеля, 2 яйца или омлет, тосты с джемом и чай, кофе. Затолкать в себя такое количество еды рано утром - просто нереально.

Для нас более приемлемым оказался такой режим: с утра чай и бутерброды с сыром у себя в комнате, в восемь утра стартуем и с легкостью в желудке идём. В десять где-нибудь останавливаемся позавтракать: Андрею его любимая каша, здесь это цампа - каша из обжаренного перемолотого ячменя, я беру блин с каким-нибудь наполнителем (банан, яблоко, шоколад) или для сугреву какой-нибудь овощной супчик. Благо, что деревни через каждые 1-2-3 километра. Днем около часа останавливаемся на ланч. Очень полюбилось карри (овощи с приправами типа густого супа) и горячий мелкий отварной картофель в мундире. Сытно и остается легкость для дальнейшего передвижения. Часов в пять-шесть ужин, так как ложимся рано. В восемь вечера всё «усталые игрушки»» уже спят.

Мы предпочитаем останавливаться для перекусов в заведениях типа придорожной кафешки с громким названием «ресторан», а также и на ночлег, только в тибетских гостиницах. В них, как и прозвучало в чьих-то отчетах, на самом деле чище и готовят вкуснее. В одной из них попался забавный белый щен, грызущий початок кукурузы (на фото потом посмотрите). Говорят, что собаки способны выучить и различать в речи человека до 300 слов. Этот щенок наверно на непальском уже кое-что знал, но на русские призывы, которые с измальства знают все русские собаки, не реагировал. Собак здесь встречаем много, с кошками напряженка: либо они сидят по домам, либо для них тут не климат, либо безрыбье. В меню в рыбных блюдах только тунец консервированный.

Интересная особенность пути: когда мы выходим на следующий день из того селения, где останавливались на ночлег, то горы видимые перед нами кажутся неприступно высокими. Но вот мы поднимаемся к вечеру с высоты 1800 на высоту в 2700, и вершины этих утренних гор оказываются почти на уровне наших глаз, а впереди высятся снежные пики шести-семи тысячников. Я начинаю понимать непальцев, которые горы ниже трех тысяч метров называют холмами. В Непале находятся восемь из четырнадцати восьмитысячников и крыша мира – Эверест. Страна Непал небольшая, но именно здесь находится много всего самого-самого: самая высокая гора мира – Джамолумгма (Эверест) 8848 м., самый высокий перевал через который мы пойдем – Торунг-Ла 5413м., самое глубокое ущелье Кали-Гандаки более 5000 метров, самое высокогорное озеро Теличо на уровне 5200м.

Пока мы идем к Тимангу, Андрей несколько раз восклицает, что все увиденное очень напоминает Саяны. Разница только в том, что там он ходил на катамаранах и байдарках в водные походы и видел все с воды, а теперь сверху с восторгом видит как река, зажатая в ущелье мощнейшим потоком, несет свои бирюзовые воды вниз.

Когда приходим в Тиманг, то вечерний туман уже обволакивает деревья и просачиваясь, подбирается к домам и собирается затопись собою все пространство между горами. А утром, выглянув из окна, обнаруживаю нас в совершенно другом мире, вокруг по окаёму высятся заснеженные горы, тщательно прорисованные в прозрачной чистоте безоблачного неба Великим художником. И опять я говорю себе «в действительности всё не так, как на самом деле».