Отчеты о поездках › Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция

Но не это главное. В 2005 г. сюда из Зеугмы (место недалеко от Газиантепа) перенесли просто потрясающие мозаики (их несколько десятков). В общей сложности 850 кв.м.

Мозаика «Цыганка». С какой бы стороны вы к ней не подошли, она всё время смотрит в вашу сторону. (фото 1)

Эта мозаика должна выглядеть так.Но после перевозки 2/3 этого огромного шедевра исчезло. И теперь он выглядит вот так. Куда пропало и с чьей помощью – неизвестно. (фото 19-20)

Недалеко от музея находится Крепость Газиантепа, заложенная на рукотворном холме, неизвестно когда и кем. Ее периметр больше километра. В годы борьбы за независимость крепость стала центром борьбы с французскими интервентами. Этому и посвящена экспозиция и многочисленные статуи.

Особняки Старого Газиантепа

Этнографический музей Хасана Сюзера оказался закрытым

Мечеть Куртулуш (1892 г.). Сразу по архитектуре понимаешь, что что-то тут не так. Так и есть: первоначально это был армянский кафедральный собор(1892 г). Во время войны 1919 г. здесь была тюрьма. Затем длительное время находился в запустении. Сейчас тут мечеть

Ну, и не могу не рассказать об еще одной достопримечательности, не указанной ни в одном путеводителе. Всё думала, куда лучше это запихнуть : в Базу по проживанию, Ахтунги. Решила,тут опишу, как достопримечательность. Как говорила выше, времени в Газиантепе у меня было в притык, и вещи я бросила в первой попавшейся табличке «хотель Venus». За 10 лир. Т.е. сутки проживания человека там обходятся дешевле, чем оставить чемодан в камере хранения Анкары или Стамбула. В общем-то, я там задерживаться и не собиралась. Думала найти чё-нить рядом (там этого в достатке). Но вернувшись вечером, поняла, что я уже никуда не пойду – просто нет сил.

Придя к себе в комнату, обнаруживаю, что там нет света. Зову дяденьку. Он говорит «нет проблем». Приходит с молоточком, говорит, чтобы включить свет, надо ударить этим приспособлением по выключателю. Я отказалась бить молотком по выключателю. Дядя сказал, что когда я буду ложиться спать, мне надо позвать его, он мне свет тогда погасит.

При свете удалось рассмотреть мое сегодняшнее жилище. Н-дя... До этого в самом бомжатном отеле я жила в Бангкоке на Каосане: ну там сам Бог велел. В Турции подобное я видела впервые, хотя уж в нескольких десятках гостиниц вне курортов жить приходилось. Опять вспоминается «Незнайка на Луне» и гостиница «Экономическая» на минус седьмом этаже. Простынки какие-то обдроченные с виду (надеюсь, что только с виду). Причем пододеяльник отсутствовал. Предполагается. что все накрываются просто одеялом.Спать я легла в одежде, подстелив свою пляжную подстилку предварительно.

Душа нет. Есть комнатка с тазиками. Техника омовения проста и не поменялась за тысячелетия. Наливаешь воду в тазик, выливаешь на себя. Мыться я там не рискнула. А рано утром пошла принимать душ в мечеть.

Плюс был один – во всей гостинице я была одна.Хотя было бы интересно посмотреть, чё за придурошный контингент тут проживает (ну, я не в счет, конечно же)))))). А так же компенсировалось всё душевным общением в персоналом в виде дядьки с молотком и его помощницей – женщиной из Грузии

ЧЕВЛИК

Ну, вот моя программа-минимум выполнена полностью. Теперь вполне заслуженно можно отправляться на море греть косточки. Естественно для этой цели я выбрала не какие-то Кемеры-Аланьи. Курорты такого пошиба я не люблю. Предпочитаю полудеревенские места с минимум народа. Чевлик подходил для этого идеально. И находится он от Газиантепа относительно недалеко, в каких – то 4 часах езды с 2 пересадками.

Из Газиантепа попасть туда можно так. Сначала добираетесь до Хатая(Антакьи)- около 3 часов. Там пересаживаетесь на долмуш идуший в Саманда (Samandağ) – минут 45. Там пересаживаетесь на долмуш до Чевлика (Çevlik) – минут 20.

Чевлик – это маленький поселочек, растянувшийся вдоль побережья на несколько сотен метров и зажатый между горами и морем. Это чисто турецкое место, куда, как правило , приезжают отдыхать жители Антакьи. Все строения первой линии – пансионы\рестораны. Любителям дискотек-потусить тут будет скучно. Есть интернет-кафе – 1,5 лиры час.

Жилая часть поселка, как я поняла, в основном - турецкие дачи, утопающие в садах и цветах. Вечером светилось очень мало окон.

Между морем и пансионами проходит дорога. Но движения по ней практически нет.

Еще один плюс (но это для одиноких мадам, не ищущих романтических приключений) - местные эркеки(мужчины). Поскольку Чевлик - не курорт для иностранцев, то тут нет прилипучих недоёбанных гелевоголовых придурков с вечным спермотоксикозом. Знакомится - знакомятся. Но всё культурно и ненавязчиво. Даешь понять, чтобы отвалил - отваливает.

Я поселилась в простеньком пансионе Gözdeme. Еще рекомендую соседний пансион "Benjamin" (он покомфортнее и симпатичнее), куда я ходила по вечерам в бар. С хозяином Муратом, как и полагается, я задружила. Чем обеспечила себе на все дни бесплатное ракы. Чтобы как-то отплатить Мурату, даю координаты его пансиона (оба пансиона смотри Базу по проживанию).

Понравилось,как мы с ним познакомились. Лежу в первый день на пляже, в ближайшем окружении, метрах в 100 , вижу: 2 кренделя вытащили стол прямо в море и сидят бухают. Наши люди ,одним словом. Подходит ко мне через какое-то время один из них. Приглашает присоединиться. А мне - лень. Все-таки, первый день как к морю вырвалась. Благодарю за приглашение, говорю, что позже подойду. Но не иду, лень мне. Тогда второй крендель подгребает. Приносить ракы в стакане, энергетик в банке, фрукты. Кладет мне это всё и уходит. Вот, правильный подход к даме! Молодец! Тут я уже мимо их стола пройти не могла: стакан-то надо возвратить. Вот так приятная компания и бесплатное ракы на время моего проживания было обеспечено.

Хозяин в «Гёздеме» у меня - душевный дядька Никита Михалков. У него голос даже такой же. (фото 2)

Вообще, у меня не было полной уверенности, что я останусь тут на все 5 дней. Рядом находится город Саманда. Там тоже есть пляж, но это настоящая помойка полиэтиленовых пакетов. Фото не мое.(фото 1)

По отзывам, которые довелось почитать, выяснила, что периодически шторм всю эту помойку из пакетов приносит в Чевлик. Это действительно так. Один раз такое было. Встаю утром, а море и берег – это сплошные пустые полиэтиленовые пакеты. Но мне повезло. Я в этот день собиралась в поездку по окрестностям. На следующий день от пакетов не было и следа. В остальные дни всё было хорошо, и мне не пришлось искать новое место обитания.

А вообще, в середине мая пляж Чевлика выглядит так:(фото 3-10)

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕВЛИКА

У местности, где расположен Чевлик, достаточно богатая история – история Селевкии Пиерийской.

Сначала город назывался Антигония в честь одного из диодохов Александра Македонского. Во время дележа империи Александра город попадал под постоянный дележ. В результате в 300 г. до н.э.его завоевал Селевк I. У города выгодное положение. Недалеко протекает река Оронт, есть гавань, с 3-х сторон окружен горами, что создает естественную защиту. Единственный доступ к городу был со стороны моря. В 69 г. попадает под Власть Рима, но при этом тут сохраняется самоуправление. Позже, именно отсюда апостолы Павел и Варнава отправились в Эфес со своей нелегкой миссией. В 7 веке после персидских набегов окончательно пришел в упадок. Сегодня осталось не так много.На пляже остатки пирса из огромных каменных блоков (фото с влюбленной парочкой на закате в теме выше). Рядом там до сих пор валяется вросший в землю старинный якорь.(фото 1)

Около околицы Чевлика начинается тоннель Тита – чудо инженерного искусства того времени (об этом есть указатель). Это огромный рукотворный тоннель общей диной 1300 м. , шириной около 6 м и высотой около 7 м. Всё это – труд невозможно представить скольких пленных евреев (после падения Иерусалима в I в.). Тоннель играл важную роль для орошения, водоснабжения, отвода воды. Его строительство началось примерно в 70 г. при императоре Веспасиане, закончил тоннель его сын Тит. От этих имен тоннель и получил название.(фото 2,3)

Кое-где на стенах тоннеля сохранились надписи тех времен (фото 4)

Сохранился мост. По нему и сегодня без риска для жизни можно перейти с одной стороны тоннеля на другой.(фото 5)

Если идти по верху. то можно встретить дерево счастья (фото 6)

Часть тоннеля затоплена, и по нему можно пройти только так.(фото 7)

От самого города практически ничего не осталось, лишь попадаются вырезанные в скалах жилища на манер каппадокийских.(фото 8-10)

Лестница, теперь уже в никуда (фото 11)

Недалеко от тоннеля находится многоэтажный римский некрополь Бешиклы.Внутри скального храма вырублены несколько десятков гробниц.

Сохранилось внутренняя резьба храма в виде раковин.

Примерно в 2,5 км от Чевлика по дороге в Саманда есть поворот налево к деревне. Через несколько сот метров там тоже находится некрополь Лахыт Алани только уже другого вида. Я насчитала около десятка каменных гробниц, хотя наверняка их еще больше. Трудно сказать, сколько их, т.к. они разбросаны по достаточно большой территории. Похоже здесь было большое кладбище.

Есть простые гробницы, а есть прямо-таки музейные экспонаты, которые, можно сказать. валяются среди улицы (фото 1-5)

Также встречаются скальные строения(фото 6-8)

Кое-где встречаются остатки городских стен.(фото 9)

И по традиции, угощайтесь рыбой свежепойманной из Чевлика (фото 10)

ОКРЕСТНОСТИ ХАТАЯ (АНТАКЬИ)

Конечно же , 5 запланированных дней на море мне не лежалось. Я бы со скуки сдохла. Что делать: шила в жопе не утаишь. После дня валяния я отправилась по окрестностям Антакьи. Первое, что меня меня поразило в области Хатая – это то, что здесь практически отсутствуют женщины в платках. Если в большинстве городов Турции (не беру Стамбул, Измир и пр.) соотношение 80 платочниц на 10-15 без платков, то здесь наоборот. Местные девушки спокойно ходят в открытых майках, относительно коротких юбках.



ДЕРЕВНЯ ВАКЫФЛЫ

Добраться туда можно из Самандага на долмуше. Сразу можно охватить Вакыфлы и Хадырбей (см. далее), т.к они находятся по одной дороге.

Долмуш поднимается высоко в горы. Вот уже с высоты даже видно море и Самандаг, как на ладони. Становится значительно прохладнее. Если внизу - парилка, то здесь в футболке уже прохладно.

Гора эта называется Муса Даг. События, происходящие здесь в 1915 г. в период геноцида армян описаны в романе Франца Верфеля «Сорок дней Муса Дага». С давних времен склоны горы были заселены армянами. В 1915 г. в селениях были расклеены объявления о том, что населению в течение 8 дней предстоит депортация. Из 6000 населения 4300 человек (мужчин из них было 600) организовали самооборону. 53 дня они отбивались от 15000 турецкого войска пока проходящий мимо французский крейсер не увидел огромный армянский флаг с надписью «Христиане в беде!Помогите!». Около 4200 человек удалось эвакуировать с Муса Дага.

По сей день в деревне Вакыфлы находится самая настоящая армянская деревня, и живут тут самые настоящие армяне – около 130 человек. Летом сюда приезжают на фестиваль редкие армяне, живущие в Турции

Улочки с добротными каменными армянскими домами очень приятные