Отчеты о поездках › Путешествие по маршруту Дели-Пушкар-Удайпур-Бунди-Джайпур-Агра-Гвалиор-Орч ха-Варанаси (Индия)

Репортаж одиннадцатый. Варанаси

Вчера вечером я прибыл в Варанаси. К сожалению, знакомство с городом началось с не самого приятного момента. Я опять сделал глупость и вселился не в тот отель. Дело в том, что приехав с Люсей в город, я первым делом занялся ее размещением. Девушку должны были встретить от отеля, но не встретили. Забросив ее в нужный отель, я поддался на уговоры рикш и позволил им отвезти себя посмотреть «один прекрасный недорогой отельчик». Отель был очень грязный и я от него тут же отказался. Рикшам сказал ехать в ближайший гест хаус из данного мною списка. Дело в том, что перед приездом в очередной город, я всегда создаю список отелей рекомендованных путеводителями и интернетом. И езжу уже по ним. Однако рикши взглянув на список все его отели забраковали. Один оказался очень далеко, другой был очень плохим, третий очень дорогим, четвертый закрылся... Они продолжали петь о том, какой это прекрасный отель, в который они меня привезли и убеждать, что сейчас в час ночи я ничего лучше не найду. Я чувствовал себя очень сонным, уставшим и поддавшись на уговоры, решил остаться переночевать, а уже утром найти другой отель.

Утром в семь утра меня поднял нереально громко работающий телевизор. Оказалось, что в лобби решили посмотреть какой-то концерт. Я спустился и наорал на швейцаров. Телевизор тут же выключили и передо мной извинились. Однако больше я уснуть не смог. За окошком проходила оживленная улица и от туда доносились все звуки полагающиеся пробуждающемуся городу. Так поворочавшись до пол восьмого, я встал, принял горячий душ (благо горячая вода в этом бомжатнике была) и отправился искать отель. Первый же прохожий сказал мне, что нужный мне отель находится «тут, рядом». Нужно лишь немного пройти вот в том направлении, потом свернуть направо и затем налево. Пройдя по узенькой кривой улице до поворота, я свернул направо и дойдя до первой улочки поворачивавшей налево вновь повернул. Там я вновь спросил про нужный мне отель и получил примерно тот же совет: пройти и пару раз повернуть. Следующий прохожий не был исключением, от тоже советовал идти дальше и поворачивать на перекрестках. Наконец я вышел на большую улицу и тут... И тут я вспомнил, что не знаю название отеля, где остался мой багаж!

Утро. Город который весь источен переплетением узеньких кривых и грязных улочек. Я не выспался. Нахожусь еще в легком полусне. Голова соображает очень плохо. Я поворачиваю назад и пытаюсь вспомнить как я шел. Потихоньку дошел до того места, которое по воспоминаниям, я проходил точно. Дальше воспоминания обрывались. Прикинув, что путь от своего отеля до этого места у меня занял минут пять, я начал поиски. Прокручивая в памяти свой маршрут и по наитию поворачивая на очередной развилке, я смутно вспоминал окружающие меня вывески, ларечки, отельчики... Наконец я добрел до того места, где как подсказывала интуиция, должен был находиться мой отель. Но там вообще не было никаких отелей! Потыкавшись в окружающие дома я вернулся к той точке, которую точно проходил и опять от нее начал в разных направлениях двигаться «назад». По пути я задавал прохожим крайне идиотский вопрос: «Вы меня помните?». Не смотря на тривиальность вопроса, он далеко не прост, так как абстрактен и содержит в себе некоторую смысловую подоплеку. Чтобы объяснить, на сколько сложно получить с помощь его нужную информацию, приведу пример практического вопроса, выраженного с учетом местной специфики восприятия. Так, чтобы спросить есть ли в продаже салфетки, я достаю пачку салфеток, трясу ими и несколько раз восклицаю: «Салфетки! Чистые руки! Салфетки! Есть?!» И жду когда мычание моего визави станет более осмысленным.

После знакомства со всеми местными продавцами, которые пытались в ответ на мой бессмысленный лепет сбыть что-нибудь из имеющегося у них в наличии, я наконец нашел человека, который радостно воскликнул: «Я тебя помню!». Произнеся это, он хорошо затянулся косячком марихуаны. «Where are you from?» добавил бородатый маленький старичок с черепом русского писателя графа Толстого, которому был передан косяк. Я обрисовал этим милым людям, в какую беду я попал. «Не горюй братан. Садись с нами. Расслабься. Я рикша. Ты сядешь в мой вертолет и мы найдем твой отель. Я не возьму с тебя денег. Твоя проблема — моя проблема!», выдал мой новый знакомый, делая еще одну затяжку. «Да, да, он знает все отели!», – подтвердил старичок, принимая косяк. Я сел с ними, взял протянутый мне масала-чай и начал выколупывать из памяти приметы своего отеля: железная внешняя решетка на входных дверях; внутренние двери деревянные; большое лобби, где ночью на ковриках спят администратор и швейцар; есть маленькие балкончики выходящие на улицу; есть бойлер в ванной; есть ресторан на крыше; пять этажей; отель очень грязный. Пока я выдавал на гора особые приметы пропавшего отеля, множились варианты под каким названием он может быть известен в миру. Напрасно я повторял, что этот отель находится максимум в двух минутах хотьбы от того места где мы сидим. В список подозреваемых, как я понял, были включены все отели города. Так посидев и мило поболтав под аромат марихуаны и сладкий привкус масала-чая, я, со своими собеседниками, составил окончательный список мест, которые для нас маст си. Рикша пригнал к лавочке свой «вертолет» и мы поехали. Ух, нужно ли говорить, что каждое место, в которое мы приезжали я клеймил перманентным диагнозом: «Не то!»? Наконец, поняв, что ездить таким образом бесполезно, я отпустил с миром моего нового приятеля, вернулся к тому месту где я его встретил впервые и вновь доверился своим ногам.

Не буду утомлять подробностями своей экскурсии по трущобам Варанаси, но отель свой я таки нашел. Он оказался как раз в том месте, на которое мне указала моя интуиция. Пройдя через это место в очередной раз и ответив в очередной раз на вопрос прохожего: «Сэр, нужна рикша? Куда ваз подвезти?», описанием своей проблемы, я наткнулся на человека, который просто взял меня за руку и отвел в лобби нужного мне отеля. Не замечал я его потому, что его обшарпанный вход, ну никак не соответствовал званию парадной отеля. Узенький грязный неприметный проход непонятно куда.

Забрав багаж я переселился в отельчик поблизости. Там было относительно чисто и дешево. Но главное, администраторы были довольно милые люди.

Потеряв пол дня на приключение с багажом, собственно осмотр достопримечательностей Варанаси я начал лишь в два часа пополудни.

Варанаси — это святой город для многих индийцев. Здесь находится неугосимый огонь, который три с половиной тысяч лет назад зажег Шива. Здесь течет священный Ганг, на берегу которого сжигают умерших последователей различных религий и сбрасывают пепел в реку. Берег Ганга со стороны Варанаси на восемь километров покрыт непрерывающейся цепью гхатов, священных спусков к воде, где совершают омовение и торжественные обряды индийцы. Каждый гхат принадлежит какому-нубидь храму либо семье. Выглядит он обычно как храм, от которого к воде спускаются длинные ступени. Иногда ступени украшаются дополнительными сооружениями.

Пожалуй, основная достопримечательность Варанаси — это Гхат Шивы, или «Burning Ghat». Тут происходит под открытым небом массовое сожжение тел, которые привозят со всей Индии родственники умерших. Первым делом я отправился именно к этому гхату. Сначала он поразил своей обыденностью: земляной спуск к воде сплошь уставленный кострами. Никаких тел нигде не было видно. Потом, пройдя чуть в глубь, я заметил как из одного костра торчит нога с выпяченной ступней и растопыренными пальцами. И тут я увидел сами тела, которые были повсюду. Вокруг были уже догорающие костры, горящие вовсю и только зачинающиеся сформированные вокруг тела укутанного в белый саван. Еще везде были дрова — горы дров. И лодки безостановочно подвозящие эти дрова. И люди носящие дрова, выгребающие пепел и поправляющие костры длинными бамбуковыми палками...

После посещения гхата, я взял на два часа лодочку и сделал водную прогулку по Гангу, вдоль бесконечно тянущихся гхатов. Вода потрясающе грязная. Везде мусор, какие-то тряпки, мешки. Видел плывущий труп коровы, с сидящими на ней воронами. Ниже по течению от Гхата Шивы можно увидеть плывущие не сгоревшие останки тел. И в этой воде индийцы массово купаются. И эту воду индийцы пьют. Разумеется не воду как таковую, но делают при купании ритуальный глоток святой водицы.

После прогулки я пошел к Главному Гхату. Там в шесть тридцать начиналась Огненная Церемония, посвященная прощанию с уходящим днем. Необычайно красивое зрелище. Восемь монахов танцуя и совершая различные обряды под звон колокольчиков размахивали свечами, и особыми кувшинами в которых горел огонь. После церемонии зрители и участники ее сошли по ступенькам к Гангу и стали спускать в него небольшие глиняные тарелочки с маслом и зажженным фитильком. Скоро по всему течению священная река украсилась сотнями маленьких плывущих огоньков. Затем монахи вернулись на свои места и начали раздавать зрителям-прихожанам щепотки зерна в протянутые ладошки. Вся церемония заняла около часа.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж двенадцатый. Варанаси, кремация

Итак, опишу свое посещения Burning Ghat. Места где в день сжигается 200-400 тел индийцев, привезенных родственниками со всей страны.

Поначалу, этот гхат поразил меня своей обыденностью: земляной спуск к воде сплошь уставленный кострами. Никаких тел нигде не было видно. Потом, пройдя чуть вглубь, я заметил как из одного костра торчит нога с выпяченной ступней и растопыренными пальцами. И тут я увидел сами тела, которые были повсюду. Вокруг были уже догорающие костры, костры горящие вовсю и костры только зачинающиеся, сформированные вокруг тела укутанного в белый саван. Еще везде были дрова — горы дров. И лодки безостановочно подвозящие эти дрова. И люди носящие дрова, выгребающие пепел, поправляющие костры длинными бамбуковыми палками... А еще множество собак, рыскающих в поисках не сгоревших останков. И вездесущие коровы в полусне бродящие меж костров и поедающие мусор в перемешку с ритуальными цветочками.

Я остановился возле одного костра и стал наблюдать как разгорается огонь вокруг сухого небольшого тельца какого-то старичка. Вдруг рядом кто-то заорал и подошедший индиец замахал на меня и на стоявших рядом со мной руками. Сначала я подумал, что нарушаю некий интимный момент прощания и мне нужно уйти из этого места. Оказалось однако, что на том месте где я только что стоял собираются разложить еще один костер. Отойдя в сторонку я начал наблюдать. С заднего дворика храма, стоявшего в основании гхата (вверху лестницы), начали носить на это место дрова. Все носильщики были босиком и почти полуголые. Не понимаю, как они выдерживали этот нестерпимый жар от горящих повсюду костров. После того как дров было принесено достаточно, их сложили в виде квадрата сначала вдоль, потом поперек. Параллельно с приготовлением костра, шла подготовка тела. На самодельных бамбуковых носилках тело, закутанное в оранжевую ткань и сплошь увитое оранжевыми цветочками, спустили вниз к воде и слегка опустив его в воду, все оросили речной водой. Затем носилки подняли и отнесли вверх, положив на ступеньки лестницы. Когда основание костра было готово, носилки поднесли к костру и распутали сначала веревки, которым оно было прикреплено, а затем сняли оранжевую ткань, в которую тело было запеленуто. Тело осталось закутанным лишь в белую ткань. Его подняли несколько рук и перенесли на дровяной остов будущего костра. Затем сверху положили еще несколько крупных веток. Дров явно было мало и ноги по колено вывешивались из костра.

Затем начался какой-то обряд: подходили разные люди с кулечками и высыпали из них на тело нечто похожее на су*** землю. Тогда я подумал, что это земля принесенная из родного селения умершего. Однако позже гид рассказал, что это был порошок из дорогого сандалового дерева. Это дерево очень хорошо горит и его подсыпают для скорейшего и лучшего возгорания костра. Опять же по словам гида, современные средства способствующие скорейшему возгоранию костра запрещены.

Когда с обрядами было окончено, был принесен длинный пучок тлеющие травы, который был просунут внизу костра от ног к голове. Как я узнал позже, зажигается трава от священного огня Шивы. Этот огонь представляет собой головешку, тлеющую в пределах храма. Чтобы зажечь от нее огонь, нужно получить специальное разрешение у настоятеля.

После того как ритуального костра коснулся священный огонь, в щели между ветками стали совать пучки соломы. Постепенно огонь разгорелся. Но еще долго он горел лишь в районе ног. Люди стоявшие вокруг костра явно беспокоились и старались, чтобы огонь перекинулся на все дрова. Наконец это у них получилось и костер запылал вовсю. Саван местами сгорел и появилось лицо старика: сухое, со смуглой кожей, впавшими глазами и куцыми оттопыренными ушами.

Через довольно продолжительно время все тело почернело. И лишь ноги на которых сгорел саван, все также торчали из костра. Сухие, смуглые, совершенно не тронутые огнем.

Когда костер прогорел наполовину, а тело стало все сплошь черным, особый человек с длинной бамбуковой палкой начал ворушить дрова. Он попытался загнуть ноги в костер, но это у него не получилось и он просто переложил несколько дров поверх тела.

Еще через некоторое время он опять подошел к костру и разворушив костер, начал складывать тело пополам, чтобы оно все оказалось в огне. Само тело было словно резиновое, оно все слегка подрагивало, когда его касалась палка и старалось принять прежнее свое положение. Кочегар передвигая его сначала поддевал под тело палку, а потом поднатужившись проткнул останки, наколов их на свой шест. И с явным напряжением передвинул их в нужное место. Затем постучал по тому месту где когда-то была грудь палкой и опять попытался загнуть ноги. Одна нога сломалась и он ее положил рядом с телом. Другая нога так и осталась торчать из костра.

Еще через некоторое время, тот же кочегар начал перетаскивать горящие поленья из стоящего рядом костра, где тела уже видно не было. Он как клешнями поддевал горящие головешки двумя сложенными вместе короткими палками и перебрасывал их в соседний костер.

По прошествию довольно значительного времени костер почти весь прогорел, а от тела остался лишь небольшое пенечек, похожий на еще одно полено. Догорел ли он я не знаю.

Останки костра загасил также особый человек. Он несколько раз приходил с кувшином наполненным водой и выплескивал его содержимое на тлеющие угли. Затем другой человек подошел с инструментом похожим на огромную тяпку с короткой ручкой и сгреб пепел в ведерко. Пепел был выброшен в Ганг. А на месте только что горевшего костра уже начали набрасывать новые поленья.

За храмом при гхате, возле сваленных горок дров, находится «парикмахерская». Если умирает мать или отец, старший сын привозит тело на кремацию и приносит свои волосы в дар храму. То есть попросту говоря, он бреется налысо.

Возле каждого костра стоят родственники умершего или умершей. Еще стоит небольшое количество светлокожих туристов. Последним не разрешают долгое время наблюдать за церемонией. По гхату ходят специальные люди и просят туристов удалиться: это место предназначено для родственников умерших. Эти же люди всегда готовы провести экскурсию по гхату и объяснить что к чему. Начинают они со слов: «Мы не гиды, мы работаем при госпитале и наша жизнь посвящена тому, чтобы следить за престарелыми и объяснять туристам суть индийских обрядов». Заканчивают они просьбой пожертвовать на нужды хосписа и требованием чаевых. Сама экскурсия — эклектизм общеизвестных истин и разных сказок. Так, например, рассказывают, что килограмм дерева для сожжения стоит порядка 180 рупий. Местные мне сказали, что это полная чушь.

Из практической информации, рассказанной местным гидом, запомнилось лишь, что для сожжения тела требуется 200-300 килограмм дерева. Для сожжения тела отводится около 3 часов. Тело однако сгорает не полностью: у мужчин остается не сгоревшим остов груди, а у женщины зона бедер. Останки вместе с пеплом поглощает священный Ганг. Еще они сказали, что с умерших нельзя снимать их украшения — они сгорают вместе с умершим. Пепел же просеивают костровые и забирают куски расплавленного драгоценного металла и ценные камни себе для последующей продажи.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж тринадцатый. Варанаси

Вечер 14 января. Вновь сижу в том же милом ресторанчике. Жду когда мне принесут сырное фондю. Сегодня мой последний день путешествия. Через час поеду на вокзал. Надеюсь, мой поезд подадут вовремя и придет он в Дели без задержек. Очень не хотелось бы повторить приключение Олега...

Сегодня весь день бродил по гхатам. Весь день по случаю местного праздника по Гангу во всех направлениях сновало множество лодочек и лодок с туристами. А на берегу дети запускали воздушных змеев. В небе их были тысячи: меленьких пестрый точек судорожно вырисовывающих в небе невидимые узоры.

Сегодня напишу об Индии вообще.

Впрочем, сначала, пока свежа память, скажу еще пару слов о кремации на берегу священного Ганга. У костров никто не плачет и нет ни одной женщины — только мужчины. Оплакивают покойников дома. Как мне сегодня сказали, стоит костер от 13 до 25 тысяч рупий со всеми пошлинами и различными сборами. То есть стоимость дерева гораздо ниже объявленной местным «гидом» суммы в 180 рупий. Дерево действительно продают на вес. Сегодня я видел довольно много точек, где на больших весах взвешивают кипы дров. Еще сегодня ко мне у смотровой площадке приклеился доброхот из хосписа и по началу приставал с предложением провести экскурсию, а потом настойчиво требовал донаций в пользу вышеназванного заведения. Требовал настолько рьяно, что начало попахивать разборкой с этим «гидом» в этом святом месте. Паренек хватал меня за рукав и не давал пройти, повторяя, что те кто смотрят, вносят благотворительный взнос. Напрасно я повторял, что взнос уже был внесен мною вчера. До паренька это как-то не доходило. Был даже вызван некий «босс», которому я также кратко обрисовал финансовую диспозицию. Босс особо не настаивал и прилежный сборщик податей наконец от меня отвязался.

Теперь, как и обещал, поделюсь своими наблюдениями и впечатлениями об Индии в целом, которые скопились за поездку. Итак, по порядку.

Полицейские. Пожалуй, этот класс лучше всего разговаривает на английском. Если есть какая-то проблема-вопрос, можно смело к ним обращаться. У многих полицейских есть табельное оружие в виде палки. Не просто некоторые полицейские носят палки, а именно у многих полицейских присутствует палка в виде части амуниции. Я видел целые подразделения, где у каждого военного был автомат за плечом, а в руках палка с ручкой и набалдашником. Видел я также многих военных с обычными палками, без ручек и набалдашников. Как военные используют это холодно оружие — я могу только догадываться. Еще полицейские достаточно чисто одеты, в отличии от остальной части населения.

Одежда. Я не раз сравнивал индийцев с бомжами. Это вовсе ни из-за ощущения национального либо личного превосходства. Просто, очень очень многие похожи на наших бомжей. Они ходят слегка согнувшись, постоянно кутаются во всевозможные пледики, а голову повязывают платком. Не как наши бабушки, а сложенную несколько раз ткань либо шарф обматывают вокруг головы от подбородка к макушке. У нас так в советское время изображали людей к которых болят зубы. Одежда обычно грязная и вся в дырах.

Чистота на улицах. По моему, отсутствует как таковая. Вся Индия — это одна большая мусорка. Урны в больших городах есть, но их мало и можно найти их лишь в ухоженных парках либо музеях под открытым небом. Мусор же обычно выбрасывается прямо там, где застала нужда от него избавиться. Несколько раз мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда съев какую-нибудь вкусняшку у уличного ларечка, я не знал куда деть оставшуюся одноразовую тарелку. Отдав ее продавцу, последний всегда бросал ее себе под ноги. Мусор везде. Хотя по утрам я видел женщин и мужчин его убирающих, но как говорится: чисто не там где убирают, а там где не сорят.

Чистоплотность и брезгливость. Просто приведу пример. Сажусь в поезд, захожу в купе. В купе все постельное белье и подушки находится на полу. В это же купе заходят военные и ничтоже сумняшеся подбирают «упавшее» белье, расстилают его на вагонной кушетке и укладываются спать. После того как сонный час закончился, чтобы сесть отправляют постельное белье туда же: на пол под сиденье. Еще в поездах я видел крыс. Вагоны слипер класса сплошь устланы хорошим слоем мусора. Впрочем, когда я ехал первым классом, посреди коридора вагона я также видел собранный в горку мусор (видимо, уборщик смел с обоих концов вагона). Всю мою поездку в течении восьми часов в данном вагоне, эта мини-свалка мирно пролежала на своем месте. Пассажиры же и проводник осторожно через нее переступали. Еще в поездах кормят. После того как пассажиры поели, весь оставшийся мусор (разнообразные кулечки, пакетики, стаканчики и т.п.) они сваливают под нижние сиденья.

Туалеты. Еще неприятно поражает способ индийцев справлять нужду. По малому ходят под любой забор. Люди поливающие дома видны на многих, даже на самых оживленных улицах. Возле стен домов видны характерные подтеки, ну и по всюду стоит соответствующий запах. Еще я не раз видел, как на вокзале человек спрыгивал на пути и там справлял нужду. Везде на путях видны экскременты и это даже не смотря на то, что шпалы каждое утро моют из шланга с водой. Еще у них не принято пользоваться туалетной бумагой. Индийцы подмываются левой рукой. Поэтому в сортирах бумаги нет, но всегда есть небольшой краник у самого пола, а под ним кувшинчик. Еще их туалеты не похожи на наши. Традиционный индийский туалет не имеет унитаза. Просто дырка в полу и ребристая поверхность по бокам для ног. В поездах есть туалеты в индийском и западном стиле (на дверях так и написано: в индийском стиле; в западном стиле). Поделюсь интимным моментом, индийскими туалетами пользоваться удобнее. Пожалуй ни одному западному человеку не придет в голову в общественном месте садиться как дома на унитаз. На него приходится взгромождаться поверх на корточках. Подобную операцию проводить в индийском туалете значительно проще и комфортнее.

Левая и правая рука. Если подмываются индийцы левой, то едят они правой. Ложек, вилок, палочек они обычно не используют. Я также не видел, чтобы индийцы мыли руки перед едой. А вообще, я читал, что правая у них считается чистой, а левая грязной.

Оговорюсь за все выше и ниже написанное, что говорю я про тех индийцев, с которым сталкиваюсь в быту и на улице. То есть с рабоче-крестьянским классом. Как дело обстоит у интеллигенции, я просто не знаю.

Коровы. Я не раз слышал мнение, весьма распространенное у нас, что индийцы чуть ли не молятся на коров. Ничего подобного. Они их не используют в качестве пищи, в отличии от нас. Но и только. Коровы бродят по всюду. Я не раз видел, как какая-нибудь муренка подкравшись к лоткам с зеленью либо овощами начинала пожирать содержимое мирно стоящей корзинки. Продавцы реагировали мгновенно: хватали палку и охаживая по бокам нашкодившую скотинку прогоняли ее со своей территории. В городах коров очень много на улицах. Они бродят вдоль дорог и поедают мусор. Их можно встретить на каждой свалке копающихся в отходах. Везде по улицам святые коровы оставляют лепешки. Я во время всего своего пребывания в Индии постоянно вляпывался в это святое дерьмо.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

отлично!

так че в итоге с олегом получилось, после опоздания на самолет...после того как прислал смс с просьбой приехать в дели?

2 AlecJoy. Спасибо! :)

Наши общие друзья нашли ему билет за 1700 баксов. Улетел на 3 дня позже. В результате, это опоздание обошлось ему дороже, чем вся остальная поездка включая и билеты и Индию. :(

+ Нервы.

Вывод: если перед вылетом есть выбор между более дорогим трансфером и менее надежным - не раздумывая нужно останавливаться на первом варианте.

Кстати, я сделал видео классов поездов в Индии (AC3, AC2, AC1, SL) - может кому пригодится:

https://www.youtube.com/watch?v=3fz4pZwQIsA

Спасибо!

Пробежав по детальному описанию гхатов Варанаси, решила отложить поездку. Пожалуй, пока не стоит... :)

х******

бывает же такое