Наверное, чуток туповато писать и выкладывать на самом наииндийском форуме рунета отчет о поездке по одним из самых известных и частопосещаемых мест Индии. Но очень хочеться быть хоть чуток полезным и поделиться полученной информацией (который очень мало) и впечатлениями (которых много). Когда мой лептоп вылечат от страшного индийского вируса, я еще иллюстраций смогу добавить.
Признаться честно, я много от этой поездки не ожидал. В Индии я был до этого четыре раза и, хоть мне она нравится, но чего-то там такого найти я для себя не мог. Ладакх не в счет. Индия для меня была как помидоры. Кушать люблю, а так – нет.
Имея небольшой опыт путешествия (в основном одиночного) на мотоцикле, я давно мечтал прокатиться как-нибудь в веселой раздолбайской компании культурных людей, интересующихся восточной культурой по какой-нибудь прекрасной восточной стране. И вот, наконец, нас собралось трое мужиков. Вернее два собралось, а третий потом появился. Первый мужик – это я, второй мужик – это мой хороший друг, втайне мечтающий пересечь земной шар на мотоцикле, но не умеющий его водить. А третий мужик – все что я знал о нем, это только как его зовут. Даже не видел ни разу.
Мои товарищи Индии не боялись, так как были до этого в Египте и даже ездили там на экскурсию в какое-то страшное село, где грязные улицы и бездомные собаки по этим улицам ходят. Но по дороге из аэропорта в гостиницу, они как-то грустно смотрели из окна такси и, по прибытию в Эггмор (район Ченная), сказали мне, что садиться на мотоцикл в Индии – это бредовая идея. Пожалуй что они возьмут напрокат автомобиль. Большой, чтобы мягко ездить, и дорогой, чтобы кондиционер был. Я чуток приуныл (если можно так выразиться) и согласился с ними. Ладно – едте на автомобиле, а я сзади на мотыке. На следующий день выяснилось, что в Тамил Наду автомобиль напрокат взять можно только лишь с водителем. Ребята этому даже обрадовались. Сказали, что классно: будут ехать себе на заднем сидении, бухать и курить всю дорогу. Я тут, конечно, еще больше приуныл и поехал по Ченнаю искать себе Энфильд в аренду. Ничего я не нашел. Не дают в Ченнае Энфильды в аренду. Хочешь – покупай за 20 тыщ рупий б/у и едь. А не хочешь – езжай в Мамаллапурам, там возьмешь напрокат. Приехал я с такой новостью в гостиницу, а мужики №2 и №3 говорят мне, что они хорошо подумали, и решили, что т.к. автомобиль будет без кондиционера, то их, скорее всего продует на заднем сидении, потому что окна будут открыты. Поэтому, они автомобиль брать не будут, а полетят на пляжик, где будут висеть, бухать и курить, чего и мне желают.
Как бы сказал в этом случае мистер Зорг: «Я не люблю быть разочарованным». И эти слова очень точно бы передали мое настроение в тот момент. Грубо говоря, это была подстава, засада, жопа и т.д.
После того, как истерика у меня улеглась и пена у рта подсохла, я пожал им руки и поехал в Мамаллапурам за мотоциклом.
Про Мамаллапурам рассказывать много не буду, там многие были. Городок мне понравился. Такой курортный городок себе, спокойный, расслабленный, с древними всякими достопримечательностями. Отмечу лишь, что Мамаллапурам оказался единственным на Земле местом, в котором мне удалось побывать, где помнят, любят и ностальгируют по советскому человеку. Некоторые престарелые торговцы даже говорят на русском, чем очень гордятся и услышав от вас русскую речь уже ни за что на свете не хотят переходить на английский. Я не поднимал архивы министерства туризма СССР, но из рассказов олдовых мамаллапурамских предпринимателей, выяснил для себя причину сего феномена. Давным-давно, именно поездкой в Мамаллапурам премировали каких-то там победителей соцсоревнований и ударников труда в далекой северной стране. Они приезжали сюда со своими семьями, отдыхали здесь и увозили домой чемоданы ракушек, слоников, шарфиков, маечек и деревянных статуэток. Так как денег у советского туриста не было, то процветал натуральный обмен. В ход шли фотоаппараты, часы и столичная водка. Торговцы вспоминают те дни, как золотой век. Кроме своей щедрости советский турист отличался от современного западного скупердяя веселым нравом и широкой душой. Они собирались большой компанией, выпивали, громко пели песни и часто зазывали к себе на угощение индийских пролетариев и спекулянтов. А что сейчас? Эх.. Русских почти нет, а те, что приезжают уже совсем не те русские. Такие же жлобы, как и остальные французы. Удавятся, а ни одного слоника не купят. Не той тепер Миргород, Хорол-ричка не та...
И между прочим где-то именно здесь, по некоторым данным, родился Иван Бодхидхарма, впоследствии ставший двадцать восьмым патриархом буддизма, добравшимся до Шао-Линя, где и положил начало чаню, тайзцицюаню и кунфу заодно. Так что, славное место во всех отношениях. Я неторопливо осмотрел достопримечательности, побродил по пляжу, понаблюдал за выпиливанием каменных слоников, а потом поскакал, конечно, мотоцикл искать. И сразу же нашел. Контора по прокату находится рядом с фишмаркетом и полицейской управой на East Raja street, гордо именуется V.R.T. Travels, представляя, при этом, из себя обычный бетонный гараж, увешанный всякими тряпками и деталями мотоциклов. (mpmmano@redifmil.com)
Паренек из проката мне рассказал, что их «фирма» очень популярна. Что у них очень большой мотопарк, но, так как все мотоциклы сейчас заняты разными немцами, датчанами и прочими шведами, уехавшими черт-знает-куда на черт-знает-какое-время, то на выбор мне предлагается лишь один мотоцикл. Немножко б/у.
С первого взгляда на мотоцикл было ясно, что он не то чтобы б/у, а очень сильно б/у. Может быть даже чересчур б/у. Но, несмотря на это, мотоцикл мне неожиданно понравился и я тут же окрестил его Ржавым Бобом. Он был на самом деле немного ржавый в нескольких местах, но в дополнение к этому заводская краска, местами сохранившаяся на нем, была тоже ржаво-коричневого цвета. Так что видос у него был как у старого надежного друга, который, правда, пять раз падал с моста и четыре раза тонул. Сторговавшись за 5 тыс. рупий на три недели + 5 тыс. рупий задатка, на случай если я окажусь негодяем и угоню мотоцикл в Бангладеш, я оставил Боба для наведения предпродажной подготовки, а сам пошел гулять. Хотя, гулять два дня в Мамаллапураме – это конечно, слегка многовато. За день вполне все посмотреть можно.
Женщины, лица путешествующие с детьми и тертые перцы, не слезающие с мотоциклов по 6 месяцев кряду, могут пропустить нижеследующий абзац. Но, для таких же чайников в мототехнике как и я, которые втайне от мамы собираются вздыбить стального коня и проехаться на нем по прекрасной южной Индии, я скажу пару слов.
Во-первых, почему Энфильд Буллет 350сс? Ответ простой: потому что он тяжелый, а значит удобный для больших расстояний. Высокий руль, мягкая посадка, возможность навесить кучу рюкзаков сзади – делает его безальтернативным, если речь идет не о том, чтобы погонять с пляжа на пляж, а о том чтобы проезжать большие расстояния. Людей, которые имеют опыт езды на мотоциклах, в старых моделях Энфильда ожидает идиотский сюрприз на английский манер. Сюрприз в том, что мотоцикл зеркальный. В том смысле, что тормоз слева, а передачи на правой ноге. Но это ничего. Первые пару дней я попереключал передачи вместо того чтобы тормозить, а потом привык.
Если будете брать Буллет в аренду, то настоятельно рекомендую проверить в нем следующие вещи.
1. Убедитесь, что стоп сигнал, фара, габаритные огни и повороты работают. Повороты вам вряд-ли пригодятся, так как в Индии их никто не использует, но пусть лучше они тоже работают.
2. Убедитесь, что работает сигнал. Чем громче – тем лучше.
3. Убедитесь, что шины не очень старые. Особенно задняя. Если вам покажется, что она лысоватая, настоятельно требуйте ее замены. Шины стоят фигню в Индии и их покупка владельца мотоцикла не разорит.
4. Убедитесь, что бензобак закрывается герметично. Мало того, что у меня все штаны воняли бензином, выливающегося из под неплотно закрывающейся крышки, так еще за ночь из бака испарялось не меньше литра бензина.
5. Тщательно осмотрите раму. На ней могут быть трещины. Их надо заварить. Иначе мотоцикл будет разбалансированно вести себя при медленной езде и вообще это опасно.
6. Потребуйте и проверьте, чтобы вам вкрутили новую свечу.
7. Проверьте, чтобы все трубочки, по которым течет бензин были не просто одеты на металлические патрубки, но и закреплены хомутами или на крайний случай проволочкой.
Это был внешний осмотр. Теперь скажу пару слов о тех дефектах, которые я обнаружил за три недели в Ржавом Бобе.
1. Сцепление. По всей видимости, это самая большая проблема Энфильда. В сцеплении есть такой металлический длинный штифт, который часто делается из мягкого некачественного металла. Это приводит к его быстрому стиранию, и ваше сцепление будет нуждаться в регулировке каждые 100-150км. Качество металла проверить вы вряд ли сможете, но если у вас:
a. начнутся симптомы неработающего сцепления
b. в мастерских вам будут чинить его за две минуты
c. стоить это будет 20 рупий
d. говорить вам будут, что теперь все ок и будут давать год гарантии
e. но через пол дня вам надо будет снова чинить его
то знайте - дело в этом штифте. Его надо поменять на лучшего качества.
2. Карбюратор. Стоит сразу же завести мотоцикл в какую-нибудь мастерскую и промыть там карбюратор.
3. Задняя подвеска. У старых мотоциклов ресурс пружин уже почти исчерпан. Чтобы это проверить, проедьтесь с пассажиром по грунтовой или неровной дороге. Пружины можно подтянуть, что скорее всего и надо будет сделать.
4. Камеры. Новая камера стоит около 300 рупий. Лучше сразу купить ее и поставить на заднее колесо, а лучше и на переднее тоже. Как правило, камеры, использующиеся в Индии, представляют собой сплошное лоскутное одеяло из резиновых латок. Если такая камера лопнет на скорости, что со мной и произошло позднее, то приятного будет мало.
И последнее: купите побольше наклеек с Ганешей и наклейте их на мотоцикл. Это очень важно для безопасного путешествия по Индии. Вроде все.
Теперь вытрем руки ветошью и вернемся к прекрасной Южной Индии.
Дорога от Мамалапурама до Пондичери была почти идеальной. Пустая, с качественным ровным асфальтом, с четкой разметкой, снабженная кучей поясняющих расстояния табличек, практически без населенных пунктов, с прекрасными видами по сторонам – она оказалась приятным сюрпризом для меня. 91 километр я преодолел за полтора часа, при этом не сильно то, разгоняя своего неизведанного ржавого друга. Забегая вперед, скажу: это оказались единственная нормальная дорога из всех проезженных мною за последующие три недели. В Пондичерри, куда я заехал пообедать, я неожиданно встретил мужиков №2 и №3. Они были расстроены, разочарованы и вообще думали лететь отсюдова побыстрей в какую-нибудь Малайзию. Справедливости ради скажу, что ребята таки взяли потом на день мотоциклы, попробовали поездить, через 15км один из них упал и повредил себе руку. Не поперла им Индия. Совсем не поперла.
Со мной похожее во Вьетнаме было. Так что я их понимаю. Бывает так: не можешь ты вкурить страну. Не можешь найти в ней изюма и все тебе в ней не в кайф. Ну и страну эту, соответственно, от твоего в ней присутствия тоже не сильно-то колбасит. И поворачивается она ко всему миру передом, а к тебе задом. А задница у Индии очень большая. Если повернется, то кроме задницы ничего уже и не увидишь.
Из чувства солидарности я примкнул к ним на одну ночь и переночевал в бешено дорогом, но очень куртуазном частном особняке, обставленном мебелью конца 19 века и находящимся во владении у богемной индийской мадам преклонных лет, разговаривающей на трех европейских языках, держащей кучу прислуги и вообще, по всей видимости, привыкшей к высшему обществу французской буржуазии колониального периода. Она очень неплохо проживает осень своих дней имея доход в 2000 рупий с каждой из восьми комнат ежедневно.
Следующим утром, бегло и невнимательно осмотрев Ауровиль с его вечно строящимся Мантримандиром, на который, как оказалось, можно посмотреть лишь издали, я поспешил в Чидамбарам, от которого меня отделяло всего лишь 70 километров.
Как градостроитель по образованию, не могу не отметить интересную особенность многих городов Тамил-Наду. Они возникли вокруг храмов. Вначале на месте какого нибудь важного события (о которых далее) строился храм. По всей видимости просто посреди леса. Вокруг храма появлялось поселение. Затем храм постепенно расширялся, обносился стеной, а то и несколькими стенами, поселение отодвигалось и расширялось кольцом окружая храм. В таких городах, кроме храма, смотреть собственно нечего. Ну я и пошел себе в Чидамбарамский храм под вечер. Пошел и не вернулся. Так меня там расколбасило. По моим наблюдениям, которые могут не совпадать с научными данными, храм в Тамил Наду представляет собой нечто большее, чем место поклонения богам. Это клуб, парк, место вечернего отдыха и много еще чего. Кода спадает жара, тамильцы идут в храм, где вначале попросив у каменных богов всего, чего им хочется в этой жизни, рассаживаются групками на лужайках и начинают чирикать пока не стемнеет. Оно и понятно – территория храма пожалуй единственное чистое, прибранное, тихое место в шумном городе, причем место, доступное всем без исключения. Провтыкав, сидя на камушке, и, наблюдая за чидамбарамцами, купающимися в священном пруду на закате солнца, я разомлел от счастья. Так хорошо сидеть и не видеть ни приставучих гидов с их идиотскими рассказами о количестве колонн, стен и ворот; ни ацких туристов, сующих свои дурацкие телеобъективы чуть ли не в рот каждому индийцу; ни фанатичных старичков-индуистов, все время указывающих куда тебе идти, чего купить, куда положить и сколько денег отдать – сидишь себе, вокруг ходят всякие брахманы, в пруду купаются какие-то шудры, все тихо и мирно. Жизнь течет как она течет и ты своим присутсвием ее никак не тревожишь и не баламутишь. Вокруг разлита сплошная атмосфера и индийская благодать. Вернулся я в гестхаус уже далеко затемно и решил хорошо выспаться.
Но поспать мне всласть не удалось. В шесть утра из репродукторов, установленных на улице, заорали какие-то бравурные тамильские песни. И орали минут сорок пять без перерыва. «Вставай, вставай, новый день начинается, будем снова валяться на ковриках, ковыряться в носу и продавать друг другу всякие пластмаски. Вставай, вставай навстречу новому дню» Ну или что-то типа такого. Тут даже самый ленивый тамилец не выдержит, вылезет из своей раскладушки и, подпрыгивая от радости, пойдет по своим важным чидамбарамским делам. Так что выехал я в этот день раненько, что оказалось для меня хорошим открытием. Ехать на мотоцикле по Тамил Наду с 8:00 до 12:00 – одно удовольствие. Солнце еще не очень жарит, машин еще не очень много, свежо и приятно. Начиная с 13:00 лучше вообще не ездить. Если, конечно, есть такая возможность.
В этот день я проехал совсем пустяк. Километров 60 от силы. По дороге сделал остановку в Кумбаконаме. В моем стареньком издании ЛП, про этот Кумбаконам ваще почти ни слова. Одна строка: пыльный шумный город. Ничего интересного. Еду – смотрю – храм торчит. За ним второй. Вдалеке третий виднеется. И все такие крупные. И видно, что не в прошлом году построены, постарше будут. Я остановился и в один из храмов зашел. Побродил и увидел на стене картинки, в виде комикса нарисованные. Комикс пояснял на тамильском и на английском историю храма. Но то-ли мой ангийский оказался не слишком хорош, то-ли написано было не очень по английски, но описание некоторых событий и деталей для меня остались непонятными. Общая канва произошедшего такова: Послал Вишну Браму на Землю доставить сосуд (кумба), в котором по всей видимости жизнь находилась. Брама этот сосуд доставил и установил на какую-то гору. Потом было что-то вроде потопа и воды поднялись и сосуд этот унесли далеко и выбросили где-то на землю. Тогда Вишну спустился в виде лучника и стралой своей разбил сосуд. Из разбитого сосуда разсыпалась жизнь, а там где черепки от сосуда этого упали, впоследствие были построены храмы. Так вот, все это произошло именно здесь и храм, в котором я находился и был одним из тех, что построены на месте падения черепка. Мне осталось непонятным, было ли это глобальное осеменение земли или оно носило местный характер, но все равно событие однозначно значительное и даже весьма. Так что в любом случае, думаю город Кумбаконам заслуживает большего, чем одной строчки в ЛП. Ёмое, а вдруг действительно отсюда вся жизнь началась?
...........