Нашла любопытную статеечку, может кому пригодится:
Как можно съездить в индийские Гималаи за восемь дней.
Это рассказ о том, как можно съездить в индийские Гималаи (и вернуться обратно) за восемь дней. Вам будут говорить, что в Индию можно ехать только на 4 месяца, и никак не меньше, что ехать на 8 дней - это хуже, чем ничего. Не верьте! У тех, кто так думает - другие задачи и представление о мире. А у вас - дети, мамы, начальники, дачи, кошки и собаки. И всего 8 дней.
Считаю себя вправе утверждать, что марш-бросок в Гималаи (разумеется, в предгорья, не выше 3 тыс. м) - не безумие, а вполне себе нормальное путешествие. По прошествии времени выясняется, что ни количество, ни качество впечатлений почти не зависят. Особенно, если Вы побывали в таких магических краях.
Путь в долину Кулу, где проживало и творило загадочное семейство Рерихов, гораздо проще, чем может показаться, глядя на их картины. Вам всего лишь следует прилететь в Дели, раздобыть билеты на поезд до города Шимла, на станции Kalka пересесть на местную узкоколейную ветку, и за четыре часа умопомрачительной по красоте дороги подняться на высоту 2000 м.
Шимлу построили англичане 200 лет назад как летнюю колониальную столицу, потому что в горной Шимле даже летом прохладно, а в Дели летом жарко и противно. Англичане, как водится, излишне корректны, это зимой в Дели противно, летом же в Дели - невыносимо. Как можно съездить в индийские Гималаи за восемь дней
Переночевав в Шимле, вы садитесь на автобус, и уже к вечеру Гималаи, те самые, которые видел и писал Николай Рерих - Ваши.
Первые сутки
Прилетев в Дели в 4 часа ночи, для начала я попрощался со своим рюкзаком, не найдя его на движущейся ленте. Не торопясь, оценив масштабы бедствия и пожалев об утраченном фотоаппарате (остальные пожитки не стоили даже упоминания), мы со спутницей побрели к будке lost&found... где меня уже ждал мой рюкзак .Welcome to India, my friend.
Итак, 6 утра и мы уже на вокзале. Old Dehli Train Station, как известно всякому, находится в районе Main Bazaar, он же Paharganj. Небогатые путешественники со всего света, коих мать-Индия вбирает в себя миллионами ежегодно, в обязательном порядке проходят через это чистилище (вернее, грязнилище). Почти все бюджетные гостиницы и ночлежки столицы сконцентрированы тут. Здесь можно, (хотя лучше не стоит), что-то съесть и выпить, купить автобусный или авиабилет, или позвонить домой. Здесь понимают русский, иврит, арабский, и прочие диковинные языки. Здесь круглосуточно продают ярчайших расцветок одежду, обувь, ткани, сувениры, пряности, а также разную мелкую дрянь, не поддающуюся никакой классификации. Не купить гашиш тут труднее, чем купить. Грязь здесь такова, что под утро, когда квартал ненадолго затихает, и к работе приступают дворники, органический мусор и экскременты буквально чавкают под ногами.
Расположенный рядом вокзал, конечно, чище, чем Main Bazaar, но для человека непривычного тоже зрелище сильное: тысячи людей сидят и лежат на пыльном бетонном полу, иногда на каких-то подстилках, иногда на газетах, иногда прямо на бетоне. Некоторые ждут поезда, а кое-кто просто так живёт. Плюс полудохлые от голода собаки и их доходяги - щенята.
В Индии нельзя просто подойти к кассе и купить билет. Сначала следует заполнить заявку на бумажке, которая называется reservation-cancellation. Потом, распихивая локтями сотню конкурентов, пробиться к окошку. Затем услышать от кассира, что билетов нет, и повторить все заново. Если быть вежливым и нерасторопным, билеты вы не купите никогда, вас просто будут теснить от окна.
Кажется, если свободные места есть, вам поставят штампик, и вы отправитесь уже в другую, более организованную очередь, платить деньги и выкупать билеты.
Зная об особенностях своего сервиса, умная администрация вокзала устроила специальные кассы для иностранцев. Там работает кондиционер, вы сидите в кресле и не торопясь обсуждаете с вежливым менеджером детали будущей поездки. Но врата этого рая открываются в 8 утра. А мы хотели к 8 утра уже уехать. Пришлось вступить в бой. В итоге после часовой битвы, изрядно покусанные, мы не смогли попасть на утренний поезд. Вернее, нам продали билеты в общий вагон и предложили "договориться с кондуктором о переходе в более комфортные условия". "Когда они вас увидят, они сами попытаются вам помочь", услышал я зловещую фразу. Смысл ее стал понятен при приближении к общему вагону. Люди буквально висят на подножках, а внутри вагона и в тамбуре давка просто опасна для жизни. И тут мы сдались. Дели нас победил. Понурые, мы вышли вон из вокзала, тут же попали в лапы местному разводиле, который стал таскать нас по разным отелям, понятное дело, надеясь на комиссию. Мне пришлось позвать полицейского, чтобы от него избавится, но он все равно не ушел и заселил-таки нас в очень приличную, но недешёвую гостиницу.
И на этом жесть внезапно кончилась. Индия нас пустила в себя. Все дальнейшее напоминало картины то ли Рериха, то ли Мунка, то ли Чюрлёниса. Мы проснулись к вечеру, погуляли по "гламурному" району Connaught Place. Вечером, наглотавшись дьютифришного рома, сели в чудесный чистый поезд с кондиционером, чаем и мытыми соседями.
День 2
В 5 утра на станции Калька мы пересели на ту самую, построенную англичанами, узкоколейку, и начали медленный подъем в гору. Пейзажи по дороге были прелестны, на маленьких станциях нас встречали индусы в отутюженных форменных портках, а однажды даже выдали ланч. К 10 утра мы прибыли в Шимлу в отличном расположении духа и тела. Этот городишко - живой пример победы одного суперэтноса над другим. Съездите в разваливающийся Выборг, и вы меня поймете.
Некогда Шимлу строили, дабы дать возможность британским офицерам снять пробковые шлемы и отдохнуть от липкой жары, а их дамам пощеголять нарядами. Теперь по главной пешеходной улице, застроенной 3-4 этажными зданиями в стиле модерн, щеголяют своими "нарядами" индусы. Правда, городок, в отличие от его карельского собрата по несчастью, выглядит весьма ухоженно. По численности популяции обезьяны спорят здесь с людьми, но, ни те, ни другие, не имеют привычки испражняться на улицах, что делает вашу прогулку почти по-европейски расслабленной. Я могу объяснить сей факт, лишь действием нечистой, вернее, в данном случае, чистой силы. Кажется, англичане способны воспитывать обезьян и людей и поддерживать поселение в чистоте даже незримо, и через десятки лет после своего ухода.
Находясь на высоте около 2000 м, Шимла вечно укутана облаками. Обычное дело для гористой местности, но нам, равнинным жителям, сие обстоятельство только добавило удовольствия.
В местных гостиницах на всех окнах установлены специальные стальные сетки против обезьян. "Обязательно закройте их на ночь, иначе обезьяны придут" - сказал нам бой. "И это вовсе не смешно" - обиженно добавил он, загоготавшему было мне.
День 3
В 5 утра мы, вместе с группой европейских "бэкпекеров" сели в автобус и направились на север, в долину Кулу. Изумительная по красоте дорога, хоть и заняла весь день и изрядно утомила нас, но в памяти запечатлелась необычайно отчетливо на всю оставшуюся жизнь. На остановках мы угощались великолепной индийской уличной едой, из соображений желудочно-кишечной безопасности беря только острейшие овощи, приготовленные в сковородке Вок, с добавлением чего-то, по цвету похожего на карри, только гораздо вкуснее. Ехать по горной дороге в Гималаях вовсе нескучно. Если стало скучно, можно, например, начать бояться. Бояться тут есть чего - в одной деревушке нам довелось наблюдать только что улетевший под 200-метровый откос микроавтобус с людьми.
К середине дня мы спустились в долину Кулу, проделав последнюю часть пути по ущелью, образованному рекой Биас. Здесь уже видны настоящие горы, далекие и недостижимые, покрытые вечными снегами, те самые, лучше которых могут быть только горы...
Здесь абсолютно прозрачный воздух, нереальные краски и совершенно особенная энергетика.
К вечеру мы доехали до цели нашего путешествия – городка Наггар, того самого, где некогда купил свой дом Николай Рерих.
Это стоит попробовать. Хотя бы раз в жизни. Оторвать ж... от офисного стула, купить билет и приехать в Гималаи. Я, конечно, догадывался, что Рерих не зря выбрал Наггар для постоянного проживания, но все оказалось решительно не так, как я себе представлял. Наггар – это какой-то удивительный пример не простого сочетания, но сращения красот природных и рукотворных. Издревле дома и храмы здесь строят из плоских камней, похожих на тальк. Если такая постройка находится в лесу, она выглядит почти как скала. Местное население одеждой и повадками похоже на других индусов не больше, чем наши горцы на жителей средней полосы. Народ в горах более активен вследствие естественного отбора, да и плотность населения тут невелика. И здесь намного чище, чем внизу.
Половина жителей Великой Индии грамоте не обучена, и, выражаясь словами агитаторов прошлого, "влачат жалкое существование". Влачить его они предпочитают в душных тропиках, а не в горах, где зимой температура падает ниже критической для всякого индуса отметки +5 по Цельсию. Совсем уж полным бездельникам, просто не выжить в горных условиях. В горах придется, как минимум, натаскать плоских камней и слепить из них лачугу.
Между прочим, традиционные каменные дома в долине Кулу толком не отапливаются. На мой вопрос: "Что вы делаете зимой"? был получен незамедлительный ответ в полном соответствии с канонами дзен-буддизма: "Мёрзнем". Но в целом Природа-мать успевает как-то перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности. Тот, кто бывал в Индии, поймет, почему я так много об этом пишу. В общем, "здесь вам не равнина, здесь климат иной". Долина Кулу – живая иллюстрация к гениальной строчке Высоцкого.
В Наггаре есть великолепный лесопарк, два старинных сооружения: Храм и Замок, несколько культовых построек, возраст которых пишется четырьмя цифрами. А что же Рерих? Дом-музей, внешне и по духу сильно напоминающий Репинские Пенаты, оказался частично закрыт. Не помню, почему. Земляки, работающие в музее, разрешили нам зайти в несколько комнат, и пройтись по галерее вокруг дома, заглянуть в окна. Картины Рериха in situ, к моему удивлению, выглядят куда менее ярко, чем, скажем, в Русском музее. Особенно если при осмотре картин невзначай бросить взгляд за окно, ведь за окном - настоящие Гималаи.
Ехать дальше было некуда и незачем. На следующие три ночи гостиница с неблагозвучным именем Sheetal стала нашим домом. По местным меркам это довольно дорогой отель - номер на двоих с балконом стоит примерно $12.
Дни 4, 5, 6 и конец путешествия
Утро в Наггаре надо начинать так. Проснитесь не очень поздно, часов в 9-10. У Вас в номере есть большой балкон, выйдите на него. Со второго этажа очень удобно обозревать крохотную центральную площадь и общаться с местным населением. Вашего пробуждения здесь уже ждут. В маленькой палатке девочки жарят блины и омлет с карри и овощами. Ваша задача решить, что заказать на завтрак, и сообщить об этом вниз.
Размеры площади таковы, что раздавать указания следует тихим голосом, не надо портить своим криком Высокую Тишину. Не забудьте про чай или кофе. Если вам совсем уж лень спускаться вниз, попросите, чтобы заглянули в магазин за свежевыжатым соком из личи (тропический фрукт, слегка напоминающий клубнику, доступен в России в консервированном виде) или из яблок. Яблоки, кстати, здесь потрясающе вкусные, это специализация долины Кулу.
Пока вы принимаете душ, вам принесут горячий завтрак прямо на балкон, на него ведет отдельная лесенка снизу. Утренняя трапеза с видом на Гималаи обойдется Вам примерно в $1, пол-литра сока - еще в $1.
Время задуматься о сегодняшнем маршруте. Можно арендовать джип с водителем (без водителя нельзя!) и отправиться через умопомрачительный горный лес к храму Shiva Lingga. Лингам (т.е., фаллос) Шивы стоит на высоте около 3000 м, это на 1200 м выше, чем Наггар. По соседству с главным лингамом находятся два маленьких лингамчика. По выходным местное население совершает сюда массовый "хадж" пешком. Огромная поляна предрасполагает к неспешному пикнику.
На другой день для полноты картины можно посетить Манали. Это довольно большой город в северной части долины Кулу. Севернее Манали дорога начнет подыматься круто вверх, унося вас от всякой цивилизации в волшебный и неведомый мне мир высокогорья, к знаменитому перевалу Ротанг, а потом еще выше, за грань физических возможностей простого человека.
В Манали можно искупаться в очень горячих источниках, погулять в местном ЦПКО, пообедать в настоящем тибетском ресторанчике. Удивительно, но здесь, как и в Наггаре, много русских, а витрину одного из кафе украшают жёлтый серп & молот и примечательная надпись "МирТруд Дзэн".
В русском языке существует штамп "три дня пролетели незаметно". Наши три дня в Наггаре пролетели очень даже заметно. Когда день насыщен впечатлениями, он длится долго.
На исходе шестого дня мы тронулись в обратный путь. По дороге в Дели мы свернули с главной трассы влево и по жуткой размытой "дороге" над пропастью проползли в местечко Маникаран. Здесь в неправдоподобно узком ущелье (кажется, что вы застряли между высотными зданиями) протекает бурная горная река и бьют мощные горячие ключи. Место является сикхской святыней. Городок приспособлен под размещение паломников. "Отели", которые мне довелось там видеть, еще грязнее, чем на Main Bazaar в Дели, хотя в это и трудно поверить. Особой популярностью пользуются заведения, где можно совместить ночлег с купанием в горячих бассейнах.
Проснувшись ранним утром на седьмые сутки путешествия, я с грустью понял, что пора домой, через 18 часов - мой рейс из Дели в Москву, вышел на улицу и взял такси прямо до аэропорта. Мы ехали 14 или 16 часов, сменили несколько машин. Водители передавали нас из рук в руки как ценный трофей. Стоило это примерно $200.
В аэропорту я медленно пил пиво и смотрел футбол. За соседним столиком пил пиво молодой, с животиком индийский летчик в ослепительно белой, под стать передним зубам, рубашке. Вокруг героя щебетали три миловидных стюардессы. Мне даже стало завидно. А еще я понял, что путешествие окончено, Гималаи остались позади.
http://www.dp.ru/a/2009/09/21/Kak_mozhno_sezdit_v_indi
