Отчеты о поездках › Путешествие по маршруту Дели-Пушкар-Удайпур-Бунди-Джайпур-Агра-Гвалиор-Орч ха-Варанаси (Индия)

Сейчас появилась возможность дооформить свои заметки, которые я писал в Индии, выложить фотографии а также часть отстнятого видеоматериала. Со времени моей поездки прошло довольно много времени и некоторые местные жизненные реалии я переосмыслил и отношусь теперь к ним по другому. Однако заметки я буду выкладывать такими, какими они были написаны, со всеми их огрехами и недостатками. Полагаю, что так в мой рассказ сохранит то впечатление и те эмоции, которые я испытывал во время путешествия.

Отдельное спасибо форумчанам, которые помогли составить этот маршрут. Без этого форма мое путешествие не было бы таким ярким. Спасибо!

Поездка в Индию с 26 декабря 2009 по 16 января 2010

Маршрут: Дели-Пушкар-Удайпур-Бунди-Джайпур-Агра-Гвалиор-Орчха-Агра-Лакнау-Варанаси-Дели

Бюджет: 24000руб билеты + оставил там 650 баксов за три недели (не включая подарки)

Репортаж первый. Пушкар

Сейчас я нахожусь в святом городе Пушкаре. Не смотря на свои размеры (население всего ок. 15 тыс. человек) этот городок довольно широко известен в Индии. Тут находится священное озеро, где совершают омовение для очищение кармы. Также это место известно обилием своих храмов. Местные говорят, что тут тысяча храмов. Не знаю на сколько это правда, но храмов действительно много. Они по всюду в городе и еще говорят, что на всех небольших вершинках окружающих гор также находится по храму.

Поселились мы в зачотном отельчике с хорошим рестораном и забавным контингентом. Все тут говорят друг другу: «Приве-е-ет Чува-а-аак!», курят гаш и оттягиваются на лайте. Никто никуда не торопится и все счастливы.

Часов пять назад в этом же отельчике я был лишен своей наркотической девственности испив молочный коктейльчик с хорошей дозой марихуаны. Примерно через минут сорок у меня начало сильно биться сердце и я был в предобморочном состоянии. Очень перепугался и послал Олега за администратором отеля, которого все называют доктор Алун. Он сел рядом со мной похлопал по плечу и дал совет не дрейфить. Сказал что все нормально, мне нужно расслабиться и попробовать получить кайф. Объяснил, что в этом состоянии можно заниматься йогой, читать мантры или библию. Это меня успокоило и я постарался расслабиться. Почти сразу же у меня начались галлюцинации. Когда я закрыл глаза, на внутренней стороне век, как на проекторе начали появляться различные фильмы. И я был автором этих фильмов. Я был словно художник с богатой фантазией, который в своем могучем интеллекте хранит тысячи образов, тысячи различных миров и каждые две секунды полностью перестраивал создаваемый мною фильм-мир. Также я слышал голоса. Голоса были так, словно ты находишься где-то в коридоре детского сада и до тебя доносятся детский щебет. Обрывки каких-то разговора, звон посуды из столовой, шум улицы за окном... Потом я на некоторое время отрубился (заснул) и проснулся лишь через часа два. К этому времени меня уже попустило и я смог выйти на вечернюю прогулку.

Мы немного погуляли по закрывающемуся рынку и спустились к священному озеру. К сожалению, именно в этом году священное озеро пересохло. Осталась лишь большая яма внутри которой, в отгороженном бассейнчике сохранилось немного воды. Возле гхатов (священных спусков к озеру, с которых верующие совершают омовение в святых водах) нас встретил брахман, который предлагал взять цветок и совершить пуджру. Вообще пуджра для индийцев и для туристов, как я подозреваю – это две большие разницы. Если для первых – это ритуал духовного очищения. То для вторых – это крючок за который местные вытаскивают из них деньги.

Перед приездом я читал, что ни в коем случае нельзя у местных брать цветок – возьмешь, потом брахман не отцепится. Типа, обещал – женись. Ну, а цветок – это вроде как обещание совершить пуджру и по окончанию донировать крупную сумму в фонд некоего храма. Также по окончанию священнодействия брахман повязывает на запястье красную нитку – с такой ниткой другие служители культа уже цепляться не будут.

В этот вечер мы с Олегом в этот вечер не были склонны ни к каким красочным ритуалам и разодетого дядьку тупо игнорировали. Минут через семь он необидчиво сказал, что понимает, что сегодня мы устали и не готовы напрягаться по поводу кармы. А завтра, отдохнув и взбодрившись мы можем придти сюда вновь и совершить необходимые обряды.

Погуляв еще немного мы вернулись в отель.

Завтра собираемся встать рано утром и идти встречать рассвет на вершину близлежащей горы, на которой находится храм. На вечер я заказал сафари на верблюдах. Часа в четыре мы выдвинемся, а вернемся на следующее утро часов в десять. Во время похода мы не только увидим пустыню, но и познакомимся с местными племенами, которые, как утверждает организатор сафари, совершенно еще не тронуты цивилизацией и живут также как и сотни лет назад.

Еще хочу рассказать как мы добирались из Дели до Пушкара. Еще заранее в Москве я забронировал билеты на внутренние поезда. Так что приехав на вокзал мы лишь дождались положенного расписанием времени и сели в нужный поезд. Ехали мы третьим классом с кондиционером. Третий класс по принципу похож на наш плацкарт, только в купе не четыре, а шесть полок. Не смотря на то, что по принципу индийский плацкарт напоминает наш, внешняя обстановка вагона на столько же отличается в худшую сторону по сравнению с нашим плацкартом, на сколько наши поезда отличаются от европейских поездов. Однако ехать на них можно. Мне даже удалось выспаться. Даже не смотря на то, что я спал полностью одетым и в обнимку со своим рюкзаком (мы не успели купить цепи которыми их можно пристегнуть, а оставлять рюкзак в багажном отделении было страшно).

По приезду в Аджмер (город от которого до Пушкара 15 километров) нас окружили десятки рикш, которые наперебой предлагали отвезти в Пушкар за 400 рупий на такси. Когда цена была сокращена до 200 рупий мимо нас проехал небольшой автобусик, который предложил подвезти до Пушкара за 10 рупий. Не долго думая мы вскочили в этот автобусик и уехали от рикш, которые хватались за головы и вопили что мы делаем огромную ошибку и нас завезут вовсе не в Пушкар, а в совершенно другое место. Как оказалось, автобусик завез нас действительно не в Пушкар, а на автобусную остановку, от которой ходят автобусы до нужной нам деревушки. Автобус был довольно большой, но оказался битком набитый местными индийцами. После того как мы купили билетики водитель заставил нас забросить наши большие рюкзаки на крышу автобуса. Однако забравшись на крышу мы там решили и остаться. Минут семь вокруг автобуса ходил водитель и кричал нам чтобы мы спускались и залазили в автобус. Я на каждый его возглас жизнерадостно отвечал «Оке-е-ей» и улыбался. Наконец водителю орать надоело, он сел за руль и мы поехали. Покатались, нужно заметить, зачотно: с ветерком. По приезду мы наняли велорикшу. Он отвез нас к отелю, который мы отобрали по хорошим отзывам в туристическом рунете.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж второй. Удайпур, Кумбалгарх, Ранакпур

Пишу эти строки в поезде, который едет из Удайпура в небольшой городок Бунди.

Начну с отбытия из города Пушкар. В Пушкаре мы с Олегом сели на уже знакомый нам автобус и как и в первый раз полезли на крышу. Там мы расстелили наши рюкзачки и уютненько на них расположились. Через пять минут водитель автобуса начал беспокоиться и звать нас вниз. Я опять включил идиота: «OKe-e-ey. It's Oke-e-ey! I have a ticket!!!». Но в этот раз водитель оказался настойчивым. Он продолжал бегать вокруг автобуса и кричать что это очень опасно и нас срежут ветки и электропровода. Стоит заметить, что в его словах был резон. Уже стемнело и ветки от которых мы уворачивались в светлое время суток могли оказаться незамеченными сейчас, ночью. Побегав минут пять, водитель позвал какого-то своего приятеля, они вместе залезли на крышу и стали очень настойчиво просить нас спуститься вниз. Что мы и сделали.

Приехав в Аджмер и проведя некоторое время в ресторанчике мы отправились на вокзал. Там нас ждала одна проблема. Дело в том, что когда я бронировал билеты на поезд Аджмер-Удайпур, то свободных мест уже не было. И я взял билеты из Wait List. В Индии при отсутствии свободных мест можно встать в очередь на билеты (Waitl List). Если ты первый в очереди и кто-то отказывается от билета, то его билет автоматически переходит тебе. Мы с Олегом имели в этой очереди места 1 и 2. Т.е. два человека должны были отказаться от билетов, чтобы у нас появились подтвержденные места. Однако на вокзале нам сказали, что подтверждено только одно место. С мыслями как мы будем решать эту ситуацию мы вышли на платформу. Оказалось, что наш поезд задерживается на полтора часа. Ожидая его мы познакомились с группой индийских адвокатов, которые ехали также как и мы из Аджмера в Удайпур. По счастливой случайности, оказалось, что один из адвокатов заболел и его место представители местной юриспрунденции любезно предложили нам. Теперь возникла проблема комфорта. Дело в том, что адвокаты ехали слипер-классом. Классом, который также отличается в худшую сторону от нашего плацкарта, как наш плацкарт отличается в худшую сторону от купейного. Мы с Олегом мельком видели эти вагоны и в них, грязных и битком набитых местными представителями люмпен-пролетариата заходить-то было страшно, не то что спать.

Проблему решили просто: бросили монетку. В результате я поехал первым классом (аналог нашего купе), а Олег поехал с адвокатами в слипере (в табели о вагонных рангах – четвертым классом).

Приехали в Удайпур рано утром 31 декабря. Взяли рикшу и начали искать отель. Я заранее выписал из путеводителя LonelyPlanet рекомендованные им отели и мы погнали нашего водителя по списку. Тут оказалось, что во всех нормальных отелях места забронированы на ближайшие три дня. Благодаря празднованию Нового Года Удайпур был наводнен туристами. Остались лишь очень дорогие отели с комнатами от полутора тысяч рупий и совсем уж бюджетные с крайне низким уровнем комфорта. Посетив пару десятков отелей мы остановились на одном гест хаусе, где сдавалась довольно обветшалая комнатенка за 400 рупий.

Сам Удайпур меня не особо впечатлил. Особо описывать его не буду. Скажу лишь о двух запомнившихся поездках. После того как мы отпраздновали Новый Год, 1 января мы взяли такси и отправились в поездку к двум туристическим местам находящимся в окрестности Удайпура: Ранакпур и Кумбалгарх. Ранакпур – это довольно большой джайнистский храм. Храм прежде всего поразил удивительной тонкой резьбой по камню. Кумбалгарх – это древняя крепость. В настоящее время музей, а несколько сотен лет назад столица одного из многочисленных индийских княжеств. Оба места однозначно must see.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж третий. Бунди

Сейчас я в славном городке Бунди. Удивительное место. Нас этот городок поразил прежде всего огромным количеством всякой живности. Тут просто невероятное количество обезьян. Они повсюду. Поднявшись на крышу отеля можно почти на каждом доме увидеть парочку, которые скачут с места на место. Причем в городе наличествует два типа обезьян. Красивые и пушистые с черными мордочками и подряпаные беломордые обезьяны с большими красными задницами. Местные говорят, что белые обезьяны более агрессивны и опасны. Они пугливы и могут напасть из страха.

Сегодня бродя по городу, мы с Олегом набрели на один храм, который обезьяны выбрали для своих тусовок. Он в буквальном смысле кишит обезьянами. Причем, что интересно, белые и черные обезьяны поделили его на сферы влияния и не вторгаются на чужую территорию. Центральную часть храма контролировали белые обезьяны, которые постоянно скакали туда-сюда по стенам и визжали. На перефирии тусовались черные обезьяны. Последние чинно сидели и не спеша выбирали друг у друга паразитов. Лишь молодняк скакал туда-сюда. В храме обезьяны были совершенно не пугливы и к ним можно было подойти на расстояние вытянутой руки.

Еще в Бунди нас удивили люди. Они еще более коммуникабельны и дружелюбны (хотя, говоря об Индии, хочется сказать: куда уж больше?!) чем в среднем по Индии. Также у местных есть особая любовь к фотографированию. Когда люди видят фотоаппарат, они начинают знаками и словами просить сделать снимок. Затем просят посмотреть. Наиболее смелые просят прислать фотографию им домой и тут же пишут контактную информацию. Разумеется, речь идет не об емейл адресах. Последний раз мне написали такой забавный адрес: «Бунди. Дом возле Большого Желтого Храма. Семье Ширвангарх».

Коммуникабельность индийцев просто поражает. Если у себя дома я знакомлюсь с новыми людьми довольно редко, то здесь знакомишься на каждом шагу. Вот например, сегодня утром бреду вдоль домов. В одном из двориков сидит группка детей (от 5 до 12 лет) и греется вокруг костра сложенного из сухого коровьего навоза. Завидев меня они восторженно стали звать меня присоединиться к ним. Я подсел и также как они выставил руки в сторону тлеющих какашек. Затем мы познакомились, я рассказал откуда я, а дети рассказали из каких они семей и из какого дома каждая семья. Затем они попросили меня их сфотографировать. Ох, сколько восторга же было когда попозировав и дав сфоткать себя в разных ракурсах они смотрели полученные фотографии! Причем во время фотографирования количество детей быстро увеличивалось. Постоянно прибегали новые дети и присоединившись к компании, обязательно просили сфотографировать их отдельно. Когда мне надоело фотографировать, и я сказал, что мне пора идти, старшая девочка деловито спросила смогу ли я прислать им фотки и получив утвердительный ответ сбегала домой и принеся листик бумаги с ручкой написала свой адрес аккуратными каллиграфическими латинскими литерами. Убедившись, что я все понимаю, она одобрительно сказала, что я очень хороший человек, и что они будут рады, если я смогу прислать им фотографии. Затем попрощавшись и пожелав друг другу хорошего дня, дети восторженно махали мне в след и улыбались.

Побродив по улочкам Бунди мы с Олегом отправились в местный форт. Не смотря на свои скромные по индийским меркам размеры, форт нас поразил. За высокими защитными стенами находится прекрасный замок, который очень неплохо сохранился. За замком, окруженный дополнительными защитными стенами выстроен летний дворец махараджи. К сожалению, сегодня это сооружение находится в совершенном запустении. Оно также довольно хорошо сохранилось, но завалено всяким мусором. Также во дворце в некоторых залах видны остатки прекрасных фресок, которые довольно сильно испорчены вандалами. Гид сказал нам, что портят их местные индийцы. Они слабо образованы и для них большой фан испоганить, что-нибудь красивое и для них непонятное. Также на территории форта находится три больших бассейна: один использовался для нужд нижележащего замка, другой как бассейн, а третий для нужд самого летнего дворца. Все бассейны сейчас используются, разве что местными обезьянами. Остальные строения форта: кладовые, сторожевые башни, казармы, служебные помещения также заброшены. Все строения невероятно красивы и для нашей архитектуры очень необычны.

Еще хочу сказать о местном менталитете. Еще раз повторю что все индийцы необычайно общительны. Каждый встречный индиец (в буквальном смысле каждый) как минимум выстрелит в тебя стандартным набором вопросов: «Where are you from? What is your name? How are your?» Повторю, эти вопросы задает каждый встречный индиец. Не обязательно даже стандартного контакта глазами, для этих трех вопросов. После этой тройки вопросов из учебника по английскому за пятый класс, индиец может начать тереть за жизнь. А может пойти дальше. Последующий разговор обычно начинается с обсуждения практических тем: «How long do you stay in our city? What is your hotel name? How long do you stay in India?» Такое впечатление, что каждый индиец внештатный сотрудник службы соц. опросов.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж четвертый. Бунди

С утра мы взяли скутеры и поехали с Олегом по Окрестностям.

Первая наша остановка была у подножия горы на вершине которой стоял храм. К храму вела довольно широкая лестница. У подножия этой лестницы нас встретил десяток детей, которые держали мисочки с краской. Они наперебой предлагали поставить третий глаз (красную точку во лбу). От третьего глаза мы с Олегом отказались и достав фотоаппараты сделали пару снимков этих детей... Зря мы это сделали.

Дети совершенно забыли про свой бизнес и начали позировать для фотоаппарата. После каждого снимка они орали: «Еще! Еще! Сделай фото меня одного!». И все дружно лезли в объектив. В порыве страсти один из детей размахавшись своей миской с краской обрызгал мне всю курточку. Краска оказалась масляной и я ее так и не смог оттереть влажной салфеткой. До конца поездки я в своих видавших виды штанах и забрызганой краской ветровке напоминал таджика на халтурке.

После храма мы приехали в местную государственную начальную школу. Школа – это небольшое здание состоящее из двух комнат. Каждая комната площадью в сорок квадратов. В обоих комнатах нет никакого освещения. Одна комната пустая используется как класс, другая заваленная всяким хламом является кухней. В этой школе, как нам сказал местный сторож, учатся дети с первого по пятый класс. Первый и второй класс совмещены. Итого учится 4 группы детей. В каждой группе примерно двадцать человек. Учатся группы по очереди. Всего в школе 76 детей. Это бесплатная школа. Обучение ведется на хинди. Следует заметить, что в Индии два основных типа школ: на хинди и на английском. Первые дешевле, вторые престижней. Если у родителей есть возможность, они отправляют своего ребенка в английскую школу. Знание языка – это хоть какая-то возможность выбиться из нищеты.

После школы мы приехали в «охотничий домик» махараджи. Беру «домик» в скобки, потому что это довольно таки немаленький комплекс, который включает в себя около десятка различных строений и занимает довольно большую площадь. По правде говоря, это в старые времена дворец был охотничьим домиком, сейчас – этот комплекс полностью заброшен и никак не используется. В центре комплекса находится трех этажная башня. Именно с нее когда-то вели наблюдение за живностью высокородные охотники. Башню окружает четырехугольное строение, которое очень напоминает наши гостиные дворы, только вывернутые наизнанку. Портик находится на внутренней стороне, а не на внешней. Между башней и «гостиным двором», который, как я понимаю, использовался как жилое помещения для махараджи и его окружения, находится довольно большой дворик. За четырехугольником находятся несколько бассейнов и храмов.

Все строения достаточно хорошо сохранились, но находятся в полном запустении.

После охотничьего домика мы приехали в глу*** местную деревушку. Там мы нашли домики очень напоминающие те, которые видели в музее Шилпграм. Эдакие мазанки с небольшими оконцами и очень низкой дверью. Некоторые дома были сложены из камня сланца. В деревне нас накормили вкуснючими чапати (лепешками) и напоили ряженкой (также невероятно вкусной).

Последней точкой в нашей поездке был храм Шивы. Господи, сколько же там обезьян! В храме они просто кишат. Прыгают, скачут, воруют жертвенные цветы, собирают жертвенное зерно. Обезьян много и они совершенно не боятся людей. Когда Олег их фотографирует, он чуть ли не касается обезьяньих морд объективом. У меня другая забава: у подножия горы на которой находится храм, я начал дразнить обезьяну. Показал ей зубы и зашипел. Обезьяна сделала тоже самое и набросилась на меня. Мне пришлось спешно ретироваться.

В самом храме обезьян заметно больше чем людей. Я взял остатки чапати, которой меня угостили в деревне и начал кормить обезьян. Отломил от лепешки небольшой кусочек и протянул обезьяне. Та взяла этот кусочек. Однако ее подруга заприметила, что под курткой я держу большой кусок. Она вцепилась в подол моей ветровки, стала меня трясти и скалиться. Я начал отходить вглубь храма, но обезьяна меня не отпускала и сделала попытку вскарабкаться на меня. Я испугался и бросил ей лепешку. После этого обезьяна летала по храму и отбивалась от других обезьян всеми четырьмя лапами, которые пытались у нее эту лепешку забрать. Другая обезьяна, также заприметив, что у меня под ветровкой была чапати начала меня пасти. Ходила за мной в полуметре и пытливо заглядывала в глаза. Я снял ветровку вывернул ее наизнанку, показывая что у меня ничего нет. Лишь после этого она от меня отвязалась.

Завтра собираемся с Олегом также уехать в кантрисайд на скутерах. Но в другую сторону от Бунди. В 23:30 у нас слипбас в Джайпур.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж пятый. Бунди

Мы с Олегом стали местными знаменитостями! Дело в том, что в Бунди вчера началась акция, которую проводит полиция раз в год: в течении недели они просвещают народ по поводу безопасного вождения и более жестко контролируют трафик. Вчера нас остановил местный гаишник и вручил рекламный лист призывающий одевать шлемы выезжая на улицу на мотике. Как оказалось сегодня, торжественный момент вручения мне сего документа представителем дорожной власти, был заснят папарацци от журналистики и напечатан в местной газетенке в приложении к статье описывающую упомянутую повышенную активность людей в форме. Теперь нас весь день торжественно приветствуют местные и рассказывают, что наши снимки есть в утренней газете. Видимо ожидают что нас это должно удивить... Это было бы забавно, но из-за этих снимков нам утром никто не хотел давать в аренду скутера.

Потратив целых три часа на переговоры с хождением из одного конца города в другой, мы, вконец утомившись, решили взять велосипеды. Договорившись за аренду двух развалюх с ручками по тридцать рупий за день, мы сели на наших железных коней и отправились в путь. Через пол километра я понял что уже никуда не хочу ехать. Для того чтобы заставлять двигаться этот доисторический хлам нужно было прикладывать просто невероятные усилия. Посовещавшись мы решили колеса с педальным приводом сдать и побродить по Бунди пешочком. Что и было воплощено в жизнь.

Бродя по городку забрели в один храм. Пока я кружил с фотиком возле зарешеченной статуи Ганеша, к Олегу прицепились местные дети, требуя (именно требуя) донировать пятьдесят (ну, или хотя бы одиннадцать) рупий в пользу местного храма. Когда я увидел эту дискутирующую группку, мне показалось, что Олег уже готовится к «разборке» с местными пацанами. Оттеснив его в сторону я на просьбу «фифти рупис» несколько раз сказал нет и пошел к выходу. Выйдя из храма я спросил Олега, почему он так напрягся разговаривая с детьми. Олег, еще под впечатлением от разговора бросил: «Да задолбали! Дать бы ему в морду!». Мне тут же вспомнился ответ Олега на мой вопрос, который я задал в первый день нашего пребывания в Бунди: «Чем тебя больше всего впечатлил этот городок?». Тогда Олег ответил: «Люди! Тут просто замечательные люди!».

Обезьяны нам тоже потихоньку начинают надоедать. Сегодня обедая в ресторанчике, я отломил кусочек чапати и протянул обезьянке, которая прикорнула на парапете. Съев протянутый кусочек, она резво бросилась к столу и, ухватив оставшуюся на столе лепешку, резво куда-то ускакала. Этим дело не закончилось. Видимо эту сценку с чапати увидели другие обезьяны. Тут же появилась мамаша с ребятенком и стала осторожно подбираться к столу. Как раз в этот момент на площадку (ресторанчик находился на крыше) вышла девушка, которая нас обслуживала. Она взвизгнула, бросилась куда-то, вернулась с палкой и отогнала обезьяну. Затем позвала своего брата. Пришел паренек лет восемнадцати и взяв наперевес упомянутую палку, весь наш ланч (около часа) простоял возле нас скучающие наблюдая за окрестным пейзажем. Сейчас вечером, в ресторанчике, где я пишу это письмо, нас не пустили на площадку на крыше, объяснив, что в темное время суток это очень опасно. Обезьяны уже не боясь подходят к столам и воруют еду. И никакие палки уже не помогут. Если станешь угрожать одной обезьяне, она начнет кричать и на ее крик сбегутся десятки собратьев, которые будут весьма агрессивно настроены.

Еще вечером мы наблюдали какую-то торжественную процессию. Видимо был большой праздник, потому что на центральной улице расстелили зеленые ковры, поставили воротца с надписями на хинди, а также повсюду разбросали цветы. Праздник начался в шесть часов. На празднестве у шведского стола бесплатно раздавали масала-чай и кулечки с какими-то орешками. Сама процессия состояла из нескольких различных групп людей. Сначала ехала поливальная машина, которая орошала водой асфальт. За поливальной машиной следовало несколько десятков девушек одна за другой, которые подметали дорогу веничками. Подметали естественно символически. За девушками следовал отряд воинов в тюрбанах и с саблями. На конце сабли у каждого был красный цветочек. За воинами следовал автобус, из окна которого выглядывали женщины и сыпали всем в протянутые ладошки сладости. За автобусом следовала группа женщин в национальных одеждах. За женщинами следовала толпа народа. А уже за толпой двигалась вереница грузовиков, тракторов с прицепами, просто машин, которые везли людей: в основном детей и женщин. Что забавно основной костяк процессии освещали мальчики несшие через каждые три метра длинные лампы дневного света. Завершал эту гирлянду ламп мужичок натужно тащивший на тележке огромный тарахтящий и вонючий агрегат, превращающий солярку в электричество. Пройдя с процессией метров сто, мы с Олегом утомились и пошли в ужинать в ресторанчик.

Еще хочу рассказать как мы продавали бензин на черном рынке. Вчера мы арендовали два скутера у местного парнишки. Первом делом парнишка притащил нас на заправку и сказал, что нам для нашей поездке к водопаду понадобится по три литра бензина. Искомый литраж жидкости и был влит в наши баки. Однако, катаясь весь день мы откатали лишь пол литра. Сдавая мотики я потратил полтора часа, чтобы заставить хозяина мотиков выцедить нам по два литра бензина в пластиковые бутылки из под воды. Решая проблему с поцарапанным Олегом скутером мы несколько раз прошлись вечером по городку с бутылками наполненными бензином. На следующий день мы продолжили наше путешествие с бутылками по городу в поисках доступных скутеров. Продефилировал с бензином в десятый раз по городу мы начали всех местных приводить в восторг. Несколько раз аборигены предлагали нам купить у нас это топливо. Дескать так и быть: я куплю у вас уту хрень. Вам она все равно не нужна, а я дам вам за нее деньги. Типа делают одолжение. Когда я одному из них сказал, что если мне понадобится я продам эти бутыли первому встречному за бОльшие деньги чем те что он мне предлагает, он лишь саркастически улыбнулся и доверительно сообщил, что торговля бензином из под полы в Индии запрещена и у меня никто его не купит. После многочасового бесплодного мыканья в поисках скутера, мы решили от идеи поехать в кантрисайд таки отказаться, а топливо продать. Покупали мы бензин по 50 рупий за литр. Я предложил первому встречному купить его у меня за 35 рупий. Тот ломаться начал как девушка на выданье. Нас с Олегом тут же окружили местные и начали о чем-то горячо дискутировать. Минут десять понадобилось на то, чтобы мой покупатель наконец-таки решился, забрал бензин и принес деньги. Весь остаток дня к нам приставали прохожие: спрашивали куда мы дели бензин и не хотим ли мы его продать...

Еще интересный момент в Бунди – канализация. Она не подземная как у нас, а проложена в канавках, которые тянутся вдоль дорог. Эти канавки, иногда совсем мелкие, иногда большие и глубокие канавы в большинстве своем укрыты каменными плитами. Местами, между плитами находятся довольно большие промежутки. И бредя по улочке нужно постоянно следить куда идешь, иначе упадешь в вонючую яму и переломаешь ноги. Замечу, что вонь от этих ям довольно заметная. Пахнет как и наша канализация. Также в эту канализацию малые дети справляют нужду, свесившись со ступенек своего дома, выходящих на улицу. В мелких канавках еще копаются свиньи, деловито хрюкая и пуская носом пузыря – прямо как дети через трубочку опущенную в молочный коктейль.

Еще хочу отметить полное отсутствие привычных нам тротуаров в Индии. Есть дорога, вдоль нее припаркован различный транспорт. По этой дороге в различных направлениях ездят мото и велорикши, велосипеды, мотики, машины, автобусы... тут же ходят и люди уворачиваясь от транспорта, а транспорт наоборот уворачивается от людей. Не смотря на полнейший хаос, аварий я видел, чтобы не соврать, всего одну. У людей и машин, а особенно у машин и машин есть какое-то взаимопроникающее информационное поле, которое используется для передачи предупреждения, просьбы и требования. В основном информация передается посредством гудков. Так например когда мы ехали по серпантину в горах на такси, водитель перед каждым закрытым поворотом усиленно бибикал: дескать еду. При этом лишь слегка сбавлял скорость.

По проселочным дорогам весь транспорт обычно едет по середине трассы – там асфальт менее разбит. Когда подъезжающий транспорт собирается совершить обгон, он бибикает и впереди идущий транспорт уходит влево. Тоже относится к людям, когда они слышат гудок они забирают влево, при этом даже не оборачиваясь. Ну а весь транспорт усиленно бибикает каждому встречному: дескать, обгоняю тебя! не уходи вправо, а еще лучше отойди слегка влево.

Можно представить себе какая какофония слышна на дороге в дневное время, бибикают все. Поначалу непривычно, но постепенно привыкаешь и перестаешь пугаться этого хаоса. Если например нужно перейти улицу с плотным движением (а пешеходные переходы в Индии еще не изобрели) нужно выставить вперед руку, типа: «притормози, шеф!» и идти в нужном тебе направлении с постоянной скоростью. Все водители к подобным переходам привычны и сами объедут.

Еще забавно как местные реагируют на мой ноут. Когда я его открываю, возле меня тут же собирается группка людей, которые заглядывают через плечо. Вот сейчас сижу в ресторанчике, за спиной у меня глухая стенка. Сижу и набираю текст. Возле меня со показным скучающим видом останавливается официант и с напряженным любопытством следит за моей работой. Через пять минут не выдерживает, подходит к столику и на почтительном расстоянии по жирафьи изогнув голову заглядывает: что там происходит на экране. Ну прям, бесплатный цирк!

Еще одно развлечение у местных – это фотографирование. Отношение к фотику у индийцев неоднозначное. Некоторые к этому равнодушны, некоторые запрещают себя фоткать. Другие фотать разрешают, но просят за это деньги. А часть индийцев сами настойчиво просят тебя сфотографировать и просматривая полученные фотографии приходят в полнейший восторг. Восторг до визга!

В Бунди процент людей, которые любят фотографироваться на душу населения значительно больший чем в других городах, которые мы посетили. Если идти по улочке с фотиком, то каждый второй обязательно прищурит глаз, сделает характерное движение пальцами и попросит: «Уан фото, Сэр! Плиз, уан фото!!!». Еще у местных есть тема, которую больше не встречал нигде в Индии. Они просят прислать полученную фотку им домой. Первый раз меня это умилило. Я взял адрес и обещал обязательно прислать фотографию. Но после десятого раза я по ключевому слову «адрес» начал переходить на русский язык и изображать полное непонимание английского.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж Шестой. Джайпур, Агра

Расскажу что со мной произошло за последние два дня. 5 января вечером мы выехали из Бунди на слипбасе в Джайпур. Автобус шел пять часов из которых я смог урвать для сна всего часа два. В Джайпур мы приехали в шесть часов утра совершенно не выспавшимися. Так как поезд из Джайпура был на следующий день в шесть тридцать, мы решили не париться с поиском отеля и остановиться на вокзале в retiring room. Заплатив довольно приличную цену за дабл в 460 рупий мы попали в сущий ад. Грязнейшие простыни и вся какофония вокзальных шумов: крики провожающих, встречающих, свистки поездов, объявления прибытия и отбытия... Тем не менее прикорнув на полтора часа, мы проспали как убитые до девяти. Совершенно не выспавшиеся и уставшие мы вскочили по звонку будильника и поползли смотреть достопримечательности Джайпура.

Сперва наперво мы наняли рикшу за 400 рупий на весь день. Договорившись за цену Рикша сказал, что поедем мы не с ним, а с его дядей. Сели в рикшу дяди. Как только мы согласовали с дядей наш дальнейший маршрут, последний объявил, что мы поедем не с ним, а с его братом. На мой возмущенный вопрос, нужно ли нам перезнакомиться со всей их семьей, прежде чем мы сможем начать осмотр Джайпура, нас заверили, что больше никаких разводов не будет и мы отправились в путь. Брат дяди первого рикши, которого звали Алу первым делом начал нам компрессировать мозги по поводу того, что мы должные верить ему как самому себе, что деньги дня него ничто, а клиент для него Бог. Я лишь устало отвечал, что он молодец и я верю ему еще больше чем себе.

Первой нашей достопримечательностью был Джантар Мантар — королевская обсерватория, выстроенная одним мегапросвещенным индийским монархом в XVIII веке. Эта обсерватория представляет собой площадку в два футбольных поля, на котором располагаются всевозможные агрегаты для измерения всевозможных астрономических величин. В частности там были самые большие солнечные часы в мире, которые занесены в книгу рекордов Гиннеса. Их погрешность составляет всего две секунды.

После обсерватории мы отправились в королевский дворец. Ничего особенного, разве что цена за вход впечатляет: целых 600 рупий.

После дворца мы приехали к местному форту. Форт находится на горке, а от горки можно было подняться к крепости на слонах. Мы с Олегом арендовали это четвероногое с хвостиком за 570 рупий и отправились в десятиминутное путешествие. Едва сев на слоника, мы сразу об этом пожалели. Погонщик, как-то очень грубо и жестоко с ним обращался: орал на него, постоянно понукал, а иногда бил по голове палкой. Почти сразу же после посадки погонщик завязал с нами социальную беседу, начав со стандартного вопроса: «Where are you from?». После чего предложил нам обменять доллары на рупии и протянул пачку из восьми однодолларовых купюр. Далее он всю дорогу убеждал их купить – видимо чисто символическая фраза: «Сэр, уан доллар, плиз!» порой приводит к чисто символическому подаянию, которое невозможно обменять на местную валюту ни в одном обменнике.

В форте я также ничего особенно интересного для себя не нашел.

Когда мы закончили нашу поездку по Джайпуру и расплачивались с Алу, последний начал требовать чаевые. Причем достаточно настойчиво. Дескать он перед нами стелился весь день и мы должны оценить его рвение и его сервис. Я не выдержал и дал ему еще 20 рупий. Алу воспринял эту мелкую подачку как плевок к себе в душу, но деньги взял.

7-го утром мы прибыли в Агру. Основная достопримечательность Индии, Тадж Махал, оказалась закрыта, по причине прибытия каких-то высокопосталенных шишек. Мы отправились смотреть другие значимые для туристов объекты Агры. Чего-либо запоминающегося и необычного опять я для себя не нашел.

Позабавил разве что случай с вечерними велорикшами. Мы с Олегом решили вечерком прогуляться по парку. От него нам нужно было добраться до одной торговой улицы, где мы собирались сделать несколько покупок. Улица была довольно близко (эдак в километре), но я решил дать заработать местным трудягам и предложил подвернувшемуся велорикше подвезти нас за 10 рупий. Последний, поторговавшись немного, согласился. Мы сели и поехали. Однако за нами увязался дружбан первого рикши, который ехал параллельно нам и о чем-то базарил с нашим «водителем». Видимо о чем-то договорившись, второй рикша предложил мне пересесть в его повозку, сказав, что цена останется прежней. С нас двоих возьмут по пять рупий. Как только я пересел и мы опять набрали скорость, оба рикши стали слезно нас просить заехать хотя бы в один магазинчик, а еще лучше в несколько: «Пожалуйста, давайте мы вас отвезем в магазин. Вам совсем ничего не нужно покупать, просто посмотрите, а нам за это дадут комиссию. Сегодня был кошмарный день. Совсем не было туристов и нет денег. А тут мы сможем заработать...» Вот так чистосердечно и наивно они палили контору накручивая педали. Так как нам все равно нужно было купить некоторые тряпки, мы дали им ЦУ ехать в торговую точку с одеждой. В магазине ничего нужного нам не оказалось и мы решили рикш рассчитать, чтобы зря не тратить время разъезжая по левым магазинчикам. Я вместо пятерки каждому протянул по десятке. На что оба старичка-рикши начали вновь слезно умолять меня заехать в еще несколько магазинчиков. Один из них доверительно сообщил, что в каждом магазине, куда они привезут клиента им дают по десять рупий не зависимо от того совершится покупка или нет. И заговорщицки предложил сделку: мы вас свозим еще в три магазина, а потом они нас бесплатно довезут до нашего отеля. Я отказался и старички еще некоторое время ныли мне в спину о плохом дне и голодных детях.

Еще не могу не отметить постоянные разводы индийцев. Упомянутый уже Алу сначала пел о том, что для него самое главное чтобы клиент был доволен, что деньги не самое главное в жизни, а после под эту лавочку настойчиво пытался срубить с этого клиента чаевые. Это происходит сплошь и рядом: улыбка у индийца таит за собой желание заработать. Еще случай в забегаловке: заказываем с Олегом масала-чай. На вопрос: «Сколько он стоит?» продавец показывает тридцать два зуба и говорит: «Для вас бесплатно! Заплатите сколько захотите. Если вы довольны — я тоже доволен!». Наливает нам чай и на протянутую купюру в десять рупий заявляет, что чай стоит в два раза дороже. Олег его тут же отшивает, заявляя, что договор есть договор. Продавец еще некоторое время за нами плетется, причитая, что это ущерб для бизнеса и теперь его дети останутся голодными. Еще замечу, что фразу с подковыкой: «If you happy – I am happy!» я слышу здесь довольно часто и всегда она подразумевает надежду снять дополнительное бабло за эту улыбку.

Еще расскажу про военных. Их очень много повсюду. И просто поражает количество людей на улице с оружием: это либо калаши, либо какие-то винтовки. Вчера ехали в поезде, к нам в купе подсело трое людей с оружием. Они были не очень похожи ни на полицейских, ни на военных, так как были без формы и одеты в какое-то тряпье. Если уж быть совсем откровенным, то по виду они весьма напоминали привычных нам бомжей. Тем не менее у каждого был калаш и еще какое-то оружие. Калаши эти люди аккуратно пристроили возле подушки и накрывшись пледиком тут же уснули.

Еще расскажу о поездах. Во-первых, расписание очень ненадежное. Сейчас я сужу в местной забегаловке, т.к. мой поезд задерживается. По расписанию он должен отправиться в 8:55, но его уже несколько раз переносили. Последнее время которое я видел — это 12:20 (сейчас половина двенадцатого). Сколько раз его еще будут переносить неизвестно. Олег сейчас со мной — его поезд также переносится. Это очень не удобно. Я скорее всего не увижу город Гвалиор: если поезд подадут в 12:20, то приеду я лишь в три часа, минимум час мне нужен чтобы сделать чек ин в отеле, а 5 часов уже темнеет, а уезжаю я на следующий день в семь утра. У Олега ситуация интересней. Он рискует не успеть на самолет. Мы сейчас прикинули. Если в 14:00 поезда все еще не будет, он пойдет на остановку брать такси до Дели.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж седьмой. Гвалиор

Сейчас на душе как-то тоскливо и противно. Сегодня я попрощался с Олегом, с которым мы пробыли вместе 11 дней. Все наше совместное путешествие, по крайней мере для меня, было приятным и комфортным. Но сразу же, как только мы попрощались, у нас обоих начались проблемы. Я должен был уехать из Агры в Гвалиор в 8:55, а Олег должен был уехать около десяти часов в Дели. В восемь вечера с копейками у него самолет. В результате я провел весь день на вокзале и уехал лишь в четыре часа дня. Олег выехал в два часа дня и его поезд задержался на столько, что он опоздал на самолет. Собственно, сейчас, когда я пишу эти строки, часы показывают пол десятого вечера, а Олег все еще находится в поезде. Поезд едет еле-еле и останавливается по словам Олега каждые 500 метров (по расписанию время в пути у него три с половиной часа).

Напишу про себя поподробнее. Попрощавшись с Олегом в отеле, я отправился на вокзал. Приехав за сорок минут до отправления поезда я еще пожалел что приехал так рано. Целых 40 минут мне нужно будет провести на индийском вокзале!!! Ха-ха... Сейчас мне никакой вокзал уже не страшен. Итак, прибыв на вокзал, я быстренько перекусил и за десять минут до отправления направился к электронному табло узнать с какой платформы отходит мой поезд. Увы, мой поезд задерживался на час. Не особо расстроившись я сел в вокзальной забегаловке, включил ноут и просмотрев в путеводителе достопримечательности Гвалиора начал писать письма. Примерно через час ко мне подсел Олег — его проезд также задерживали. Однако его ситуация была серьезнее. Если я проведя на вокзале дополнительные несколько часов рисковал потерять один день отпуска , то Олег мог опоздать на самолет с непредсказуемыми последствиями. Мы прикинули, что критическая точка до которой можно ждать поезда — это два часа пополудни. Если до этого времени поезд не подадут, Олег берет такси. Нашли даже таксиста готового подбросить до Дели за три часа с половиной часа и берущего за трансфер две с половиной тысячи рупий.

В районе 12 часов мы окончательно попрощались и разошлись. По расписанию мой поезд должен был быть подан через 5 минут, а поезд Олега через пол часа. Судя по всему больше переносов быть не должно. Олег ушел на свою платформу, а я остался на своей. Мой поезд во время назначенное расписанием так и не подали. Я начал волноваться и думать как я могу добраться в Гвалиор альтернативным способом. Узнал, что такси стоит полторы тысячи и по времени доставка займет около двух с половиной часов. Я прикинул, что брать такси особого смысла уже нет — если я уеду прямо сейчас у меня останется всего лишь час светового дня. Проще дождаться поезда. Тут как раз подвернулся добрый старичок, который просветил меня, что в Гвалиор идет практически половина поездов и что я могу уехать на любом. Ну, например, вот на том что сейчас стоит на 3 платформе. Я побежал на 3 платформу и спросил у контролера, могу ли я сесть на этот поезд со своим билетом от другого поезда. Тот ответил, что нет, это невозможно. Если я сяду, то мне придется заплатить штраф. Узнав, что величина штрафа всего 400 рупий, я уже готов был сесть, но тут контроллер меня надоумил, что мне нужно просто придти в некий D.P.C Commertial и там получить разрешение ехать любым поездом с имеющимся билетом. Как раз подошел еще один поезд до Гвалиора и я явно на него успевал, даже если заморочаюсь с получением разрешения. Что же? Я решил сэкономить несколько сотен рупий. Некоторое время мне понадобилось чтобы найти окошко с нужной надписью, однако человек, который им заведовал наотрез отказался выдавать мне подобное разрешения. Сказал, что мне нужно либо ждать поезда либо купить билет на следующий. Пока я с ним ругался оба поезда до Гвалиора ушли. Я решил, чтобы не платить штраф, купить билет на ближайший поезд. В окошечке мне сказали, что доступные билеты есть только в дженерал класс (общий класс). Этот билет я и купил. Однако, когда подошел очередной поезд до Гвалиора, я в этот дженерал класс сесть не решился. По виду этот класс представляет из себя нашу электричку битком набитую бомжами и шпаной (именно так выглядит индийский люмпен-пролетариат, который ездит самым дешевым классом). Простояв минут пять возле вагона, я так и не решился сделать шаг в этот вагон. Поезд уехал. Это меня как-то огорчило. Я опять пошел к дипиэс комершел окошечку и начал орать, что в индии дурацкая транспортная система. Администратор послал меня к своему менеджеру. Менеджер удивленно спросил у меня почему же я сразу к ним не пришел, ведь я мог бы уехать сразу же и начертал на моем билете директиву в стиле подорожных кардинала Решилье: «Предъявитель имеет право ехать на любом поезде до города Гвалиор из города Агра». И поставил печать.

Теперь мне подходил любой поезд. Но как раз в этот момент все поезда, которые только что шли каждые 30 минут в сторону Гвалиора разом закончились. Два с половиной часа я просидел в ожидании транспорта. Наконец, в четыре часа пополудни поезд подали. Разумеется не мой, но тот, что шел в нужном направлении. На него я и сел. Место у меня было в слипер классе. Что это такое? Ух... Представьте себе наш плацкарт, где в купе не четыре а шесть полок. Еще представьте, что весь пол устлан плотным слоем мусора. Везде сидят и спят люди очень похожие на наших бомжей. Еще себе представьте, что такие же бомжи ходят и разносят всякую еду сомнительного вида, а бомжи сидящие эту еду покупают и едят едят едят... Еще ходят попрошайки... Но я все это уже отмечал лишь на автомате, сам я прибывал в нирване и мне казалось совершенно нормальным, что я сижу посреди мусора и что ко мне прижимаются со всех сторон люди похожие на бомжей...

Единственно, мне запомнился на вокзале один забавный момент: пока ждал поезд: вдоль платформы по шпалам между рельсов бредет корова. Всех иностранцев (в том числе и меня) это зрелище привело в восторг. Европейцы и китайцы подбегали к краю платформы и фотографировали муренку бредшую по гравию и поедающую мусор в обилии разбросанный у платформы. Видимо их как и меня мучил вопрос: а что же когда поезд подъедет? Но поезда все не было. А корова все брела и брела. Дойдя неспешно до другого края платформы она ушла в сторону: пищевая дорожка закончилась.

Гвалиор меня просто поразил. Даже для Индии это слишком: один большой бомжатник. И цены на отели просто нереальные. Самый дешевый сингл с удобствами, который я нашел, был за 400 рупий. И это без ресторана, без горячей воды – дикие обшарпанные катакомбы. К слову, в мегаполисе Агра за 400 рупий можно было снять номер с удобствами, видом на Тадж Махал и с ресторанчиком на крыше; а в Пушкаре мы за 300 снимали номер в просто таки прекрасном отеле. В Гвалиоре же все гест хаусы, в которые я приезжал были нереально дороги. Поэтому, когда мне в одном отеле предложили комнату за 200 рупий я согласился: принципиально не хотелось переплачивать. Сейчас об этом жалею. Это какой-то притон в котором ошивается всякая шваль. Да еще и довольно шумный. Ото всюду какие-то крики, гудки машин, звон посуды.

Гвалиор, как я сказал меня впечатлил. Вечером побродил немного по городу, вид груд мусора повсюду, сморкающихся, отрыгивающих, поприлюдно справляющих нужду индийцев меня привел в какое-то мрачное настроение духа.

К тому же беспокоюсь за Олега. Не знаю как он будет выкручиваться из этой ситуации, ведь у него к тому же совсем нет с собой денег.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж восьмой. Гвалиор, Джанси, Орчха

Сегодня у нас десятое. Последнее мое письмо я писал 8 января вечером. Тогда я был в препаршивом месте и у меня было препаршивое настроение. На следующий день встав часов в восемь (очень поздно для путешественника) и помывшись холодной водой (бр-р-р...) я отправился осматривать достопримечательности Гвалиора. Первым делом я взял рикшу до знаменитого гвалиорского форта. Как и многие виденные мною в Индии форты, этот оказался величественным и запущенным. Сам форт начинается с массивных ворот. От этих ворот, или точнее сказать врат, ведет вверх витееватая мощенная камнем дорога, которая приводит уже непосредственно в саму крепость. Вдоль дороги в скалах вырезаны различные скульптуры. Вырезаны они индусами в середине XV века. Однако в XVI веке после захвата форта мусульманами, все фигуры были кастрированы, также у них были стерты лица.

Сам форт неявно разделен на две зоны. Первая зона музейная. Ею и начинается форт. Этот сектор довольно чистенький, однако небольшой по размерам: смотровая площадка, дворец махараджи, музей и еще какое-то обветшалое здание. Вторая зона, которая находится дальше за фортом, заперта от туристов воротами. По площади она в несколько раз больше первой и содержит довольно много прекрасных построек, но находится в полном запустении. Пробраться за запертые ворота не составило большого труда. Часа полтора я бродил среди древних дворцов, храмов, величественных бассейнов, сторожевых башен, административных зданий... Все это красиво, величественно, но очень запущенно.

После заброшенного форта я перешел в музейную часть и посетил дворец XV века, построенного махараджей Сингхом. Как и многие подобные дворцы, последний строился под нужды семьи махараджи. И вся архитектура дворца подчинена вкусам монарха и количеству его жен. Так, к примеру, раз у последнего было девять супруг, то в приемной зале есть трон а сбоку из потаенных комнат во двор ведут девять оконцев. По одному для каждой жены. Подобную фишку мы с Олегом видели в Агре. В тамошнем дворце у каждой жены махараджи, при котором строился дворец была своя комната. Причем довольно специфическая комната, к которой вел потайной ход от комнаты самого махараджи. То есть, если у следующего махараджи будет не восемь, а десять жен, дворец уже ему не подойдет...

После форта я начал искать рикшу, который покажет мне остальные достопримечательности Гвалиора. Я брел по улице останавливал каждого рикшу и проводил экспресс-экзамен на знание английского языка. К сожалению, каждый заваливался на первом же заковыристом вопросе: «Do you speak English?». Многие знаками показывали: «Ты не мудри, братан, а напиши нам на бумажке куда тебе надо, а мы уж разберемся, не впервой». Но нельзя на бумажке написать дословно: «Хочу посетить все наиболее интересные храмы в городе». Ведь места с таким длинным названием просто не существует! А рикша будет его искать...

Когда мой кастинг не прошел двадцатый рикша, я понял, что в этом городе заморачиваться на экскурсионный тур не стоит. Еще ранее местные рекомендовали мне посетить Сан Темпл. Очередного рикшу я направил прямо туда.

Сан темпл меня просто поразил. Сам он находится в относительно большом и хорошо ухоженном парке с прекрасной планировкой. Храм снаружи очень красиво украшен множеством скульптур индийских богов. Внутри я причастился святой водой и священник нарисовал мне третий глаз.

Пока бродил по храму получил от Олега СМС с просьбой приехать к нему и морально поддержать. Немедля я поехал на автобусную остановку, оказалось что автобусы в Дели отходят каждый час, но идут они от восьми до десяти часов (переводя на практический язык: от 12 до 14). Это меня слегка озадачило. Ехать в местном автобусе битком набитым рабоче-крестьянским классом на сидячем месте в течении более восьми часов, это... Короче говоря к такой пытке я пока готов не был. Зашел в турагенство, там мне сказали, что слипбасы (автобусы со спальными местами) в Дели не ходят и лучше всего мне взять билет на поезд. Доступные билеты были лишь в общий класс. У меня был уже экспириенс с данным классом: это в несколько раз хуже нежели добираться автобусом. После турагенства я зашел в интернет кафе и часа три искал билеты на самолет Дели-Киев. К сожалению, безуспешно. Когда я вышел из кафе, совершать геройский поступок и ехать морально поддерживать Олега было уже поздно. Автобусы на тот день уже закончились.

И я решил, пока суть да дело, ехать в Орчху в которую планировал и так ехать. Сделав чек аут в отеле я взял билет на автобус и в семь вечера выехал в город Джанси. От этого населенного пункта до нужной мне деревушки Орчхи всего 18 километров и можно доехать на рикше. Едва только мы выехали из Гвалиора, автобус попал в полосу сильнейшего тумана. Постоянном мигая дальним светом он нащупывал путь в ночной мгле. На встречу из белесой тьмы нам навстречу выныривали мигающие грузовики и рикши. Так потихоньку со скоростью не более 40 километров в час и ехали. Приехав в Джанси я тут же взял рикшу и договорился за 150 рупий доехать до Орчхи. Однако когда рикша выехал за пределы городка и попал в полосу совсем плотного тумана (вытянутой руки видно не было) дальше он ехать наотрез отказался. На диком английском, он объяснял мне, что сейчас он меня отвезет в отель, а завтра утром я легко доберусь до Орчхи. На таком же диком английском я его заклинал ехать дальше: «Орчха — уан фифти, но Орчха — но уан фифти. ОК. Орчха — ту хандред!». Однако рикша твердил свое: «Но Орчха. Орчха туморроу. Нау хотел». Немного поразмыслив, я понял, что рикша таки прав. Лучше уж переночевать в левом городе, но остаться живым. И я выдавил из себя: «ОК. Гоу чип хотел». Рикша радостно завелся и погнал по туманному ночному городку к чип хотелу. Первый хотел к которому он меня отвез оказался вовсе не чип. Приятель под легкую заработал 10 рупий комиссии на мне. Но я уже эти фенечки знал и наорал не него: «Бед рикша. Ит'с ноу чип хотел. Лет'c гоу ту чип хотел. Но чип хотел — ай гоу анд ноу мани. Окей?!». Видимо эта тирада моего извозчика впечатлила, потому что следующий отель был уже нужного мне бюджетного уровня. Где я сделал чек ин и тут же завалился спать.

На следующий день я отправился в Орчху. Орчха — это небольшая деревушка, но она меня впечатлила. Впечатлила она обилием больших и красивых храмов (правда подавляющие большинство из них заброшенные), а также людьми. У каждого места свои фишки. Так в Бунди местные просили сфотографировать их и прислать им же фото. А вот в Орчхе меня сплошь и рядом звали к себе домой, старались чем-нибудь угостить, а потом под эту лавочку срубить немного денег. Впрочем, общаясь с местными и бродя по деревенским улочкам от храма к храму, я очень хорошо провел время.

Первым делом я сходил в местный центральный храм. У входа меня заставили оставить у входа рюкзак и обувь. Внутри я пристроился возле колонны и некоторое время наблюдал как местные справляют свои религиозные обряды. Прихожане валили в храм довольно плотной толпой. Первом делом они шли к местным старичкам которые сидели по периметру внутреннего дворика храма. У каждого старичка была бадья с водой и каждому подходящему к нему он в протянутые ладошки выливал из небольшой чашечки немного водицы. Прихожанин эту водицу выпивал, а затем мокрой ладошкой проводил по волосам. После этого каждый подходил к четырехугольной ступенчатой башенке, на каждой из ступенек которой курились благовония. Подойдя к ней он касался сначала ее, а потом своей головы. И так касаясь то башенки то головы прихожане обходили ее по периметру и направлялись к святилищу. Некоторые не удовлетворившись одним кругом делали несколько. У святилища (за железной оградкой стоит священник, а за ним в нише идол) была давка. Множество людей толкаясь протягивали цветочки и коробки со сладостями священнику, последний брал протянутые ему цветочки и бросал себе за спину в сторону идола. Коробочки же он складывал себе под ноги. Повторив несколько раз эту процедуру с дарами, он брал кувшин с водой и делал то же, что делали старцы по периметру дворика: зачерпывал небольшой чашечкой из кувшина и лил в протянутые ладошки воду. Эту воду люди выпивали и отходили. Нужно сказать что все это делалось в крайней спешке. Верующих было очень много, а первосвященник был один. Он очень быстро и небрежно забирал и бросал назад цветочки. Протянуты ему коробки едва их коснувшись швырял себе под ноги. А люди толкались и толкались вокруг него: одни с дарами, а другие с протянутыми ладошками. Во дворике от алтаря тянулась ковровая дорожка на которой сидели люди и молились в сторону бушевавшей толпы и неподвижно медитирующего идола.

После храма я отправился бродить по деревеньке. Повсюду я видел поднимающиеся вершины храмов и пошел к ближайшему. У храма ко мне приклеилась толпа ребятишек. Эти ребятишки стали моими поводырями. Они показали мне как перелезть через забор, который окружал храм, а также как взобраться на крышу храма. Сам я бы не решился: храм хоть и заброшенный, но все же святое место... После храма ребятишки потащили меня к себе домой: показали где они живут и спят, поводили по крыше своего дома, показали свой садик, угостили папаей, предложили выпить чаю... Когда я собрался уходить, меня потащили к лавочке с конфетами, где я и осчастливил детей сладостями.

Затем я отправился к следующему видневшемуся по близости храму. Под храмом меня встретила девочка лет девяти с мамой, которые пригласили меня к себе домой. Я пошел за ними. По пути мы вели светскую беседу: как мне нравится Орчха, откуда я приехал, каков мой дальнейший маршрут. Мать рассказала, что у нее трое детей, а мужа нет – он погиб в автоаварии. Их небольшой домик был разделен на две комнаты, каждая с отдельным входом. В той комнате в которую меня привели, жили мать с тремя детьми, а также бабушка с дедушкой. Комнатка была метров 8. расстеленный для меня матрасик занял как раз четвертую ее часть. В доме меня напоили масала чаем и мать подарила мне брошь от своей сари. У них было как-то просто и уютно. Мать и девочка рассказали мне о своей жизни, я немного рассказал о себе. Один из детей достал школьную книжку и мы вместе учили хинди и английский. Я называл то что изображено на картинке на английском, а они на хинди. Когда я собрался уходить, девочка сокрушенно пожаловалась, что у нее нет школьной формы и ей в школу приходится ходить в обычной одежде. Оказалось, что школьная стоит 100 рупий. Я оставил 50.

После этого гостеприимного дома я направился к следующему храму. У него меня встретила другая группка ребятишек. Они мне рассказали названия близлежащих храмов. Затем откуда-то притащили мяч и мы около получаса играли, бросая резиновый шарик друг-другу. Сначала я выигрывал у детей, чем приводил их в восторг, потом удача отвернулась от меня и я начал проигрывать. Это привело детей в еще больший экстаз. Через некоторое время я попрощался с детьми и причастился в местном храме, смочив волосы святой водой и получив от священника третий глаз.

Так я и бродил от храма к храму. От остальных приглашений зайти на огонек я уже отказывался.

Еще замечу, что в Орчхе, как впрочем и всюду по Индии, я постоянно общаюсь с местными. Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми. Когда брел по улице, у меня возникло ощущение, что иду я вовсе не по незнакомой деревушке на краю мира, а по коридору любимого института. С каждым здороваюсь, иногда жму руку, обмениваюсь парой слов, отказываюсь зайти погостить, ссылаясь на нехватку времени... Я тут явно всех знаю и все знают меня – за тем лишь моментом, что мои многочисленные приятели запамятовали из какой я страны, как мое имя и в каком отеле я остановился.

Вечером я сел на рикшу и вернулся в свой отель в Джанси.

Напишу пару слов о том как я питаюсь. Если раньше я кушал в ресторанчиках европейского типа и на еду уходило 700-800 рупий в день, то сейчас я питаюсь почти целиком на индийский манер и на еду уходит около 150 рупий.

Итак, завтрак. Позавтракать можно, например, самосами. Это такие пирожки с картофельной начинкой. Две штуки стоят 5 рупий. На 20 рупий ими наедаешься до отвала. Пить можно масала чай. Он стоит 5 рупий. Еще можно позавтракать чапати. За 25 рупий тебе дают сколько угодно лепешек и в добавок к ним три вида овощных рагу, а также соусов к ним. Если что-то заканчивается, тебе подкладывают еще.

Обед. Обедать можно классическим тали. Это рис и к нему несколько видов соусов и овощных рагу различного вида (из баглажанов, картофеля и бобов, гороха) а также салатик. Плюс к этому чапати. Всего можно есть сколько угодно, пока не наешься. Как только что-либо заканчивается мальчик подкладывает недостающий ингредиент. Стоит такое удовольствие в уличной забегаловке 40 рупий.

Ужин. Поужинать можно яйцами. На улице стоят ларечки (доска перекинутая через два колеса) на которых лотки с яйцами и большая сковородка в виде перевернутой шапки китайца. На ней делают либо яичницу глазунью (два яйца — 10 рупий), либо жарят вареные яйца (два яйца — 10 рупий). Либо делают яичницу с хлебом: всбалтывают два яйца и запекают это дело на двух тостах. Стоит такая яичница 15 рупий. Все эти блюда приправляются луком, зеленью и различными приправами. Мне чтобы наесться хватает четырех обжареных яиц плюс один омлет.

На сегодняшний день курс рупии — 45 рупий за доллар. Итого за 3 доллара в день можно наедаться до отвала на индийский манер.

Полная версия этого отчета (фото, видео)

Репортаж девятый. Джанси

Утро 11 января. Я на вокзале. Погода жуткая и все поезда задерживаются. Стоит плотный туман, сквозь который видно метров на пятьдесят. Я постоянно бегаю из комнаты ожидания к информационному табло в холле вокзала. Информационная система тут крайне ненадежная. Сейчас, например, с четвертого пути, по свидетельству табло, в одно и тоже время отходит сразу четыре поезда. Один из них мой. Раньше когда подходило мое время я бежал на пустую платформу в надежде увидеть поезд. Сейчас я уже не бегаю. Когда по расписанию мой поезд должен уже отправиться я спокойно жду у табло: проходит пять, десять минут, пол часа и время обновляется. Как я понял, если поезд подали, то появляется соответствующая надпись — ее я и жду. А время на табло совершенно левое. В 10:00, например, на информационном табло находится множество поездов с отправлением в восемь и девять часов.

Сходил перекусить в местную забегаловку. Сфотографировал мужичка, который делает омлет. Смотреть фотку сбежался весь персонал общепита, затем к ним присоединились гости — всего человек пятнадцать. И хором стали просить чтобы я сделал еще одно фото. Эта просьба повторялась после каждого снимка. Рассматривая получившуюся фотографию индийцы восторженно тыкали пальцем в дисплей узнавая себя, знакомых и что-то тараторили друг другу. Затем знаками дружно просили сделать еще одно в другой комплектации позирующих. Перефотографировав их всех я отправился назад на вокзал.

Сейчас сижу в зале ожидания и редактирую фотки.

Расскажу про местный транспорт. После того как я попрощался с Олегом, я начал не только питаться как индиец, но и передвигаться как индиец. Кроме поездов, которые в пло*** погоду дико опаздывают, во всех направлениях ходят автобусы, а также рикшевозы (я так называю рикш, в которых установлена дополнительная скамеечка и в которую набивается невероятное количество индийцев). Итак, чтобы куда-нибудь добраться на автобусе, просто приходишь на автобусную остановку и спрашиваешь какой автобус идет в нужную тебе сторону. Стоят они недорого. За переезд Гвалиор-Джанси (100 км) я заплатил всего 40 рупий, при этом мне по билету даже полагалось место. Не могу впрочем сказать, что подобные поездки отличаются особым комфортом. В автобусы набивается огромное количество индийцев и многие с сумками, тюками...

Автобусы могут не часто ходить между населенными пунктами расположенными поблизости. Однако рикшевозы между ними курсируют часто. Они также стоят на автобусной остановке и отправляются по заполнению. Возле них обычно околачивается зазывала, который надрывно выкрикивает пункт прибытия. Стоят они также недорого. За переезд Джанси-Орчха (18 км) я заплатил 20 рупий. Сингл рикша на такое расстояние соглашался ехать лишь за 150 рупий.

Итак, я опробовал местные автобусы, слипбасы, поезда. Теперь дело за самолетом. Но в это путешествие я вряд ли с ним познакомлюсь.

Однако, вот я наконец и в поезде. Опоздал мой паровоз всего на 4 часа. Посмотрим как быстро он доберется до Агры. Тадж Махал, я уже явно не посмотрю из-за сильнейшего тумана. Но, не очень-то и хотелось. Вечером у меня поезд в святой город Варанаси. Это последняя точка моего путешествия. После него я возвращаюсь в Дели и сажусь на самолет в Москву.

Репортаж десятый. Снова Агра, Лакнау

Сейчас вечер двенадцатого января и я еду в тряском и шатком вагоне в Варанаси. Расскажу, что со мной произошло за последние два дня.

Вчера в три часа пополудни я наконец таки прибыл на поезде в Агру. Бросив вещи в камеру хранения я поспешил к Тадж Махалу. Что я могу сказать? Не так давно это место выбрали номером первым в списке современных семи чудес света. И не зря. Невероятная красота. Эта усыпальница широко известна по фотографиям и фильмам, поэтому описывать сам Тадж не буду. Я походил вокруг него с видео камерой. Затем вошел внутрь. Там, как я понимаю, находится кенотаф той самой любимой жены. Не смотря на надпись фото и видео съемка внутри усыпальницы строжайше запрещены, все активно делали фото и видео съемку. Что ж, раз уж такая тема, и я сделал небольшое видео «изнутри».

После Таджа я направился в ресторанчик находящийся рядом мавзолеем, чтобы переждать два часа до своего поезда в Варанаси. Ресторанчик оказался очень милым: он был расположен в садике, весь украшен лампочками и увит неоновыми гирляндами. Когда я спросил есть ли у них розетка для моего лептопа, официант показал, что розетка всего одна и к ней подключена гирлянда. Осведомившись есть ли у меня тройник, он как-то жалостливо сказал: «Можете конечно воспользоваться этой розеткой, но тогда придется отключить гирлянду». Я его заверил, что для меня работа с ноутом не так важна и пусть лучше его ресторанчик будет красивым. И сел за свой столик изучать меню. Однако через две минуты подошел менеджер ресторана и сказал, что все вопросы улажены, гирлянда отключена и я могу подключать свой ноут. Я заверил и менеджера, что для меня розетка не столь важна и попросил его включить огоньки. Свет был включен, однако на этом менеджер не успокоился. Его явно заботила проблема моего разрядившегося компьютера. Сначала он мне предложил воспользоваться ресторанчиком внутри помещения, где было много розеток, а когда я отказался, отдал мне в свое распоряжение свой кабинет, где я мог в безопасности оставить ноут на зарядке. Вот так вот: все для клиента.

В ресторанчике я познакомился с американцем-полярником у которого как раз закончился контракт, по которому он работал на Южном Полюсе. И сейчас у него четырехмесячный отпуск, который он проводит путешествуя по Индии. Часа два мы делились впечатлениями и практической информацией по маршрутам, отелям и т.п.

Затем я двинул на вокзал. На вокзалах вообще интересно. Только я подхожу к табло. Кто-нибудь у меня обязательно спросит номер поезда, смотается к информационному табло и сообщит какую-нибудь неприятность. Видимо, сейчас, когда погода плохая и поезда задерживаются, индийцы понимают, что белокожим собратьям тяжело разобраться в местной специфике объявлений о задержках и помогают им. Эти бескорыстные помогайки не раз выводили меня из затруднительного положения.

Этот раз не стал исключением: едва я достал билет и взглянул на табло, пытаясь там найти свой поезд, как стоящий рядом со мной индиец спросил номер поезда и куда-то сбегав, сообщил, что мой поезд отменили и порекомендовал обратиться во-о-он в то окошечко за дальнейшей информацией. У меня же внутренне все оборвалось. Как отменили?! Что же теперь делать, ведь этот поезд ходит раз в сутки! Подойдя к нужному окошечку, я проверив информацию об отмене, начал клеймить индийские железные дороги и саму страну в частности: «Кошмар! У вас тут ничего не работает как надо! У вас худший транспорт в мире! Все поезда опаздывают!

Это просто невыносимо!!!». Ко мне подошел человек и очень спокойно сказал, что деньги мне вернут за билет. Я ему зло ответил, что деньги не важны, мне нужно срочно в Варанаси, а поезд отменен. Человек этот также спокойно ответил, что если мне нужно в Варанаси, то я могу сейчас взять билет до города Лакнау, а из этого городка взять билет на поезд в Варанаси. Я ему ответил, что уже знаю эту фишку. Билеты есть только в дженерал класс. Мой помошник согласился, да только в дженерал класс. На что последовал мой саркастический вопрос, похож ли я на человека, который способен проехать этим классом. Но не смотря на все мои злобные выпады, этот человек оставался спокоен и доброжелателен. Он ответил, что билет в дженерал класс можно обменять у проводника на тот класс который мне нужен и взялся мне помочь. Я сбегал за нужным билетом и мы вместе пошли к нужному вагону подошедшего поезда, где как раз стоял кондуктор. Он просмотрел у себя наличие свободных мест и начертал на моем билете номер моего нового вагона и места. Осталось лишь оплатить разницу. Счастливый я пошел на свое место.

Решая этот вопрос познакомился с девушкой из Бразилии у которой была та же проблема: она также собиралась этим вечером уехать из Агры в Варанаси. Девушку звали Лусиа, я ее тутже нарек Люсей. Люся уже купила билет в дженерал класс и собиралась ним же и ехать. Я убедил ее в нецелесообразности подобного решения и она так же как и я обменяла свое место в общем вагоне на AC3. Поселились мы в одном купе. Забавно, она восторгалась местными поездами. Оказывается в Бразилии вообще нет пассажирских поездов. И нет автобусов в которых можно спать.

На следующее утро мы в семь должны были прибыть в Лакнау. И пересесть на поезд в Варанаси отходивший в девять. Прибыли лишь в десять. Оказалось, что Люся была совершенно не готова к таким пертурбациям и я начертал ей тактический план, что нужно сделать по приезду в городок: узнать какие есть поезда. Если нет подходящих, выяснить какие есть слипбасы в турагенстве. Если нет последних съездить на автобусную станцию. Если придется остаться на ночь найти отель из тех что рекомендуетLP. Видимо сбитая с толку всеми этими сложностями, Люся спросила можно ли она пока побудет со мной, пока не решится вопрос с переездом. Так, выйдя из вагона, мы вместе отправились узнавать про билеты. Не преувеличу, если скажу, что мы обошли весь вокзал и посетили десяток различных бюрократических инстанций. В каждом окошечке мы узнавали чуть больше информации об индийской транспортной системе. Вернее узнавал я. Люся еще удивилась, как хорошо я знаю хинди. Ведь английский тут знают далеко не все. Я ей объяснил, что хинди я не знаю, а понимаю их интуитивно. У меня действительно на третью неделю путешествия включилось некое особое чувство: мне не нужно знать точный перевод того что мне говорят. Я просто чувствую суть. И этого достаточно для общего понимания.

Наконец мы нашли нужное окно и в нем купили билет на вечерний поезд с отправлением в пять пятьдесят. Далее, я узнал где возле вокзала можно перекусить и мы вместе отправились в ближайших ресторанчик. Мне он показался вполне сносным (это была обычная индийская уличная забегаловка). Однако, Люся сказала, что тут она питаться не сможет. На этом мы с ней до вечера и расстались.

Лакнау огромный трехмиллионный город. В таких городах гулять непосредственно по городу совершенно неинтересно. Все большие города в Индии очень похожи друг на друга: грязные, загазованные, перенаселенные. Приехав в них, следует быстро проехаться по достопримечательностям и как можно быстрее уехать. Позавтракав тали, я поехал в первое место рекомендованное LP.

Место называется Резиденция. Тут была Резиденция британских правителей Индии. Это комплекс строений различного назначения, которые использовались британской администрацией. Однако во время Великого восстания индийских борцов за независимость в 1857 году, резиденция была осаждена и почти полностью разрушена артиллерийским обстрелом. Сейчас этот комплекс находится в законсервированном состоянии, в каком его застали драматические события полуторавековой давности. Очень спокойное ухоженное место: зеленый парк, по которому разбросаны романтические развалины. Гуляя там я был поражен огромным количеством влюбленных парочек. Этот мемориальный комплекс был явно тематическим местом времяпровождения для местных Ромео и Джульет.

После мемориального музея было еще несколько не значимых достопримечательностей. Закончил я день в местном зоопарке. Поразил меня там слоновник. Площадка, на которой за оградой стоят два слона. Оба прикованы за заднюю и переднюю ноги цепью. Да так, что они и шелохнуться не могут никуда. Единственно, что им позволяет цепь, это поднять и опустить каждую ногу, а также махать хоботом и хвостиком. И слоники пользовались всеми этими доступными степенями свободы. Они попеременно поднимали ноги и активно махали хоботами. Выражая, видимо, этим свой протест своим угнетателям. Впрочем, пока я за ними наблюдал, один слоник взял палку, почесал ею себе пузо и положив аккуратно ее на место, продолжил свой бессловесный танец.

После зоопарка я сразу направился на вокзал. Сейчас первый раз еду классом Chair Car.Тут нет полок для сна. Просто по бокам прохода стоят вряд креслица для сидения.

Полная версия этого отчета (фото, видео)