Отчеты о поездках › Большой ОТЧЕТ (C ФОТКАМИ!!!)! 4 месяца с рюкзаком (Китай-Тай-Камбоджиа)

(перезагружаю с фотками)

Моя Азия

(4х месячное путешествие по Китаю, Тайланду, Камбоджии с рюкзаком)

БОЛЬШОЙ, ИНФОРМАТИВНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ОТЧЕТ!

(Сей отчет может быть прекрасно использован начинающими путешественниками в качестве некоего руководства, ибо содержит много фактов и конкретной полезной инфы)

* * * *

Однажды мне исполнилось достаточно лет, чтобы я смог выкристаллизовать для себя одно правило: Суть жизни - в постоянном познании нового!

Долой офисную заболоченную атмосферу и московско-бытовую скуку! Надо ехать! Тем паче, из головы не лезли слова «ленинградского» Шнура, что заделался в знатные телеведущие: «Мир больше чем кажется!».

На первом месте в составленном мною списке обязательных к посещению стран планеты уверенно и величественно расположился - Китай!

Сколько помнил себя - всегда обожал эту страну. За ее непохожую глубину, естественность, историю. Китай, казалось, я любил всегда. Даже не мог припомнить момента, когда собственно....полюбил. Простите мне мой русский. Черт его знает, возможно это связано каким-то образом в перевернувшими и мое детство фильмами с «брюсли», тягой к красоте восточных единоборств, на что далее уже по крупицам наслаивались пришедшие знания о культуре и истории этой страны. Это уже потом появились книги стихов Ду Фу, Ли Бо (великолепная книга-биография от издательства «Молодая гвардия» из серии "ЖЗЛ" о жизни Ду Фу), и наконец невероятный по силе и актерскому составу фильм «Император и убийца».

Оговорка сразу – меня интересовал лишь Древний Китай. Меня не влекло к современному китайскому экономическому чуду, так называемому "прорыву" Китая. Не интересовала даже история последних веков, тем более период манчжурской экспансии и сопливые переживания слабохарактерного последнего китайского императора Пу И. Был интересен именно Древний Китай. А уже несколько позднее сформировалась и любовь к определенному периоду в истории Китая - эпохе Династии Тан.

Династия Тан (18 июня 618 — 4 июня 907) — китайская императорская династия, основанная Ли Юанем. Его сын, император Ли Шиминь, после окончательного подавления крестьянских восстаний и сепаратистских феодальных сил и начал проводить прогрессивную политику. Именно эпоха династии Тан традиционно считается в Китае периодом наивысшего могущества страны, когда она опережала все страны мира в своём развитии. Мир и порядок в стране позволил сосредоточить все силы народа на благо Китая. Пpоцветали сельское хозяйство, кустаpные pемесла и торговля. Новых успехов достигли технологии ткацких pемесел, кpасильного дела, гончаpного пpоизводства, металлуpгии, коpаблестpоения. Вся стpана покpылась сетью сухопутных и водных путей сообщения. Китай установил шиpокие экономические и культуpные связи с Японией, Коpеей, Индией, Пеpсией, Аpавией, многими дpугими госудаpствами при Тайцзуне. По всей стране распространилась традиция чаепития. Формируется особое отношение к чаю, Чайное искусство, благодаря которому бывшее лекарство/кулинарный продукт превратился в ключевой элемент китайской культуры в самом широком смысле этого слова.

Мне не хотелось исследовать именно города Китая, где все давно сверкает и блестит современностью, мне нужна была провинция и природа. Мне нужен был настоящий Китай! Мне нужны были пейзажи с горным туманом и бамбуковыми лесами, с одинокими хижинами с загнутыми черепичными крышами, узкий волосок мелкой реки между карстовыми холмами, горы с монастырями, и даосскими храмами, словно «ласточкины гнезда», чудом зацепившимися над обрывом. Мне нужен был МОЙ Китай, со всем его одиночеством и уединением, тишиной и пока еще не перепаханной и не забетонированно-остекленной природой.

У всех кому я пытался рассказать о своем замысле бросить Москву и «свалить» в Китай, непременно слово «Китай» по их признанию сразу вызывало ассоциации: «пуховик», «Мао», «дивиди-плееры». Это конечно глупо. Ведь Америка это не «двойной чизбургер», а Голландия это не «косяк марихуаны».

Вообщем вся решимость к поездке в Поднебесную сформировалась для меня из двух вещей:

1) Старой и покамест безответной любви к истории и культуре Древнего Китая, о чем я уже упомянул.

2) Внезапном открытии для себя понятия «бэкпэкинг»

Бэкпекеры» (от английского backpack- «рюкзак» )- любители самостоятельных путешествий, предпочитающие недорогое жилье и экономичные средства передвижения. Ничего общего «рюкзакничество» с бродяжничеством не имеет, также как и не предполагает передвижение автостопом и ночлеги в стогах сена или на лавках в общественных парках. Более того, путешествовать непременно с рюкзаком за плечами вовсе необязательно в руках может быть саквояж и трость, но это не меняет самого принципа организации такого рода путешествия. Среди бэкпекеров встречаются вполне обеспеченные люди (бюджет иного путешествия «с рюкзаком» может достигать $3000-4000). Преимущества « бэкпекеров» - самостоятельность выбора и составления маршрута, экономность, позволяющая за относительно небольшие деньги путешествовать по достаточно продолжительным и протяженным маршрутам. В Европе, США и Австралии «движение бэкпекеров» - мощная сила, вызвавшая появление специальных «отелей для бэкпекеров» , «путеводителей для бэкпекеров» и даже специальных «туров для бэкпекеров» (хотя тут уже несколько страдает принцип « самостоятельности» ). Излишне говорить, что опыт, приобретаемый в такого рода путешествиях, гораздо более весом, чем при турпоездках в донельзя заорганизованных группах

Бэкпекинг начался для меня с одного прецедента у моих друзей. Мой фантастический музыкальный друг Дунай (он же в миру - Алексей) взял да и уехал вот так себе со своей девушкой в Индию. Взяв при этом: спальник, чутка долларов, и собственно билеты с паспортом. Там он пробыл полгода. Это уже позднее я узнал, что некоторые люди просто десятилетиями путешествуют по миру, бросив условия социума и погоню за кредитованием на бытовые приборы годами ввергающие их в депрессняки и иные моральные ужасы. Едут себе такие скитальцы скажем по билету в один конец , допустим в Тайланд, где сравнительно дешевая еда и проживание, и протусив там некоторое время, следуют далее в Индонезию, откуда потом в Австралию, а оттуда еще дальше....и еще дальше...и еще. Живут при этом данные граждане случайными заработками по умениям своим, либо за счет накопленного, либо благодаря небольшим денежным переводам чрез Western Union от родственников-друзей с Большой Земли. Последние же «покупают» себе за высылаемые денежки некую причастность к феерии впечатлений, которую испытывают каждый день спонсируемые «там, на другой планете» и возможность рассказать в баре своим друзьям «а у меня друг вот взял и уехал на Суматру! Последний раз писал что выплывает на о.Ява на подвернувшейся случайно яхте управляемой каким-то полусумасшедшим немцем».

Такие расклады мне понравились. Всё это будоражило. Это говорило, что супротив офисно-рекламно-метро-телевизионной московско-зомбирующей рутины есть великолепное и красивое противоядие. Да я все еще говорю именно о БЭКПЭКИНГЕ.

Дунай же, вернувшись через шесть месяцев с земель индийских, заявил: «А ты знаешь за мое отсутствие здесь собственно ничегошеньки то и не изменилось, чувак. Те же грязные подъезды, бомжи у метро, тот же ассортимент в близлежащем мини-маркете». У Дуная были дреды, тонны впечатлений-рассказов-воспоминаний о своей поездке, и он был счастлив. Я же не мог вспомнить, что со мной было за последние полгода. Ни одного события. Их просто не было! Вообщем мне оставалось лишь слушать его да языком поцокивать. Ну вы поняли кароче к чему я клоню. :-|

Затем, я совершенно случайно набрел на тусовку бэкпекеров в Москве. (Словно кто-то вел меня уверенной рукой по нужной хронологии событий). АВП - Академия Вольных Путешествий. Её бессменный и харизматично-едкий вождь Антон Кротов начинал «электричками по всему бывшему СССР» и закончил поездками по всему миру. И,собственно, продолжает.

Я стал посещать милые и такие информативные сборища на квартире у вождя-Кротова. Люди, погонявшие месяцы-годы по миру, возвращались в Москву и рассказывали во всех подробностях всем желающим и абсолютно бесплатно о своих впечатлениях и приключениях. Сидя на жердочке плечом к плечу с иными сочувствующими рафинированными «цивилами» , я внемлел той же екатеринбуржской девушке Раните, что пропутешествовала аж 9 месяцев по маршруту: Индия-Бирма-Тайланд-Малазия-Индонезия-Тайланд-Тибет-Китай. Из Китая её депортировали после тюремного заточения, в которое она попала по подозрению в шпионаже на Далаи Ламу. Приключения! Я был невероятно воодушевлен её по-моему 5-часовым рассказом о таких невероятных вкусностях, что «вам и не снилось». Спасибо Раните за дальнейшую помощь и консультации в моем путешествии. Мы с тобой обязательно увидим еще много, Ра!

Через тусовку авэпэшников я уже набрел на таких личностей как В. Шанин - легенду всепланетного автостопа, Нотку, тов.Мухранова - первейшего любителя и знатока Китая. Эти и другие замечательные люди помогли мне в сборе необходимой информации и поделились опытом вообще. Спасибо им.

Итак, тысяча чертей, - я СОЗРЕЛ свалить!

Работал-прозябал я на тот момент самом центре Москвы- в 5 минутах от Красной Площади, в одной остановке метро от дома, с удобной зарплатой и в отсутствии проблем вообще. И вся эта куча благополучия послужила еще одним «ЗА». Я хотел стать той рыбкой, сумевшей перепрыгнуть из своего маленького и давно изведанного аквариума в недалеко стоящий аквариум неизмеримых размеров. Ведь соль жизни - в поиске нового! И сказать здесь больше особо и нечего. Либо ехать, либо продолжать сидеть и легко найти себе весьма удобное оправдание не ехать.

" Кто-то находит время, а кто-то оправдание!" ( (с) Шанин).

Я стал готовиться!

Какое же удовольствие было перелопачивать горы информации в интернете и книжках, справочниках и путеводителях, самому разрабатывать и оптимизировать маршрут. Как же здорово было закупать все необходимое по списку. Несколько месяцев я согревался лишь этой идеей и этими планами. А сколько, должен вам заявить, в процессе сбора информации непосредственно к путешествию, я подчерпнул и выудил нового о самом Китае!

Маршрут

Как я уже писал - я не хотел от Китая его достижений и экономического прогресса. Я задался целью искать «вкусности» природы, пейзажи, духовные места, места уединения и погружения сквозь эпохи. А значит надо быть дальше от городов, дальше к югу, где по моему уразумению и собранной информации и оставался «настоящий Китай», не тронутый глобализацией, разрушительными идеями чучхэ и грядущей пекинской Олимпиадой.

Вот так вот вырисовался китайский маршрут.

-г.Пекин и окрестности

- г.Ченгду и гора Эмейшань.

-г.Лешань и Grand Buddah.

- г.Дали и г.Лицзянь, а также треккинг по ущелью Tiger Leaping Gorge

- г.Гуйлинь-г.Янгшо-г.Лоншэнь (река Ли, карстовые холмы и рисовые террасы)

- г.Ханчжоу, г. Сучжоу

- г.Шанхай.

(Несмотря на то, что здесь фигурируют в основном как раз города, под ними подразумевается именно прилегающая территория, находящаяся в удалении от них)

Так выглядел мой будущий маршрут по Китаю на карте:

(см.фотки в конце поста)

Конечно это не весь Китай, но это были самые интересные для меня места, те, что я определил на основании уже имевшихся знаний и по прочитанным многочисленным отзывам уже побывавших. Для полноты я бы добавил сюда г.Сиань со знаменитым терракотовым войском мною почитаемого императора Цинь Ши Хуан Ди и близлежащим Шаолинем, а также гору ХуанШань, ну и сплав по р.Янцзы. Однако, вняв совету, что за один раз я всего в этой стране не изведаю, я решил сии и другие пункты оставить на второй раз. Что же касается Тибета, который официально ноне также относится к Китаю, я все же сам для себя никогда не причислял его к Китаю, ибо совершенно иная это страна, иная культура, и в Тибет все же надо ехать отдельно к нему подготовленным и лишь в него, чтобы прочувствовать и понять все, что в нем есть и затаилось, и в конце концов это последняя страна, чтобы добавлять ее в маршрут «до кучи». Да, пожалуй, поездку в Тибет и Индию следует планировать отдельно, не комбинируя их с иными странами. Хотя, говорят, Индия хорошо идет под соус Непала (ред. автором: об этом я узнал на своей шкуре уже в 2010 году. скоро ожидайте отчет.:twisted: )

Вообщем Тибет я оставил для себя на тот момент своего существования, когда окончательно буду готов к нему внутренне. Тем паче, для моей Первой Большой Поездки путь практически по всему Китаю, плюс туманные перспективы посещения Тайланда и «чего-нибудь еще» были вполне достаточны по объему. До этого мой опыт самостоятельных палаточно-рюкзачных походов заключался в паре двухнедельных походов по Крыму. К тому же срок путешествия сам для себя я отмерил месяца в 3-4, и в связи с этим не хотелось бездумно «проскакивать» сам Китай, Тибет и не дай бог Индию. Пристрелочная вообщем поездка такая намечалась. Хотелось доказать себе возможность «убежать от всего этого», проверить себя в одиночку в совершенно незнакомых декорациях, осторожно приоткрыть для себя загадочную дверь мира путешествий и удивиться самой Юго-Восточной Азии.

Сборы. Рюкзак и всё остальное.

На сборы и планирование маршрута в целом у меня неспеша ушло где-то полгода. Полгода от идеи «свалить на фиг», затем подготовку, сбор инфы, и планирование своей общественной и личной жизни под увольнение с работы и исчезновение из обзора окружающих людей родственного свойству. Естественно на протяжении половины года сборов это были не каждодневные заботы, закупки и думки, все это было размеренно и относительно неспеша.

Сразу список того, что у меня было в рюкзаке (может кому из вас пригодится) :

Фотоаппарат (флешки или фото-плёнка) Маленький рюкзак (очень важно!) Дождевик Майки Шорты , трусы, носки полотенце маленькое Целлофан накидка на рюкзак от дождя Сувениры (марки, значки, монеты, открытки с видами Москвы, часы - для одаривания детей и милых локалов в знак чистой дружбы) Тетрадки, зап. Книжка для фиксирования впечатлений Маленькие часы-будильник Кусачки для ногтей Разговорники Иголки и прочн нитки Ксерокопии загранпаспорта и билета Открывашка Спальник Фотографии для возможных виз Противо-москитн сетка (при желании)Нож складн Шариковые ручки Зубочистки Расческа Зарядка к телефону Фонарик Кепка Бритвы Мыло Зубная щетка и паста От комаров флакон Зажигалки Книги Стир порошок (2 маленьк. пакетика) Бумагуа туалетная Вилка и ложка Скотч Полиэтиленовых пакетов (много) Коврик-сидушка под жопку Сланцы Кружка Аптечка:Аспирин Витамин С Йод Пластырь Таблетки от укачивания-Dramina Активированный уголь (от пищевого отравления туши) Обезболивающ (3 упак) Полипефан Имодиум

Иные советы:

- Рекомендую трекинговую обувь фирмы ASOLO. Затем - в горах, в воде и в Китае и в жаре Тайланда и Камбоджии кроссовки эти меня не подводили. :-P

-Большой рюкзак мой был на 45 литров. Если же вы планируете путешествовать с палаткой, ковриком, спальником и мини-кухней - то вам понадобится как минимум 60 литровый рюкзак. Но сразу оговорюсь – рассчитывайте свои силы - я в определенной степени проверенный годами спАрсмен, да и то с теми же 45 литрами четыре месяца путешествия справлялся в аккурат, чтобы не разочароваться в своих физических способностях. Попытайтесь уместить все в 45 литровый рюкзак, поверьте мне.

-Начните упаковывать-собирать сам рюкзак месяца за два до отчаливания, если у вас нет опыта путешествий. За неделю до отъезда соберите рюкзак в полную боевую готовность и погуляйте пешком с ним по городу часа 3-4. Вам сразу все станет за все ясно.

- Деньги по совету бывалых были мной разделены на три части .

1 малая часть обернута в целлофан, замотана скотчем и зашита в секретный карман походных штанов.

2 малая часть - на дне рюкзака - в одной из взятых с собой книг.

3 основная часть - в «напузнике» - поясе-кармане, вместе с загранпаспортом.

Не забудьте о такой стратегии, так как в случае кражи или утраты какой -то части денег у вас по-прежнему должна остаться какая-то часть. А если вы положите все в одно место, то после кражи у вас останется лишь язык, чтобы попытаться доказать что "сам я не местный" Так как «напузник» и штаны всегда были на мне, то в них я и положил бОльшую часть средств. рекомендую деньги завернуть в целофан, ибо пот.

Дополнительные меры:

- если едите со своей мобилкой и не собираетесь по прилету менять симку – то не забудьте оформить роуминг.

- Объясните друзьям и родственникам как пользоваться системой Вестерн Юнион. оставьте им адрес банков с В.Ю. и подробную записку.

-Сделайте скан-копию с вашего загр-паспорта и билетов , и киньте ее себе же на электронный ящик. В случае утери паспорта, у вас будет возможность распечатать его копию. Это уже будет хоть что-то.

Путеводитель серии «Lonely planet»

Единственно ценный путеводитель. Этот путеводитель будет вашим оружием, вашим секретом, вашим спасителем и вашей Библией. Никаких иных путеводителей вам не надо. Никаких других издательств и серий. Только Lonely planet. И это не мое мнение, это знают все вменяемые путешественники во всем мире. Все кто оспаривает это просто пытаются соригинальничать и набить себе цену. Эти путеводители передаются из рук в руки, копируются и почитаются словно Завет. :-| Одно из главных и самых полезных преимуществ данного путеводителя - подстрочник-перевод на языке страны, в которую вы держите путь, названия на локальном языке всех городов, основных объектов и достопримечательностей и т.п. Это позволяет без труда находить взаимопонимание с локальными же таксистами, кассирами и иными аборигенами в любой стране. Данный путеводитель содержит минимум фоток ,и максимум именно полезной, а не размыто-художественной информации. Он стоит своей тяжести. Средняя цена в магазинах - 1000-1400р.

Обращайте внимание на год издания, так как данный путеводитель обновляется в среднем раз в два года по каждой стране. Выберите самое последнее издание. На тусовке авэпэшников или на тематических бекпэкерских сайтах вы сможете достать, обменять, выторговать «лонелиплэнет» по интересующей вас стране за минимальные затраты или даже в обмен на что-то.

Разговорник Berlitz.

Разговорники этого издательства являются самыми лучшими для практикующих путешественников. Удобная и практичная вещь. С такой штукой размером с записную книжку вы сможете легко найти все, что вам нужно, поесть, попросить об услуге, купить билет. Основное удобство, почему-то игнорируемое разговорниками иных серий - здесь как и в Lonely planet под каждой фразой дан перевод на языке нужной вам страны. Вы ищите фразу, которую хотели бы довести до сведения локально-аборигенного человека и показываете пальчиком ему перевод этой фразы на этой страничке. Просто и удобно. не надо пытаться прочитать чужой язык, коверкая и не зная тонкости интонирования. Просто ткнул и получил результат.

Дорожная грамота «дадзыбао»

По совету Великого и Ужасного А.Кротова я запасся и «дадзыбао» - дорожной грамотой с приблизительным текстом:

"Предъявитель этого письма - ______(Ф.И.О)__________, является участником МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «АЗИЯ СЕГОДНЯ», организованной Клубом исследователей Азии (Российская Федерация, г.Москва). Целью экспедиции является изучение современной истории, культуры и традиций стран Азии (Китай, Тайланд). Организаторы экспедиции обращаются к местным органам власти, к работникам посольств и транспортных компаний, сотрудникам музеев, объектов истории и культуры с просьбой оказывать содействие участнику экспедиции.Директор Клуба исследователей Азии С.В.Китаеведов"

Далее я заморочился и в бюро переводов я перевёл сей текст на китайский и тайский языки. (Если кому-то понадобиться - могу скинуть на «ящик», подставите свои данные и вперед. Пишите на эмэил, который есть в этом Отчете дальше. Но отправлю в обмен на дальнейшие, пускай редкие, сообщения с Вашего маршрута)

«Дадзыбао» работает естественно будучи распечатанной не на туалетной бумаге, а на любом бланке, с проставлением как можно большего количества всевозможных печатей. В крупных городах привыкшим к потокам туристов ее показывать не имеет особого смысла! так как люди там четко хотят ваши деньги. Поэтому «дадзыбао» вы будете показывать в основном в провинциях. А на тамошний люд количество печатей и сам бланк могут произвести впечатление значимое.

Примечание: в Китае все печати ставятся красным цветом, поэтому наши синие все время вызывали лишь недоверие и недоумение. Прокатайте печать по «макалке-подушечке», залитой красными чернилами и все!

Примечание: Наверное, смысл запариваться с «грамотой» сей имеет место тем, кто будет путешествовать оооочень бюджетно и экономить деньги на всем, обладая при этом должной наглостью и даром убеждения чтобы грамотой сей прокладывать путь себе в музеи, парки, дворцы или даже на ночлег. Если же вы рассчитали, что в пути у вас так и так будет 10-15 долларов в день, то грамоту вам наверное и самому лень будет показывать и терять время и энергию на стремящихся все проверить китайцев, пытаясь им доказать что у вас глаза более хитро прищурены чем у них. к тому же если вы выглядите опрятно, подтянуто и вообще производите впечатление счастливого туриста, пускай и с рюкзаком, китайцы-недураки, не особо будут верить вашей дадзыбашечке. Русские умнее. но китайцы все же больше "недураки" чем мы (гениальная фраза,да?) %$

* * * *

Лучшее время для посещения Китая - весна (с апреля по май) либо осень ( с сентября по ноябрь). Зимой слишком холодно и вся природа под снегом, летом слишком жарко и слишком много «жирных» туристов. Так что попадал, стартуя в сентябре, я по прикидкам вовремя. Как раз лучшее время для посещения Тайланда и иных более южных азиатских стран считается как раз в ноябре, так что все сходилось тютелька в тютельку!

Через турфирму "ОТКРЫТИЕ" уже хорошо зарекомендовавшую себя среди всех русских бэкпэкеров я получил за 200 долларов 3-х месячную китайскую визу и приобрел авиабилет в один конец. В Пекин. За 700 долларов. Некоторые путешественники ожидают специальных аэрофлотовких (или иных компаний) акций-скидок, по которым цены будут в два, а то и в три раза меньше обычных. Следите за сайтом Аэрофлота (и иных компаний))). По Китаю в фирме «Открытие» работает молодой человек Евгений, который неоднократно меня выручал даже когда у меня были потом проблемы в Тайланде. Спасибо ему и фирме! Рекомендую. Всё честно и хорошо. :twisted:

Признаюсь, когда уже отдавал деньги за билет, стало немного не по себе от реальности происходящего, реальности воплощения моей давней мечты. Струхнул что ли даже. на несколько секунд. От того, что собственно вот оно. И ждать уже осталось совсем ничего. То есть мечтал, мечтал, узнавал - узнавал информацию, а вот теперь, браток надо блин и ехать. Уже и срок вылета определен. Но как же приятно было до этого думать и томиться ожиданием. А здесь – вот оно! Но как говорил один тренер по боксу - некто Гас ДАмато: «Все боятся, и чемпион тоже, но именно он в итоге берет и через страх делает!».

Подобные суждения помогли.

Через неделю, уже после получения трехмесячной визы, я с трепетно-извращенным удовольствием написал заявление об увольнении, как раз за две недели до даты вылета. Спокойно успел подбить все необходимые дела, докупить всего чего нужно, и в итоге ко дню ИКС я подошел готовым ко всему, бодрым и полным решимости открыть новую страничку своей жизни под заголовком - ПУТЕШЕСТВИЯ!

Мир настороженно всматривался в меня, пытаясь понять, как со мной справиться и стоит ли.

Москва была уже освоенной территорией, и теперь мне-рыбке предстояло выпрыгнуть в бОльший аквариум. Иииии-ха! ^

ВЫЛЕТ

17 сентября 2007г.

Как бы вы не опаздывали и не гнали в аэропорт - все равно через некоторое время вы обнаружите себя праздно шатающимся в дьютифри или рассматривающим разношерстных осоловевших от скуки граждан на креслах напротив вас в зале ожидания.

Несколько часов ожидания пока подготовят самолет. Нас посадили на первый самолет. Два часа мы простояли на взлетной полосе. Вернулись обратно. Вся ночь в попытках не пропустить «громкую связь» о времени вылета. Всю ночь рядом с уже сроднившейся толпой китайцев. Еще даже не вылетев в сам Китай, я уже стал осознавать, что это за милые такие люди. Смеются и ведут себя как дети, любопытны и непосредственны как лемуры. В разгаре ночного бдения нам из сострадания сунули пластиковые коробки с едой. После нескольких минут хаоса китайцы запили ветчину «бонаквой» и угомонились. Но через 20 минут снова собираясь в кучки, смеялись словно молодые БАМовцы и тут же ненадолго ссорились, выкрикивая пронзительно на весь сонный аэропорт, тыча друг другу «щепотками» пальцев в лицо. Все шло в точности, так как писали мои теперь уже к.о.л.л.е.г.и-бэкпэкеры на страницах интернета - китайцы показывали себя настоящими китайцами, с той лишь разницей, что мы по-прежнему были в России. Точнее- в Домодедово.

В итоге, не мучая вас предвылетными ужасами, скажу, что находился я в здании аэропорта с 16.00 вторника до 10.00 утра среды. Практически не сомкнув глаз. Китайцы периодически брали боем/измором ресепшэн, забитый испуганными информационными русскими девушками в осаду, демонстративно устремлялись к медпункту, мечтая демонстративно покончить свою жизнь самостоятельным убийством. Переводчик же нахально жевал жвачку, и говорил что все претензии к представителям компании «Красноярские авиалинии», которых в итоге никто так и не увидел.

Уже в среду вылетели в Пекин. Так путешествие мое началось с маленького автономного аэропортово-китайского приключения-заминки.

Вот полетел я в незнакомый мне город, в чужую, но такую заочно родную страну с путеводителем, разговорником, «дазыбао» и сорокапятью литрами живой рюкзачной массы. Не зная языка, но вооруженный спокойствием и годами копившимся любопытством. Все это на фоне возбуждения от непредсказуемости любого следующего дня.

ПЕКИН

Очень красив Пекин ночью при подлете к нему. В этом городе все еще мало высотной застройки и поэтому мириады огней и дорог буквально полыхают в темноте. Черными пятнами внизу парки и озера с прудами. Завораживающее зрелище.

Инфа: Срок полета Москва-Пекин 7 часов 10 минут. Разница с московским временем - 4 часа вперед. (у нас 8 утра, там 12.00 дня) Курс доллара к юаню в Китае везде одинаков - 8 юаней за 1 доллар.

Аэропорт. Прибытие.

Аэропорт Beijin Capital. Огромный. Весьма прост в прохождении. Заполните следующие анкеты:

1) еще в самолете выдаваемый листок с оранжевой полосой

2) анкета белого цвета уже в аэропорту

3) Анкета с желтой полосой заполняется и отдается уже при выходе. Очередей нет.

Аэропорт проходите минут за 20. Перед самим выходом в холл, возле линии выдачи багажа есть обменник «CITIBANK». Обменяйте долларов 200 на такси, гостиницу (или хостел) и еду на ближайшие дни.

В холле аэропорта за 230ю покупаем местную sim-карту.

Выход к такси из ворот №5. Осторожно - не берите «зазывал», что вас атакуют прямо у дверей, пройдите мимо них и идите к целому ряду такси что в 20 метрах от выхода. Просите включить счетчик. До центра Пекина - примерно 100ю. Ехать около 30 минут.

Гостиницы и хостелы:

Бэкпэкеры практически не останавливаются в гостиницах и отелях. Они останавливаются в боле дешевых хостелах или гестхаусах. Здесь и цены значительно ниже ( в 5-10 раз) и нет лишнего ненужного комфорта. Переночевал-искупался и в путь. В большинстве хостелов здесь же можно и покушать, зачастую дешевле даже чем в городе. Именно в хостелах можно встретить настоящих путешественников, безумно интересных людей со всего мира, которые не запрутся в своем номере аки толстый турист (если вы остановитесь в отеле), а с удовольствием пообщаются с вами обо всем на свете. К тому же я наверное не ошибусь - если вы решили посмотреть страну, и получить максимум впечатлений вне стен гостиницы, то вам всего то и нужно что элементарная чистота в номере да и возможность использовать его как временное хранилище вашего рюкзака. Вы конечно можете забронировать хостел на http://www.hostels.com, но этого не нужно, ибо за все последующие месяцы путешествия по Азии вообще я встретил может 1-2 хостела, где не было мест, и при этом без труда нашел свободные номера в хостелах через дорогу. Хостелы и свободные места в них есть всегда и везде в Азии. Запомните это. Их числом гораздо больше , чем гостиниц и отелей. Не переживайте! Вам будет где поспать.

Адреса большинства хостелов любого города и поселения любой страны и их местонахождение на мини-карте отдельно взятого городка есть в «Лонели Плэнет».

Итак. Пекин.

Я остановился на знаменитом туристическом районе Ванфудзин, в небольшом хостеле через дорогу от в огромного торгового центра Ориент плаза. ( метро Quinmen, которое находится в 5 минутах от центра города -площади Тяньаньмэн и музея Гугун ("Запретный город"). Чистенький двухспальный номер с телевизором за 120ю в сутки. (т.е. 13 долл в сутки). Это даже дешевле чем сутки в грязной хибаре на побережье Крыма.

Совет: Сразу же возьмите себе визитку хостела, в котором решили остановиться. Иероглифы адреса на этой визитке вы будете показывать таксисту или просто гражданам, когда захотите вернуться в хостел вечером.

Первый день провел в неторопливых прогулках по переулкам, осмотре китайских граждан и наблюдении их ритма жизни, фотографировании, забежал в интернет где встретил толпы молодежи за «каунтерстрайками» и «аркадами-квестами» Некоторые, с любопытством разинув рот могут уставиться в ваш экран с соседнего кресла или того хуже встанет такая парочка за вашей спиной и смотрит как «у этого лаовая сайт вон какой, и буквы странные».

Интернет-кафе в Пекине встречается не так часто как хотелось бы. В Шанхае тоже самое. В целях его обнаружения обращайтесь к молодежи и произносите заветно слово «вань ба», имитируя пальцами перебирание клавиш. Хотя слово "интернет" таперича знакомо всем).

Интернет - 1 юань за 20 минут. Яндекс и иные русскоязычные сайты открываются без проблем. Вам придется печатать свои послания на английской раскладке. Но можете воспользоваться сайтом translit ru, где английские буквы дублируются на экране по-русски. Несколько муторно, но в итоге привыкаешь.

Отель лучше покидать рано утром, часов в 7 утра, чтобы успеть по-раньше взглянуть на достопримечательности до толп китайцев, которые собираются там к 11.00-12.00 дня. Тем более что все музеи-парки и иные интересные для вас объекты закрываются очень рано - в 17.00! Обратите на это внимание! То есть планируйте рано встать, успеть в течении светлого времени дня на пару достопримечательностей, а на вечер уже ресторан с едой или прогулки по улицам.

Да, утром в 8.00-9.00 то тут то там народ китайский делает зарядку, тайчи, или гоняет цигунские энергии чрез чресла свои. Все как и показывают в передачах о Китае. Это явление повсеместное и очень естественное. При том, что особой пропаганды здорового образа жизни нигде и не видно, просто так исторически сложилось. На спортплощадках причем по утрам одни возрастные китайцы - от 50 и далее, действительно пытаются размять свои ноги-руки, дергаются на турниках, и приходят на эти спортплощадки не потрепаться, а именно физкультуры ради. Ай. малацца :-|

Площадь Тяньанмэнь. ( 3 балла с минусом)

Сей объект не нуждается в особом представлении. Это самая большая площадь в мире. Я тоже так думал, но внезапно обнаружил, что на ней оказался мавзолей Мао, еще какой-то монумент и пару псевдо-скверов-аллей....

То есть, площади как таковой и НЕТ!!! Это нонсенс! :shock:

Это разочаровало. Так что самой Самой Большой в Мире Площади я не увидел (!!!) по указанным причинам и не прочувствовал. Просто такая вот часть центра города. Эта подстава от Председателя Мао показалась мне обидной. Назовем это не «площадью» а пространством вокруг Мавзолея. Так вот это жалкое несуразное пространство было заполнено растерянными туристами, пытающимися как и я высмотреть «площадь», продавцами воздушных змеев, и подтянутыми аккуратными солдатами в зеленой обтягивающей форме. На вид последние гораздо опрятнее и серьезнее наших служивых. На лицах этих молодых Будд в форме не было ничего кроме преданности родине и готовности умереть «за». Это выгодно отличало их от нашей разгильдяйской «быдло-солдатни» с фуражкой на затылке и весело и убедительно блюющей в фонтан парка им.Горького. ;-)

Итог: потратьте на Тяньаньмэнь 30 минут для галочки. Делать на ней абсолютно нечего.

Затем вы логично можете двинуть в соседний Гугун - так называемый «Запретный город» - огромный архитектурный музей, либо в близлежащие «хутуны» Но в Гугун стоит соваться рано утром, ибо его осмотр занимает часов 6-8, и так как я был на Тянаньмэнь во время послеобеденное, то решил двинуть в «хутуны».

Хутуны (4 балла)

Это нереставрированные районы старой одно-двуэтажной застройки с узкими переулками, бесчисленными вывесками, милым-вкусным колоритом. Здесь можно наткнуться на крошечные магазинчики всего-всего, вкусно и дешево перекусить и нафотать весьма туземных ракурсов.

В хутунах будьте осторожны с зазывалами, что норовят затащить вас на так называемую чайную церемонию. Последняя длится минут 20, вы действительно пробуете весьма ароматный и вкусный чай, вам рассказывают, как и где собирают этот чай и от каких болезней он вас и ваших болезненных родственников излечит, но счет вам выставляют затем по самое «не балуся», так что аж за старика ДзеДуна становится немножечко совестно и стыдно!

После «хутунов» все же зашел на территорию, прилегающую к уже закрывающемуся Гугуну, где меня вежливо «заинтересовал» молодой китаец, представившийся выпускником одной из пекинских художественных школ, у которой «как раз в 20 метрах отсюда проходит выставка его работ и работ его сокурсников». Прошли. Посмотрел. Работы действительно добротные и красивые. Цены такие же. Бамбуково-лошадная-горная-туманая классика/академизмЪ. Вежливо сказав «что зайду чуть позже, а для начала разыщу друзей,кто точно купит» удалился под доброжелательные взгляды. Это известный метод зазывания иностранцев. Но никто вас силком заставлять покупать не будет, Будьте вежливыми и улыбайтесь. Вокруг врагов нет.

Далее я обошел Гугун слева, заглянул в прилегающий к нему с западной стене милый парк (5 ю за вход), пофотал, обогнул Гугун, двигаясь около широченного рва, заполненного водой. Набрел на забегаловку-кафе, где всего за 40 ю. мне дали вселенского размера порцию нежнейшего и острого куриного мяска с жареным зеленым перцем и еще одну тарелку лапши с мясом. Еле съел по половине каждого блюда. Колой едва затушил такой приятный пожар внутри, в бронхах. Так что советую брать половину порции. Потом если вдруг не наедитесь - сможете заказать еще. Обязательно скажите «not spicy» - не слишком острое. В кафе народ не глазеет, туристов видели и до меня, за столиками разговаривают чуть громче, чем у нас, однако не визжат, не сморкаются и не сплевывают на пол, как утверждало-кричало все Интернет-сообщество. Меню на английском имеются во всех кафе. Думаю слова «noodle», «pork», «chiken» вам знакомы. А иного вам и не надо.

Доехав до Ориентал плаза , я прогулялся по данному торговому центру. Цены чуть ниже московских. Практически нет дорогих бутиков. Вся одежда каких-то неизвестных мне но довольно качественных брэндов. Перекусил в Макдональдсе. Вкус двойного чизбургера абсолютно такой же как и у нас. Кола хуже. Химикатнее. Люблю примечать такие подробности. В последующие дни в этом торговом центре, в подвале я отрыл отличное место – так называемое «Gurmet street» - целая улочка внутри этого комплекса по обеим сторонам которой находятся кафешки на манер нашей «Му-Му». Очень не дорого и вкусно. Будете в Ориентал Плаза - забегите.

На улицах весь день движение автомобильное несколько сонное, неторопливое и не переполненное. По сему раздолье для велосипедов. Но нет такого столпотворения «локоть к локтю» как любят показывать по телеку. Не знаю где они в Пекине такие велосипедные толпы нашли. Наверное, на всекитайском велосипедном пробеге. Да, все едут вперемешку, смешались как говориться и «люди и железные кони», но никто не нервничает, так как все понимают , что каждый и является частью этого неторопливого «хаоса». Там где отечественный таксист изматерился бы в инфаркт, китайский тихо тормозит, и думая о своем, выждав, продолжает путь.

ПАРК БЭЙХАЙ. ( 5 баллов)

На следующий день я получил пожалуй одно из лучший впечатлений от Пекина. Превосходный парк. Сразу езжайте на такси к тому входу в парк Бэйхай, что расположен у мостика на Jade Dragon Island (Остров нефритового дракона что находится посередине озера).

Вход 20 ю. За весь день, с 13.00 до 18.00 я сделал здесь более сотни замечательнейших фотографий. На данном островке, который располагается в центре большого озера расположен архитектурный комплекс. Бесчисленные павильоны, беседки соединены множеством тропок, дорожек, лестниц. Я словно муравей жадно излазил этот остров-муравейник. Не торопитесь, посидите на лавках, полюбуйтесь на озеро. У западной окраины островка расположен пункт проката электро-лодок (battery boat). Залог 200ю. Прокат - 60ю в час. Залог потом возвращается От северной окраины острова раз в полчаса отходит плоская джонка, которая за 5 ю. вывезет вас с острова на территорию собственно парка Бэйхай, который и опоясывает одноименное озеро.

Здесь на набережной, в гладь озера вдаются беседки, на которых вокально скулят группки чистеньких китайцев, выводя что-то народно-патриотическое. Под аккордеон или даже синтезатор. Удачно завершив очередную композицию, аплодируют друг другу. Наблюдающие реагируют идентично.

Здесь же попробуйте кисло-молочный продукт, что продается в эдаких коричневых глиняных горшочках с бумажной крышкой, которая пробивается трубочкой. Очень вкусно. Что-то между ряженкой и «снежком». Всего 3 ю.

Тут же возле одной из беседок мирный старик чертит кистью, смоченной в воде иероглифы на мраморных плитах. Они торжественно высыхают и в этом безусловно есть что-то. Завораживает.

Выйдя из парка , вновь попал в очередные «хутуны» где вкусил шашлычок на шпажке - мясо, перепелиный яйца, грибы - все это кидается в чан и при вас фритюриЦцо. Затем поливается соусом и продается вам. Народно-дворовый фастфуд. 5 юаней. Уже позже наткнулся на ресторан Beijin Roast Duck, где отведал утки по-пекински. Всего на 48ю. вместе с супом. Кто не пробовал ранее - утку следует есть так: уже нарезанные жирные ломтики утки берете вместе с ростками зелени, заворачиваете это в тонкую лепешку и макнув в соус, помещаете себе в рот. Как говорил товарищ Мао - «Тот не настоящий китаец, кто не отведал утки по-пекински». Так что вы теперь знаете, какой я китаец. Ориджинал!

Если бы я жил в Пекине я бы несколько раз в неделю точно бы приходил бы по утрам в парк Бэйхай и читал что-нибудь возвышенное. Вообщем за пару неполных дней я уже получил столько впечатлений сколько не получал и за месяц в Москве. Мамочки!

Летний дворец –Summer palace (5 баллов с плюсом)

Это пожалуй номер 1 по впечатлениям от столицы китайской страны. Хотя технически Летний дворец (Summer Palace) и расположен за пределами Пекина. Добираться до него из центра около 40 минут (метро + такси). Летний дворец и его парк - невероятно огромная территория вокруг величественного озера Kunming sea. Видите, его даже «морем» называют. Противоположный его берег еле различается в тумане.

Совет: От входа идите сразу направо к храмам и дворцам на горе. Излазив их у вас как раз останется потом сил на то, чтобы обойти озеро против часовой стрелки. Я же по неведению поступил наоборот, и за полдня только обойдя озеро и порядком вымотавшись его обходить, подошел в растраченном энергетическом состоянии уже к дворцу, где далее умер, хотя и в полном счастьи, бродя по лестницам, по разно-уровневым постройкам.

Туристов много. Но их засилие здесь начинается с 14.00. Так что Вы должны быть здесь в 10.00. Озеро имеет островки, которые соединены горбатыми мостками. Здесь же на островках очень красивые пагоды и павильоны. Во многих местах озеро застлано огромными кувшинками-лопухами. Куда не посмотри - ивы склонились над заводями, беседки, лавочки, туда сюда курсируют лодочки (8ю).

К обеду, совершив героизм и обойдя все же озеро сие, я оказался возле легендарного мраморного корабля императрицы ЦыСи. На строительство этого корабля эта одиозная личность ухнула в свое время все деньги, что предназначались на строительство китайского флота. Вот такая прихоть. Особого впечатления этот не функционирующий кусок мрамора на меня не произвел.

Затем началось самое трудное – исследование самого летнего Дворца - а точнее этих Дворцов что соединены меж собой дорожками и бесконечными лестницами. Я долез до самого верха. Если вы там будете – то наверняка поймете что это очень и очень трудно. Но оно того стоило. Виды сказочные – и на крыши самого дворца что под тобой, и на бескрайнее озеро с лодками и корабликами. Великолепно. Сильнейшие ощущения.

Устав от целого дня на Летнем дворце, я решил перенести завтрашнюю поездку на Китайскую стену. Пока лестниц было с меня достаточно.

Вернувшись в город, метро Hepingmen, я пешком дотопал до театра Люйюань, приобрел билет на сеанс пекинской оперы в 19.30 и вернулся на пару кварталов к улице Люличан.

Улица ЛЮЛИЧАН ( 4 или ну.... 5 баллов)

Улица длинной метров 300 и шириной метров 6, рекомендуема к посещению множеством путеводителей. Это наш Старый Арбат. Улица вся состоит из антикварных-художественных-ремесленных магазинчиков. Я думал, что все здесь окажется излишне лубочным и китчевым, но оказалось не так все плохо. Двигайтесь по одной стороне, не пытайтесь рассмотреть магазины по обе стороны сразу, обратно посмотрите на другой стороне. Самые интересные магазинчики начинаются примерно с середины улицы. Здесь «блошиные» товары самого разного свойства: браслеты, монеты, фотоаппараты, часы, открытки, шкатулки. Я приобрел себе здесь красный цитатник Мао 1967года издания на русском языке. Затем купил гениальные часы на цепочке – фирмы OMEGA в виде стеклянного шарика. 1882 года выпуска. Раритетно выглядящие, при том сбив цену на них с 380ю до 180ю. (всего за 20 долл). Циферблат круглый как мячик прикреплен к цепочке и вертелся словно шарик от прикосновения к нему Продавец пояснил что эти часы ему подарил давно какой-то иностранец. Я уже готов был передавать такую историческую ценность своим потомкам тем же торжественно-анатомическим способом что и герой Кристофера Уокена в художественной кинокартине «Криминальное чтиво». Влюбился в эти часы. О, Пекин, ты мне окончательно понравился! Через пару магазинчиков я встретил несколько разных вариаций таких же часов (!!!) :cry: , разных размеров и цветов. Все они были искуссно состарены и выглядели не менее красиво, чем мои. Это был удар. Но я успел включить спасительное чувство юмора, прежде чем подкативший к горлу ком, не стал причиной моей преждевременной асфиксии. Так что я решил оставить в покое свою интимную анатомию и своих потомков и как-нибудь вручить эти часики своим друзьям. На фоне такого трагического события весь оставшийся, мать его, Люличан проскочил довольно скорехонько. Скорее всего, весь ассортимент старинного, что есть в каждом магазинчике производится и «состаривается» здесь же, в рядом расположенных подворотнях. Так родился вывод, снова претендующий на вселенскую гениальность: «сколько не торгуйся в Китае – все равно наебут!» (с)

Ставим ул.Люличан 5 баллов. За сообразительность.

ТЕАТР ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ ЛЮЙЮАНЬ (4 балла)

Разобравшись с Люличан я направился к театру Люйюань (7 минут пешком). По пути заглянул в корейский ресторанчик. Огромные порции со стадион, чтобы не обидеть официантов я уже просто потыкал с северной стороны очередной тарелки-авианосца с морепродуктами, где рядом ютились осьминожки и креветки, рыбка и устрицы. Даже если бы меня сидело за столом четверо я бы не съел наверное и половины. Наверное, секрет в том, что на изображениях блюд в меню они кажутся незначительными, а в суровой и беспощадной реальности приносят чуть ли не поднос, забитый мясом. Мамулечки! 8-)

Театр оперы. Вход 150ю (галерка) -380ю (партер). Здесь дают удобоваримый для туристов салат из пекинской оперы и шоу боевых искусств. На огромных табло-экранах транслируется перевод на английском. На сцене император обсуждал с женой судьбу дворца и своей семьи в нем, что были окружены неприятельским войском, поминутно издавая рокочущее и колоритное «бугога». Жена пищала мультяшным персонажем и также к месту и не к месту поминутно танцевала.

Примерный диалог:

-О, жена, враг у стен наших.

-Я разделю с тобой участь смерти, господин. (танцует)

-Но я не допущу этого!

-Харэ, видно так свыше предначертано склеить нам вместе наши императорские ласты! (танец)

Мне всегда нравились гипертрофированные персонажи из оперы «по-пекински» с этими нарочито перегруженными эмоциями голосами.

Затем выскочили мастеровитые воины кунг-фу и уже в рамках следующей истории показали свое умение художественно зависать в воздухе в процессе сальто и угрожающе потрясать копьями. Выглядит все это круто и мило-попсово.

В зале 80 процентов иностранцев, умеренно и к месту хлопающих. Попкорна нет и слава богу.

Ставим опере твердую четверку.

ГУГУН (хмммм....4 балла)

Вход (60ю).

Гугун - самый большой дворец-музей в мире. Он является пристанищем императоров Китая начиная с 1420 года. Туристов очень много. Много «зазывал» которых можно великолепно отличить по зонтику в руке и бэджику на груди. Для них говорите отмазку - «пу яо» (не надо).

Каждый павильон-дворец в Гугуне назван величественно - «Зал высшей гармонии» и тому подобное. В первой половине Гугуна (торжественно-церемониальной) все огромных размеров и пространств, во второй половине (хозяйственно-бытовой) более все компактно с узкими переулками, милыми лабиринтами, с большим количеством ракурсов для фотографирования.

Мне Гугун показался все же лубочным в отрицательном смысле слова, переотреставрированным донельзя. Хотя конечно объект сей неоднократно горел ибо из дерева, так что спасибо и на том. Просто эдакая яркая картинка для оголодавших , особо не желающих углубляться в суть пипло-туристиков. На территории можно...... перекусить немного и запить газировкой. О, где ты настоящий Китай?! Уединенных уголков чтобы посидеть и прочувствовать атмосферу - практически нет. Здесь я к своему удивлению сделал всего 10-15 фотографий и обнаружил, что уже подустал от изогнутых китайских черепичных крыш. Рекомендую Гугун к посещению в будни.

см. Фото 21 (в конце поста)

ХРАМ БЕЛОГО ОБЛАКА (5 баллов)

Вход 10 ю.

Красивый, спокойный, практически безлюдный (!!!) даосский храм. Территория обходится за 40 минут. Но именно здесь хочется посидеть и прочувстоввать, понаблюдать за длинноволосыми (!!!), словно сошедшими с кадров кунг-фу фильмов монахами-даосами, за ритуалами и за дымом идущим от тяжелых чугунных кумирен. Часто встречаются именно молодые китайцы, что совершают свои ритуалы по причине поминовения усопших родственников.

Тишайшее, спокойное место, куда действительно хотелось бы вернуться. Очень советую посетить. 8-)

КИТАЙСКАЯ СТЕНА ( 5 баллов)

Наиболее верный способ добраться до одного из участков Стены: от метро Quianmen вы подходите к западно-южному углу площади Тяньаньмэнь (если стоять лицом к Гугуну -это будет за вшим левым плечом сзади) и видите через дорогу скромно притаившиеся ряды автобусов. Наверняка в этой округе вас встретят зазывальные бабушки. Но рекомендую до автобусов дойти самому.

Билет на автобус - 50 ю. Меня и иных сочувствующих повезли на участок Чунг-Ченг. Данный участок был ранее мне не известен, ибо слышал я лишь о самых популярных - Бадалине и Симатае.

По пути нас завезли в Парк развлечений «Девять драконов» с красивым храмом на островке и лодками-драконами, что подготавливали к участию в соревнованиях. Потом заехали естественно и на нефритовую фабрику-рынок. Красиво, но безумно дорого. Затем еще один неопознанный музей, потом покушать и к полудни уже мы домчались довольно насыщенные впечатлениями к нашей Стене.

Уже после я узнал, что это самый высокорасположенный из доступных туристам участок Стены. Проклятье) Не по высоте самой Стены а по высоте горного хребта , на котором данный участок Стены располагался. Я в компании пары японцев сносно говоривших на английском стали с шутками и прибаутками топать наверх. Через минут 15 мы стали молчаливы и сосредоточены. Шутки кончились. Поняли, что не прошли и сотой части отмеренной нам стены. Цепочка башенок исчезала перед нами в небе. Мы по-прежнему были в самом начале. Ноги уже стали гудеть. Конечно, осознавали что чем выше лезем тем дольше спускаться. Но конечно думали что спуск будет наверное полегче. Ну японцы то ладно, но я...?! Виды с каждыми 20 минутами подъема открывались тем временем живописные. Каждая башенка нам давала возможность передохнуть и насладиться новыми видами панорамы. Мы фотографировали друг друга, придурялись и пытались поддержать в себе боевой дух. Скоро туристы кончились. Мы остались одни. Смелые и безкомпромисные. Япония или Россия? - думал каждый из нас. Внизу в стороны расходились «волоски» других участков Стены. Мы были в самых настоящих диких горах. Наш автобус исчез из вида. Спустя еще убийственные полчаса мы добрались до вершины. То ли мертвые, то ли....мертвые. Придя в себя, мы взялись за руки и высунувшись над бездной в одну из амбразур самой высокой башенки закричали «А-а-а-а-а-а-а». Так положено. По другому никак. Открывающиеся виды и собственное состояние просто требуют выхода голосу. После, спускаясь, мы несколько раз слышали от иных сумасшедших, добравшись до «своих» башень то же самое «а-а-а-а-а-а-а». Так надо. :eek:

Спускаться вниз оказалось еще более адским мучением. Механика движения иная и мышцы просто дрожат киселем. Ужасно. Возможно, за всю мою эту поездку по Азии это было самым ужасным испытанием. Хотя позднее будет гора Эмэйшань. И второе «самое ужасное испытание» так же будет связано со..... ступенями. Но об этом я еще не знал и примерно на 4379-ой или 4380-ой вполне обычной ступеньке вниз я очень удачно повредил себе бедренную мышцу соответственно на ноге, с чем мне пришлось промучаться и проинвалидничать чуть ли не до самого конца «китайской» части моего путешествия. Действительно с огромными трудами я дотерпел до автобуса и на протяжении всего обратного пути массируя конечность, думал о том, что через два дня надо уже рвать на запад страны а тут такая техническая неполадка не по плану.

Несмотря на приобретенное мучение, ставлю Стене 5 баллов. Впечатляет. Труд людской конечно здесь положен огромный, чтобы по диким вершинам настоящих гор соорудить такое сооружение. Да еще и за горизонт. Наверное китайский народ и действительно никому не одолеть. Хотя нас тоже - у нас БАМ и Беломор-канал .

ХРАМ ЮНХЭГУН (Lama Temple) (5 баллов)

Вход 45ю. (в цену входит крошечный видео-дивиди с историей монастыря и видами).

Храм и его постройки очень красивы и величественны, запах благовоний, диковатые монахи. Здесь же собравшиеся в основном павильоне пара сотен молодых монахов на распев не стройно мычала свои монашеские рулады. Медитативно и красиво. Мычали они толкая и щипая друг друга когда лысый толстый наставник отворачивался. Добрые и забавные.

Храм достоин посещения безусловно, однако ДО самых важных вышеуказанных достопримечательностей города, ибо последние его перебивают по яркости.

Ул.ВАНФУДЗИН

Загляните в эту туристическую Мекку-едальню! Здесь настоящий китайский колорит . Что-то вроде нашего Арбата, много туристов, улица петляет лабиринтом, по обе стороны которого бесчисленные лотки со всем тем что ранее жило и радостно прыгало, а теперь его так приготовили что его и съесть можно стало. Если вы хотели отведать запеченных-зажаренных тараканов-кузнечиков-личинок—морских коньков-скорпионов-морских звезд-ящериц, или по крайней мере посмотреть как это делают другие «идиоты», вам сюда. Дешево и экзотично. Шпажка в 3-5 обугленными тварями - 1 доллар. Попробовал я глазурированные в сахаре крошечные помидорки весьма необычное сочетание , а также кокосовое молоко из самого только что надрезанного кокоса. В него вставляют трубку и «иди, пей себе отсюда».

ХРАМ НЕБА (Тянтань) (4 балла)

Вход 35ю.

Это одна из главных примечательностей столицы наравне со Стеной, и Гугуном. В этом храме происходили молитвы и ритуалы императора и его сановников направленные на выпрашивание у Неба благ для себя и для народа, а также просьбы об удачном урожае. Храм этот отличает ото всех остальных - не прямоугольная, а круглая по радиусу синего цвета крыша. Храм безусловно красив и в солнечный день сияет золотыми элементами архитектурного декора, находится он сам на трехуровневой террасе из мрамора. Около храма можно провести минут 20, внутри него ничего интересного, туристов много, ретируемся.

Рекомендую Храм неба ставить к посещению в первые дни пребывания в Пекине, ДО Гугуна, Летнего дворца и Стены. Так будет логично-нарастающие впечатления, а то после оных грандиозных объектов Храм меня очень даже не удивил.

Освободившись в этот день днем, я стал думать ну куда же еще рвануть, и понял, что все меня интересовавшее я перепробовал. И самое главное - «наелся». «Наелся» отреставрированных ярких храмов, туристов, продаж-выставок картин, и даже изогнутых китайских крыш. Вовремя. На следующий день предстояло рвать к природе. Вглубь страны.

Разобравшись с «необходимым вкусным Пекином» за 6 дней, наконец мне предстояло начать путешествие ради которого я и приехал в Китай!

Если бы меня попросили составить идеальный план посещения достопримечательностей Пекина по дням, по хронологии, ровно на неделю, то вот он в логичной последовательности:

1 - Ознакомительный день. Хутуны, пл.Тянанмэнь, пекинская утка вечером.

2 - Храм Белого облака. Ул.Люличан, пекинкая опера вечером

3 - Храм неба и Храм Юнхэгун.

4 – Парк Бэйхай, остров Нефритового Дракона, ул. Ванфуджин вечером

5 - Гугун и прилегающие хутуны

6 - Летний дворец

7 - Китайская стена

Совет: Берите с собой в город маленький рюкзак. В нем обязательно: Лонели плэнет, разговорник, панамка или кепка от солнца, зубочистка, фотоаппарат, usb-кабель к нему, «дадзыбао», визитка отеля-хостела, влажные салфетки.

Такси в Пекине:

Утром ловится хорошо. Поздним вечером тоже. Но вот с 16.00 до 20.00 когда все возвращаются с работы оно не ловится вообще. Советую передвигаться по улицам, в поисках мест, где они останавливаются чаще всего. Просто выйти на дорогу и поднять руку в указанное время - не работает. Все такси уже заняты. Такси очень много, за 1 минуту стояния с поднятой рукой мимо вас проедут 5-6 такси. Но такое ощущение, что такси уже с завода выходят с вмонтированными в салон пассажирами. :eek: Следите, чтобы водитель включил счетчик, хотя накладок с этим у меня лично не было. В целом за 20 юаней (60р) вы сможете добраться , куда вам угодно в Пекине. Это дешево и практично. Такси пекинское практикуйте однозначно! Не забывайте показывать водителю подстрочный китайский перевод нужного вам объекта в Лонели Плэнет.

Таксист отгорожен от пассажира металлической или пластиковой оградкой, во избежание нападения. Электронное табло показывает, сколько юаней вы «проехали». При посадке уже накручивается 10 ю. Если вы решите проехать 5 метров, то эти 10 юаней все равно заплатите.

Метро Пекина:

Метро весьма простое в обращении. Работает с 5 утра до 23.00 вечера. В «Лонели плэнет» «Китай» есть карта веток метро Пекина. 3 юаня за рейс . Вагоны чисты. Станции блестят. Народу почему-то меньше чем у нас. Странно, да? Хотя может все наверху на великах рассекают? На каждой станции есть карта-схема выходов и прилегающей к метро наземной территории. Ориентироваться просто.

Наблюдения:

-Всегда и везде торгуйтесь. За исключением кафе и ресторанов, где цены фиксированы. Сбив цену делайте вид, что потеряли интерес к вещи и начните удаляться - продавец пойдет за вами и сбавит еще. Проверено.

- На улицах все время попадались мне группки детей в одинаковых спортивных костюмах. Каждая группка в своей расцветке. По началу я думал, что это представители каких-то спортсекций, но проезжая мимо одной из школ понял, что это у них спортивные костюмы вместо школьной формы. Однако.

- На улицах часто подходят весьма страшные китайские девушки и выдавая желание познакомиться-развести на деньги за «попрактиковать английский», через пару минут зовут в «бар не подалеку» спиртного вкусить за ваш счет. А может чего иного криминального захотят. Вежливо говорим «пу яо» или - «нет времени, опаздываю, бля».

- Возьмите себе за правило в день изучать по 3-4 китайских слова. Это увлекает. Все равно забудете потом. Но хотя бы съездиете "с погружением".

-На улицах Пекина практически нет красивых девушек. Все очень «не очень»! Сплошь костлявые очкастые тихони, тупящие глаза долу. Вообще моднявой молодежи в Пекине практически я не увидел, хотя и не высматривал специально, просто не увидел. Япония та же конечно далеко ускакала в этом плане. А здесь как были дети красных пролетариев так они ими и остались.

-Цены:

-Пельмени «баоцзы» - 5 ю. за порцию.

-SD-карта на 1 gb для ф-аппарата - 220 ю. (вдвое дешевле, чем в Москве)

Вообще фотопленок, карт и самих фотоаппаратов на каждом шагу, никаких проблем с закупкой расходных материалов не будете испытывать. Я специально в Москве не стал этим добром отовариваться, ибо знал куда ехал.

Западный вокзал, билеты и прощай столица.

Далее моя желал двигаться по стране против часовой стрелки, в западном направлении. На такси добираемся до Западного вокзала. Он поражает размерами, представьте себе три московских высотки МГУ, соединенных вместе. Без преувеличения. Исполинское здание! Этажей в пятнадцать, похожий на замок из «Властелина колец», плюс ко всему увенчанный гигантскими крышами с теми самыми загнутыми вверх концами. Если когда то будет вершиться Страшный Суд - это будет именно в Западном вокзле Пекина! :cool:

Путь внутри: Подходим к специальной кассе для иностранцев (при входе в вокзал налево во второй коридор. Надпись над окошком English speaking counтеr) и:

1) показывая в Лонели Пленет китайское названиее следующего нужного вам в путешествии города,

2) тыча в разговорнике Berlitz в китайский подстрочник слов "плацкарт" (или купе), и слова "завтра" (или послезавтра), покупаем билет.

До г.Ченгду я без проблем приобрел soft-sleeper (мягкое купе). (около 400ю)

Как сесть на поезд:

Номер вашего поезда написан на билете в центре слева (например 1363, или T625). Вдоль длинного холла самого вокзала, у входов в огромные залы ожидания что справа и слева, находятся табло с номерами поездов. Просто найдите на одном из таких табло номер своего поезда и заходите в данный зал ожидания. Внутри вас уже ожидает другое табло с номером вашего поезда и временем отправления. За полчаса до отправления открываются двери и несколько мирриадов китайцев устремляются вниз. Не торопитесь и не нервничайте - все равно ваше место не займут.

Номер вашего вагона и номер места написаны в правом верхнем углу билета.

Купе оказалось во много раз чище и приятнее наших русских аналогов: рюшки, плазменные панели телеков, просторнее и светлее. Соседями оказались...китайцы. Я был готов к этому. :cool: Проверили билеты. Налили чаю. Поезд тронулся. Ход настолько мягок, что не замечаешь. В обоих концах вагона по туалету с тремя умывальниками в каждом и огромным зеркалом, через каждые полчаса по вагону тянут тележки с едой и снэками. Совсем скоро я познакомился с молодой китайской парой, владеющих приемами английского и полтора дня пути коротал за разговорами о том - о сем наше общее время. Я был первым русским, которого они увидели в своей жизни, они были не первыми китайцами, что видел уже я. Все было так как надо. Позади была неделя ярких впечатлений, а впереди так вообще - необъятная пропасть.

Национальные особенности китайцев проявились под утро. Ровно в пять утра соседка и ее дитятя стали вести беседы упулившись в окно. Судя по интонации следующего содержания:

-Ма, а это что там?

-Это станция такая-то, сына!

Затем естественно пошли в ход ....целофановые пакеты. OMG! Как же не пошуршать ими да ешё в пять утра-то? Обижаете! Искали видать они в этих пакетах сокровища проклятой испанской инквизиции. Судя по затраченному на это времени. :evil:

Как я и потом убедился: китайцы не плохие, но и не ангелочки. Просто они другие, и порога этикета у них нет вообще. И это не исправить. Они спокойны, заторможены, но то и дело взвизгивают и громко выстреливают парой десятков слов. Кататоники, мать их))). Каждый из них всегда будет доказывать остальному полутора миллиарду китайцев, что и он имеет право на голос и свой край стульчика. Они визжат в свои мобилки словно находятся в пустыне, втягивают в себя лапшу, в такой силой и звуком, что кажется в рот влетят и остальные предметы со стола кроме самой тарелки. Как потом пояснили мне некоторые дружественные китайцы все просто: понятия «этикет» нет, и все просто ведут себя как хотят, не желая собственно ущемить права окружающих или оскорбить кого-то, но просто вот так вот выходит.

Тем временем пейзаж за окном на утро изменился. Добавилось в нем крестьян, холмов и полей. Путешествие началось!

г.Лешань и Grand Buddah.

г.Чэнгду. Гора Эмэйшань.

30 часов на поезде прошли достаточно быстро. Поезд выезжал из туннеля и вновь исчезал в следующем, холмы спускались террасами, хвост нашего поезда был виден благодаря извивающимся как змея путям. Казалось любое место из просто увиденных в окно достойно называться очередной туристической Меккой. Захотелось сорвать стоп-кран, чтобы обфотографировать все это зрелище.

Провинция Сычуань. г.Лешань. (5 баллов)

Существует такая поговорка: «Китай - страна для любящих поесть, Сычуань - место для любителей поесть вкусно». Самое вкусное и интересное и острое в китайской кухне - это здесь.

5:30 утра. Завтракаем с моими англоязычными молодыми китайцами в привокзальной кафешке, они оставляют мне свои контакты и приятные впечатления от наших бесед. (ред.автор: С парнем Ли я до сих пор переписываюсь. он ноне в Англии учится, может там и встретимся с ним) За 10 минут такси довозит меня до Xianmen Bus Station, и где я подхожу к стеклу за которым сонные опять же китайские кассирши, и тыкаю в Лонели Плэнет на иероглиф, обозначающий г.Лешань. За 42ю получаю автобусный билет.

Удобный автобус за 2 часа довозит мою путешествующую тушу в г.Лешань, славящийся своей Одной Большой Достопримечательностью - GRAND BUDDAH. Речь идет о гигантском изваянии Будды, высеченном прямо в скале. Высота Будды около 70 метров (!!!). Чтобы вам стало понятнее - высота девятиэтажки около 25 метров. Но о Будде этом далее.

По прибытии в Лешань закидываю на хранение свой большой рюкзак в какой-то отельчик за плату в 5 ю. , взяв из него лишь свой малый рюкзак со всем необходимым, сажусь на авт.13 , который за 1 ю. довозит меня до остановки Dafo Si. (Да Фо - переводится как Большой Будда.)

Вход на территорию парка - 70ю.

За минут 15 дохожу по дорожке до верхней смотровой площадки, что находится вровень с головой Будды. В этот момент вспоминаю, что будучи однажды в подготовительную пре-китайскую пору в Питере, нашел в одном из питерских книжных магазинов тяжеленький фотоальбом, в котором именно эта картина что открылась сейчас мне и была запечатлена фотографом. Тогда, смотря в этот фотоальбом, я был сражен, что вроде до этого знал практически все китайские важнейшие символы-места, а здесь – на тебе: что-то огромное, и люди словно мелкие-мелкие букашечки спускаются по лесенкам в скале возле головы вселенских размеров статуи. Те фотографии меня ошарашили. И вот я сам здесь. Внутри этих фотографий.

Один только глаз у Статуи - размером приблизительно в три метра, каждое ухо высотой метра четыре. Со смотровой площадки внизу видны неясные очертания ног изваяния.

Согласно легенде, Большого Будду начал строить один монах еще в древности именно на этом месте - пересечении двух рек возле г.Лешаня. Корабли постоянно терпели здесь крушения, погибало много людей, и решив возвести таких масштабов статую Будды именно здесь, монах оный вознамерился силой высшей пресечь указанные трагедии. Работы продолжались около 90 лет. Проблема кораблекрушений решилась сама собой: материал породы сбрасывался тут же в реку и она, обмельчав, выровняла рельеф дна и уже не грозила суднам порогами и рифами. Я решил отфотографироваться несколько после, а пока, по причине отсутствия толп туристов, вознамерился обследовать окружающую территорию. В радиусе километра от Статуи находятся многочисленные храмы и павильоны, парки и беседки, все это расположено на разных уровнях и соединяется паутиной лестниц. Уединенных мест хоть об*уединяйся. Ракурсов для фоток огромное количество. Не пытайтесь разобраться в карте местности, за полтора-два часа вы неминуемо обойдете здесь всё.

Я вернулся к Будде. Он по–прежнему был на своем месте. Туристических групп заметно добавилось. Суббота. Туристические группы - в основном конечно китайские, снабженные кепками определенного цвета - чтобы не запутаться. Они встают возле середины смотровой площадки. У каждой группы свой гид. У каждого гида свой ручной громкоговоритель. У каждого гида громкий визгливый голос. В сумме получается от стоящих рядом нескольких гидов с мегафонами неимоверной раздражительной силы шум.

Пока фотографировал, увидел в теле Статуи много разнокалиберных отверстий - видно от установленных еще в момент работы над Статуей строительных «лесов». Вкусна деталь. Стал спускаться по тем самым лесенкам идущим возле Будды. С каждым поворотом лестничного марша исполин открывал мне новые ракурсы себя. Но самый главный сюрприз был ниже.

Лодки тем временем словно маленькие игрушки мельтешили у пристани где-то далеко-далеко внизу – у основания статуи. В этот момент я понял, что с верхней смотровой площадки то что мне показалось ступнями Будды – на самом деле являлось всего-лишь его коленями (!!!), и еще добрая половина Статуи разверзлась предо мной во всем своем величии немилосердно шандарахнув меня по сознанию. Спустившись до самого низа, на помост у исполинских Пальцев Ног статуи я даже не мог охватить всего Будду одним взглядом. Приходилось поводить головой влево-вправо, чтобы увидеть весь ракурс гиганта. И это было Величие. Мне вспомнились глупейшие отчеты в интернете тех людишек, что так и не доехали сюда. Они писали: «вы знаете, мы подумали, что ехать весь день в Лешань, чтобы час побродить возле этого Будды не стоит». Ну, могу им сказать что Большой Будда стал одним из Большуших Воспоминаний в китайской части моей поездки. Не слушайте никого – стремитесь в Лешань. Вы будете в шоке от удивления.

См.фото 31

Спустившись вниз, можно также вернуться в город и уже с другой стороны реки вернуться к Будде на кораблике.

Вернувшись на том же автобусе 13 маршрута в город, я забежал в отель, забрал рюкзак, здесь же зарядил мобильник от их розетки и домчал на такси до Leshan long distance bus station. Через полчаса я сидел в автобусе №48 направляющийся в г.Эмэй. (билет 8ю). 40 минут пути и я на автовокзале г.Эмэй.

Лешаню и Будде ставим твердые пять баллов.

Наблюдения: Чем дальше от столицы, тем меньше становится «лао ваев» (иностранцев), и локальный народ озирается все чаще. Меня пару раз использовали смеющиеся китайские граждане в качестве фоновой декорации к их фото-снимкам.

Чем дальше от столицы, тем больше исчезает душевная суета ею вызванная, черты лица сглаживаются.

Гора Эмэйшань. (6 баллов!!!)

или «Мафия медвежонка Тедди – лучшая мафия в мире»

При сходе с рейсового автобуса на меня набросилась вежливая бабка-зазывала в майке уже известного по инет-отчетам хостела Teddy Bear. 15 ю. и я в мини-вэне с другими бэкпэкерами. Мы едем в деревеньку под горой Эмэй. Через 10 минут мы у этого хостела. Заправляет здесь милый «живчик» Энди – пожалуй , одна из самых известных персоналий бекпекерского хостел-бизнеса в Азии. Его знают ну наверное если не все бекпекеры, то наверное большинство. Энди всегда "здесь", всегда вежлив, всегда выслушает, всегда реально поможет, всегда приедет и заберет вас на пол-пути, или выручит из любой иной экстремальной ситуации. А ситуаций таких здесь бывает ой как много ибо мы и находимся в весьма экстремальном месте – г.Эмэй. Точнее - пока возле нее.

За 80ю. в сутки я сторговываю пустой двух-спальный номер, где так и жил ближайшие дни один на один с кондиционером. 40ю. стоят дормитори (6-8 коечные общие комнаты) В хостеле кроме меня находились еще 20-25 бэкпэкеров со всего мира. Русских нет. В основном - французы, испанцы и шведы.

Здесь же в холле можно вкусно и недорого (за 20-25ю) поесть. Тут же интернет, быстрый и если вы уже примелькались персоналу - то и бесплатный.

Гора Эмэй является одним из красивейших мест Китая. Буддийские монастыри встречаются здесь аки грибы. Гора относится к числу священных, поэтому здесь и паломники и всё полагающееся торжество и духовное бдение. Гора славится своими рассветами над облаками. Встретить рассвет на этой горе, это так же жизненно важно для буддиста , наверное как для мусульманина посетить Мекку. Это место, пожалуй, и стало Первым моим Местом, где увидел я кусочек «настоящего» Китая.

Утром на ресепшене я повстречал возрастную уже сухенькую канадку, которая направлялась туда же. Так что мы решили, что вдвоем не так страшно. Как оказалось именно благодаря друг другу мы и выжили потом в этом Прекрасном Кошмаре , в который превратилась вся наша русско-канадская смелая затея-экспедиция по восхождению на гору Эмэй ....пешком. (!!!) :?

Заполучив в хостеле бесплатные карты, мы поняли, бегло просмотрев их, что дело плевое и можно уж раз мы оказались как никак в Китае и прогуляться. На карте казалось всё таким красивым и игрушечным. Часам к 9.00 утра мы доехали от автостанции возле нашего хостела к подножию самой горы.

Первый час дороги по территории парка мы шли горизонтально. По самой собственно территории парка. Много туристов. Много сувениров. Беседки, водопады. Туман. Красиво. Далее дорога пошла вертикально. Туристы исчезли. Мы двинулись вдвоем по самому распространенному маршруту подъема на вершину. Одни. Как оказалось потом 99 процентов туристов предпочитают доехать наверх на автобусе. Но у нас же было время. Ну конечно же! Отлично! Кроме того треккинг на то и треккинг чтобы.... делать этот самый треккинг. Чтобы типа ногами, а не автобусами. В тот день мы были на треккинговом-ногами-восходящем маршруте одни (!!!!). Мы поднимались и поднимались. Прошло часа два вертикали. Ступени...ступени...ступени! Мы наткнулись на первый монастырь. Сверились по карте. Название монастыря было в самом начале пути. Уже тогда, поверьте мне, во мне затаились сомнения о вменяемости принятого нами пару часов назад решения о том чтобы "пешком". Но Россия же не сдается. Тем более Канаде. Все же мы помним наше хоккейное противостояние семидесятых годов. Надо было же мстить и доказывать что и мы не из хлебного мякиша сделаны.

Благо на каждые 30 минут пути приходится здесь по так называемому снэк-кафе. Это пару столиков под соломенной крышей с нехитрым выбором закуски - печенья, вода, сникерсы-марсы, лапша-курица. В некоторых можно было полноценно перекусить. Наверное, благодаря этим снэк-кафе мы и остались живы в дальнейшем.

Еще через час ступени стали выше и еще вертикальнее. Туман сгустился. Пару раз нам попались «лаоваи», которые спускались с вершины и были фактически при смерти. На наши расспросы они отвечали что-то невменяемое вроде: «вы это...вы куда...вы туда? Вы чо?!!» Но мы с канадкой радовались так как для спуска у нас был по карте совсем иной путь, а не тот которым решили спуститься все «они». И думали про себя - «ха,ха, лузеры». Но на самом деле мы не особо выделялись на их фоне по результатам дальнейшего развития событий.

Виды же вокруг впечатляли. Деревья высоченные, монастыри, беседки, все мелькали тихими расплывчатыми тенями в тумане. Пару раз мы останавливались на минут 20 в тишайших мистических монастырях, в которых кроме нас было может быть еще 2-3 человека служителей, которые просто вышли посмотреть на нас и исчезли. Площадь монастырей в густом тумане. Тишина необыкновенная. Она ....звенит. Ходят одинокие мистические кошки. Кажется что ты на одной из ступеней при подъеме в рай. В одном из таких храмов ( Xiangong Temple) мы полчаса просто сидели молча на двух плетеных стульях. До этого пройдя по территории храма, в темноте одного из залов мы увидели лишь дремлющего монаха, с книгой в руке, сидящего подле свечи. Мы сидели закрыв глаза, и слушали как звук леса перемещается вокруг нас. Это было волшебство. Птицы и листва.....- то тихим гулом справа, то плавно перемещаются налево. Строения храма выглядывали из тумана под самыми невероятными углами. Мне подумалось, что именно в это место с его абсолютной тишиной и спокойствием мне захочется вернуться когда-нибудь.

*См.фото 32

Мы двинулись дальше. Забегая вперед, скажу - мы поднимались на вершину горы Эмей ровно 12 часов. 12 часов ступенек. :???: Попробуйте просто идти по дороге часа четыре - и вы устанете. Или попытайтесь пешком подняться на десятый этаж, спуститься на лифте и снова подняться. На последнее у вас уйдет минут 20 максимум. И посмотрите, что с вами будет. А здесь – 12 часов.

Одновременно с этим, несмотря на мой broken еnglish, за долгие 12 часов подъема на вершину мы успели обсудить с канадкой всё на свете: от кино, до негативного воздействия буддистской религии на человека, от музыки, до лучших воспоминаний в жизни. Мы оказались абсолютно совместимыми со-путешественниками. С точки зрения общения это были фантастические 12 часов. Наши мнения сходились во всем. Мы перебивали друг друга и смеялись, словно старые друзья. Оказалось что жизнь в Москве и в г.Торонто весьма схожа и нудна в одном и том же.

Ступени, ступени, ступени! Мы стали отдыхать все чаще. Я все чаще стал вспоминать о своей поврежденной еще на Китайской стенке ноге.

На маршруте то тут то там попадались так называемые Monkey Jokein Zonе - то есть места обитания локальных обезъян. Со времен существования туризма, эти животные терроризируют туристов, пытающихся взобраться на Эмэй. Они отнимают еду, фотоаппараты, рюкзаки, мешки, скидывая то, что несъедобно в пропасть, при этом угрожающе скаля зубы и стройно, осознанно окружая по флангам.

В одной из таких «зон» ко мне подошли пару вежливых самцов величиной с собаку и также вежливо забрали пакет со снедью, который я перед этим не успел засунуть в рюкзак. Канадка пыталась их отпугнуть но пару резких профессионально отточенных выпадов в ее сторону решили международный зверино-человеческий конфликт. И не в пользу Канады.

Мы карабкались и карабкались, перекусывали и снова карабкались. Примерно на восьмом часу подъема, изнеможденные мы вынырнули над облаками! Невероятное зрелище! Океан-ковер из ваты-облаков куда только не глянь. Мы были над облаками!!! На небе! Из ковра то тут, то там выступали вершины гор. Столько грандиозных фоток было сделано нами на их фоне.

Кое-где встречались одинокие грустные и беззащитные вне стаи обезъяны заинтересованно рассматривающие издалека нашу поклажу. Хотелось поймать их и, истерично удушая, чтобы башка их болталась из стороны в сторону, орать им, брызжа слюной: «Ага, а по одиночке то вы не такие крутые, не правда ли, скатина!?».

То есть из восьми уже пройденных часов - пять мы прошли в тумане, который как мы теперь поняли - был ....ОБЛАКАМИ, а не туманом! И теперь все это было там внизу, а над нами - абсолютно чистое, голубое и уже немного темнеющее вечернее небо. Мы попали в другой мир

*См.фото 33

*См.фото 34

Еще через час подъема откуда-то, с какой-то неведомой тропинки, к нам присоединилась группа японцев из пяти человек. Все было хорошо. Все -таки почти свои. Такие же изможденные, но с радостью в глазах. Это объединяло. Через некоторое время ко мне пришло понимание, что задача номер один - найти ночлег. Хостел. И если японцы будут впереди нас, то они успеют к ночлегу раньше, и так как их не так уж мало для крошечных хостелов на вершине - то мест для меня и канадки уже может не хватить. Какой хостел здесь найдет сразу 7 свободных мест? Началось. «Погоня. Как много в этом слове!» Мы обогнали япошек, улыбаясь и приветствуя. И рванули по ступеням из последних сил. Через минут пять до японских граждан видать дошел смысл произошедшего на их глазах маневра. Они стали догонять. Мы включили фонарики. Они тоже. Мы неслись в темноте. Наверное - неслись. Это были дикие полтора часа смертельной гонки. В борьбе не за выживание, но за ночлег, который по сути и был гарантией что мы не останемся в темноте на ступенях. Мы перестали болтать. Лишь наше дыхание и все новые и новые ступени, появляющиеся в свете иногда вспыхивающего фонарика. Это было восхитительно трудно и невозможно. Мы оторвались. В конце концов, когда мы набрели на милый чистый хостел мы молчаливо хлопнули с Канадой друг друга по ладоням и ввалились внутрь, мечтая лишь о душе и кровати. Это было адское испытание.

Чтобы успеть к рассвету утром необходимо встать в 5.30 утра. Добраться пешком до остановки канатной дороги, ведущей на вершину. Отсюда уже в группе счастливых «автобусных» туристов вас доставят наверх.

На вершине, что находилась в полукилометре от уровня небольшого плато на котором был наш хостел, было довольно холодно. Все еще темно. В темноте лежит себе то же самое одеяло из облаков. На горизонте они едва начинают розоветь. Небольшой каймой. Ветер. Около получаса ничего не происходит. Я уже подумал, что все пропустил. Здесь же с нами на площадке метров 50 диаметром еще с полсотни продрогших китайцев. Розовая кайма растет. Медленно, но надвигается. Еще минут 30 проходит в холоде и попытках подбадривания друг друга.

И вот! Крики. Все вытаскивают фотоаппараты! Появляется кромка огненного диска. Все позируют, фиксируют друг другу на фоне рассвета. И конечно же подставляют ладони типа «солнце на моей ладони». Ну куда же без этого. Классика! :oops:

*См.фото 35

Через еще 20 минут солнце уже слепит. Снимаем ветровки. На площадке ажиотаж. Красиво. Розово-желтая пелена надвигается на комки облаков, съедая темные пятна. Небо голубеет. Снова хочется жить. Именно в этот момент еще более отчетливо осознаешь - «новый день - новая жизнь».

Поднимаемся на уровень выше, уже на сам пик вершины. Здесь находятся два красивейших золотистых храма. Здесь, НАД облаками!!! Солнце уже припекает. Небо без единого облачка....ибо они, облака, все там внизу. То есть над нами - космос. Здесь же, возле наших двух храмов имеется ко всему остальному огроменная позолоченная статуя трехликого Будды, высотой метров 15. Будда нависает над облаками и сияет.Это неозможно просто!

В километре от нас из моря облаков выпирает еще одна вершина. На ней одинокий храм. Но то место не туристическое, безумно в одиночестве своем красивое. Потом, уже в конце китайской части моего путешествия, я вознамерился непременно добраться до этой горы в следующей поездке.

*См.фото 36

Проведя на вершине полтора часа, решаем спускаться. Возвращаться пора в мир прежний, мир подоблачный. Мы снова ставим наши ноги на ступеньки - Наша последняя и главная ошибка.

Спуск вниз был раза в три тяжелее, чем подъем. Та же история, как и с моим спуском с Китайской стены. Медленнее, мучительнее, невыносимее. Сказывается усталость мышц после прошлого двенадцати-часового подъема и моя поврежденная на Китайской стене задняя лапа. Немного спасают металлические посохи в наших руках, что мы взяли с собой еще в Teddy bear. Запомните - возьмите их с собой.

Снова входим в облака. Не видно ничего. Через час соглашаемся, что автобусы это величайшее изобретение человечества. Через еще час мы сворачиваем на новую для нас дорогу из ступенек. Собственно именно из-за нее, из-за перспективы новых видов, мы и решились идти вниз пешком. Монастырей стало меньше, закусочных тоже. Как и по пути вверх мы сразу стали мокрые, ибо влажность, ибо идем по сути через облака. По пути мы встретили одинокую обезъяну, что сидела на камне над самым обрывом, и просто созерцала пропасть, противоположные горные скаты и леса. Она лишь повела на нас взглядом и снова вернулась к своему занятию. Наверное, в этой обезъяне был Будда.

*См.фото 37

Видов особых мы так и не увидели из-за ну совсем густого тумана. Ступеньки безумно скользкие. Скорость посему наша катастрофически упала. Мы уже давно перестали болтать «обо всем на свете» и лишь выжидательно высматривали в тумане ближайшую закусочную. Проделав часов десять спуска, мучительного и с уже атрофировавшимися ногами, мы снова запалили фонарики. Наступил вечер. (!!!) Пришло осознание того, что дУша нам сегодня в нашем хостеле у подножья не видать. Это убило. Прошатавшись по тропинкам в полной темноте с садящимися фонариками, мы наконец-то набрели на буддийский монастырь. Вялые монахи. Кто-то молится при свете свечи в углу. За углом подобие душа. Кровати с подогревом. Глубокий и безразличный ко всему сон.

Утром мы все чаще и чаще стали встречать веселых туристов и смотрели на них как ветераны вьетнамской войны на счастливых хиппи. Некоторые из них шли вверх. И я не дал бы за их будущее ни юаня. Тем временем путь становился все более горизонтальным. Иногда 10-20 минут мы шли по плоскости и это было величайшим кайфом. Далее попалась огромная «обезьянья зона», но с уже окультуренными и прирученными макаками, что бесились на всевозможных мостках, перекладинах. Эдакий обезъяний мини-рай. Очень приятное место. Но у нас не было сил в нем задерживаться, и мы решили достигнуть точки отправления быстрее. Спустившись к автобусной остановке мы отхлопнули канадкой друг другу по ладоням молча и отчужденно погрузились внутрь маршрутки.

Шел всего двенадцатый день моего пребывания в Китае, а я уже ловил себя на мысли - «может уже хватит впечатлений?» Слишком много за такой короткий срок!

Советы:

-Тeddy Bear! Очень рекомендую.

-Узнайте перед восхождением побольше информации у бекпэкеров в этом хостеле, о том как и куда лучше двигаться в гору.

-Читайте надписи на стенах в холле-кафе этого хостела: там есть точные и правильные отзывы от вернувшихся «оттуда».

-Без железного посоха не вздумайте выходить из хостела и пытаться всего двумя ногами покроить Эмэй. Он вам очень и очень поможет.

-Если решились подняться пешком, то вернитесь лучше автобусом.

-На вершине вы должны дойти до тех хостелов, что в районе канатной дороги, чтобы утром успеть на канатку и устремиться к рассвету. Если же вы при восхождении остановитесь на ночь в каком-нибудь монастыре на полдороге, то утром вы никуда наверняка не успеете.

-Утром перед встречей рассвета просыпайтесь в 5.30-6.00 чтобы все успеть и к 7.00 быть на пике горы.

Ставлю Эмэй на данный момент путешествия на Самое Первое Место моих впечатлений. Ибо это было Откровение по многим позициям. Здесь я увидел частицы «настоящего» Китая, что и являлись целью моей поездки. Это место обязательно к посещению в Китае!!!

Г.Ченгду-г.Куньмин

К сожалению, в Ченгду в виду навалившейся простуды хватило времени побродить лишь в Новом городе. По причине очередного национального праздника было очень много народу на улицах. Представляю, что творится сейчас в Пекине.

Забежал в Peoples Park - который из себя чего-то особенного кроме стандартного китайского парка для Всех Китайских Людей и не представлял. В меру красиво, лодочки-катамаранчики на воде, очень много китайцев и летних кафе. У одного из выходов с территории данного парка (поспрашивайте у людей где именно) есть окошко-касса железнодорожных билетов. Плачу 340ю. за soft-sleeper до Кунминя. Радость моя обусловлена тем, что в национальные праздники в Китае вообще редко можно чего достать, особенно билеты на поезд.

Если вы очутитесь в Ченгду, то обязательно посетите «Старый город», где наверняка красиво и интересно и есть аутентичная сычуаньская кухня.

Провинция Юннань. Г.Дали. г.Лицзянь.

Трекинг по ущелью Tiger Leaping Gorge.

18 часов на поезде и из г.Ченгду я приезжаю в г.Кунминь - столицу провинции Юннань, что считается одной из красивейших провинций страны. В пути поезд вновь двигался сквозь горы, чрез реки и озера. Поразило - какое активное строительство идет возле рек. Каждый новый поворот открывал новую огромную строительную площадку, с точечками людей-муравьев. Плотины, десятки плотин. Да, народ без дела в этой стране не сидит. Очередная программа китайского правительства претворялась на моих глазах в жизнь.

Г.Куньминь.

С вокзала г.Куньминь 5 минут пешком до автовокзала по прямой. Берем билет в г.Дали (88ю. и 5 часов в пути). Кондиционер над головой, и телевизор - стандартный необходимый набор в практически большинстве китайских автобусов. Смешно наблюдать на экране ужимки Луи Де Фюнеса сопровождаемые китайским переводом. Кроме того, показывали караоке-клипы местной «Пугачевой» - совершенно непотребной китайской тетки лет 50-ти с короткой стрижкой и сединами, в очках, с внешностью главного бухгалтера птицефабрики "Заря Комсомола". Хотя, наверное наши «звезды» смотрятся для иностранцев также нелепо.

Г.Дали. (3 балла)

Этот город рекомендуют как местечко для отдыха от бесконечных автобусов и поездов. Город населен народностью "бай", знаменит своим релаксирующим воздействием на туристов и озером Эрхай.

В процессе поиска хостела знакомлюсь с австралийцем и кореянкой - парочкой, что безотрывно путешествует уже второй год: Южная Америка, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Тайланд, и вот - Китай. На вопрос какая страна понравилась больше всего за это время - австралиец ответил, что - ....Грузия! Вино, песнопения, гостеприимство, горы и люди! Я не мог ему не доверять!

Остановился я в "MCA hostel" в дормитори за 20ю в сутки.

Дали представляет собой двухэтажный каменно-деревянный сувенирный городок, состоящий из пары основных улиц идущих крест-на-крест и сети улочек около них. Очень много иностранцев. Очень много сувениров. Расположившись, я наткнулся на группу из пары голландцев, и швейцарки, рыскающих как и я меж пунктов проката велосипедов, коих на каждом углу.

200ю в залог и 15ю за весь день пользования. Обязательно проверяйте велосипед перед тем как оплатить и уехать. Покатайтесь минуты 3-4 по улице, особое внимание уделив тормозам, колесам и выяснив анатомическим способом удобно ли для вас сидение и нашли ли с ним понимание некоторые нежные части вашего организьму. Мы взяли велосипеды и ринулись за город на шоссе вдоль озера. Минут через 20 голландцы сломались в колесах и вернулись назад. Я вынужден был следовать за велосипедисткой из Швейцарии, у которой и на майке и даже на кепке было написано VELO. Все стало ясно. Я имел дело с профессионалкой. Так я и не смог ее догнать. Хотя скорости переключал исправно. Двигался я уже час через поля, озера отсюда не было видно, и к тому же злой рельеф сидения - заставили меня воротиться взад.

Я остановился у Храма Трех пагод. Дорогущий по китайским меркам вход в 120юаней смутил меня. Максимум вход для храма такой архитектурной и культурной нагрузки должен стоить юаней 50. Даже в Гугун и то в два раза дешевле было. Но, пораскинув мозгами, и свободным временем я решился и вошел на территорию. Храм все же оказался красивым. Его территория располагалась на широченных террасах, идущих в гору эдакими ступенями. Павильоны внушительны, на каждой из таких «ступеней». На самом верхнем уровне, открывается хороший вид на Дали и Эрхай.

*См.фото 38

Здесь обязательно к посещению: если двигаться от центрального входа вверх, то справа по движению находится огромный Павильон с приблизительно пятистами позолоченными буддийскими персонажми. Все в человеческий рост, некоторые раза в три по-более. Буквально лес! Лабиринт этих статуй действительно производит впечатление. Причем сам Павильон так вот стоит себе на отшибе и народу бродит в нем человека три-четыре живых.

Сдал я велосипед и двинул к оз.Эрхай. Подстава заключалась в том, что из города к озеру фактически ведет одна дорога, упирающаяся в пристань. И чтобы войти просто на саму пристань тебе надо купить билет на пароходик, что может отвезти тебя «куда-то там». И билет стоимостью 150ю. Если ты не покупаешь билет, то от оз.Эрхай тебе достается ровно 30см обзора прибрежной лужи, что ты сможешь увидеть за спинами охранников. То есть другими словами - все едут в г.Дали, но оз.Эрхай, которое вам по сути спокойно посмотреть никто не даст. Это конечно нонсенс. :???: После 120ю за Храм Трех пагод уже был морально не готов к таким тратам. И оказался прав. Я вернулся на 100 метров назад и, пройдя сквозь автобусную остановку, двинул по узеньким улочкам деревушки, в надежде набрести на нелегальный выход к озеру. Я оказался, что называется за декорациями, там где никто не ждет увидеть «лаовая». Минут через 20 я вышел из этого лабиринта и оказался у озера Эрхай. Озеро на удивление блеклое и никакое. На другой стороне холмы, берега плоские и не интересные, много грязи и дикого и неосвоенного. Минут пятнадцать потупив в ожидании чего-то, я разочарованный слился обратно в город.

Думаю, Дали заслуживает одного-двух дней – максимум. И то если у вас еще остаются деньги на вход в вышкеуказанный храм и покататься по озеру. Более там делать нечего. Да - много тупых сувениров и ткани. И что? Считаю что те бекпэкеры, что рекомендуют проезжать г.Дали и стремиться из Куньминя прямехонько в Лицзянь - совершенно правы!!! Не тратьте на г.Дали сокровенные дни, что вы можете впечатлиться в других городах Китая. А откровенное финансовое издевательство у «входа к озеру Эрхай» меня просто опустошило. Лучше подольше застряньте в Лицзяне.

Наблюдение: будучи в простуде, я решил испытать китайскую медицину на прочность. Зашел в г.Дали в аптеку и шмыгнул носом продавщице в лицо. Она сунула мне в руки две упаковки таблеток на травах. К обеду я все еще сопливился и клял китайских народных врачевателей всем, чем попало под язык. даже почему-то Брюса Ли невзлюбил заодно до кучи. Но буквально к вечеру здоровье вернулось и уже утром следующего дня я был «бодрым кабанчиком». Вот так вот. Спасибо тебе медицина народа Китая.

Г.Лицзянь (твердая 5-ка)

До Лицзяня можете добраться прям вот из Дали. 45ю и 3 часа в пути.

Лицзянь является наверное самым фактурным провинциальным городком страны. Самым вкусным. И я с этим вскоре поспешил согласиться. Городок как и большинстве других случаях в Китае делится на «старый» и «новый» город. Нам естественно в «Старый».

Весь городок словно инкрустированная шкатулка. Бесчисленные ручейки и горбатые мостики, красные бумажные фонари и резные рамы, паутина улиц и переулков, все настолько теплое и мило-игрушечное, что сразу расслабляешься и меняешься сам, в сторону созерцания и душевности.

Пройди пять минут по переулкам города вы поймаете себя на том, что заблудились. Расслабьтесь - этого сделать невозможно, все выходит удивительным образом на главную улицу. Следуйте за другими туристами и все будет хорошо.

Лицзянь - настоящий «лубочный» в хорошем смысле этого слова, Китай. Сувениры и лавки в каждом домике на удивление не напрягают. Товары все гораздо качественнее и интереснее и многообразнее чем в Дали. Лицзянь по своей сути - тот же Дали, только по задумке своей и мессиджу раз в пять красивее и приятнее. Мчитесь сразу же сюда. Именно здесь , в Лицзяне, я почувствовал уже другой «настоящий» Китай - провинциально-городской.

В городе проживает национальность «наси». В 1996г в городе было землетрясение и более половины городка была стерта с лица земли. Но при поддержке Юнеско, городок в ближайшие же года был скурпулезно восстановлен и это как ни странно пошло ему только на пользу. Лицзянь знаменит еще и тем, что это один из немногих китайских городов без городских собственно стен. Дело в том, что в старину один из правителей городка понял, что если окружить Лицзянь квадратной стеной то сверху, учитывая расположение его домов и улиц, это все дело будет похожим на иероглиф «несчастье». Так вот и оказались суеверные китайцы от городских стен.

Я остановился в Dongba Hostel за 20ю. в сутки в дормитори. Здесь же в холле интернет за 6ю в час. И поесть можно и простирнуться за 5ю.

Разобравшись с пожитками, отправился в переулки, рыскать по городку. Очень красивы стайки красно- и желто-спиных рыбок что в вышеозначенных ручейках и протоках просто кишат. Они стоят в течении, замерев на одном месте, против потока, просто ловя ртом частицы нужной для них пищи. Удобно! В метре сидят люди за столиками кафе и щурятся на солнце.

Наблюдения:

-Попробуйте местную кулинарную радость: баба. Это сочнейшая лепешка со сладко-медовой или иной какой ночинкой. Сытно и вкусняво за 8ю. Готовят при вас. Одну лепешку и запить чайком и полдня есть не тянет. Каждый день злоупотреблял. Чего не стыжусь.

-На улицах много представителей "наси", разодетые в национальные костюмы. Но не на показ туристам, а просто для себя. Это сразу видно. И это располагает.

-Кафе Prague, возле мостка на центральной улице, что упирается в городскую площадь старого города. Обязательно зайдите и попробуйте грибной крем-суп с печеным тостом. Расположитесь на втором этаже. Наблюдайте за тихой улочкой с мостком сверху и зевайте.

-В общественных туалетах нет унитазов. Зато на уровне головы есть панель телевизора с клипами китайских поп-стар и бегущей при этом караоке. Кто-нибудь вот так заглянет: Что здесь делаешь? А ты ему в ответ: Как что? Караоке скулю!

-Ночью можно приобрести фонарик-свечку в бумажном подстаканнике-лодочке и пустить его по ручейку в плавание. Романтично?Ну конечно же! 8-)

В Лицзяне я в общей сложности пробыл четыре дня, и излазил его вдоль и поперек. Обязательно тут к посещению:

- Парк Black Dragon Pool park.

Вход 60ю.

Находится в черте города, в 15 минутах пешком от центральной части старого города. Это скорее не парк а система прудиков-озер с горбатыми же как и повелось мостками. При входе в парк сразу же открывается вид - «визитная карточка» города и всей провинции Юннань: пруд и пагоды на фоне гор, что на далеком заднем плане. Очень приятное место этот парк, каскады водопадов, национальной музЫки оркестры из пенсионерского контингенту, беседки-дорожки-лесок. Очень приятное место. Посидеть с книжкой на лавке под ивой,или на островке с пагодой – отменно.

*См.фото 39

*См.фото 391

Оркестр «наси»

На центральной улице в 1 мин от Prague кафе находится музыкальный театр национальности "наси". Вход 120-160ю в зависимости от места. На ресепшене моего хостела мне организовали билет за 100ю. Оркестр играет древнейшую национальную музыку в основном с танского династийного периода. Некоторые композиции по преданию были сочинены соотвествующими императорами. Ну якобы. Тут наверное та же история была как и у Брежнева с "Малой землей". Музыка звучит чрез уникальные музыкальные инструменты , КОИХ АНАЛОГОВО БОЛЕЕ В МИРЕ НИГДЕ НЕ НАЙТИ. Якобы так. Члены оркестра- сплошь старцы убеленные сединами, во времена культурной Мао-революции реально закапывали эти инструменты в землю, чтобы не запалил их огонь красного коммунизма. Сами оркестранты от 60 до 90 лет очень колоритны. Этот оркестр объездил весь мир. Преставления проходят ежедневно. Концерт начинается с трогательного голосового вступления одного из старцев, словно жалующегося на жизнь свою, и потом звучит очень интересная и конечно же однообразная музыка, но находиться там и просто смотреть на этих людей - крайне любопытно. Полтора часа выступления по ощущениям пролетают минут за 20.

*См.фото 41

Трекинг в ущелье Tiger leaping Gorge

или 10 000 способов заблудиться и сломать себе любую ногу.

После горы Эмэйшань данное ущелье значилось вторым большим природным пунктом моего маршрута. TLG - одно из самых глубоких ущелий на нашей планете. Цепь гор высотой до 3000 м разделена рекой.

Я оставил большой рюкзак в хостеле, собрал мини-рюкзак и за пару часов и 15ю. на автобусе домчал за несколько часов до входа к ущелью.

Сразу советы:

-Не вздумайте тащиться сюда с большим вашим основным рюкзаком. В маленьком рюкзаке с собой иметь: дождевик, сидушку, фонарик, пару маек-носков, деньги, поесть-перекусить сникерсов или иного вкусно-энергетического, вода

-Начинайте путь к ущелью только из деревни Quiatou . Это удобнее и правильнее чем с обратного конца ущелья.

Уже в автобусе, при подъезде, со всех забрали по 50ю за вход, который ничем не обозначен, а другими словами с нас немного содрали денег. По дороге к ущелью я зазнакомился с китайцем Шантьеном, практически не говорящим но английский лад. Именно в эти дни шла операция при участии МЧС по спасению русских спортсменов-байдарочников, что затерялись в другом ущелье-каньоне Китая. Но мысли прочь. Вперед. Запасемся водой и шоколадом. Москва далеко. но отступать все равно собственно и некуда уже.

Самое главное в TLG:

1) выйти правильно на маршрут

2) не сбиться с маршрута.

Выход на маршрут уточните несколько раз у местных обязательно - это невзрачная незаметная тропка, идущая от основной асфальтовой дороги. Вы ее пропустите, если не будете уведомлены местными о ней. По картам ее искать бесполезно, хотя она там и обозначена. Я понял, что меня заносит в дикие места. Ура!

Сразу же за нами с Шантьеном увязались пару угрюмых местных мужиков готовых за 50 ю проводить нас до середины маршрута. Мы еле отбились. Но потом к нам прицепился еще более угрюмый мужчина и уже с понурой кобылою. И человек и его зверь молчали. Просто следовали за нами. Мы нагоняли другие группки бекпэкеров на маршруте, и человек этот все шел рядом и ждал пока кто-то по слабее отстанет и решит за денежку воспользоваться его понурой клячей. Это уже серьезный бизнес.

Самое ужасно состояло в том, что понурая скотина имела нудный колокольчик, звон которого был нашим спутником на протяжении пары-тройки часов в начале пути. Это сводило с ума! Далее на маршруте мы снова встречали аналогичных мужиков и лошадей, что словно грифы внимательно наблюдали за более слабыми туристическими особями, особенно девушками.

*См.фото 42

TLG действительно диковатое место. За пару дней проведенных в этом месте мы встретили ну человек 20 бекпекеров. Это немного. Самая сложная часть маршрута - это его первая треть - когда вам предстоит постоянно карабкаться наверх, выходя на сам собственно маршрут, что идет тропой по склону гор. Сразу становитесь мокрым. Пот. Солнце палит. Не торопитесь. Если вы приехали сюда как и положено рано утром то к вечеру доберетесь к хостелам на пути. Не переживайте. Наблюдайте за природой. Через часа два вы уже все-же оказываетесь на самом маршруте и далее вам предстоит идти по относительной горизонтали.

Ощущения:

1) треккинг в TLG гораздо легче, чем взбираться на гору Эмэй. Ибо нет этих бесконечных ступеней вверх. И вниз!!! Это просто отпуск по сравнению с пешком-на-эмэй.

2) треккинг в TLG гораздо опаснее. Место это дикое, не освоенное, не коммерциализованное. Это место опаснее...вы будете смеяться, но именно из-за отсутствия тех же ступеней) очень часто идешь по мелким шатающимся камням. По которым вдобавок бежит вода с ручейками или водопадами, а в полуметре справа при этом внушительная пропасть. И не за что уцепиться на случай если горное эхо вспугнет стаю летучих мышей. Сломать конечность на маршруте TLG как я понимаю весьма и весьма вероятное дело.

По пути, до ночевки в Half Way House попадаются еще 2-3 гестхауза, где можно перекусить. Особо за столиками здесь не засиживайтесь, а то рискуете встретить ночь в свете фонариков, на абсолютном местном бездорожье.

Главный кошмар TLG: на маршруте нет ни одного вменяемого указателя пути, не говоря уже о вывеске-карте. Есть только полустертые стрелки, нарисованные желтой и красной краской прямо на булыжниках что валяются на обочине. И на эти булыжники надо еще умудриться обратить внимание. Это наряду с вероятностью сломить конечность и на самой тропинке. Стрелки попадаются раз в 200 метров. Иногда их абсолютно не реально найти. С моим китайцем мы по долгу ломали головы на очередной развилке. Мы изучали аки следопыты поверхности троп и высматривали следы или наоборот покров листьев, который свидетельствовал бы о не функицональности отдельно взятой тропки.

Если будете в Quiatou платить 50 юаней за вход на маршрут, спросите пожалуйста куда идут эти деньги (при ежедневном притоке туристов). Трудно что ли было деревянных колышков с указателями вбить по пути на все полученные доходы? Не понятно. Иногда китайское безрассудство-по***зм действительно бесят.

Совет: идите по маршруту с кем-то или вблизи от бекпекерской группки. Так будет больше глаз усмотреть стрелки и не сбиться в одиночестве с маршрута. Не понимаю, как можно продвигаться по маршруту в TLG когда стемнеет, если тех стрелок на камнях и днем то не видать. А развилки раз в 300-400 метров. Посему если видите что становится уже темно, то кидайте свои организмы в ближайший гест-хауз. Если надо будет для этого вернуться – вернитесь. Утром разберетесь чего и к чему.

Тем временем виды вокруг раскрывались необыкновенные. Горы напротив в мелком леске, выглядывают сквозь облака что прямо перед вами дымка облаков в кронах деревьев внизу воды реки цвета какао.

Все два дня меня не покидало ощущение что справа от меня гигантский экран, по которому все эти красоты и показывают. За 50 юаней. Очень Вообщем впечатляют масштабы происходящего раз тридцать в пути с китайцем вставали просто над обрывом и в унисон, да и в не унисон, орали в это затягивающее ПРОСТРАНСТВО букву «А» ну и иные буквы. То же самое было со мной и на вершине Великой китайской стены в Чанг-Ченге. Душа в такие моменты видимо просится наружу. А когда кидаешь камень туда вниз, он словно утягивает тебя за собою. Аж боязно. Неимоверное пространство. Хотелось бы пролететь сквозь это ущелье на вертолете...или истр****еле.

Около часа идешь по склону одной горы и справа от тебя один вид. После заворачиваешь по тропинке за выступ и идешь уже по склону следующей горы – а справа тем временем открылся СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ВИД. Ошеломительный. И так бесконечно. Один раз пришлось надевать дождевик, так как тропка проходила чрез водопад выстой метров в пятнадцать. Крайне осторожно прошли над пропастью по гладким булыжникам. Вообще весь трек изобилует действительно опасными местами, и никто вам вашу безопасность здесь не гарантирует. Мне, будучи физически более менее подготовленным – несколько раз было очень трудно миновать некоторые препятствия. Не знаю, как же их проходили группы где были менее подготовленные женщины.

Но тем не менее к 7 вечера мы добрались до Half Way Guest House. Темнело. Это означало душ. Это означало еда. Ура! Кроме нас в хостеле было еще человек 10 иностранцев. Некоторые из них жили здесь уже неделю. За 50ю на двоих мы сторговали комнату, из которой открывался совершенно сумасшедший вид.

Душ!!!!!!Еда!!!!!!Сон!!!!!!!!

Утро! В дорогу. Надо многое успеть. Впереди пять часов ходу. А надо еще не опоздать к переправе через реку к поселку Daju. Треккинг все так же легок. Идеальные виды. Домики в кукурузных полях на фоне облаков.

Но вот виден и конец ущелья. Горы кончились. мы спускаемся по тропе к асфальтовой дороге, все это время сопровождавшей нас где-то там внизу у реки. Время поджимает. Не успеваем к последнему автобусу. В одной из деревушек торгуем полуразвалившийся автобус за 60юаней на двоих и нас довозят до конца серпантина - к кукурузному полю. Правильно, что не пошли пешком ибо ехали мы минут 25, а пешком прошли бы часа два и опоздали бы. Кукурузное поле открывало тем временем абсолютно тибетские виды.

*См.фото 43

Вокруг пасутся стада и табуны соответствующих животных, и у их человеческих предводителей мы узнали, как же все же нам добраться до переправы.

Прим: выбрались к переправе через поля только лишь из –за того что друг мой Шантьен был китайцем. Как это сделать обычному одинокому «лаоваю» - не представляю.

Полчаса спуска по оврагам, выходим к реке и кричим истошно на противовположный берег в строну небольшой пристани. Кто-то отзывается на наши окрики, но с нашего берега, из-за скал. Спешим на звук. Баркас метров двадцать длинны. Корыто с мотором. 15ю с человека и посудина вместе с нами умело маневрируя в быстром течении реки-какао причаливает к другому берегу. Взбираемся наверх, перекусываем в какой-то деревенской забегаловке и к автобусу. Два дня пешком позади. Какие воспоминания! И какие фотографии!! В автобусе все кишит местными. Пыльные беззубые бабки, дедки в безразмерных серых пиджаках и х/б кепках. Все с сумками. Все начинают курить прямо здесь, в салоне. Откровенно! Я и китаец Шантьен сидим заваленные сумками, поддерживающие чьи-то газовые баллоны, чтобы они не опрокинулись, вежливо улыбающиеся на обеспокоенные озирания локалов, жмурящиеся от солнца сквозь окна. По пути подбираем по улице всех желающих бабок-дедок. С корзинами, газовыми баллонами, просят «давай заедем и вон на ту улицу, там мне надо забрать кое-чего». Ожидаем пока новый пассажир потрещит со своими родственниками и заберет у них очередной тюк. Водитель раз в три минуты помимо этого останавливается потрепаться со всеми знакомыми, сидящими на корточках в пыли и смолящими цыгарку. Все это на фоне тибетских пейзажей и «узбекской деревушки с белыми глиняными мазанками», со стайками детворы, с любопытством смотрящими на тебя. Грязные и опасные дети. Такое удовольствие кривить рожу через стекло, озадачивая их.

Через полтора часа сливаемся из автобуса у некоего местечка с искусственными, но невероятно красивыми прудиками-ванночками, что словно гигантские ступени идут каскадом откуда-то из гор. Нечто похожее но только в несколько раз красивее я увижу через месяцок на западе Тайланда в местности у г.Карчанабури.

*См.фото 44

Туристов много. Вода изумрудная. Все спешат сфотографироваться. Красиво, но все же строительные работы вдоль прудиков еще пуще вселют чувство искусственности обозреваемого.

Здесь прыгаем в другой автобус и добираемся до Лидзяня.

Какой кайф провести после такой вылазки в горы день полной релаксации в Лидзяне. Интернет, еда, городские улочки, дневной сон в совершенно пустом хостеле. Воскресаю вновь.

Оценка: Ставлю TLG «пять» за природу, виды и впечатления (наряду с горой Эмэй и последующим югом Китая, TLG вошел в тройку самых ярких впечатлений от страны) и ставлю - «двойку» за равнодушно-наплевательское отношение к судьбам и безопасности туристов, в частности вот отечественных. :oops:

Беру билеты (145ю) на автобус из Лидзяня до г.Куньминя - столицы провинции Юннань, чтобы уже оттуда рвануть к главному десерту Китая - речным пейзажам возле г.Гуйлинь, карстовым холмам у городка Янгшо и рисовым террасам у деревушки Лоншень. Все эти прекрасные дела находятся возле одного и того же (!!!) городка Гуйлинь что в автономном округе Гуанкси. И по плану моей поездки это является вроде как самой мной ожидаемой точкой на моем маршруте.

Вечером на автобусной стоянке Лидзяня встречаю вновь своего китайца Шантьена, с кем мы прошли TLG, и выясняется что нам обоим как раз в Куньминь на одном автобусе. Вах. Радость.

Автобус sleeper. С двухярусными кроватями в салоне. Но на удивление мне с моим 193 см ростом удобно. В салоне несколько телевизоров. Демонстрируется художественная кинокартина «Близнецы-драконы» с талантливым актером Джеки Чаном))). Засыпаю. Ночью остановка у едален с лапшой и «баоцзы». Вроде того - «Кто во сне проголодался – ступайте вон лапшички наверните». Вроде есть то не хочется, но все равно лопаешь если уж разбудили.

Приезжаем в Кунминь в 5 утра. Город спит. Едем в гостиницу к Шантьену. Там его друзья из тур-группы. Оказывается он оторвался нарочно от тур-группы и специально поехал на трекинг в TLG.

Душ. Столовая по раздобытым им где-то талонам. Прощаемся. Хороший он человек.

На вокзале билет на вечер этого же дня прямиком Гуйлинь (375ю). Отлично. Ведь так не хотелось тратить деньги, чтобы ехать в Гуйлинь через столицу провинции Гуанкси – город Наньин. Откуда бы пришлось ехать потом уже в собственно Гуйлинь. А здесь – прямиком. Оставляю большой рюкзак в камере хранения вокзала и до вечера брожу по Куньмину. Город сей малоинтересен.

Г.Гуйлинь.

Реки и карстовые холмы г.Янгшо.

Рисовые террасы г.Лоншеня.

Настоящий «вкусный» Китай!

Как же я угадал с маршрутом минуя г.Наньин. Народу кроме меня в вагоне было человек пять. Остальные купе закрыты проводниками по причине невостребованности. Утром следующего дня вид из поезда преподносит удивительные картины. Вот они – те самые карстовые холмы, что я так часто видел на картинах и в фотоальбомах. Холмы среди равнин. И поля, поля, поля. Россыпи деревушек. Как же давно я хотел все это увидеть своими глазами. Гуйлинь где-то близко. Прям при выходе с вокзалу есть автобусная остановка, где можно усесться в салон автобуса до Янгшо. (20ю). Это и делаю. Через 10 минут автобус на 70 процентов заполнен такими же как и я скитальцами не из Китая. Полтора часа в пути по дороге меж карстовых скал и я в Янгшо.

Янгшо.

День 1.

Набредаю на Yangsho West Street Hotel. И за 25ю в ночь остаюсь. Душ.

Г.Янгшо - эдакий двухэтажный сувенирный городок расположен на берегу реки Ли. Последняя со всеми ее космическими пейзажами и является визиткой как провинции Гуанкси так можно сказать и всего Южного Китая. Именно местные пейзажи, как и в случае с горой Эмэй и были воспеты неоднократно другими китайскими поэтами и отображены древними же китайскими художниками. Сам городок можно обойти за один час. Жарко. Представляю, что же меня ждет в Тайланде. А в Москве тем временм выпал первый снег. Так написали друзья. Хех.

На улицах городка иностранцев концентрация очень высока – примерно так же как и в Лидзяне. Сувениров меньше. По красоте Янгшо уступает и Дали и Лидзяню. Но собственно и не очень надо. Моё сюда не за этим приехало. Спускаюсь к набережной. О, да! Вот оно! Мелкая речка Ли, шириной метров сорок, окружена леском и очень красивыми холмами. Сколько же я читал об этих местах и рассматривал фотографий. И вот я внутри них самих - внутри этих фотографий. Нереальное ощущение сказки. На воде шныряют плоские бамбуковые лодочки. Туристов зазывают громкие тетки. К причалу чалят пару корабликов экскурсий. Здесь же аутентичный дед-рыбак с жердью через плечо, на которой уселось два пеликана. Старик предлагает за пару юаней сфотографироваться с ним. Около часа созерцаю с набережной виды, открывающиеся в обе стороны по реке. До конца дня еще разок успеваю обойти городок, разузнать в тур-палатках как добраться до местных природных жемчужин, где раздобыть велик, перекусываю, брожу и в постель.

День 2.

Утром беру при хостеле велик за 20ю на весь день. И уточнив маршрут на ресепшене, выдвигаюсь, запасшись предварительно водой, печеньями, картой окрестностей. Через 15 минут после выезда за пределы городка присоединяюсь к группе китайских туристов в числе пяти. Маршрут таков: Деревня Байша – реки Юнглэ и меж карстовых холмов опять в Янгшо. Помня что сам я не местный и вообще «понаехало», и видя что за пределами Янгшо все указатели резко перестали иметь английский подстрочник, и что десять узких глаз лучше чем два но славянского разрезу, я решил держаться китайских туристов и далее. Через 20 минут отменной дороги и солнца мы свернули с трассы к деревеньке Байша, а еще через 15 минут выруливаем к реке Юнглэ к каменному мостику. Дорогу нам сюда показывает бабка на велике, что прицепилась к нам еще на трассе. Вроде как сопровождающая от местных лодочников. Удобно.

Китайские велосипедные товарищи оказываются из Шанхая и говорят мол «давай с нами» и всё будет окей. Окружающие нереальные карстовые пейзажи помогают мне сказать «да», ибо чую, что могу в одиночку здесь сгинуть. Так велосипедная прогулка плавно перетекла в речную. Пробашляв по 40ю с носа мы забросили велики на бамбуковые плоты и как бояре чинно по двое расселись на каждом с личным гребцом. Двинулись.

Река метров 60 шириной. Неглубоко. Около 1,5 метров. Лодочник двигает лодку вперед имея в руках длинный бамбуковый шест и отталкивается им он прям ото дна реки. Вкусная подробность. Но как же тем временем красиво кругом. Река-зеркало плавно переходит в плоские берега и злаковые поля. И уже в полукилометре от берегов реки – карстовые холмы. Хотя тумана нет, но некоторые из них темнее, некоторые светлее. Лодочник периодически указывает на очередную скалу и выдает свою версию на что она могла бы быть похожа. Все сравнения как-то сильно хромают с предлагаемыми эквивалентами вроде «лягушка», «тигр». Скала есть скала. Хотя конечно если несколько раз плавать каждый день мимо этих скал можно еще чего много в них увидеть. Подобная бредятина гидов встречается на прогулках на параходиках вдоль побережья нашего Крыма.

Я сую ногу в воду. Приятно холодит. Время от времени наш плотик обрушается с метровых порогов реки. Визжим. Лодочник улыбается. Не перестаю фотографировать. Спасибо мне, что моя добралось сюда.

Меж скал то тут, то там ютятся домики. Какая же здесь совершенно иная должно быть жизнь. Наверное, именно эти слова хочет сказать каждый путешественник. Через час невозможных речных красот, ссаживаемся на берег, берем байки и путь нам меж скал в строну уже г.Яншо. Через некоторое время понимаем - заблудились. Немного вернувшись, встречаем китаянку-фотографа, которая вызвалась нам помочь вырулить из этих мест к Яншо. Но перед этим она предлагает нам....ВЗОБРАТЬСЯ СКАЛОЛАЗНО ТАКИ ПРЯМ НА ОДНУ ИЗ ЭТИХ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ СКАЛ. Ох! Чудная возможность. Чудо-встреча. Возвращаться в городок было рановато, и я сказал: «какого черта, я с вами». Через полчаса мы были в одной из затерявшихся в полях меж скал деревушек, нас покормили едой, и местный дяденька повел нас вверх по близстоящей карстовой скале (!!!). Через 10 минут мы двигались натурально в джунглях, пробираясь действительно на карачках под бамбуковыми зарослями, в то время как дяденька пред нами рубил гущину серпом. Видно даже он сам не был в этом месте очень давно. Несколько раз мы становились мокрыми и несколько же раз остывали.

Ура. Наверху. Здесь обнаружилась крепость. Развалины крепости. И все это на высоте около 50 метров. Как оказалось именно здесь средневековые крестьяне прятались от набегов противников китайской империи. Что за чудо. С крепости открывался фантастический вид на весь мир под нашими ногами. Вид на реку Юлонг, и лодочки на ней, а также сотни карстовых холмов-скал. Мы были астронавтами высадившиеся на поверхность своей Луны. В долине рассыпались деревушки и вся она была соткана из квадратиков и прямоугольников полей и наделов.

*См.фото 45

Погода ясная. Все видно отчетливо. Наш дядя-проводник продемонстрировал свои навыки следопыта- сплетая руки особым способом он кричал сквозь трубу ладоней в строну одной карстовой гряды и эхо было длинным и повторяющимся. Крича в сторону другой карстовой гряды - эхо было одинарным и коротким. На секунду мне показалось, что мои китайские коллеги-скалолазы четко по-грузински произнесли «вах» также как и я.

Я был первым иностранцем на этом холме и уж точно первым русским!

Так я вырубил себе невероятный эксклюзив, который ни в LP не писан и ни одно турагенство такого вам не продаст. Ура мне.

Вернулись в Янгшо. Жизнь бурлит. Городку явно не хватает трех-четырех ночных клубов. Эту нишу можно было бы удобно занять, войдя в китайскую экономику с русскими инвестициями.

День 3.

На следующий день встаю пораньше и с автобусной станции за час доезжаю до деревушки Xing Ping. (5ю) Здесь протекает река Ли и пейзажи красивее даже чем возле Янгшо.

Прямо на автобусной остановке здесь мне предлагают туры на бамбуковой лодке по реке, но я говорю «пу яо», ибо прежде всего нужно самому осмотреться. Узнать где река, что происходит, что за дела ваааЩе. На набережной отходят-приходят лодчонки и небольшие пароходики. Турбизнес процветает. Но собственно и заслуженно, так как «есть на чего посмотреть».

Действительно, даже с набережной виды открываются по-вкуснее, чем в Янгшо. Здесь все ТАК КАК НАДО, а в Янгшо - приблизительная видимость того чего хотел бы увидеть. Миную набережную, отнекиваюсь от лодочников-зазывал, и бреду по длиннющей каменной отмели уходящей в реку. Река обмелела и корабли проходят в паре десятков метров от меня. Словно по земле. Туристы показывают на меня пальцем: «мол, чего это он?». Минут через 30 созерцания гидростоплю бамбукового лодочника и сбив цену со 100 ю до грабительских для него 50 юаней, отправляюсь вверх по течению, в сторону деревеньки Янгди, что в часе плавания отседова. Места дикие и настоящие. Занесло же меня.

Двигаемся по весьма мелкой речушке. Вода чистейшая. Слева река у стены холмов, а справа широкая отмель, лесок и еще одны стена холмов. В воде плещутся мускулистые буйволы, чешут труднодоступные места своих туш о камни. На реке Юлонг пейзажи были более игрушечны. Здесь же все более масштабно. И холмы повыше и река по-шире. И вся эта красота за 50ю (120рублей). Через час такой красоты доезжаем до деревни Янгди. На берегу на импровизированном рынке покупаю лепешку с запеченными в ней креветками, и рыбку зажаренную на шпажке. Едем назад. Запиваю все это дело вкусно-вредной кока-колой. Назад река уже быстрее - ибо по течению. Прибываем к пристани. В Янгшо возвращаться рановато. Велик брать - еще тело в стратегических местах не отошло от предыдущей аналогичной поездки. Продергиваю пешком в обратном направлении вдоль реки. Здесь туристов вообще видно никогда не было. В кафешке, нависающей над рекой я становлюсь аттракционом. Меня рассматривают, пытаются угостить, испрашивают о том вкусно ли мне, обсуждают, что я заказал и как справляюсь с палочками. И беспрестанное «хэллоу». Говорю «хэллоу» назад. И через минуту этот же человек, поймав твой взгляд, опять говорит тебе «хэллоу». Вот в этом все китайцы. Утомляющие в своей непосредственности. Наверное «хэллоу» все же самое китайское слово в мире.

Брожу вдоль реки, умиляюсь видам, излучине, скалам. Стараюсь запомнить красоту-ляпоту такую. Не отпускал меня этот пейзаж. Долго не отпускал.

*См.фото 46

Возвращаюсь в Янгшо.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ:

Почему люди путешествуют? Все не сидится им. Точнее, не все конечно путешествуют. Большинство предпочитают подключить свое тело к удобному телевизору или дивиди, отнекиваясь от самого себя удобной же фразой «ну а что, у меня все нормуль». Но всё равно путешественников много. Именно бекпекерского образца, а не туристического. Почему они носятся по свету? Видать зовет что-то. Но скорее не зовет, а толкает изнутри. Толкает нежелание оседлого образа жизни. Жизнь не должна застывать. И пнуть ее, заставить вертеться может лишь сам такой человек. И все равно что там с работой или стабильностью, наверное для человека «думающего», а значит «не приемлющего этой ракушки», все равно что предпочли остальные, ведь есть осознание что эта «подвижность жизни» важнее работы-стабильности-айфонов-фитнесзалов. Потому как эти вещи все приходящее, и за ними вся жизнь и застывает такой бестолковой декорацией. Лишь бытовые приборы меняются, а жизнь окаменела.

Лично я считаю, что во всем нужен здравый баланс. Можно в этой жизни успеть всё! ВСЕГДА скитаться по миру это конечно тоже не выход и само по себе и является ограничением личности и ее возможностей в каком-то плане, ибо очень многие вещи можно сделать ивя оседло. По мне - так всегда интереснее перепрыгивать с колеи на колею, это не дает застывать. Перескакивание с темы на тему не даст «прощёлкать» саму жизнь. Хотел бы я установить такой порядок жизни: полгода в городе с работой, реализацией увлечений, весельем и заботами, хобби, то есть варево в таком интересном социуме, самим собой же и воссозданном. А затем месяца четыре-пять - путешествий . Диких и непредсказуемых. Это каждый раз позволит существовать ИМЕННО С.Е.Й.Ч.А.С. Откинуть зомбирующую моторику заколесованной повседневности.

Почему четыре-пять? Потому что, пообщавшись во время поездки с путешественниками из разных стран, я пришел к выводу, что за время одной поездки стоит посетить не более трех стран. Подробно и обстоятельно. На это достаточно 3-5 месяцев. Не более. Так не «замыливается» глаз. Так сохраняется свежесть восприятия. Не думаю, что нужно путешествовать годами. Это слишком (если только речь не идет о кругосветке). Нужен баланс. Стоящих и интересных действительно стран – не так-то уж и много.

Я месяц в Китае. Не много. Но уже начал ловить себя на том, что подсознательно «проскакиваю» города и жертвую мелкими вкусностями в угоду основным прелестям отдельно взятого места. Уже и маленькие городки не в радость и многое начинает раздражать. Уже спешу в Тайланд, дабы сменить декорации. Правильно, что не поехал в Сиань, Шаолинь, Гонг-Конг. Это было бы через чур. Пресыщение наступило бы. Даже посетив эти места я бы все равно не успел бы их распробовать в той мере, в какой они заслуживают того. Я правильно оставил их на вторую поездку по Китаю. От каждодневных ярких впечатлениях тоже устаешь. Нужно видать прекрасное принимать тоже дозировано! И это верно. Путешествовать годами наверное логично тем кого ничто не удерживает в родных местах. Кто ничего не находит дома для себя интересного. У меня же много чего еще в Москве осталось - увлечений, дел и планов. Но это конечно личное дело каждого. Умолкаю.

Путешествие в одиночку – прекрасная возможность действительно побыть одному. Наедине со своими мыслями. Разобраться во всем. В себе.Успеть осознать какие мелочи - все эти глупые ситуации в социуме. Многое понять о масштабе мира. О своем месте в нем. Которого нет. А есть просто твои глаза, которые видят и улыбка, которая также заставляет улыбаться и встреченных тобой людей. Возможность побыть тет-а-тет с книгами. Последних я взял многовато, но даже в очередном приступе принудительного облегчения рюкзака все же не решился выкинуть ни одну из них. Впереди еще пара месяев путешествия. Большинство из них все же прочитаю.

Г.Лонгшень. г.Пинган. Рисовые террасы.

Автобус: г.Янгшо –г.Гуйлинь (5ю. – ехать 1 час )

Автобус:г. Гуйлинь –г.Лонгшень. (7 ю. - еать 2 часа)

Автобус: г.Лонгшень-деревня Пинган. (5ю. ехать 1 час)

Выехав из Янгшо в 9 утра, сменив три автобуса, к 16.00 того же дня я оказался в Пингане. Это местечко славится своими лучшими видами на рисовые терассы, которые входят в набор представлений о южном Китае.

Обычно рисовые террасы ассоциируются у путешественников с г.Лонгшенем. Но как мне объяснил один китаец - ехать за рисовыми террасами и приехав в Лонгшень,но не доехав до Пингана - все равно что ехать за видами реки Ли и карстовыми холмами, но приехать только в г.Гуйлинь, так и не доехав до г.Янгшо.

При въезде в Пинган - со всех неместных в автобусе грабят 50ю за пребывание в этом чудесном крае. Я не соглашусь с разумностью и объективностью такого побора. Ибо если бы мы въезжали в национальный парк, где пандам извините жратеньки нечего, то сдирали бы деньги обоснованно. А мы же приехали сюда посмотреть просто на быт, ибо рисовые терассы это просто производстенные поля, скажем так, на которых выращивают рис, и туристического здесь надзора в виде канатных дорог, указателей, и т.п. - нет. Все равно, что делать платные экскурсии на поля Кубани. За что платить то? Он и без нас стоят успешно. Нелогично как-то. Ну да ладно.

От остановки двадцатиминутный подъем ногами по серпантину к самой деревушке. Она словно свита из многочисленных гнезд - домиков с черными крышами, что прицепились к холмам. Ни площадей, ни улиц. Лишь тропинки меж этих ласточкиных гнезд. Две трети домиков переоборудованы под хостелы. Тыкаюсь в один-другой...везде по 60 юаней за сутки. Дорогавто. Нас, славян бывалых, на мякине не проведешь. Нахожу комнату из трех кроватей за 20ю с носа. Комната так и осталась пустой за время моего проживания.

В ходе обследования обнаружилось что в деревеньке имеется и интернет и IP- телефония. Душ. Перекус. И за пару часов до темноты надо успеть сгонять посмотреть ....туда наверх. На терассы. Минут 25 от деревеньки и я уже на вершине. Путь сюда усеян кафешками - плоскими выступами над обрывом терасс, где стоят пару хромых пластиковых стульев и из-за натуральной ширмы доносится запах кофею. Кофе в Китае пить не принято и вообще этого не понимают, но на что не пойдешь, чтобы тока не заманить иностранца.

Вокруг же огромные просторы. Холмы стекают гигансткими волнами и всплесками. Каждый из них в мелкой ряби рисовых ступеней-терасс. Вид такой словно это все сделано из желе, которое пролилось из невероятных размеров ведра. Красиво. И все так до самого горизонту. Ни леса. Ни полей. Лишь ребристые холмы-горы. Глаза даже требуют несколько секунд, чтобы переработать картинку и послать ее бандеролью в мозг. Ловлю-впитываю пространсто. Стараюсь запомнить. Натыкаюсь на тропинку и через 10 минут через густую траву и вот я на одной из терасс. Вот оно - здесь под ногами. Я снова ВНУТРИ тех фотографий, что видел в глянцевых фотоальбомах с изображениями этих мест.

Вот и рис тут. Ага, вон как он растет. Наверное, вы и никогда и не задумывались? Да, его проростки втыкают в воду-глину. Он растет. И вырастает в точности как пшеница – внушительные такие колосья. Затем эти колосья срезают и укладывают сдесь же в охапки – на просушку под солнцем. Потом берут охапку колосьев и оббивают ее о внутреннюю поверхность деревянной или каменной ступы. Все зерна ссыпаются внутрь. Колосья сжигают сдесь же, на отдельно взятой террасе. Ибо пепел есть неплохое удобрение. Погулял я на террасе еще немного побродил по тропинкам и вернулся в хостел, ибо темнело. А в темноте тем временем рассыпались огни горевшего риса. То там – далеко. То рядом.

Кое-как пережив холодную ночь, укутавшись в одеяло, одежду, и даже шапку, я проснулся утром и спустившись к выходу из деревеньки Пинган и уселся на автобус, что домчал меня до развилки дорог Пинган-Лонгшень-Джинкенг. Здесь я часа полтора прождал маршрутку в деревеньку Джинкенг. Судя по картам местности и по фоткам в местных проспектиках-афишках, джинкенговские террасы должны были быть лучше даже чем пингановские.

Мы двигались по смертельному серпантину двумя колесами над пропастью. Я понял что пока доеду до джинкенгу, мне стоит сразу же задуматься как оттуда выбиратьс ибо уж больно безавтобусные и дичайшие это места. По дороге мы подсадили к себе бабку. И народности юао которая собственно и населяет этот край. Бабуля была одета в национальный костюм и имела корзину будто вросшую в нее за спиной а кроме того - волосы завязанные в узел на лбу. Бабуленька влезла и мы свернули с раздолбанного но все же официального срепантина на проселочную дорогу идущую резко верх. На мои и студентов возгласы последовал ответ водителя в котором угадывался китайский аналог : "Не ссыте, ребзя, я вас так довезу что вам станет приятно. А если вам будет приятно, то и мне будет приятно.»

Не оставалось ничего кроме как подчиниться. Не вылезать же посередине Вселенной в её вакуум. Еще через полчаса мы высадились в лесу и последовали со студентами за этой старой ведьмой. Наверно, она была единственным нашим шансом выбраться к людям. Хотя у нас еще оставался вариант измучать из нее показания пытками. А заодно выпытать все мерзкие тайны и склоки народности юао. Шли минут сорок по абсолютным джунглям, но вот деревья расступились и мы увидели террасы. По своим граням они были более красивы и эстетичны чем в Пингане. Более замысловаты и более четкие. Практически как в дорогих фотоальбомах.

*См.фото 47

*См.фото 48

Примечание: По моему разумению, ехать в эти места нужно весной-началом лета, когда все террасы заливаются водой и отражают солнце и луну...и звезды....и облака. Вот тогда - сказка. Осенью же конечно всё уже суховато и блекло, но даже учитывая это - нереально красиво.

Перекусив в итоге в одном из богом забытых гестхаусов на пути и поплутав немного вокруг да около, я понял, что уже нужно рвать в Пинган. Студенты решили остаться ночевать здесь. В качестве вывода могу сказать, что Джинкенг действительно более достоин внимания, чем Пинган, хотя добираться сюда все же логичнее так и так через Пинган.

Вернулся на перекладных в Пинганию, снова ожидая каждую секунду падения во всю ту же пропасть, что привычно манила меня и автобус в себя. Побродил здесь снова по местным террасам, забравшись на самую высокую точку - 1000м, спрыгнул на эти гигантские «ступени» и просто с часок побробил именно по ним в абсолютной тишине.

По возвращению в хостел обнаружил пару из Голландии. Парень был окончательно бородат. Высянилось что они путешествуют по миру уже 11 месяцев, отправившись в романтическое путешествие после свадьбы. И пока и не думают возвращаться. Но милый момент был в том, что парняга перед отъездом поспорил на 1 доллар со своим лучшим другом на то что за все время путешествия ни разу не побреется и привезет бороду. При этом при все борода у него росла довольно таки странно - эдаким столбом вниз и вперед, словно кто-то нарочно воткнул ему в нижнююю челюсть эдакую трубу из волос.

Часов в девять вечера на баскетбольной площадке (!!!) которая каким-то чудом примостилась на горе, наблюдал я мистическое зрелище: Под звук народного барабана и какого-то смычкового инструмента в пятне света от единственного фонаря танцевали свой угловато-примитивный танец несколько теток юао. За ними наблюдали несколько человек туристов. Тетушки двигались так: три небольших наклона вперед, три подступа ногами в туже сторону. Снова.

Более в этих местах было нечего ловить, и я решил на следующее утро срываться в Шанхай.

Утром, спускаясь с террас к остановке микро-автобуса, идя через палатки с сувенирами, всучив бабке две бумажки с 1000 белорусскими рублями ( около 15 рублей) забрал два шикарнейших цветных фотоальбома с террасами. Эх, попались на удочку империализма. Классический прием бекпекеров всего мира.

Ставлю Лонгшеню-Пингану-Джинкенгу 4 балла. И то только из-за того что не подвезло мне оказаться в таких диковинных местах осенью. Весной точно поставил бы пятерку.

Прибыл из Лонгшеня в Гуйлинь и на ж/д вокзале выхватил чудесный билет прямиком в Шанхай, минуя столицу провинции - г.Наньин. (530 ю)

До отправления еще 5 часов. Большой рюкзак сдаю в лаггэдж офис (камеру хранения) вокзала и ползу в город, посмотреть на Гуйлинь. Упираюсь в реку Ли, что и здесь проистекает. Корыстные лодочники тут как тут, машут мне руками с воды, мол «сюда, уважаемый» и кричат заморское, а на самом деле уже давно китайское слово : hello. Здесь же легендарная «визитка» Гуйлиня - Xianbi Shan - та самая излучина реки Ли, где дырявая скала выдается за пьющего воду слона. Напрягаем воображение и с натяжкой видим слоника, раз уж так надо. Здесь же набережная превращена в подобие парка на двух сравнительно больших островках.

Река обмелела и в тине. Осень. Желтый цвет отвовевывает место у зеленого. Красиво. Набережная вся в иностранцах-туристах. Делаю 5-6 фоток, брожу по островкам минут 20 и дальше в город.

Совершенно случайно, в 5 минутах от вышеуказанной набережной, натыкаюсь на парк Shan Hu, что недалеко от набережной. В парке озеро, посереди которого возвышаются на двух крошечных основаниях гигантские 10-ярусные пагоды. Меж ними ну может метров семь. Очень красиво. Шикарные фотографии в архив.

*См.фото 51

Вокзал. Поезд. Прощай автономный округ Гуанкси. Ты стал для меня одним из самых ярких впечатлений о Китае.

г.Ханжоу. г.Сучжоу. г.Шанхай.

Прибытие в Шанхай. Лихорадка по причине кончины запасов юаней. Еле нашел «Бэнк оф Чайна» и уже с автовокзала выезжаю в г.Ханжоу. 2 часа пути и 55 ю.

Городок Ханжоу

С автовокзала Ханчжоу беру такси и по LP нахожу более менее недорогой гестхаус, на берегу озера Сиху, где за 40ю в сутки для меня нашлась кроватка в дормитори.

Утром бреду 20м до озера – основной местной достопримечательности. Солнечно. Ветерок. Идеально. Озеро огромное, примерно по размерам схоже с Западным морем, что в Летнем парке подле Пекина. Нужен велик. Но утро уже умерло, уступив дню и в хостелах остались лишь подобия велосипедов. Грустные и не функционирующие. Сажусь на кораблик (45ю) и еду по небольшим островкам по территории озера. Здесь скверики с беседками, идеальные отражения ив и небольших пагод в прудиках, что внутри (!!!) одного из островков. За полчаса обхожу остров, и сажусь на другой кораблик до другого острова. Здесь еще милее. Красноспинные рыбки в водичке мечутся под мостиками за хлебушком туристическим. Кораблик еще один (изначальная стоимость 45 ю включает все передвижения внутри озера) и я уже на суше. Здесь студенты изобразительных заведений копируют акрилом и маслом себе в альбомы спокойную и красивую природу. Водоемы-пруды кишат карпами разных оттенков. Половина всех рыб весом за 6-7 кэгэ. Жирненькие. Тут же черепашье и много туристов.

*См.фото 52

Вечер приятно провожу в чилл-аут комнате моего гестхауса под томик Буковски на английском и просмотром старого доброго «Без лица» на английском же.

Следующее утро. Встаю пораньше и беру в прокат здесь же в хостеле велик. Опять идеальная погода. Еду вокруг озера Сиху. К сожалению путь мой в основном пролегает в 50-70 метрах от озера, ибо там пешеходы и великами всех их можно теоретически и практически изничтожить. Что конечно является правильным подходом, .... но осадок остается. J . Зато минут через 15 дорожка сворачивает к озеру и проходит по его краю , по целой цепочке островков что соединяются меж собой горбатыми мостиками. Туристы. Велосипедисты. Мороженое. Сувенирные лавки. Кока-кола. Справа озеро. Слева – широкая протока, где тренируются академические гребцы и гребцы каноэ. А ведь академической гребле я отдал около 6 лет своей еще тогда юношеской жизни. Что были за времена. Уровень китайской гребли с виду очень даже ничего. Понастальгировал, посмотрел на то, как запускают воздушных змеев - один человек держит зверя и отходит с ним далее на мостик, что выше уровня пешеходных дорожек. Второй китайский гражданин держит конец лески. Первый, дождавшись дуновения ветерка, подкидывает змея вверх, а первые леской дергает на себя, подсекая, и змей летит уже где-то там. Все просто.

Часа за два обогнул на велике все озеро

*См.фото 53

Ставим Ханчжоу четыре. Все же ехать в городок этот от Шанхая лишь из-за озера Сиху - это конечно всё не то, после того как за плечами только вкусностей Китая. Я ожидал чего-то большего. Но несмоненно, тем туристам что просто приехали на неделю в Шанхай да и только - сгонять и в Ханчжоу и в Сучжоу - города-спутники Шанхая, очень даже стоит.

Городок Сучжоу.

Пару часов и 50ю доставляют меня из Ханчжоу прямиком в Сучжоу. Этот городок славится своими садами и является второй жемчужиной вокруг Шанхая. Погода прекрасна. Натыкаюсь в городе на хостел той же сети, в которой я жил и в Ханчжоу - Hosteling International. Те же 45 ю и я в дорме на 8 коек. Один. Предстоит пара дней в Сучжоу.

Сад Мастера Сетей.

Небольшой сад что обходится и облазится за 25 минут. Павильончики, кабинеты, дворики с каменными образованиями, группы туристов и в итоге маленький симпатичный прудик с беседками и каменными дорожками вокруг. Милое тихое местечко. Приятно было средневековому китайскому чинуше отойдя от дел, наслаждаться здесь уединением.

Сад Скромного чиновника

Пожалуй, самый известный и растиражированный сад и самого Сучжоу и всего Китая. Эталон.

70 ю за вход. Цена немного завышена. Я бы поставил 50ю. и не жужжал. Это не сад, а скорее парк из нескольких садов. Больше раз в 10 чем Сад Мастера сетей. От этого теряется некая необходимая любому китайскому саду миниатюрность и камерность. Но полянки и прудки с лопухами смотрятся мило. Сеть тропинок, разноуровневых павильонов, наромождение туристов. Но не напряженно. Хотя я уже может и привык. Хотя воскресение. Еле нашел уединенное место ,чтобы посидеть с книгою. Сад достоин пары часов и десятка хороших фотографий.

Сам Сучжоу двухэтажен и кроме садиков ничего не имеет. Как и в Ханчжоу, где вся прелесть в озере, так и здесь - вся прелесть в садах. Но кроме того, в Сучжоу меня все время пребывания сопровождал неимоверный писк драндулетов типа мотороллер. Звук их тормозов и маневров. Это есть ужасно. Действительно. Плюс слово «хэллоу». Будете здесь – помяните мои слова. :oops:

Ставим по итогу Сучжоу - троечку. Ожидал чего-то большего. После Китая за спиной - ощущений и эмоций мне здесь было не достаточно. Но из Шанхая сюда продернуть стоит. Если бы составлять маршрут по Китаю, то вместо Ханчжоу и Сучжоу я выбрал бы наверное что-нибудь другое - гору Хуаншань и поездку по Янцзы. Но это уже была бы совсем другая история. Возможно, сказывается моя усталость от Китая. Может тоска по морю, пляжам, что мог дать мне грядущий Тай.

Шанхай

Неожиданная пятерка с плюсом! Или - Бразилия:Россия - 5:0!

1 час на автобусе от Сучжоу. На автобусе и вот я в последнем моем китайском городе – Шанхае. Юго-Восточная столица страны. Город сразу же понравился, как я вылез наверх из метрополитена. Сочный, солнечный, красочный, мигающий, легкий и динамичный. Все это на фоне прямо таки нью-йоркских небоскребов, уже на фоне которых мимо меня прокатили монахи в желтом и на велосипедах. Развеселило. Бросаю свой лаггедж в очередной хостел сети Hostelin International, и спешу на главный пожалуй шанхайский аттракцион - Бунд.

Набережная - Бунд.

Крайне впечталяющая набережная с грандиозным видом на противоположную сторону реки, где имеются космически-красивые небоскребы и башня Ориентал Тауэр Все зеркалит и искрится. Вход на набережную Бунд идет снизу, с дороги, поднявшись по ступенькам и увидев такое благолепие все: и я и иностранцы говорят «wow». И это заслуженно. Виды расплющивают. Не думал, что после природных красот Китая меня сможет удивить ....набережная и дома. Река промеж тем на фоне небоскребов кишит древними деревянными баржами низкой посадки и огромными океанскими. Контрасты. На набережной кучи туристов, продавцов забавных безделушек, пару стеклянных кафе, лотки, фотографы. Набережную можно пройти в обе стороны неторопясь за 1,5 часа. И каждые 100 метров вам открывается новый вид на противоположную сторону в силу того, что излучина реки здесь полукругом и виды таким образом «вертятся» перед вами по мере вашего продвижения.

*См.фото 54

*См.фото 55

Минут за 15 добираюсь до территории Старого города. Двухэтажные сувенирные кварталы, стилизованные под дворики домов в которых снимал в свое время боевики Джеки Чан. Но все чисто и аккуратно. Туристы, шелк, нефрит, веера, статуэтки, фарфор, раскрашенная красками одежда. Мило.

Снова на улице. Конечно, Шанхай совершенно иной нежели Пекин. То же соотношение как и у нас меж Питером и Москвой. Пекин – наш Питер. Шанхай - наша Москва. Он более организованный, быстрый, конечно без такого количества культурно-исторических ценностей как северная столица. Но Шанхай – это второй Нью Йорк. Этого город для денег, а не для фоток в обнимку со статуями.

"Бразилия"

Путь в рай: Метро Jinguan Temple. Выход №3. Через дорогу от выхода из метро, расположена едальня о которой я случайно вычитал в одном из интернет-отчетов.

Итак, Brazillian Snack !!!

В помещении людно. Стоит интернациональный языковой гомон. 88 юаней и томимся в ожидании.

1 шаг: обходим с тарелкой шведский стол. Картефан, фасоль, мяско нескольких видов, салатов видов семь, ветчинка и копченая колбаска.

Но самое интересное ждало меня по возвращению к столу. Дело в том, что из кухни раз в три минуты выходят повара-официанты и несут на рогатообразных шапурах мясо. За час, что я находился в этом заведении виды и способы приготовления мяса ни разу не повторились. Обходя всех в зале, повара эти лично отрезают тебе в тарелку с шампура сколько захочешь. Минут через 20 я решил, что хоть за нами и Москва, но сдаться в этой битве всё же не помешает. Так что я перестал выслеживать этих поваров-официантов и просто лениво кивал, когда они подходили. Здесь были: свинина, гриль, ветчина запеченная, сосиски, язык, вырезка из филейно части, кусочки на ребрышках, и другие не филейные части. Мясной беспредел.

В конце я взял тарелку поменьше и обошел столик с десертами пудингами и прочим. Это было последним гвоздем в гроб моих сомнений, что в моем животе еще осталось свободное место.

Вы можете находиться здесь хоть весь день. Неограниченное число подходов к чему угодно. И все это за 88ю, т.е. 250р. Рекомендую.

Башня Oriental.

Под рекой проложен туннель, ведущий в деловую часть города - собственно ко второй после Бунда примечательности города - башне Ориентал.

Проезд по подводному туннелю на вагончике со стеклянными стенами - 45ю в оба конца. В пути по тоннелю около 5-7 минут все вокруг сверкает, лазеры, вспышки. Достаточно примитивно. В 5 минутах от выхода из тоннеля стоит себе башня Ориентал. Одна из самых высоких башен в мире. Бежевый ствол в нескольких рубиновых шарах подпирается мощной треногой. Монстрообразное сооружение. 85ю и в холле. Народу достаточно. Очередь к скоростному лифту. В нем секунд 20 - когда закладывает уши и душа поднимается под гортань, и мы на уровне 263 метров, хотя сама башня стремится к 400 метрам высотой. Выходим внутри одного из гигантских рубиновых шаров, здесь смотровая пощадка. Весь город на ладошке. Оказывается Шанхай очень высокий - по всей его территории одни небоскребы на сколько хватает глаз. тот же Нью-Йорк - местами только высок. Река тут вся в баржах и пароходах. Рядом с башней - последние этажи соседних небоскребов на нашей стороне набережной. Виды завораживают. Полчаса провожу на верху.

Maglev.

Magnit levitation train - самая быстрая в Азии скоростная жэдэ дорога. Поезд несется от одной станции метро на восток города до международного аэропорта Пудонг с эффектом мультипликации за окном – настолько быстро. Поезд движется по бетонной эстакаде на магнитной подушке – то есть её не касаясь. В пути при этом он еще выделывает такие виражи вокруг своей оси, что сердце оказывается от восторга где–то в печенках. С бОльшей скоростью по земле я еще не двигался.

Аэропорт Пудонг или ... «Да я за билет... родину продал»

Просторный и очень понятный аэропорт в три этажа. Представляет собой огромный длинный ангар. Практически весь персонал говорит по английски. Пришлось убить пару часов времени на решении вопроса о том нужно ли мне при въезде-влете в Тайланд демонстрировать пограничникам свой обратный или транзитный билет с датой избавления Тайланда от меня. В итоге стало ясно, что в Тае необходимо продемонстрировать обратный билет, либо билет в любую другую страну.

На одной из касс мне заломили цену за билет Бангкок-Москва в две с лишним тысячи долларов, поэтому я предпочел родине страну Мьянму, в столицу которой - город Янгон я взял транзитный псевдо-билет за 250 долларов, чтобы только показать его и в итоге безпроблемно ворваться в Тайланд, надеясь потом его же сдать.

Немедленно погрузившись на рейс, я попал в руки вежливо-китайско-самолетных бортпроводниц. Очень приятное впечатление от них осталось, а не то что наши бабье-мужычье, набранное по объявлению в газете «Работа и зарплата».

Всё Китай! Прощай! Месяц и пять дней я гостил в тебе! Спасибо тебе! Однажды вернусь! :smile:

********************************************************************** *********************

Теперь поумничаю и подведу некий ИТОГ.

Китай удивителен. Не похож ни на что, он сочен и холоден. Импульсивен и сдержан. Абсолютная разная и всякий раз удивляющая природа: на севере одно, на западе другое, на юге вообще иная планета. Страна красива, как городами, так и природными местами. Конечно, сюда надо ехать, зная историю, так как просто приехать, сойти с автобуса и воткнуть глаза в пейзаж - это примитивно и не интересно. Это лучше делайте где-то в Европе, где и так все ясно архетикртуно-однообразно-серо. Европа - не загадка. А Китай - загадка. Здесь за картинкой, что дает природа надо видеть и ее прошлое, а то что скормят вам гиды - это лубочно-общепринятый Китай. Узнайте перед поездкой многое из книг. Китай это не фарфор-Мао-пуховики-плееры. Все здесь настолько иное и более глубокое, чем где бы то ни было..... в Китай нужно погрузиться.

Здесь я чувствовал себя безопасно, спокойно и востроженно-созерцающе. Я не могу сказать, что я был в полнейшем восторге, ибо для этого спецэффекта мне следовало бы приехать сюда, когда мне было лет 18. Но я получил все что я ожидал - многочисленные подтверждения уникальности, неповторимости и волшебства этой страны.

Наблюдения:

-Китайцы не сексуальны. Точнее...не выражают себя сексуально. Отчего же их столько? Хотя возможно происходит все так: по возвращении домой они запирают дверь за собой и поигрывая бровями говорят: «ну что, попритворялись перед этими иностранцами, хватит! Теперь за дело!»

-KFC (наш Ростикс) здесь гораааааздо вкуснее. Настоящее свежее сочное куриное мясо. В нужной степени острое. А не та посмертная субстанция, что реанимируется в печках и продается у нас в Ростиксе.

-В автобусах постоянно демонстрируют китайские кунг-фу-сказки. Хотя на дворе уже даже и не 20-ый век. Киношки эти очень впечатляющие но уж через-чур колоритные. Герои естественно летают по воздуху, тут же сражаются, переговариваются и чуть ли не в туалет ходят. Иногда лишь спрыгивают на землю для того чтобы проучить многочисленную стражу какого-нибудь злого императора, которая летать пока по каким-то непонятным и трагическим причинам не научилась. Герои неожиданно и экспансивно ржут-ухохатываются, вскидывая брови, указывая перстом на врага своего и насмехаясь над его пустой самоуверенностью.

-В Пекине и Шанхае удивительное множество спорт-магазинов с баскетбольной направленностью. В Пекине дикое количество баскетбольных площадок. Народ на них есть. Ибо народу вообще собственно много. Но не понимаю политику государства - сеять баскетбол среди заранее известно низкорослого народа. Наверное, хотят «вытянуть» вверх людскую массу. Плакаты гиганта Яо Миня – китайца, играющего в НБА, - висят на каждом столбе.

- китайцы как я понял не особо любители сладкого. Из шоколадок я лишь встречал Dove, Sniсkers и Mars. И никакого другого шоколада. Ни Баунти, ни Кэддберри. Почему только эти три?

-Да, у китайцев нет представления об этикете. Не из-за того что они некультурные, просто им этикет на фиг не сдался и они себя комфортно чувствуют и без него. Не видят в нем необходимости. Да, они плюются. Но не в таких масштабах как описано уважаемыми путешественниками в их интернетных отчетах. За месяц с лишним в Китае я увидел пару-тройку откровенно наглых плевков. Наверное в наших российских провинциальных городах плюются поболе.

-Практически у каждого взрослого китайца на мизинце правой или левой руки – длинный ноготь. Это постонно попадалось мне на глаза, пока я не решил разобраться в этой очередной тайне Поднебесной. Разговорившись с очередным китайским road-friend я неожиданно спросил его о Тайне Ногтя. Он несколько смутился, кинул для затравки версию что: удобно мол поднимать с пола монетки. Я все еще пристально смотрел в его глаза и был неотступен всем видом своим. Он потупил взор и воткнул палец с ногтем себе в ушную раковину : «или вот уши удобно от серы чистить».

На ваш суд.

- Часто по телеку здесь я видел следующее безобразие. Идет прямой эфир с Пленума Компартии. Огромный дворец, ряды депутатов. Некоторые одеты в костюмы нацменшинств. Лидер начинает фразу и заканчивает ее практически переходя на крик, угадывается что-то вроде: «За последний год, товарищи, удои и привес скотины прибавились еще на полтора процентаААААААА!!!» Позади него на огромной занавеси ...серп и молот. Вообще призрак Мао все еще здесь. Хотя возможно это оставлено для туристов. Каждой стране нужен символ с которым удобно проассоциировать эту же страну. Мао даже был увиден мной в салоне разбитой тарантайки, что везла меня в какой-то уж не помню провинции меж каких-то гор-лесов.

Советы:

- Будьте с китайцами приветливы и почтительны, но не надо «махать хвостиком» и подпускать их к себе особо близко. Так же относитесь и ко всем иностранным бекпекерам. Вежливо . но на дистанции. Часто встречаются халявщики или любители порушить чужие планы своими непонятными воззрениями на маршрут и капризами по поводу погоды.

-Вежливо и с улыбкой отнекивайтесь от всяких «зазывал», студентов , приглашающих попробовать «молодую плоть тут недалеко". Они все хотят ваши деньги, а не развлечь вас.

- Торгуйтесь до 40-50 процентов, но не дальше. Ибо это предел, и обижать локалов не надо. Все же вы в гостях.

-Заказывайте хорошо прожаренную-проваренную пищу и не ешьте сырого. Пейте воду из бутылок и никогда из-под крана или на улице из краников-ручейков.

-Для дозвона домой в Россию используйте IP –телефонию. Этот значок есть на улицах городов и городков и деревушек с гестхаусами. Заходите в комнатку и просите соединить вас с «Раша, приятель,Раша». Или лучше сами на телефонном аппарате набираете: 077 - (код оператора) – ( номер сотового). Примерно 20 ю за 5 мин разговора. Самый оптимальный вариант.

-Постарайтесь не тратить много денег в первую неделю пребывания в стране. Так обычно и происходит. Хотя....в любом случае вы потратите в первую неделю 30 процентов своего бюджета, но все равно...постарайтесь!

-Среди множества прохладительных напитков я выделил два:

а)Minute Maid - апельсиновый сок с мякотью. Очень вкусный, натуральный. Выпил его в Китае наверно цистерну. Такие вот 0,5 литровые пластиковые бутылочки в пупырышках. :roll:

б) Вода Mizune в синих пластиковых бутылках. С очень неожиданно приятным лимонным вкусом.

-Перед поездкой читайте больше отчетов в интернете. Но уловите момент наступающего информационного пресыщения. Впитывайте практическую информацию, а не описание красот. Не втыкайте слишком много в фотографии - ПЕРЕГОРИТЕ. Вам нужно будет в этом плане оставаться голодными. Сами все нафотографируете потом. Ознакамливайтесь с информацией, но не пытайтесь запомнить, лучше делайте выписки и сохраняйте на листочках. Составьте на каждый город или место где вы хотите побывать – подборку такого материала, плюс Lp и все будет хорошо. Ознакамливайтесь с этой инфой в поезде при подъезде к точке назначения. Не ранее.

Для того чтобы узнать Китай здесь надо побывать как минимум 3-4 раза по 2 месяца в каждый раз. Тогда, наверное, и можно будет представить его глубину и индивидуальность в полной мере. И я со своей поездкой по этой стране пока только лишь надкусил этот «торт». Ежли занесет меня в следующий раз в Китай, то посещу Сиань и ее террактовую армию Цинь Ши, Шаолинь, прокачусь круизом пароходным по Янцзы и влезу на гору Хуаншань, возможно на пару-тройку дней врулю в Гонк Конг. А для повтороного смакования взберусь на Джинг-Джинг - гора возле Эмэй-шань), доеду до реки Ли вновь, чтобы покрасоваться видами ее излучины с горы.

Слова, которыми я пользовался в Китае, и не было проблем мне:

Пу - нет

Ши - да

Фэйчанхо - отлично

Пу яо – не надо

Цэ суо – туалет

Пу-ши - нет

Ще ще - спасибо

Ни хао – привет

Ми-фан - рис

Тай гулэ - слишком дорого

Шуэй – вода

Лю-ча - чай

Джиро - курица

Коулэ - кока-кола

Каойа – утка по-пекински

Россия – элуос

Если захотите взглянуть на все мои фотки из Китая, и если будут любые иные вопросы - пишите мне на wow-sunny@yandex.ru. Отвечу всем!

(и вот из Шанхая я прилетел в Бангкок. Тайланд)

ТАЙЛАНД

На велосипеде, скутере, через подводную маску!

Почему Тайланд?

Изначально путешествовать я рассчитывал никак не менее 3-х месяцев, половину из которых планировал провести в Китае. Ну а самое вкусное в Азии это Тайланд. В Индию пока было рановато, да и месяцем-двумя там бы не ограничилось. Индии, как и Тибету, нужно посвящать отдельные главы своей жизни. Лаос, Мьянма, Вьетнам на повестке дня остро не стояли. Так что ... Тайланд!

Сколько было прочитано отчетов и отзывов о нём - все впечатления были положительными. Десять из десяти отзывов! Вах. В то время как Китай шел 8 к 3, то есть отзыва три всегда были мрачновато-неудовлетворенными.

Оканчивая поездку по Китаю, начиная с южных его провинций, я стал вычитывать в интернете информацию о том, куда именно и зачем податься в Тайланде. Через неделю я приблизительно знал свой маршрут по данной стране:

1)Бангкок

2)г.Карчанабури и река Квай (запад страны)

3)г.Аюттайа. (или Аюттия)

4)г.Чиангмай (север страны)

5)ЮГ:

-Острова в Сиамском заливе (о.Ко Пханган., о.Ко Тао)

-Острова на Андаманском побережье ( о.Пхи-Пхи, о.Ко Липе, о.Симилианы)

Соответственно вот так выглядел мой дальнейший маршрут по Тайланду на карте:

*См.фото 61

Меня безумно радовала возможность островно-солнечно-песочно-пляжной-кокосовой жизни во второй половине моей поездки. Как же я соскучился по морю и настоящему южному солнцу. И как все же не хотелось откладывать на потом этот десерт, который мог предложить мне Тайланд. Но и не хотелось при этом торопиться «проскочить» Север, чтобы попасть на острова. Но к счастью по прибытии в г.Бангкок (далее - БКК) я нашел весьма логичный и нужный компромисс, расставивший все по местам

Окей. Тайланд. Понеслась! :razz:

По прибытии в аэропорт БКК я обнаружил себя в полвторого ночи и решил не торопиться рвать в центр города и стучаться в двери хостелов, а мудро переждать до утра в аэропорту, где сразу же решил сдать билет в Янгон (Мьянма). Однако история эта отложилась, ибо офис China Eastern Airlines открывался лишь в восемь утра, который после в итоге переадресовал меня в офис, находящийся в городе.

Автобус АЕ2 (150бат) отходящий с первого этажа аэропорта за час времени довез меня и еще человек семь бэкпекеров до главной мировой бэкпекерской улицы – Као Сан Роад.

Прибыв к месту эпицентра всего путешествующего по Азии человечества в девять утра я застал Као Сан просыпающейся. Улица, длинной с полкилометра выставляла лотки с сувенирами, майками, сланцами, растаманскими шапками, браслетами, компакт-дисками. По обеим сторонам улицы располагались девшевые турагнетсва, прачечные, кафе, хостелы, интернет-кафе, книжные магазины и сувенирные лавки. Здесь есть все, чтобы передохнуть после очередного этапа путешествия, собрать-разузнать необходимую информацию и двигать дальше.

*См.фото 62

БКК после Шанхая выглядит более простеньким и незатейливым. Небоскребы лишь в центре. Велосипедов на улицах практически нет - в основном такси и скутеры. На перекрестках стоят милиционеры в масках, защищая свои легкие-бронхи от выхлопов. Вкупе с обтягивающей формой они выглядят как актер Роберт Патрик, сыгравший «плохого» Терминатора в «Терминаторе 2». Обилие собак на улицах. Не злых. Большинство из них страдает обширными язвами на коже, либо лишены хвоста или одной из конечностей.

На тротуаре возле одного из храмов услышал краем уха родную речь двух русских туристок-кошелок:

-Ой, смотри как нарядненько! (о храме)

-Да у них ща праздник какой-то, вишь лентами перевязали!

Эх, ....Рязань.

Советы

-передвигайтесь в БКК на такси и заставляйте водителя при этом включить счетчик. Если водитель не включил его в первую минуту следования, то попросите его это сделать. Используйте такси с надписью: taxi-meter. В пределах БКК передвижение будет стоить 70-80батт. (2-3 долл) В зависимости от трафика.

Легенда о Том Яме.

Символом Тая для путешественников являются: острова, море, слоны, доступный секс на мусорке под названием – курорт Паттайя, «тук-туки» и.....суп Том Ям.

Я встречал упоминание о нем практически во всех отчетах по Таю. Даже в путеводителе В.Шанина «Вокруг света. Тайланд» и там упоминался этот суп, а кроме того - адрес, где это варево готовится в эталонном виде.

Адрес: торговый центр Chit-lom. 7 этаж. Добраться от Као Сан Роад за 70 бат на такси. На 7м этаже будет внушительное пространство со множеством лотков-кафе. Здесь и китайская и естественно тайская и европейская и японская кухни.... на ресепшене вам выдадут карточку на которую зачисляется стоимость усего поглощенного Вами и оплачиваете вы уже потом на выходе из этой арены чревоугодия. Удобно.

Приготовление том-яма заняло минуты четыре, после чего мне передали тарелку внушительных размеров с густым супом бордово-оранжевого цвета. Здесь были: креветки, лук, перчики, пару кусочков лобстеров, лапша, и еще много всего. Вкус был неожиданным. Острым, но с приятным послевкусием. Я сразу понял, что после первой обжигающей ложки захочется вторую и третью...Да это было факинг спайси. Я бегал за колой. Но этот суп не просто прожигал тебя как суп из сычуаньской кухни Китая ...он был более умен. Остроты в том-яме хочется еще и еще. Позже я пробовал том-ям и в других местах в Тайланде - подтверждаю в торговом центре Чит-лом лучший том-ям !

Вечером Као Сан преобразилась удивительным образом. Толпы людей, лотков, тук-туков, снэк-тележек с которых можно подпитаться. Появилось много тайцев в тату и дредах. Это так странно и неожиданно смотрится. Неожиданно нелепо - азиат, косящий под раста. Хотя объективно для них наши белые маменькины сынки в дредах смотрятся еще более смешными.

*См.фото 63

*См.фото 64

Навстречу мне двигался огромный негр, ростом метров наверное в пять с бычьим взглядом из-под лобья. Мы встретились глазами и он понял, что ему нужно расслабиться. Улица гомонила и постепенно сходила с ума. Наверное тем, кто впервые приехал сюда то, что происходит здесь сносит голову. Люди сидят прямо на улице на стульчиках, в людском потоке, рядом торгуют раста-атрибутикой, жарят кузнечиков, зазывают продавцы мандаринового сока (20 бат (20р) - за поллитра с мякотью), водители тук-туков улыбаются и зазывно кивают внутрь своего транспорта. Они же предлагают посетить девочек. Разговаривать грубо ни с кем ни в коем случае нельзя, хотя и устаешь от такого вертепа. Улыбнитесь и покажите жестом, что мол «облико-морале» у нас очень высоко. Попробуйте сразу на Као Сан банана - блинчик, который на лотках на улице готовят прямо перед вами, нарезают дольками сей конвертик с начинкой, поливают сгущенкой и шоколадом. Ох!

Ода Банана-блинчикам

Я думаю официально истерия по banana-pancake началась после прочтения массами пипла книги Алекса Гарленда «Пляж», а скорее всего конечно после просмотра одноименного фильма. И там и там эпизодически упоминалось о банановых блинчиках на Као Сан Роад. Скажу сразу - за месяцы в Тайланде я съел их много десятков. В разных модификациях и подвидах. Я стал спецом по ББ (Банана-Блинчик)

Итак (потирая руки), существует три вида ББ:

а) Вам приносят тарелку с бананом, немного политым сгущенкой и тупо завернутым в обычный блин. Остается сказать : «Эээээ.... Вот так вот да?»

Вкус не чувствуется, ибо при разрезании блинчика части банана рассыпаются...и есть приходится отдельно фрагменты блина...и отдельно банана. Стоимость 40-50бат. В основном подается в кафе и гестах на южных островах.

Оценка: ужасно

б) Вам приносят мягкий толстый корж из теста. Сверху ...или в нем самом находится несколько кусочков банана. Этакая «шарлотка». Но не вкусная. Пресная. Ибо ешь просто печеное тесто. Иногда это полито сгущенкой. Или медом.

Стоимость:50-60 бат.

Оценка: ужасно

в) И наконец! Самый лучший вариант! Вам ничего не приносят! Вы находитесь на улице Као Сан у снэк-кочегарки на колесах, и при вас быстро за пару минут испекают на круглом встроенном поддоне изумительный конвертик из хрустящего тонкого теста, внутри которого нарезанный банан, пропеченный и прожаренный. Конвертик режется на кусочки, поливается обильно сгущенкой и шоколадом. Втыкается зубочистка и вы свободны. Какое же наслаждение. Все тает во рту. Даже ваш язык тает. Такое я пробовал только на Као Сан и однажды позже на острове Ко Тао – сумасшедший старик-нинзя появлялся иногда из ниоткуда со своей тележкой и выпекал вполне конкурентно способные каосано-подобные блинчики.

Стоимость - 30бат.

Оценка: ВОСТОРГ! :roll:

Еще в самолете, ознакамливаясь с материалами по Тайланду, что были у меня с Москвы, я увидел в одном из отчетов моей знакомой информацию о ежемесячной безумной вечерине на пляже острова Ко-Пханган под названием FullMoon Party

Это самая большая пляжная вечеринка в мире, собирающая до двадцати тысяч народу в 20х числах каждого месяца. Описанные подробности происходящего там, меня взбудоражили. Прибыв в аэропорт, я залез на сайт http://www.fullmoonparty.com и обнаружил что ближайшая вечеринка состоится буквально на следующий день. 26го октября. Я оказался в незнакомой стране и, даже не добравшись из аэропорта в столицу, уже решил сегодня же рвануть сразу далеко на юг. Достойное начало тайской части путешествия.

Неделька островно-солнечной разрядки после материкового Китая, как я уже сказал, будет весьма кстати.

В первом же агентстве на Као Сан Роад подтвердили что именно сегодня вечером еще можно уехать на остров Ко Пханган - сначала на автобусе и а далее на лодке, и быть на острове завтра днем, как раз в день вечерины. Цена за все- 700 батт (20 долларов). Ну скажите возможно ли было бы добраться за 300рублей в России на край страны, на острова..... Цены божеские!

Но даже при всем при этом никогда не соглашайтесь на первую предложенную цену, так как у других продавцов есть всегда цена по-симпатичнее.

В итоге далее по улице мне предложили цену в 400 бат (около 170р) и я уже не стал ни торговаться , ни искать еще иного. Вынув из большого рюкзака все самое необходимое, я сдал большой рюкзак в Luggage office за 10 бат в день ( 8 рублей в день в дом – Bayao house является неким таким Домом Быта где можно обстираться и починиться.)

На одном из лотков я приобрел Lonely Planet Thai за 320 бат и теперь был обеспечен всем необходимым инструментарием.

Вечером у турагенства меня подобрал гид и поставил у группы таких же бэкпекеров томиться в ожидании, а сам побежал далее собирать по хостелам оплативших поездку на юг бекпекеров. Петляя по задворкам Као Сан нас вывели к группе красочных автобусов, наклеили на майки нам листочки с пунктом назначения и рассадили на места. Все четко. Как на отлаженном конвейере. По мере продвижения по БКК мы набрали еще молодежь под завязку и двинули из города. Соседом моим оказался некто Сэм из Новой Зеландии. Познакомились. Как потом оказалось нам предстояло провести с ним тугеза несколько дней на острове Ко Пханган.

Ночью автобус делал пару остановок на подпитку в придорожных простеньких кафетериях. И рано рано утром привез нас в местечко Сурратхани, здесь мы погрузились в небольшой кораблик типа нашей «Ракеты». Рядом со мной уселся тот самый огромный негр, что столкнулся со мной взглядом вчера на Као Сан. Он икал. Так сильно что лавка, на которой мы сели с другими бэкпекерами подпрыгивала в такт. Смеялись многие. Украдкой. Пара часов прыгания по волнам на фоне островов в дымке и мы на острове Самуй. Скидываем людишек, и еще через час мы на о.Пханган.

О.Пханган. Full Moon Party

Здесь нас застал Вселенский Апокалипсис. Если умножить фразу «дождь лил как из ведра» в 10 раз, то приблизительно получите картину нашего прибытия. Из нашего крейсера мы могли видеть лишь край выдающейся в море пристани. Берега же были видны лишь мутные очертания. Лица тусовщиков со всего мира, приехавших за своим праздником напоминали теперь кисель. Стащив позабытую кем-то полиэтиленовую накидку (свой дождевик я «предусмотрительно» оставил в лаггэдж офисе в БКК), я выскочил за Сэмом под дождь. Накидка спасла меня, рюкзак, мои документы и деньги. Десятки бэкпекеров просто потеряно ходили под струями Господа нашего. В итоге мы с новозеландцем успешно погрузились в какой-то пикап что довез нас за 20 минут вдоль побережья в Ta Noi Garden что в 15 минут от места проведения самой вечерины. Два ряда симпатичных домиков- бунгало и ресторанчик в самом большом двухэтажном доме хозяев - стандартная формула всех южно-островных гестхаусов Тая. Койко-место в сутки - 300бат. (за 1 местное бунгало) Это минимум. Средняя цена - от 600бат (2 местн. бунгало).

Ко Пханган. Остров очень зеленый. У берега всё пальмы. Песок напоминает по цвету речной. Все пляжи представляют собой полосы шириной метров в 20, и рассыпанные по песку валуны. Пляжи немного загрязнены - старыми дырявыми кокосами и ветками. Но в целом достаточно красиво. Хотя без видов «как с открытки, гляди!» Влажность достаточная чтобы 3-4 раза в день бегать в душ. Но спать не проблематично ибо в бунгало либо вентилятор, либо кондиционер. Все дни здесь по утрам лил пару часов ливень, и потом солнце в облаках. Свежесть накатывает сразу вкупе с ветром. На острове очень дорогой интернет и IP- телефония. Раз в 5 дороже, чем в БКК. Потому что остров. Кстати, не слушайте тех, кто говорит что в дни проведения FMP негде поселиться. Свободных мест полно.

FULL MOON PARTY

Пристанище всепланетарного быдла

или

Каково оказаться в мочевине всего мира

Вечером Сэм прыгнул на дороге в пикап и уехал до пляжа Haad Rin, где и должа была быть вечеря. Я же лег спать и показался на тусовке, только часам к 2 ночи. Чему был несказанно рад впоследствии. Добраться до Хад Рина можно просто застопив любой едущий в сторону вечерины открытый пикап и за 15 минут вы там.

Пати проходит здесь в двадцатых числах каждого месяца, привлекат сюда толпы людей со всего света. Пляж представляет собой длинную полоску песка изогнутую заливом, вдоль которой находится около 20 клубов. Так называемые клубы представляют собой деревянные домики, иногда двухэтажные, которые днем являются кафетериями, а ночью вот выставляют колонки и нарушают общественный порядок децибелами.

Но разложим все по плюсам и минусам.

«Плюсы» ФМП:

-атмосфера вседозволенности и полное отсуствие надзора со стороны родителей, школы, деканата и милиционеров)))

Собственно на этом плюсы и закончились и начались детали.

"Минусы" ФМП:

1) Вся «легендарная» вечеринка заключается, как оказалось в том, что просто каждый вот такой вот бар из имеющихся у него динамиков пытается перекричать своей музыкой весь остальной пляж. Танцполов естественно нет. Просто все стоят на песке напротив понравившегося им бара-дома. При том при всем, что диджеев нет (!!!). ВСЯ МУЗЫКА СТАВИТСЯ С КОМПАКТ-ДИСКОВ. Сама фраза уже настораживает: На одной из самых известных вечеринок в мире диджеев нет. Такую фразу можно печатать на майках. :shock:

2)От того что по мере продвижения по пляжу слои звука перемешиваются и отрывают голову кокфонией, становится страшновато. Творится аудио-хаос. Более менее внятны две зоны:

- напротив бара Cactus

-напротив бара Drop in.

Здесь и людей по более и безобразие по-насыщеннее.

3) Большое количество хоть и студенческого и хоть американско-европейского, но все же откровенного быдла. Представители оного шатаются, блюют на себя же и на соседей-друзей, которые отвечают им аналогично и вся эта масса беспрестанно твердит: Hey, duuuude! Что равнозначно нашему: «Эй, чувак!"

4)Пляж гениально загрязнен. Да, несколько тайцев пытаются что-то закинуть в полиэтиленовые мешки, протиснувшись сквозь толпу, но при этом несколько тысяч человек сплевывают, выкидыват, выбрасывают, кароче...мусорят. Несколько упертых тайцев завсегда проиграют нескольким тысячам расслабленных «чуваков». Вообщем везде бутылки, бумага, стаканы, газеты, пластиковые стулья, тела тусовщиков, собаки, транссексуалы, снова бутылки, блевотина и кал. Некоторые персонажи так и валятся на своих платиковых стульях на спину, таким же образом и продолжая на оном стуле спать в отключке.

*См.фото 65

Иные наблюдения: основная масса народу - американско-немецо-английские студенты в шортах сланцах и кепках козырьком назад, с неизменной банкой пива в руке. Гогочащая и без сомнения думающая что это и есть та самая пиковая точка их рвотно-отупевшей молодости. Из их невнятных рассказов по возвращению на родину их друзья поймут, что ФМП "это что-то невероятное". Но на самом деле это - алкоголь, помноженный на децибелы. Никакой организации, никакого шоу. Ничего. Звук и градус. Даже тупые «пои» никто не крутит. Все стараются поскорее обдолбаться, чтобы скорее почувствовать псевдо-свободу в виде безконтрольности.

На протяжении всего пляжа стоят ряды лотков с fucking bucket: пластиковые ведерки с пойлом, получающимся от смешивания виски «Джек Дэниелс», кока-колы, коньяка и спирта, возможно сюда же и пиво. Результат на лицо. Точнее - на песке. Коктеиль под эгидой «авось, меня и не сразу стошнит»

Напротив одного из баров - hospital. Это кусочек пляжа, огороженный тряпками и деревянными палками, где на песке лежат пластиковые коврики на которых возлежат туши отключившихся. Здесь им дают отлежаться и не быть затоптанными. Все без сознания. Вокруг некоторых из них группки «озабоченных случившимся» друзей, пытающихся сообразить что происходит. Решают - либо «убить вечеринку» и стоять здесь у «джонни», либо идти клубить далее. Некоторые, найдя компромисс, пританцовывают здесь же. Кто-то мочится. Среди тел бродят любопытствующие барбосы, беззастенчиво обнюхивая обладателей безсознаных тел. Лижут по доброте своей собачей им лица. Все бы было смешно кабы не было так грустно от того что на утро некоторых из лежащих здесь так и не смогут разбудить. {{t

Тем временем по пляжу туда-сюда дефилируют безумно сексуальные молодые тайки. Длинногногие с идеальной грудью, осанкой и длинными тёмными волосами. Любую из них за 2000 бат можно подснять и провести happy-time на задворках баров. Одно «но» - все эти тайки - мальчики. Трансы. Клиенты хирургов. Такие вот ....наши славные «тюнингованные» мальчишки.

Руководство как отличить ненастоящих мальчиков от настоящих девочек:

у мальчиков-трансов:

-более широкие скулы.

-злой и настороженный холодный взгляд

- выпирающие кадыки (это выдает сразу)

-изношенное, устало-бледное лицо

-длинные безупречные ноги. Ведь у таек-девочек ноги коротки и попы трагически низкой посадки. У мальчиков все наоборот, чем они и пользуются.

-сразу стремиться вас ухватить за руку , встретившись с вами глазами, тащит. Что-то лопочет. Непременное : « where are you froooom?!» Интересуется, предатель.

Если вы, заговорив с таким типом, хоть на долю секунды усомнитесь что это не девочка - то это и есть НЕ ДЕВОЧКА. Даже если такая мысль и не мелькнет - то это все-равно не девочка.

Несмотря на отвратность данных проапргрейденных персонажей, европейско-американское студенство, желая вот ну уж совсем достигнуть пика своей дешевой пати-молодости, валят этих трагических мальчико-девочек на песок, лезут им под юбку, остервенело целуют в шею. При виде таких картин, мне не раз хотелось присоединиться к всеобщей блюющей массе пипла. Но уже по эстетическим причинам.

Я беру пластиковый стул и сажусь в море. Метрах в 10 от берега. Лицом к пляжу . Наблюдаю за уже понятной мне «легендарной» вечеринкой. Фиксирую в памяти происходящее. Через несколько минут, до меня доходит, что совершил я промах, выбрав такое месторасположение. Дело в том, что вся пипло-братия поминутно подходит к кромке воды и облегчается. Пиво и иные жидкости. Находиться в моче всех народностей мира меня далее не прельщало и я ретировался. На самой окраине пляжа я нашел регги-бар и прилег.

*См.фото 66

*См.фото 67

Народ ненавязчиво перекидывался фрисби. Пару раз и я отослал тарелку куда-то в сторону соседнего Ко Самуи, пофотографировал рассвет, художественно бродящих собак и через часок отправился домой, также застопив пикап.

Дополнения:

-лучшее время ФМП с 23.00 до 3 ночи. Вход бесплатный.

-никаких наркотиков здесь нет. Полиция бдит и переодета в гражданское. Вся толпа на алкоголе.

Ставим ФМП - два балла. Два таких вот блевотных - пустых - никчемных бала. :idea:

Сэм, я и мопед.

Это утро и весь последующий день я запомнил надолго. Запомнил как один из самых счастливых дней в моей жизни. Из нашего Tah Noi garden мы с Сэмом отправились на утро вновь в Haad Rin. Пляж на удивление произвел теперь очень благоприятное впечатление. Чисто, солнечно, идеально. Еда дешевле и вкуснее, чем у нас в гестхаусе. Хотя здесь по сути центр тусовочной жизни острова и должно быть дороже. Наверное, из-за конкуренции. Вода в море- теплое молоко. Сэмьюэль укатил за горизонт на водном мотоцикле, я же бренно отдался волнам и с полчаса после трапезы болтался в волнах у самого берега на глубине 20 см.

По возвращении Сэма мы решили исследовать остров. Купив карту, мы стали рассмартивать мелкие фотки, что были присоединены указателями к каждому пляжу на острове. Удобно. Не надо исследовать наобум. Вот уже есть фотка на карте, где сразу видно что к чему. Погнали. Спасибо Сэму, что так мы не разу и не упали за тот день. Мопедом он управлял впервые в жизни и почему то заправски. Факинг новозеланЦЦы. Проехав несколько деревушек, и затаварившись в "севен-элевене" мы достигли первого пляжа - Haad Yao. Поплескавшись на пляже и пофотавшись с локалами мы покатили далее. Через еще час мы двигались уже по совсем персеченной местности и миновав ее, спустившись в долину, оказались на великолепнейшем пляже - Malibu Beach. Сразу скажу, что через пару месяцев я специально вернулся на Ко Пханган именно из-за этого пляжа. Здесь уже реально мы застали «открытку» : песчаная коса разделяла залив надвое и песок уже был белым и волейбольная сетка...и регги из динамиков...и вода неимоверная.... Как же сразу стало все хорошо и ...зыкански. Накупались , попинали футбольный мячик с редкими отдыхающими, поныряли за ним в море, опять накупались, напились колы, загорели окончательно. Здесь было счастье. :twisted:

*См.фото 68

*См.фото 69

Далее нам попалась закрытая на сегодня слоно-ферма, мы периодичсеки сверялись по карте с локалами, дабы не сбиться с местного мкада. Пляжей на сегодня уже было достаточно, и мы свернули к территории, где должны были быть водопады. Заехав на территорию и миновав отсутствующую охрану мы за минут 10 добрались по тропинке до водопадов. Добрались до них по хаотично насыпанным гигантским и скользикм валунам. Еще через несколько минут мы поодиночке забрались под струи воды, которые обжигали и пригибали. Шаг назад и ты в некой ложе-нише, где вода огибает небольшой выступ над твоей головой и не касается тебя. Протяни руку и она проходит сквозь упругий поток, показываясь наружи. Шум такой, что можно кричать во всю силу, но никто не услышит. Коенчно природная мощь завораживает.

Вечером в столице острова - Тонг Сала нас ждал тайский бокс. 500бат за вход на пустырь-стадион с рингом по-середине и двумя трибунами по бокам. Трибуны сколочены из досок на жележном каркасе. Вдобавок ко всему организаторы до поединков умудрились ставить старые евро-хиты вроде «Отеля Калифорния» The Eagles и вонючий «Ветер Перемен» вонючих же Scorpions. Наверное, в расчете на то , что эту музыку слушают все иностранцы и слушают всегда. Более неподходящую музыку на разогрев выбрать было невозможно. С опозданием на час начались бои. В парах сошлись и взрослые и дети, и даже девушки. Дрались не поддельно, по-настоящему. Три боя были действительно на удивление интересы по накалу и событиям. Церемонии, совершаемые бойцами перед боем, их блестящие от масла тела, истошные вопли тренеров добавляли колориту. Действо в целом стоящее себя самого, хотя в ужасных декорациях. Но 500 бат все же дороговато для такого нищего оформления.

Ставлю Пхангану как острову - четверку. Небольшой неприятный осадок оставила некая запущенность большинства пляжей и ФМП.

Г. АЮТАЙЯ.

Оперативное знакомство с югом-морем-пляжами закончилось и настало время для изучения внутреннего Тайланда.

Снова маршрут:

На лодке от Ко Пхангана до г.Сурратхани, автобус Сурратхани- Бангкок. Автобус из БКК доставляет меня за полтора часа в древнюю столицу Тайланда - Аюттаю.

Разные источники рекомендуют провести здесь 2 дня. Подтверждаю. Интерес городка исключительно в развалиных древних ватов (храмов), что исполнены в камбоджийском стиле.

*См.фото 691

Центр для бекпекеров - ул. Sol и ул.Naresuan. Здесь можно найти хостел за 100ват (2 долл). Вечером в день прибытия персонал заарканил меня за уже непомню какую-то микроскопическую цену, и утрамбовал в «тук-тук» и мы погнали с другими бэкпекерами по городу на ознакомительную экскурсию. За два часа мы объехали слоновью ферму, где исполинские животные под удары там-тамов обучались строевой, и затем с пятОк разнокалиберных храмов-ступ, выгодно подсвеченных в наступающей темноте.

На следующий день я осуществил круиз по городу на велике. Вообще за последние полтора месяца я накатал на велике столько сколько за последние лет 15 своей жизни. Передвигаться в Аюттии меж храмами пешком нереально ибо расстояния очень внушительные. В этом фокус- городок небольшой, а расстояния меж храмами ого-го. Берите велик. (30-50бат) за день. Тук-тук дороговат (от 500бат) но соответственно более быстр. Но на велике все можно рассмотреть размерено. Авто движение редкое. Безопасно. В итоге за день я объехал еще 4 или 5 храмов. Благодаря камню развалины сохранились в оригинале, а не как деревянные китайские - по многу раз отреставрированные. Поэтому ощущуения более глубокие, когда бродишь по ним.

*См.фото 692

Возвращаясь в хостел, наткнулся на кулинарную улицу. Это часть улицы длинной в полкилометра сплошь уставленная лотками в несколько рядов, где все готовится при вас. Здесь и суп в целофановых пакетиках и шашлычки и кузнечики-скорпионы. Можно очень за недорого поесть. Рекомендую шашлычки из курятины. Тают. Пожалуй, час на этой улице произвел на меня большее впечатление чам все храмы Аюттии. Вот так вот крамольно выскажусь. Но так оно и было.

В Аюттии посмотрев в городе любые два- три храма вы уже сможете понять, что вас ожидает здесь и спокойно валить далее. В Тайланде слишком много интереного в иных местах чтобы оставаться в этом городе дольше.

Ставим городу 3 балла. Я знаю, что больше никогда сюда не вернусь.

Г.Карчанабури

или Ах, как неожиданно хорошо!

Автобус г.Аюттая - БКК (55бат) 1,5 часа

Автобус г.БКК – г.Карчанабури (95 бат) - 3 часа.

Провинция Карчанабури с одноименной столицей - это запад Тайланда, недалеко от границы с Бирмой. (Мьянмой). Это место для природно-умиротворяющего оттяга после хаоса БКК, известно рекой Квай и мостом через неё, который легендарно разбомбили во времена Второй Мировой. Мост сей был стратегически важен, его строили военнопленные американцы и европейцы под надзором злых японцев, после чего в Голливуде даже сняли известную картину «Мост через реку Квай». Кроме того, мне как любителю кинематографа в целом, было удивительно и приятно узнать что где-то здесь снимали эпизоды «Охотника на оленей» с Де Ниро и Кристофером Уокеном – их натуралистичную игру в «русскую рулетку». Но прибыл я сюда не столько за военными байками, а за природой. Городок Карчанабури копия Аюттаи - надобр двухэтажных домов с сеткой улиц и рынком посередине. Эдакий наш Елец. Основное сосредоточение путешествующего пипла наблюдается здесь в гестхаусах с бунгало у реки Квай. Ехать сюда я сначала не хотел из-за невнятно показанной узенькой (метров в 70) реки Квай, и историко-военной подоплеки, что меня очень не интересовала. И решился все ж ехать из-за того что вроде недалеко от БКК и вроде где еще на Западе страны побывать как не здесь, все же я приехал страну узнавать , а не за развлеченями. Кто ж гадал, что именно Карчанабури останется одним из самых приятных воспоминаний о стране тайской, и возможно одним из самых ярких в моем путешествии. Сюда кстати я в конце концов вернулся еще раз перед возвращением в Россию, и это о многом говорит.

*См.фотку 70

Я остановился в Jolly Frog гестхаусе за 150бат в сутки. Хороший номер с огроменной кроватью и вентилятором. Душ на этаже. Как же было приятно вставать утром, когда все еще спят, заказывать завтрак по толстенному меню, и пока он готовится идти делать зарядку на берег реки, на пантоны. Вкуснейшая еда в ресторане Джелли Фрог. Очень недорого и безумно вкусно. Возможно - самые милые кулинарно-гастрономические ощущения за месяцы всей поездки в Азию. В гестхаусе огромная лужайка с несколькими высоченными пальмами меж которых гамаки. И можно болтаться на них и не думать ни о чем на свете. Прекрасный гест.

*См.фотку 71

Водопады Эраван.

Запомните это место. Это место куда вы должны попасть до того как ваши дни подойдут к своему логическому завершению. Я взял однодневный тур в тур-агентстве чей ресепшен находился на территории нашего гестхауса. Час на минивэне с несколькими туристами и в 9 утра меня и еще нескольких бэкпекеров привезли к Эравану.

Водопад состоит из 7 ступеней-каскадов, на каждом из которых можно искупаться! Да! Берите с собой свои плавки и купальники. Банно-водопадный день вам обеспечен. Минут за 20 от остановки мы дошли до 1 каскада. Первое впечатление очень и очень приятное. Поток изумрудной воды перекатывается меж джунглей эдакой дорогой зеленого цвета. Над этим всем висят лианы, а в воде спины снующих рыб.

Попути миновали интересный пропускной пункт, где необходимо за каждую вносимую вами пластиковую бутылку оставить 10бат задатка, который при выходе обратно возвращается в обмен на пустую бутылку. Это гарантия отсутствия мусора на территории этой заповедной зоны. Признаюсь мусора действительно за весь день я там так и не увидел.

Тем временем я попал в сказку. Если видели в переходах метро продают изредка такие ультра-компьютерно-подкрашенные плакаты из пленки с видами на какие-то уж совсем нереальные красоты. Вот здесь было именно так, только естественнее и симпатичнее. Каждый каскад представляет собой соединение многих и многих своеобразных природных ванн размером с пол квартиры, глубиной около 1,5 метров, в которых можно купаться и беситься. В изумрудной воде. Вместе с рыбами, что подплывают и, щекотя вас, откусывают ороговевшие клетки вашей бренной кожи. Об этом нас предупредили сразу и сказали, что не надо такую рыбу ругать и отпугивать и что это для нас самих же полезно. Хорошо рыбам - корм приходит на своих ногах. Тем временем вода падает с разных высот, народ веселится, но не перенаселенно. В большинстве ванн никого нет. Сказочно красиво. Особенно рекомендую каскад №5 и последний - №7. Свои впечатления по силе в те секунды я мог сравнить только лишь с втречей солнца на вершине горы Эмэй в Китае. А как приятно было сесть на край одной из таких ванн и на высоте трех метров над ванной, что расположилась ниже и людьми в ней, махать в воздухе ногами, находясь при этом в потоках воды. И все это в окружении пальм и лиан. Здесь я провел безвылазно около 5 часов, перемещаясь по каскадам и не в силах покнуть это место, периодически купаясь и делая отличные фотографии.

*См.фотку 72

Совет: все люди по приезду сразу устремляются вверх и уже спускаясь начинают купаться. Не торопитесь, дайте им оторваться вперед и начните купаться на первых каскадах, поднимаясь выше. Так вы всех обманите и будете в приятном одиночестве и относительной тишине. Когда подниметесь на вершину водопада - там уже никого не будет, ибо все в это время будут спускаться.

В тур дня также входило посещение сомнительной пещеры с изваянием Будды и здесь же погружение на древний поезд и проезд на нем по части разбомбленной жэдэ дороги. Ни пещера та , ни жэдэ-поездка ничего из себя не представляют. Не тратьте на это время.

Тигро-ферма.

В 40 минутах от города находится еще одна из местных достопримечательностей – Тигриный храм. По легенде - в древние времена локальное население убило расхищавшую их хозяйство тигрцу, но тигрят не тронули и не долго думая сдали их на побывку к местным монахам при храме. Те стали о них заботиться. И постепенно люди стали монахам таскать всю беспризорную живность со всех окрестностей. Теперь это все похоже на Московский зоопарк, только без вольеров.

Вход 300бат.

По огромной территории скачут стада кабанов, буйволов и оленей, туристы перемещаются среди них аки испуганные твари. Все зверье предоставлено практически само себе. Здесь же ров, в котором можно сфотографироваться с вялыми тиграми и тигрятами. Служащий берет вас за запястье и водит от тигра к тигру, второй служащий вас фотает на ваш же фотоаппарат. Еще вглубь территории обнаружены еще бОльшие стада зверей. Неожиданно подъехавший грузовик стал выкидывать из кузова брюкву , репу и иные початки-корнеплоды. Прямо к ногам нас-туристов. После чего весь «мир животных» устремился к этому месту. Нам повезло быть не растоптанными этими стадами кои жадно набросились на свою пищу. Тем временем привели четырех бейби-тигрят и все пошли смотреть и умиляться на них. Тигрята шипят точно как котята, все время норовят сбежать, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что это зверь и что он другим уже не будет. В глазах сумашедшинка и холод.

*См.фотку 73

В целом Карчанабури оставил очень и очень приятное впечатление и послевкусие, благодаря своей спокойной обволакивающей обстановке, напоминающей дух какого-нибудь санатория на притоках Волги. А водопады Эраван - я бы отнес к Обязательно-Посетить местам.

Ставим уверенные 5 баллов.

Север Тайланда.

Г.Чиангмай.

Авт БКК – г.Чиангмай . 250 бат. (от любого турагенства на Као Сан Роад)

Отправление из БКК в 19.00 , прибытие в 7 утра.

Гестхаусы от 150бат (душ и вентилятор)

Вот я и на Севере страны. Живя в России я думал, что Тайланд это ...Паттайя и какие-то там острова сомнительного свойства. Но не мог представить что у этой страны есть...интересный и самобытный Север.

Г.Чиангмай. – второй по величине город страны. Сам по себе не впечатляет. То тут, то там однообразные достаточно храмы, в традиционном горящем-пламенем-вверх стиле. Город делится на «старый» и «новый».

Город кишит турагенствами и сюда удобно обратиться за day- турами. Цены благодаря конкуренции не сильно различны, и колеблются в районе 1000бат за день. Поверьте, эти туры стоят этих денег.

Тур на гору Инхатон. Нацменьшинства и водопады.

Мини-вэн забирает вас в 8 утра от вашего гестхауса, собирает еще несколько человек и мчит за город с милым гидом. Для начала нас привезли на не интересную ферму орхидей, где мы потратили наш первый час. Здесь же была ферма бабочек. И что интересно - в ней не было ни одной бабочки. Просто территория огороженная мелкой сеткой , и ...ни одной бабочки. Видно сетка была не слишком мелка. Пожали плечами и поехали дальше. Остановились в деревеньки одной из местных народностей, женщины которой ткут какую-то там «неповторимую» шелковую ткань. Ну посмотрели как они ее ткут. Пожали плечами и погнали далее. Затем въехали в национальный парк Инхатон. Здесь три водопада, самый крупный из которых действительно произвел впечатление. Массивный поток воды, метров в тридцать высоты и ширины. Водяная пыль достает на очень значительном расстоянии с которого и сам водопад то еле виден. Везде влажно, скользко и рев воды. Радуга то тут, то там. Это был первый крупный водопад из виденных мной до этого в жизни. Серьезный такой. От которого чувствуется опасность. Бодрит. Не какая-то там струйка, каплющая на макушку. Такой водопад...дай бог каждому. Далее нас отвезли еще к двум менее интересным водопадам и уже в конце на самый пик горы, где обнаружились две огромные ступы. Метров по 20 высотой. Разноцветные, но в строительно-ремонтных «лесах», от чего дух первозданности пропал сразу же и стало «ну так себе, ничего интересного». Но зато посмотрели на виды соседних холмов и долину. После виденного в Китае, впечатление сии картины не оставили.

В данный тур стоит ехать, что разве из-за водопада, но и из-за него не настаиваю на том чтобы убивать свой день.

Тур «Слоны –Рафтинг»

На следующий день меня вновь покатали по окрестным деревенькам и в итоге привезли в парк слонов. Последние взвалили нас к себе на спину. Я был пятым в нашей группе из нашего мини-вэна. Кроме меня были две парочки. Пешеходно-заточенных слонов двое. Соответсвенно мне досталось место не на спине у слона, где была люлька на двоих, а у него на шее. Ноги мои оказались за его ушами-лопухами, которыми он сразу меня стал охлопывать. Странные противоречивые первобытные ощущения. Я понял, что ноги мои еще неделю после этого будут пахнуть .... слоновьими ушами. Я был в шортах и потому ногами же ощущал под собой волосики-пружинки, коими слон произрастал из кожи. Еще более странные ощущения. Был бы я брезгливой девушкой, меня бы прямо и вывернуло завтраком и возможно вчерашним ужином на бедолагу-слоника. Но где наша не пропадала. Слон пошел. Через секунду я понял , что именно под моей задницей двигаются две его гигантские «лопатки». Два его мосла. Две его штуковины - концы ног со стороны спины. Меня шатало справа-налево по нехилой амплитуде. Вытерпев минут 15, я сделал хитрую рокировку с ничего не подозревающим англичанином, что сидел позади меня в люльке. Последний так и доехал до конца маршрута на этом аццком месте. Улыбался. Выглядел счастливым. Чужая душа - потемки. В пути мы были минут 40, продвигаясь по действительно живописным местам – по узкой глиняной тропке на краю обрыва, справа от которого была стена из джунглей. Слон останавливался и хоботом выкорчевывал целые зеленые кусты и сувал себе в рот. Адская машина. Я бы не согласился узнать, как утроен у зверя этого кишечник. Наверно сплошной клепаный титан, кевлар, да сталь. Проходили и по речушке. Прям по воде. Мимо красивого живописного тайского хуторка. Какие виды! Какие фотографии!

Вернувшись на ферму, накормили слоняк бананами, перекусили и двинули далее.

Далее покатили в горы, полтора часа побродили трекингом по тропкам, увидели водопадик, и дикорастущие бананы с косточками, огромные деревья с 20 этажный дом с которых люди прыгают на тарзанке, растения, которые при прикосновении к ним пальцем, смущенно закрывают лепестки, паучьи норки в огромных количествах, размером напоминающие норы крыс.

Рафтинг.

Далее, после слонов, нас привезли к реке, перегрузили в открытый пикап на котором мы помчали по неимоверных ухабам, подпрыгивая и матерясь, в сторону точки отправления. Полчаса тряски и прощания с жизнью, задевая головой о ветки деревьев и лианы. Индиана Джонс наложил бы в свои заправские кожаные штаны и стал бы звать маму. Слева тем временем открывались виды на крайне нехилые пороги реки. Я уже начал думать, что меня снимает скрытая камера и меня разыгрывают. Потом я стал думать о России. О родине. О наших дедах, что в 45-м году ....И решился не умирать до последнего. И при том что при выборе тура я нарочно выбрал не «жесткий» рафтинг со всяким шлемами-веслами и падениями в буруны, а именно созерцающее-бамбуковый ...щадящий. Такой вот light-рафтинг. Но нифига, нате вот самую жесть. Где мои адвокаты?! Как же не хотелось погибать в самом соку на Севере чужой страны.

Нам всем раздали по спас-жилету, веслу, шлему, кратко проинструктировали, попихали в надувные лодки и пинком отправили по Реке Смерти. Поначалу все было спокойно. Кто-то даже пытался шутить. Потом стало штормить. Лодку бросало в стороны. Визги наши слились воедино. Это мы выехали на основное течение реки. До порогов-бурунов было еще далеко. Инструкторы, что находились при нас же, и кому значит можно было бы бить мордасы в случае коллективного попадания в рай по причине потопления, все твердили что основное - это пройти порог «Белый Кролик».

В какой-то момент вы ухватились за веревки по бортам лодки и полетели вниз. В жернова из кофейного цвета воды. Секунд 30 нас болтало от камня к камню. Наши мозги стали вытекать из ушей. Так мы миновали первый порог. До «Кролика» было еще плыть и плыть. Нам уже было все равно. Кролики...зайцы...страусы...подавайте их сюда. В итоге выжили все. «Кролик» остался там, где и был. Нас помяло, простирнуло, выплюнуло и мы встретили нашу новую жизнь воплями и истерикой. Через еще минут 10 нас пораскидали с надувных лодок по бамбуковым плотам и мы уже плыли по спокойному отрезку реки. Бамбуковые плоты длиной метров по 10 каждый рассчитаны как выяснилось на 5 человек, нас было на каждом плоту по 12. Поэтому плоты двигались себе по воде, но в полуметрах под ее поверхностью. То есть мы плыли по колено в воде..... плот двигался где-то ближе к дну чем к поверхности воды. Со стороны наверное мы казались группой святых на прогулке. Иногда лодочник спрыгивал в воду и шел рядом с нами, направляя плот. Мы брызгались, падали в воду и мутузили лодочника.

Это был удивительно прекрасный день, полный неимоверных совершенно новых впечатлений. Вернувшись в гестхаус, я моментально уснул, перед этим едва успев смыть с себя этот день в душе.

Еще о Чиангмае:

- night market. Это всего лишь ряды лотков в центре города где вы сможете несколко дороже купить те же майки и сувениры что и на Као Сан Роад.

-Если наткнетесь на гамбургер–забегаловку Mikes Hamburgers или Woodys Burgers - обязательно попробуйте. Здесь мясо и булочки жарятся при вас. Картофель фри самый вкусный и самый наверняка вредный. Как и все остальное. Но как же вкусно. Для любителей похулиганить с собственным ....крепким желудком. Хотя это и бургеры, но все же не фастфуд, это уже похоже на то от чего сходят с ума в Америке. Это не детсад – Макдональдс, это уже « тяжелая артиллерия». Верю теперь что быть отвратно жирным весьма оправдано с точки зрения удовлетворения своих вкусовых рецепторов.

100бат за бургер и картефан с колой.

По итогу ставим г.Чиангмаю твердую 4 с плюсом, за рафтинг и слонов.

Север Тайланда это еще и г.Чианграй, и «золотой треугольник» - где сходятся границы Тайланда-Бирмы и Лаоса, что славится своим опиумным прошлым, но туда я уже не поехал ибо Чианграй меня не удивил бы чем то особенным , со слов вернувшихся оттуда европейцев, а фотки «золтого треугольника» и тех мест на меня впечатления никакого не произвели. Хотя.. могу и ошибаться.

КАМБОДЖИЯ

Потрясающий Ангор

Или «Какого хрена такие ужасные дороги в Камбоджии?»

Старана «красных кхмеров», кровавого режима Пол Пота и храмового комплекса Ангор Ват. Речи об исследовании всей страны не было, мне было интересно посетить только Ангор Ват - главный архитектурный аттракцион Азии и возможно всего мира. Уж по-крайней мере афинские и римские недостройки Ангор убирает начисто. Всякий посетивший Азию бекпекер просто не имеет никакого морального права не заскочить сюда из Тайланда.

Платите на Као Сан Роад в любом турагенстве 450 бат и на утро следующего дня вас «содютъ» на автобус прямиком до границы на востоке. 3 часа в пути. Дорога до тайской границы хорошая. Увидел в поле радугу , просматриваемую не от земли до неба...а полностью по всей дуге. Радуга формата «земля-земля».

На границе 1300 бат за визу (40 долл) и две фотки. ( либо запаситесь своими, если нет, доплатите еще 200бат (7 долл) и обойдетесь без фоток. Проход границы за 1 час. На камбоджийской стороне вас «содютъ» в ужасную консервную банку под названием автобус. Здесь нет кондиционера, его заменяет отсутствие окон и залетающий по дороге в салон ветер вас якобы должен обдувать. Просто и гениально. Если бы не было так трагично жарко и невыносимо влажно. Да еще если бы автобус мог бы двигаться быстро достаточно. Здесь началось пожалуй самое неприятное что меня ожидало за все это время в Азии - дорога от камбоджийско-тайской границы до Сием Риепа - гордка недалеко от Ангор Вата. Я говорю об ужасной 7 часовой дороге. Путь по абсолютно убийственной дороге. Меня превратило в желе. Потом в кусок тушенки, потом в пудинг, взбило, перемолотило и ....ну вы поняли.

Уважаемый камбоджийский парламент...или президент...или царь...король, что там у вас? Ответьте: почему нельзя проложить асфальт от границы до вашей главной достопримечательности, куда к вам едет весь мир. Толпами. Смотрите сами, абонемент на 3 дня в Ангор Ват стоит 40 долларов с человека. Для Камбоджии это состояние. В год как я услышал от гидов этот храмовый комплекс посещают около 1 000 000 туристов. То есть путем несложной математики мы приходим к сумме в 40 миллионов долларов в год. И выложить дорожку битумом нельзя хотя бы на 0,000001 процент от этих денег? А если еще учесть что туристический поток приносит по 40 000 000 долларов каждый год уже на протяжении лет 20-30, а то и по-более. Whatta funk?

Тем временем дорога идет меж полей, с одинокими деревцами и буйволами. Сразу видна бедность страны. Мы поимели пару перекусов . Рис и курица. Хотя бы так. Лишь бы не ехать в этом адском телосмесителе. Часам к девяти вечера (а выехали мы с БКК в 7 утра) , изнасилованные автобусом (!!!) (каков юридический прецедент), нас довезли до гестхаусов Сием Риепа. Я сошел в Green Town. 3 доллара за сутки. Кровать-вентилятор-душ. Счастье.

Сием Риеп и Камбоджия в целом - это очень и очень жарко. Несмотря на ноябрь. Городок сей абсолютно безликий, и является просто пристанищем для туристов что рвут в Ангор Ват.

*См.фотку 74

Встав рано утречком, часов в 7. Чтобы успеть до еще спящих туристов-пузанов я взял за 2 доллара велосипед и минут за 30 доехал до Ангора.

Посещение 1 дневное - 20 долларов. Абонемент на 3 дня - 40 долларов.

Сразу скажу я два с половиной дня носился по храмам Ангора на велосипеде и это было очень тяжело. На «тук-туке» как-то слишком просто и предсказуемо, но люди....берите «тук-тук» (10 долл в день).

Некотыре утверждают, что на Ангор надо минимум от 4х дней....Это так если вы пишете диссертацию об этом храмовом комплексе и при этом приехали сюда со своей умирающей безногой рахитной бабушкой. Просто от постоянной жары вы спешите посмотреть основное и некоторые детали, и ехать сюда уже на третий день из Сием Рипа не так уж и тянет. Вот в этом и есть основной секрет времяпроведения в Ангоре.

Ангор Ват.

Это не храм. Это совокупность 11 храмов, что в значительном удалении друг от друга. На велике ехать около 30 минут от каждого до соседнего. Главный храм называется собственно - Ангор Ват. Размерами похож на Запретный город в Пекине, но в сравнении выигрывает естеством . Все изначально было из камня поэтому практически не реставрировалось, как это было в случае с постоянно горевшими китайскими деревянными достопримечательностями. Но конечно храмы уже сами джунгли порастаскивали и поэтому его все равно для туристов доводили до ума. И все же здесь и есть настоящее то, что каждый из нас ждет, а не залакированное и повешенное за бронебойное стекло. Архитектура ни на что не похожа . Нескончаемо долго можно бродить по каменным дворикам- колодцам разглядывая на стенках сценки из мифов. Я не убуду приводить названия всех храмов, скажу лишь, что за эти дни я проехал и по Малому кругу и по Большому кругу. Соотвественно 17 и 26 км. Для тех, кто знает - это очень успешно. Учитывая велосипед. Учитывая жару. Не все храмы завораживают. Но это вы сможете решить только сами, объехав хотя бы храмов 7 из имеющегося ассортименту. Из них 2-3 храма на вас произведут неизгладимое впечатление. Бесконечные ракурсы для фотографирования, да еще на фоне удивительного камбоджийского неба в ослепительно-белых облаках. А еще если поймать отражение храма в водоеме....

*См.фотку 75

В развалинах оного из храмов обнаружил русскую пару. Это были первые русские за всю мою поездку. Брат и сестра. Он инструктор по кайт-серфу во Вьетнаме, она живет в поездках между Индией и Россией. Немного одурманившись тем, что было, мы так и перемещались втроем меж храмами до самого позднего вечера. От рассказов их стало хорошо. Путешествуют же люди. Вновь услышал удивительные факты об Индии. Потянуло. Обязателньо будем и там.

*См.фотку 76

С питанием и водой в Ангор Вате нет проблем. Вдоль дорог стоят люди с водой и снэк-лавки. Всегда можно чего пожевать. Бутылку воды я все дни в Камбоджии просто не вынимал изо рта. Выпил наверное озеро Байкал.

Будете в Ангоре - представтье как мог выглядеть этот храмовый комплекс в те далекие времена, когда только был построен. Как он выглядел именно новенький. От этого сносит голову.

*См.фотку 77

*См.фотку 78

Возвращение в Тайланд.

Ну все, заслуженная релаксация !

или «В Отрыв!»

Вернувшись в БКК, где я проторчал несколько дней, шляясь по городу и просиживая днями в храмах и наблюдая за мирными монахами и ритуалами, я ожидал финансовые вливания с родины чрез Вестерн Юнион. Теперь подошел я к той черте своей поездки, когда остались ТОЛЬКО южные острова и ничего более. Теперь ни гор, ни озер, а лишь пальмы , море , песок и потом...путь домой.

Во время прошлого посещения Ко Пхангана я не успел дорваться до близлежащего к нему небольшого острова Ко Тао. Особенно затягивал остров Ко Нанган, что совсем рядом с Ко Тао.

Ко Нанган - три рядом расположенные островка соединенные песчаной косой....как же природа только не упражняется. Кроме того на Ко Пхангане я не добрался до островка - Ко Ма, что соединен с Пханганом также длиной узкой косой прямо чрез море. Все говорило, что следующий месяц будет тропическо-невероятным.

Остров Ко Тао.

500бат сдаются в турагенство на Као Сан. Ночь в пути от БКК на автобусе, и далее 2 часа пароходиком от Сурратхани.

Визуально остров оказался чуть больше чем я ожидал, бунгало здесь всегда хватит на всех, вопреки стандартным заверениям Lonely Planet и в интернет-сообществе, что необходимо бронировать за много дней. Херня. не слушайте чмошников.

*См.фотку 79

*См.фотку 791

Очень дорогой интернет – 100 бат в час, супротив 25 бат в БКК. Маска с трубкой - 350 бат (покупка). Полотенце - 450 бат (покупка). Цены как в Сочи. Это неприятно удивило. На острове городка нет, лишь пристань и кучка домиков вокруг нее, да пару дорог, что ведут вдоль пляжа мимо бунгало. Пляжи, как и на Пхангане довольно запущенные. Кокосы, ветки, куски деревьев. Но попадаются и чистенькие. В зависимости от того какому гестхаусу принадлежит отдельный пляж. Наверное. Но конечно это не порядок....где как ни на тропическом острове только как состоянием своего пляжа и заниматься. А?

One-day тур. Cноркелинг (ныряние) вокруг Ко Тао.

Я не дайвер, я по части понырять с маской в расчете на объем легких. И бронхов. За 650 бат берем тур в турагенстве на пляже. На следующее утро в двухпалубный деревянный сарай размещается кроме меня еще человек 20. Я и еще несколько смельчаков забираемся на самый верх, на крышу. Высоко. Зато какие виды.

Мы кружим вокруг Ко Тао весь день, сделав 4 остановки по 45-50 минут каждая. Виды неплохие, до дна метров 5-6, пару раз видел небольших тостоватеньких акул, таких вот упитанных барбосов-акул.

Тупняк года: Рядом проплывала как оказалось впоследствии русская тетка, непонятно откуда здесь оказавшаяся, привезенная каким-то видать другим кораблем. Увидев как и я акул, она вынырнула прямо передо мной и стала орать мне на русском, хотя не знала кто я, откуда, и черты лица моего были искажены маской, да и на лбу у меня не было написано маркером что я русский, и майки на мне с серпом и молотом не было : «Ты видел, акула?!!! Видел же, да?!»

На одной остановке вылез я на берег и уже уставший от ныряний-купаний, шлепнулся на песок между валунами..... Минут 20 меня бултыхало волнами о берег и это было наслаждение. Именно здесь меня впервые посетила мысль: как же хорошо, что я вырвался из скучной Москвы, где в данную секунду люди толпами пропадают в сугробах. И как много встало на свои места, и сколькому я нашел подтверждение, общаясь с разными людьми со всех концов света, да и просто находясь наедине самим с собой.

Перекусив бутербродами и лимонадом на палубе мы наконец-то прибыли на со-остров Ко–Нанган.

Ко Нанган. (вход 100 бат)

Остров расположен в полукилометре от Ко Тао, и состоит из трех крошечных островков, соединяющихся меж собой песчаной отмелью-перешейком.

*См.фотку 792

Здесь фантастически красиво - это первая мысль что приходит в голову после того как слезаешь с корабля. Кроме нашей группы на данном перешейке-пляже было еще человек 20. Песок идеальный. Вода прозрачно-изумрудная. Со стороны Ко Тао этот перешеек-пляж на котором и находится весь народ , шириной в 10-15 метров, атакуется нешуточными волнами, загибающимися в трубы, что автоматически вызвало у меня слюну при мысли о возможном серфинге. Посозерцав с полчаса песок и набултыхавшись в волнах я покарабкался на вершину основного острова. Минут 20 заняло восхождение по деревянным ступенькам, которые кончились метрах в 10 от вершины, состоявшей из нескольких громадных, размером с 2х этажный дом каждый, валунов. При помощи практических знаний, накопленных при просмотре киноленты «Человек-паук» и несколько раз отказавшись от всей этой затеи уже в процессе, я влез на вершину. Высоко и страшно было мне на ней. Ибо ветер нешуточный, поверхность скал-валунов гладкая и круглая. Вцепившись в каменную стену когтями (оставленные на одной из скал, чтобы удобно было взбираться, сланцы сдуло ветром за горизонт) и обмотав скалу хвостом, я тем не менее с удовольствием обозревал окрестности. Виды потрясали. Подо мной, метрах в 200 было море, песчаная отмель по прежнему соединяла острова, где-то там приякорились пару яхт. Крайне красивая картинка.

*См.фотку 793

*См.фотку 794

Спустившись лишь на одном честном слове я вновь предался пляжному безделью. И еще час провел, прилепившись к скале, повисшей над водой в 4 метрах, над заводью, в водах которой прямо подо мной сновали туда-сюда любопытствующие граждане ныряльщики и ныряльщицы в подводных масках. Сюда можно вернуться! :twisted:

Ставим Ко Нангану неимоверно уверенную 5 с плюсом.

На Ко Тао стоит провести три дня. Не более. Так как в Тайланде большое количество иных мест, где гораздо интереснее. Естественно я об островах. На Ко Тао стоит съездить наверно только из –за того чтобы побывать на Ко Нангане.

*См.фотку 796

Снова Ко Пханган . Островок Ко-Ma

На Пханган я вернулся снова лишь для того самого пляжа Малибу –Beach, на который мы заехали с Сэмом-новозеландцем совершенно случайно во время скутер-поездки по острову. По момему прибытию на Ко Пханган , именно в этот же день проводилась ноябрьская Full Moon Party. То есть прошел ровно месяц. Смотреть на сие действо повторно у меня уже не возникло никакого желания. :mad: За 15 минут добираюсь на пикапе от пирса до Малибу-пляжа. Песок ослепительный, Регги по-прежнему из колонок струится как сок оранжа. Рай не меняется! Мне оставалось еще 20 дней в этой стране. Пройдя вдоль берега я наткнулся на резорт ...с шикранейшим бассейном и незамедлительно вселился сюда на пару дней за 300 бат в сутки. Даже для БКК это дешево.

Бассейн! В десяти метрах от изумрудного моря, окруженный в свою очередь пальмами.

*См.фотку 81

Людей никого. Наверное все на противоположной стороне острова, ближе к Haad Rin пляжу. Там основная тусовка. Там сейчас «весело».

На следующий день я дошел пешочком до того самого островка Ко Ма, что соединен с Пханганом песчаной отмелью шириной в 2-3 метра и длинной метров в 100. Погода была крайне ветрена и сей перешеек с обеих сторон атаковали волны, схлопываясь с резким звуком. Волны стали заливать перешеек. И на глубине всего в сантиметров 70 при указанном выше водном безумстве пройти к острову Ко Ма доставило значительные трудности. Вода то расступалась предо мной, то опять била по ушам в буквальном смысле. Меня мотало из стороны в сторону и это было восхитительно. На островке в итоге обнаружились: тихий гестхаус с ресторанчиком. Здесь точно можно почувствовать себя оторванным от цивилизации. Побродив по берегу я выдохнул и ринулся обратно чрез водяной ад в сторону Ко Тао. Меня стирало и било по всему телу нещадно, стоял такой шум, что я стал кричать русские народные песни, а также актуальный для такой ситуации «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Потом еще полчаса я умышленно пробарахтался на указанном перешейке, в спокойном месте, иногда пытаясь догнать мелких крабиков, что неимоверно быстро снували от ямки к ямке, или попросту исчезали в песке. Хорошим было это местечко - эта отмель. Я провел здесь полдня, беззаботно слоняясь по ней от острова к острову. Мне захотелось бы сюда когда-нибудь вернуться.

*См.фотку 82

SIMILIAN ISLANDS

Теперь, когда оставалось неполных три недели до конца моего трипа, я вознамерился изучить Андаманское море, что плещется себе на западном побережье страны. Хотелось увидеть места отличные от Ко Пхангана и Ко Тао.

Мне предстоял долгий и утомительнейший путь до Симилианских островов:

Лодка: Ко Пханган- г.Сурратхани.

Автобус : г.Суратхани - г.Phan –Nga.

Автобус: г. Phang –Nga - г. Ku Koi

Автоус: г. Ku Koi - г.Khao Lak

Конечно, до Симилиан люди едут в основном из БКК. По проторенным дорожкам. Но я ехал из Сиамского залива, так что ломанулся по относительной прямой до Симилиан поперек тайской страны. До Симилиан по всему этому на всех автобусах и во всех городках я не заметил ни одного белого человека, и постоянно ловил на себе взгляды формата: "а этот гринго чего тут делать изволит?". Такой маршрут от Сиамского залива до Андаманского побережья точно не входит в ассортимент даже практически всемогущих турагенств на Као Сане.

В итоге, выдвинувшись в 9.00 с Ко Пханагана, я оказался на Андаманском побережье в городке Khao Lak, к 22.00. Весь день в пути на пекле.

Цены в прибрежном городке Кhao-Lak оказались неожиданно высокими по всем позициям. Но на следующее утро это не помешало мне погрузиться на одну быструю яхту вместе с 20тью купальщиками-ныряльщиками и чрез 1 час мы подплыли к самим островам. На борту англоязычный милый гид-женщина, а также кола-печенья-пепси-вода в неограниченном количестве из огромного холодильника. Одно это уже успокаивало.

Острова оказались без пальм, и вообще сами по себе иного прообраза нежели в Сиамском заливе. Скалисто-каменистый берег с просветами белейшего песка. Это озадачило, но в итоге влюбило в себя. Но самое главное - это, то какая здесь вода. Чистый изумруд. Просто ядовито-изумрудного цвета. Фосфорецирующего. Весь день мы перемещались меж островов, бездельничали на пляжах, ныряли, купались, опять бездельничали. Вода гораздо чище, чем на Тао или Пхангане. Просто стекло. Подводный мир поживее и по-ярче. По всем пунткам Андаманское море тут же стало выигрывать у Сиамского залива. На каждой остановке было от 45минут до 2 часов времени. И каждый раз этого хватало тютелька в тютельку, и каждый раз хотелось снова и снова в эту изумруднейшую воду. В то время как в процессе «ныряй-туров» вокруг Ко Тао в Сиамском заливе все время думалось: «Ой, опять лезть надо в эту воду?». Чуете разницу?

Сами Симилианы оказались вовсе без инфраструктуры и не такими затуристиризованными как тот же Ко Пханган. Просто дикие острова. Местаим шалашики, палатки ну и нечто вроде бамбукового домика-кафе.

Всем рекомендую посетить Симилианы в трех-дневном туре с двумя ночевками. Наверное это незабываемо. (стоимость около 200долл).

One-day тур - 2000бат (60долл). Кормежка в течении дня включена.

Вообщем нанырялся я за последние три дня как никогда в жизни, да еще в таких декорациях. Но знал бы я что мне еще предстоит далее.

Докатив по делам обратно в БКК, где позависал пару дней, я снова вернулся на юг. В этот раз уже ...совсем на юг.

*См.фотку 83

*См.фотку 84

Остров Ko Lipe. Национальный парк Тарутао.

Национальный парк Тарутао находился на южной границе Тайланда и Малазии. Южнее на планете Земля меня еще не бывало. Путь сюда из БКК нелегок, да и не близок. Наверно, от Као Сан Роад это есть самая отдаленная точка Тайланда. Туров сюда в агентствах Као Сан не ищите. Проверено ! Ибо слишком далеко от БКК и в "такие степи" толпы туристов ездить не будут. А денег на нескольких людях в месяц турагенства не сделают. Максимум на Као Сан вам могут приблизительно пояснить как сюда добраться.

Автобус: г.БКК – г.Hat Yao (400бат)

Минивэн: г.Hat Yao- г.Pakbara

Лодка: г.Pakbara - о.Ko Lipe (3 часа)

Если добираться автобусом от БКК, то до момента когда вы сойдете на песок Ко Липе проходит ровно сутки в пути. Это утомляет. Но остров стоит того.

Остров раза в три менее чем Ко Тао. Белый песок на длинном пляже. Остров открыт для посещения туристами лишь четыре месяца в году. Из-за плохих погодных условий в другие месяцы. Остров скалист и при приближении к нему вообще напоминает одной своей стороной, вдоль которой и плывет катер - природу Байкала. (!!!) Один в один! Странно. Но потом все оказывается очень хорошо. Заворачиваем за угол. И так уже «открытка». На острове вообще живут так называемые морские цыгане. А проще – туземцы, что периодически кочуют с острова на остров. Хижины их на сваях по причине хронического прилива.

Остров все пока еще с пустыми пляжами. На острове практически нет турагенств. Полно свободных бунгало. Электричество здесь только вечерами и часа на четыре.

Вечерами прямо на песке пляжа расстилают ковры и ставят на них низкие столики. Здесь же sea-food гриль: рыбы разных видов, моллюски, лобстеры, шашлык, осьминоги и тому подобное. Это жарится за 10-15 минут и стоит около 100-150 рублей на наши деньги за внушительную вкуснейшую рыбину без костей.

Интернет крайне дорог. Бунгало можно найти и от 300 бат в сутки. Но цены в основном - 600-700бат за домик с широкой кроватью и вентилятором либо кондиционером. И душ тут же. Cоветую поселиться в Daya resort. Отменная кухня. Руководит этим резортом семья морских цыган, но под предводительством крутого толстенького итальянца. Поэтому кухня отличается чем-то от тайских резортов. Бунгало здесь 300-500бат и выше. Некоторые стоят прямо над заливом и обеспечивают безумно красивые виды.

*См.фотку 85

Основной пляж здесь, куда и прибывают лодки с материка, называется Pattaya .

Противоположный берег острова - более безлюдный. Здесь находятся более уединенные резорты - Andaman resort и Mountain resort.

Остров расслабляет. Если на Ко Тао ты сразу понимаешь что делать здесь особо не чего, то на Липе тебе как раз именно и не хочется ничего делать да и подольше!!! Чувствуете разницу? Вечером ресторанчики проигрывают босса-нову, джаз и Джека Джонсона конечно. Музыка приглушена и не сносит вас децибелами в воду. Вчерами из-за перебоев с энергией, некоторые рестораны отключаются от света и тогда выносят факелы и ставят чуть ли не в воду. В это время с рыбацких барок, что в 100 метрах от берега запускают в ночь небольшие светящиеся бумажные баллоны со свечками внутри. Они летят в черное небо один за другим...раз в три минуты. Вверх и направо. На удивление по одной и той же словно прочерченной кем-то диагонали. Набирая высоту, они исчезают куда-то в сторону Индии. Зрелище бесподобное.

Но куда же без ныряния-с-маской? За 450бат беру тур по 4-ем близлежащим островкам. Трубка-маска-ласты и ланч на одном из островов включены в цену.

Стартуем в 9.30 в компании 3х каких-то зарубежных челов на long-tail лодке. У первого островка из гальки - подводный мир на 4 бала. Кораллы разнообразны и красивы, но многие мертвы. Очень много морских ежей. Часто плывешь в огромных косяках рыб. Вода достаточно прозрачна, но всё же не такая идеальная как на Симилианах. Взбираемся на остров. Здесь люди на память о пребывании в данном месте воздвигают из гальки - башенки. И опять меня посещает ощущение что я на оз.Байкал. Очень схожа природа. Хотя здесь до Малазии уже не так далеко. Вот планета у нас, а?!

Еще пару остановок в проливе меж островами, что вокруг Ко Липе. Не так уж и глубоко. Хотя практически открытое море. Но течение всё же сносит. И вот уже мы наконец на о.Ко Rawi. Это очень крупный гористый остров. Нежилой. Без инфраструктуры и магазинов. Только один домик, где продают пепси-шоколад. Из творений человека кроме домика оного – здесь только качели, привязанные к веткам дерева. Здесь некоторые люди живут в палатках. Дикарями. Как Робинзоны. Наверное это те кому не достает даже отдаленности Ко Липе. Всем кто ищет одиночества – сюда.

После мы с делали остановку на о.Ко Adang. На одном из пляжей. Немного покупались, полавировали меж россыпями морских ежей и почалили в сторону Липе.

На следующий день я исследовал сам Ко Липе. Выбрался к противоположной стороне острова. Там где находятся совершенно дикие и безлюдные резорты. Отсюда перебирался вброд на соседние совсем уже крошечные и необитаемые островки, которые не имеют никакого названия. Острова запущены и не имеют следов пребывания человечества. По валунам носятся пугливые мохнатые крабы с пару ладоней величиной. Несколько дней я провел здесь, на этих островках, по полдня в одиночестве, созерцая море, противоположный Ко Аданг и далекие лодки которые ворчали в проливе. Спокойное уединение с природой! Великолепно! :-|

*См.фотку 86

*См.фотку 87

Я пробыл на Ко Липе 5 дней. Было мне здесь уютно, вкусно, мирно, расслаблено. Ставим твердую 5. Сюда можно однажды вернуться. :roll:

Острова Phi-Phi («Пляж»)

До Пи-Пи можно легко добраться от БКК с Као Сан Роад на автобусе до г.Краби и потом лодке, ибо это есть один из самых распространенных маршрутов в Тайланде.

Я же добирался сюда с противоположной стороны - от Ко Липе.

Лодка: о.Ко Lipe - г.Trang

Автобус: г.Trang - г.Krabi

Лодка: г.Krabi - о. Phi Phi Don

На Ко-Липе я встретил милую русскую супружескую пару, кои известны на интернет-форуме Винского ( http://www.awd.ru) и на http://www.online-travel.ru как «Пингвины». Эти бодрые и увлекающиеся дайвингом люди, замечательно присоветовали мне места к исследованию на островах Пи-Пи, да и иной информацией поделились, за что им спасибо. :twisted: Выбравшись с Ко Липе с утра, я в 18.00 был в г. Краби, переночевал здесь за 500 бат в гесте напротив «Тай-отеля», побродил по серенькому городку этому и утром следующего дня уже погнал к «Пляжу». Интересно, что на ресепшене указанного отеля я купил тикет до Пи-Пи за 350 бат, в то время как от пирса города на остров идут лодки за 650 бат. Вам может показаться, что я слишком акцентирую на таких деталях. Да и суммы то не особо большие. Но поверьте, когда путешествуешь четвертый месяц, таким деталям уделяешь большое внимание.)

О.Пи-Пи Дон и о.Пи-Пи Ле.

или : "Нет у меня твоих проклятых бананов!"

Острова Пи-Пи: Пи-Пи Ле и Пи-Пи Дон стали безумно популярны после того как люди увидели фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо, что снимали именно здесь. Недалеко архипелаг Андаманы - где слоны плавают меж островами...просто так. из удовольствия, а за ним - Индия.

Эти же острова в 2004году приняли на себя один из основнных ударов легендарного Азиатского цунами, по причине которого погибло около 8000 человек. То самое Большое Цунами, от которого был четыре года назад в шоке весь мир. После этого острова были заново восстановлены в инфраструктуре своей и теперь это все дорого и заболочено туристами.

Времена, когда ДиКаприо и его наркоманские друзья прибыли сюда осваивать девственную территорию минули. Теперь это Маршрут. Теперь сюда с Као Сан завозят толпы. Мы прибыли на Пи-Пи Дон. Это основной остров, где и есть вся инфраструктура. Уже отсюда ходят экскурсии на соседний Пи-Пи Лей (сам Пляж), который необитаем и расположен примерно в 2 километрах от Пи Пи Дон.

На Пи-Пи Доне есть все, бунгало дорогие - от 1000бат за сутки. И никому за такие цены не стыдно. Берем от причала длинную лодку-такси и за 50 бат огибаем пляжи и половину самого острова и высаживаемся на Long Beach ( пляж Hat Yao), где цены должны быть ниже. В итоге отыскиваю домик на задворках какого-то резорта за 500бат и это считается - повезло. (Добраться до Hat Yao пешком от центра Пи-Пи Дона весьма и весьма долго и проблематично. Это займет у вас около 30-40 минут, и потребует местами навыков скалолаза и альпиниста в купе с прытью горного козла)

Сразу же беру, чтобы не терять времени - half-day trip за 450 бат под названием Sun Set Trip. В 15.00 едем с людьми на Пи Пи Дон же, только в другую его часть - на Обезьяний Пляж. С корабля добираемся здесь на берег кто на лодочках, кто вплавь с масками. Пляж метров 70. Обезьяны есть, ибо их не может не быть, ибо пляж их. Подходят и испытующе смотрят на предмет наличия у вас еды. Если посмотрите им в глаза – начинают беситься и скалиться...могут кинуться... наш гид раздал всем нам провизию и кормежка агрессоров началась. Но вдруг, когда дело дошло до бананов, относительно мирная ситуация резко изменилась. Обезъяны внезапно озверели окончательно и стали кидаться друг на друга и даже на некоторых менее манёвренных туристов. Размером с небольшую псину каждая, они окружили одну негритянку и попрыгав по ней оставили на ее ногах пару весьма глубоких пореза. Гид кинул бананы в воду - подальше от такого всплеска ненависти. Мартышки кинулись след, вброд, плывя и даже ныряя (!!!). Затем, увидев пакет с бананами у одной из нелепых теток из нашей группы, стоявшей по пояс в воде и не решавшейся всё это время выйти на берег, обезьяны натурально сбились в «клин» и направиилсь эдаким построением типа «свинья» к ней. Вплавь. Шокированная тетка завизжала и стала пятиться, спотыкаться о кораллы, брызгая в морды смертоносных обезъян, торчавшие над водой. .....При этом вопя во все горло этим самым обезъянам: I have no fucking bananas!!! (Нет у меня е____ых бананов!). Наверное, в этот момент она действительно думала, что обезьяны способны понимать человеческую речь, или уж слово «бананы» они уж в любом случае должны знать! :eek: Наверное, это был самый смешной эпизод за все мое путешествие!

*См.фотку 88

Далее мы достигли Пи-Пи Лей. Красив, грациозен и скалист сей остров. Если Симилианы имеют не скалы, а скажем так – огромные валуны, то здесь. На Пи-Пи Лей - именно скалы, похожие на гигантские надутые паруса. Остров сразу стал производить впечатление. Для затравки мы остановились в бухте, где поныряли. Подводный мир очень неплох, рыб много. Кораллы ярки. Интересно было спускаться вниз именно возле скалы.... На стене сей вся подводная жизнь....опускаться все ниже с каждым метром страшнее и страшнее....Отличное ощущение.

Потом я успел вылезти на каяк и продернуть на нем внутрь бухты. Какая же чудо-бухта. С эхом. Мелкая вся. Размеров сама по себе метров в 70 на 90. Пляжа как такового здесь нет...только вода и каменные стены.... И везде вода, что заполнила это пространство, глубиной в полметра и даже и меньше. Изумрудная. Там где по глубже – переходит в синеву. Каяк то и дело садится на мель. Слазию. Иду в таких огромных декорациях и непроизвольно начинаю тут проверять эхо....выкрикивать что-то, стараться проскулить какой-нибудь мотивчик. Эхо отзывается тут же. Я словно нахожусь в неимоверно огромной комнате. Сюда сразу планирую вернуться пожить недельку, напружинив локальных рыбаков привозить раз в недельку «хлеб, вино и котлеты». Прекрасное место.

Настал черед «The Beach». Заплыли в бухту. Пляж сверкает. Кораблик встал у входа. Высадились кто на каяки, кто на подплывшие лодчонки. Cходим. Пляж белым песок своим блестит и вызывает непроизвольную располагающую улыбку. Кроме нас здесь еще человек 20, среди которых команда скалолазов, что ставит палатки и планирует карабкаться на одну из скал-парусов. Вечер. Наверное народ основной отсюда уже схлынул. Пляж хорош. Но конечно не такой в реальности неимоверный, как было снято в кино. Там же - ракурсы, монтаж, светофильтры. Но все равно хорошо. И как оказывается, бухта не полностью закрыта от моря, а ...на самом деле вовсе открыта морю - огромный вход в бухту с четверть всей общей фронтальной стены. Вот тебе и фокус. Уют и ... «камерность» Пляжа на глазах пропадают. Факинг киношники. J

*См.фотку 89

Фотогрфия: "Хрен вам, а не закрытый залив" :eek:

В глубине Пляжа обнаруживается лесок-роща. Какой-то домик вроде «Департамент охраны природы». О постройках, в которых жили герои кино и книги, естественно ничто не говорит, и все эти эпизоды были сняты не здесь. После уже, проплыв Пи-Пи Лей со всех сторон и изучив Пляж, я понял что места для маковых полей и беготне по ним здесь, описанных в книге и киношке, нет. Просто острые скалы окружают бухту и все. Так что Гарленд-батенька понавыдумывал, а старина Д.Боил (режисер) нахимичил. Хотя всё это не важно Просто когда оказываешься в подобном месте, то невольно начинаешь сравнивать сходства и различия с кинопленкой и книгоизложением.

Узнаю что после съёмок Ди Каприо остался здесь жить. Отыскиваем его шалаш в глубине острова. Бросаем огрызками, обзываем мадафакой. Актёр небрит и что-то бормочет. С рук еду не берет. Одичал. Жаль такой талант.J.

*См.фотку 891

Перекусив на борту рисом, овощами и курой, мы так и не встретив закат из-за тумана поплелись на нашем кораблике обратно к Пи-Пи Дону.

Вечер в интернет-салоне. За плечо трогает вежливый таец-хозяин и зовёт куда-то. Иду за ним. На улице, по крыльцу салона, ползёт стайка муравьев. штук 20 - мелкие, и 2-3 покрупнее. Именно таким вот рыжим пятном ползут себе. Не

теряя строя в рядах своих. На пару секунд останавливаются. И видно, что

что-то у них там происходит. Важное. Суетятся. И опять продолжают ползти в том же направлении. С недоумением смотрю на тайца. Он на ломаном английском сообщает, что сие действо происходит каждый день. Ровно в 19.00. Смотрю на

часы - 19.02. :shock:

На следующий день заинтригованный прихожу в этот же инет-салон. Здесь ешё двое человек. Все ждут. Сидя на стульчиках. Присоединяюсь. Мне понимающе кивают. Ждем. Вот и они. Суетятся. И ползут себе всё туда же. Сверяем часы. все ликуют! 19.03.

Bamboo island и другие достопримечательности!

В один из следующих дней я взял уже full-day тур и погнал на аналогичном кораблике от Пи-Пи Дона по окружающим островам. К слову скажу - часам к 12.00 мы снова были на Пляже, и представленная моему взору картина напомнила мне выставку спортивных яхт и парусно-модных достижений всех судоверфей планеты. Народу – словно у входа на стадион, где состоится финал чемпионата мира по футболу. В воде народу чуть меньше, но плыть уже не получится. Внутри Пляжа, меж рощи толкучка на тропинках, но настрой позитивный. Вот тебе и Голливуд. Что ж ты сделал с райским уголком? Мы обогнули Пи-Пи Лей, ныряли и наслаждались видами, что давало нам подводное царство этих мест. Затем, за минут 50 добрались до Bamboo Island.

Начну с того, что при подплытии к этому острову у меня сразу сложилось впечатление, что я не в Тайланде, а как минимум на Мальдивах. Всё как и рассказывали друзья – «пингвины». Песок, цвет воды, пальмы....все один в один. Мы встали на якорь. Но я, пару итальянцев и пару испанцев не спешили десантироваться. Мы влезли на крышу трехпалубного кораблика. И теперь находились метрах в пяти над поверхностью воды. Благодаря тому, что вода прозрачная и дно как на ладони, кажется, что лететь отсюда все десять-пятнадцать метров. Что это был за час! Мы прыгали с этой высоты, ругаясь, хохоча, подскальзываясь, в расспыную, группками, застывшими скульптурами, размахивая конечностями, толкая друг друга, скидывая и идиотничая! И смотришь сверху перед прыжком в воду, а там человек, только что прыгнувший словно висит в воздухе в этой прозрачной воде и машет руками - мол" чего так долго, давай же, батенька -....изобрази!"

*См.фотку 892

Наконец-то и остров. Песок идеальный. Прошел вдоль острова, в самый конец. Посидел с полчаса на одиноком пляже, вяло посмотрел на заинтригованных моим появлением крабиков. Покидал в море «голыши».

Потом мы проплыли вокруг еще нескольких островов, и было это неимоверно утомительно. В хорошем смысле. Тайланд как обычно напичкал нас впечатлениями под самую завязку.

По дороге домой разговорились с представителями разных национальностей на предмет национальных блюд в их странах. От России с моей стороны были : блины и пельмени, от итальянцев макаронные изделия и пицца-маргарита, но всех уделала белобрысая в своей растительности на протяжении всего своего пухлого тела норвежка: «А мы по праздникам кушаем «свалохэв». Это: берется молодой ягненок. Ему нещадно рубится голова и кладется она на сковородку. Просто зажаривается. Целиком. Голова. И самое мол вкусное это лицевые мышцы головы этого самого ягненка. Ибо молоды он и нежны они» {{s

Вот примерно как то так.

Темнеет. Коричневые и красные от солнца, измотанные тропиками, изрезанные о кораллы и прыгающие на одной ноге в попытках избавиться от воды в ушах , плывем назад.

Тайские наблюдения:

1) Странно, но все бекпекерши-иностранки такие ужасно страшные и стремные. С отвратительными рыхлыми фигурами, в безразмерных шортах с необъемными жопами, да с отвисшей грудью, либо замотанные в какие-то тряпки и платки, с лицами как у Дастина Хоффмана в «Человеке дождя», с вечно открытым ртом, словно рыбы, выброшенные на берег. Аморфные и пресные. Ужас. :eek:

2)Миф о 2-3 долларах.

До поездки в Тай мне все мозги прожужжали о том, что «да там на 2-3 доллара можно так наестся....лобстеры креветки и омары». Не совсем так. 3 доллара это 90 бат. Тарелка с морепродуктами и вкусностями и салатиком все же будет стоить около 250-300 бат а может и по более. В кафе тарелка с пожаренным рисом и кусочками курицы - 60-70 бат. Суп - 70 бат. Так что объестся в Тае вам встанет долларов в 10-15 в день. Это если по честному. Хотя конечно на задворках Као Сан Роад можно покушать и риска с курой за 25 бат. Но это на случай крайний. Порции меньше чем в Китае. Но еда в целом мне показалась - вкуснее. Деликатнее что ли. В Китае острое блюдо заставит вас плакать и дышать снопами огня аки дракон, в Тайланде же остро, обжигающе, но хочется еще и еще.

3)Люди в Тайланде более приветливы и открыты. В Китае из 10 человек тебе улыбнутся половина, а захотят твоих денег все десять. В Тайланде из 10ти человек улыбнуться все десять и захотят просто поболтать, развеселить, спросить что-то. Но меркантильно настроенные граждане конечно тоже присутствуют. Но это лично мои наблюдения. Не будем сталкивать лбами две прекрасные нации.

4) В отличии от Китая учить тут локальные слова нет абсолютно никакой необходимости, ибо все население практически англоязычно в той или иной степени. Несколько английских слов и талантливая жестикуляция - помогут вам без относительных проблем путешествовать по всей тайской стране. Хотя спасибо - «савади» иногда стоит произносить.

5)Уши отдыхают от назойлевого китайского «хэллоу». Хотя на Као Сане продавцы чрез оное слово входят в мозг покупателя. Может быть вам покажется, что я чрезмерно акцентирую на этом слове, но будете в Китае - поймете о чем я. Это будет единственным словом в английском и китайском языках которое вы умышленно возненавидете. J

6) Очень красивы междугородние автобусы. Словно из хипповских 60-х. Раскрашены невероятно ярко и весело. Словно палитра взорвалась. В Тае по сути и есть одно средство путешествия – автобусы. Дешево, весело и практично. Так ни разу я поездов за месяцы нахождения здесь и не увидел. И не жалею. Это не Китай , где я по жэдэ намотал дай бог каждому. Бангкок расположен практически в центре страны и до любой точки Тайланда можно добраться на автобусе, сев в семь вечера и к 11.00 -13.00 следующего дня оказавшись там, где вам надо. Но конечно расстояния здесь не китайских масштабов. Но дико удобно. Кажется, Тай специально заточен под путешествия. Поэтому сюда все и ломятся.

7) В автобусах ночного следования демонстрируют караоке-клипы с подстрочником. Клипы эти от местных рок-звезд - вычурно сладких мальчиков с длинными шелковистыми волосами и с акустическими гитарами наперевес. Все клипы сводятся как один к сюжету: Он увидел ее с другим и теперь сидит на подоконнике, смотрит вдаль. Весь такой красивый и брошенный. Благодаря тональному тайскому языку, мелодика куплета и припева отсутствует. От этого неимоверно клонит в сон. Не понимаю как можно подпевать таким песням.

8)Автобусы междугородние всегда отправляются в 19.00 и приезжают в пункт назначения (допустим в БКК) слишком, мать вашу, рано утром - в 5.30. а то и вовсе в 4.00. Приходится слоняться по автовокзалу, перемигиваясь с сонными охранниками, или если Вас привезло на Као Сан, то вписываться на стульчик в какую-либо открытую кафешку при гостинице на Као Сане, надеясь на сочувствие и понимание полуспящего персонала. Почему бы не отправлять автобусы в 21.00, чтобы они приходили в 8.00-.9.00 на место?. Так было бы удобнее всем.

9) В стране по сути единая сеть супермаркетов - 7-eleven. Значок севенэлевена вы увидете всегда , повернув голову в ту или иную сторону. Есть здесь все необходимое, но однако ассортимент через пару недель уже приедается и заходить хочется только за водой. Рекомендую шоколадное молоко в пластиковых бутылках.

10)Изображение тайских короля и реже королевы - везде. На деньгах, в магазинах, в отелях, на столбах, на школах, заборах. Культ Мао в этом плане – детсад. Короля здесь реально уважают и любят. И есть за что. Личность это необыкновенно разносторонняя: он и политик и реализует себя в множественных своих хобби - фотограф, художник, музыкант (играет на саксофоне), спортсмен (гребец) и это только то малое , что я запомнил. В свои восемьдесят выглядит на 60 лет. Бодр и молодцева. Ай, крассавчииик. Оскорбление словесное в отношении короля или даже надругательство над его изображением - реально очень строго карается. Иностранец один пририсовал рожки к изображению короля на денежной купюре и получил 8 лет тюремных застенков. И подобных примеров я слышал много. Мне из любопытства хотелось что-то выкрикнуть в адрес короля на улице и потом спасаться бегством аки Джонни Депп в последней части «Пиратов Карибского моря» убегавшего от толпы аборигенов.

11)Тайцы путешествуют по собственной стране гораздо реже, нежели безумные в этом отношении китайцы. В Китае так просто засилие китайских тур-групп. В Тае же мне встретилось всего два молодых тайца, что носились неприкаянными.

* * *

После остров Пи-Пи я вернулся на несколько дней в БКК, а потом в г.Карчанабури, где было мне вновь необычайно спокойно и мирно. Объелся на год вперед в «Jolly frog guest house» и посозерцал на пантонах по утрам реку Квай. А потом был снова БКК, закупка авиа-билетов на все том же добром Као Сане, встреча со старыми интернациональными знакомыми по–прежнему торчащими в тех же гестхаусах на Као Сан, рассказы друг другу кто где уже успел побывать, обмен координатами, улыбки, бесконечные часы спокойствия в удивительно тихом и красивом храме, что у самого начала Као Сан Роад, покупка подарков и сувениров всем своим, и полет азад.

Ежели занесет меня в следующий раз в Тайланд, то попасть снова надо будет на острова Симилианы на недельку в хижины из бамбука, да зависнуть с недельку-другую на Пи-Пи Лее, в одной из гаваней затерянных , в шалаше, настремав местных рыбаков привозить иногда водички. Рыбку добудем заостренным сучком в неё метнув.

ВОЗВРАЩЕНИЕ:

Москва с аэропорта Домодедово встретила меня предсказуемым холодом и бестолковой нецензурной бранью по поводу и без оного от русских пассажиров-туристов, откуда-то там параллельно прилетевших. Наверное «с египту». Захотелось вставить в уши затычки, дабы не слышать бытовое общение пост-советских граждан и их вечное раздражение и недовольство, от чего я настолько отвык. Мне предстояли поиски работы, попытки сориентироваться чего к чему и что изменилось. Хотя ничего не изменилось вовсе, просто пошел снег. Дни в Москве начались пустые, без впечатлений и ощущений. Но впереди были невероятные возможности. И наверное - впечатления, хотя совершенно другие нежели за последние месяцы моей жизни. Ни хуже, и не лучше, а просто другие.

После поездки все стало на свои места. Безусловно, поездки-путешествия расширяют сознание. Расширяют личность, меняют вас. Успокаиваю вас. Настраивают вас словно музыкальный инструмент. И по возвращении осознаешь, что вот в эти месяцы то собственно и ЖИЛ ЖИЗНЬЮ!

О моем последовавшем в 2010г путешествии с рюкзаком по Индии и Непалу читайте еще один Большой отчет тут:

__________________________ (будет готов к декабрю 2010г)

Посмотреть все мои фотки из Тайланда, Камбоджии, Китая а также, задать любые вопросы, можно написав на wow-sunny@yandex.ru. Отвечу и присоветую всем)

С радостью помогу, чем смогу.

Бросайте все и путешествуйте! Второй раз жизнь не будет шансов прожить! :razz:

Красота!

А обизьян, похоже, зашел в океан топиться )))

хахахахахаха какая обезьянка смешная)))))))))))))))))