|
Сайрам! Остановился в городке Путтапарти, в ашраме Саи Бабы. Одно Из двух или он по истине Маг и Волшебник или же показательный индИйский агит-плакат. Что именно из этого, я пока не просек. Одно неоспоримо - даже судя по месту в котором был расположен захудалый поселок в котором он родился. Раньше кругом была лишь огненно-красная земля, камень на камне в окружении горных сопок - короче сплошная пустыня с одним единственным колодцем на десяток миль в округе...Добавьте к этому болезни, нищету, костлявых, немощных индусов. Место преобразилось невероятно. Как только я его увидел, сразу представилась модель Комунизма - недосяжного того самого советского светлого будующего)) в идеале. Кругом равноправие, достаток, размеряность и величие. Всюду изображения Саи Бабы, лозунги с его высказываниями...(а-а-а вот чего сюда столько пост-совкового народа прет, небойсь сладко посасывает под ложечкой, находясь в месте недосягаемой советской мечты - Комунизме). В долину проложен канал, в ней раскинулось озеро, в городке современейшая, совершенно бесплатная клиника, дармовые столовые, школы, университет, муз. училище, стадион, басейн, аэродром... Зеленые сады, асфальтированые дороги с яркими разметками, пестрые вывески, опять таки изображения Вождя. Сами индусы преобрели божеский вид. Оазис одним словом. Я рад, что мои усилия не были напрасны, и все тяготы дорог стоят этого. Живу в ашраме Саи Бабы. Этакий пионерланерь на несколько тысяч человек. Здесь размеренная жизнь от даршана (медитативные песнопения водящие в транс) к даршану. Самому Саи Бабе или "Свами" - воплощение Бога как говорят, уже 87 лет исполнилось и все также крохотный старичек в оранджевой мантии с прической Джимми Хендрикса изо дня в день появляется на вечернем даршане, наполняя собой все вокруг... по окончании его закатывают на коляске (так как уже несколько лет потерял способность К передвижению) в небольшой джип и укатывают в свою резиденцию. Он все также материализует драгоценности. Причем сам на это смотрит с такой детскоЙ наивностью мол, блин как эти штуки появляются из моей руки. Вообще волшебность места и жажда чуда - ощущается во всем, от архитектуры из сказок Шахрезады 1001 ночи до невероятных людей, человеческих судеб. Еще на побережье в Гокарне пересекся с парой. Саша прошел и крым и рим, всевозможные наркотики, невероятные взлеты и невИданные падения, как говорит о себе - конченный кришнаит. Четвертый год живет в Индии, подрабатывет съемками в индийских фильмах персонажами третьего плана, мотается на скутере, жует кистоту. Без фанатизма-здесь все без фанатизма. Он неисповедимыми путями пересекся с Тамарой. Женщина - огонь, сплошной кладезь знаний и позитива, несмотря на неутешительный диагноз - рак. И то я узнал о том совершенно случайно. И таких встреч десятки, и все невообразимы. Индия, словно разноцветными стеклашками непонятных форм брызжит предо мной, по началу была полная непонятка,
но я доверился Ей, и точно знаю все сложится в красивую, необходимую мне фреску. Я понял... если ей не противиться, а просто искрене доверится, она откроет неописуемые глубины и красоты не только самой страны, но и человека который пришел к Ней.
Иду сегодня после занятий йогой и думаю: сколько не корми волка - он все в лес смотрит.
Разговоры об освобождении ума, открытии чакр, изотерике, пранаяме, пунджа, энергитические завихрения и пробоины, "духовные практики", боги, индусы, обезьяны, рикши,спикэн ту энглиш все перемешалось в голове.
Ашрам. (10 рупий в сутки/0,20$). Живу в бараке с десятками разношерстных пилигримов со всего мира. Целители, мистики, йоги, преданные Саи Бабы... кто угодно.. просто явные сумасшедшие. Кругом парят в белых одеждах, с неземными выражениями лиц, с непонятными мне разговорами и с полными пакетами булок в руках.
Еда. Тут сплошной холлидэй живота. Очень вкусно. На территории ашрама -южно, -северо индийская, европейская столовые, киоски с выпечкой, мороженным и джус фрешами. На сотню рупий (2$) можно ежедневно устраивать бесконечные гурман-эксперементы. Отдушина чревоугодию, а так сплош и рядом созерцание, прокачка чакр, диагностика кармы, освобождение ума, снятие порчи и созерцание, созерцание. Саи Баба. Саи Баба, Саи Баба... Концентрация разговоров о духовности и религиозности доводит до тошноты... куда не сунься - астрал. В бараке, в душе, на улице, в столовке.
Русские... В большинстве тут русские. Русскими ашрам кишит. Русские и индусы, индусы и русские . Не курят и не пьют, не дебоширят, не сморкаются и не сквернословят, говорят голосами... будто из других миров.
Женщины и Мужчины. Разделены повсюду табличками "Gents" и "Ladies". В 9 вечера ашрам закрывают и гасят свет. Всюду пАтрулируют "дружинники" в белыХ одеждах с голубыми шарфами. Как то уж все правильно. Аж черезчур. Куда не сунься, кругом один сплошной СайРам! Вообще загадочное выражение "sairam" (дословно - я вижу в тебе Бога) Будто слово "ку" из "Кин-за-дза". Имеет множество смыслов и подтекстов, смотря с какой интонацией и в какой ситуации сказано. Индусы могут этим словом приветствовать вас, так и бежать вслед, с гневом верещеть, попрошайки дергать за рукав и хрипло тянуть: са-а-айрам баба-а. А то и обступив обезьяну копающуюся в мусорных баках, тыкать в нее руками и тараторить "сайрам, сайрам!.."
И все-таки так здорово! Так гладко вокруг, инфраструктура откатана до мелочей. Мне нравится, но, простите, это как? В вареве Индии то... Да что это я со своим уставом да в чужой монастырь... Люди в ашраме находят то что ищут, за чем едут. Для божьих одуванчиков место в своем роде идеальное. Этакий санаторий совковых времен, только в перевернутой проэкции, с немного другим антуражем и портретами.
Говорят на Шиваратру-Ночь Шивы (большущий холидей по всей Индии,
приближающийся уже завтра) Свами (шри Саи БабА) будет материализовать большой лингам (одна из форм проявления Шивы, мужское начало - по просту говоря... фалос). Страна в которой на храмах изображены откровенные эротические сцены, где в том числе поклоняются фигуре в форме фалоса и при этом мужчины и женщины разделены друг от друга и завернуты в разноцветные простыни, индусы словно дети хихикают в воротник заслышав "джиги-джиги" (на местном диалекте "секс")
Нет, нет... надо собирать свой старый чемодан и быстренько двигать в дебри помпасов к океану. Природа она вмиг освежит, а то приустал я от индусов, а мне уже скоро Варанаси предстоит... Священнейший для любого индуса город на реке Ганг. Туда едут умереть и развеять прах по реке. Именно там по поверью можно разорвать цепь Сансары - колеса перерождений. Посещением этого места и советуют завершать свое путешествие по Индии.
Вечерний кинотеатр. Большой ангар с кучей вентиляТоров на потолке и с удобными кожанными креслами. Хит сезона с участием местной звезды керальского кинематографа. Свист и аплодисенты сбившийся в кучу горстки темнокожих зрителей.
Варкала. К которой был нацелен - разочаровала, как и вообщем сам штат. Керала неимоверно развита и богата, это сразу бросается в глаза. В деревнях с устойчивым постоянством попадаются красивые котеджи и дома, в ухоженых двориках стоят авто и мотоциклы. Столица штата Тривадрум блестает как и в лучах солнца так и сыплет россыпь огней в темноту фешенебельными отелями, ресторанами, бутиками, ювелирными магазинами. А вот о людях хорошо не скажешь... С упОрным постоянством попадаются корыстные, противные индусы которые даже не пытаются прикрыть свою жажду мелкой наживы. Один рикша заломил цену почуяв себя королем набережной (Варкала) а потом и вовсе отказался вести. Видите ли белых нельзя возить более трех, хотя тех же индусов дровами пресуют до 20 чурок. Или помидор впарить по 10 рупий за штуку, может он и не ведает, что за десятку кило обычно на базарчике. Бежали мы из Варкалы в Коллам. Покатались на речном транвайчике по озерам, побродили по деревне. Там тоже... Не тот пошел индус, не тот.
На bus station растался с Андреем и Маришей. Земляками, с которыми еще в Гокарне пересеклись. Они двинули в Кодайканал в надежде вкусить волшебных грибов произростающих там сезонами в своем изобилии. Я бы тоже двинул с ними, и первым делом из-за облаков простирающихся под ногами, но это в противоположную сторону от моего маршрута. Поэтому решил ехать в заповедник с слонами, крокодилами и львами. И вот сменив тройку автобусоВ я выгружаюсь в темноте в Наяр Даме. По рекомендации ехавшего рядом со мной босого индуса в полотенце я бреду с рюкзачиной в гору в ашрам Шивы. Кругом изгибаются контуры гор, где то внизу клокочет вода, в полной тишине слышатся чарующие визги и крики животных. Наконец ашрам за огромным забором. захожу на рецэпшен. Мне неимоверно рады. Окзывается это продвинутый ашрам йоги ......... В экстазе забыв про голод и усталость заполняю бумаги на пару тройку дней проживания и тут меня огорошивают расценками. 1350 рупий за минимальный срок (3 дня). КланяяСь оказываюсь вновь в обьятиях ночи. Не долго дуМая спустился к озеру, осмотрелся - голоса птиц распологают ко сну, растелил спальник. Долго не мог заснуть, любопытство не давало спать. Где это я оказался? Что вокруг? Мистика. Загадочные тени. Временами на противоположной стороне раздавался чей то, невероятной силы, рев. Как после оказалось льва)).
Рассвет. Красатища. Горы и озеро окутано дымкой. Быстренько скручиваю спальник и спускаюсь вниз в деревеньку. Хватив месного колорита в одной из коптящих над сёлами и весями Индии чумазыми полевыми кухоньками двинул к информ-центру заповедника где проторчал битых два часа. Тот так и не открылся. Как обычно нарисовался рикша и вот мы уже сошлись на 300 рупиях и карабкаясь по склонам двИгаем глЯдеть на слонов и крокодилов. Из слонов оказалось только семейство из четырех штук имеется, а молоденькие крокодилы бревнами плавают в басейнчике. Короче с чувством полного огорчения я запрыгнул в автобус и подалее из Кералы...
Каникумари. Вот я таки и оказался на мысе, в крайней южной точке Индии. Месте где Бенгальский залив и Аравийское море смешиваются с Индийским океаном. Где одновремено закат солнца и появление луны на небосводе. Вид океана особено впечатляет. Солнце здесь подымается и садится в него, все это можно наблюдать с одной точки. Отсюда до экватора около пяти сотен километров. Жара стоит невероятная. Вентилятор маслает днем и ночью. Днем температура доходит до 40С.
Через пару дней путь на север. Варанаси.Бросив вещи в камеру хранения, встреча на вокзале с Петром, чуваком из Москвы, сразу мотнулся електричкой на Марина бич, громадная пляжная полоса на 5-6 км. несметное количество лотков в песках, жаровни на которых прямо с ходу жарят рыбу, щуплые индусы таскают вдоль берега тележки с мороженным. Толпы зевак. Сидят, лежат, бродят, самые отважные плескаются в море. Я белой вороной влез в это царство. Очень засраное. Влез в море на последок, ведь теперь у меня дорога вдаль от моря, на север.
Не одного белого не встретил в городе.
заметил в индусах одну навязчивую черту - подойти и спрашивать: из какой ты страны? как тебя звать? Причем шаблоном, часто без особого интереса. Когда достанут говорю, что мол из Гренландии, Молдовы, Андоры, представляюсь Сявой, Васей, Альфредом.... Да как угодно. В ответ обязательно расплывшись в экстазе вторят то, что от тебя услышат.
Забрался в sleepere на верхнюю полку спать как моим глазам открылась неприметная надпись маркером: this train, I love you. Поезд ты тоже мне нравишся
Еда. Приустал я от индуской кухни. Рис, рис, рис только в разных комбинациях, вариации на тему риса: тали, . . . с разными специями масала доса, С хлебом (с тем самым насущным в нашем понимании) напряженка. Вместо него чапати - мучные лепешки. Чай хреновый пьют, мешают его с молоком и специями. Доселе восторгался словосочитанием "индийский чай". Надеюсь в Дарджилинге такой произростает.
Кофе. Вкуса и подавно нет. Тоже бодяжат с молоком.
Зато очень вкусны ласси (молочные фруктовые коктейли), джус-фрэши ну и сами фрукты. Пристрастился к манго, ананасам и папае.
Варанаси. Град Божественного Света. Мало сказать что самый священый горОд Индии. Концентрация религии во всем. Всем. Любой индус из 820 миллионов считает за счастье сюда пОпасть. Даже я немного растерялся попав сюда.Величествен как океан и живет сам по себе. Стар как Вавилон. Городу около 3600 лет, тут все тАкже как и раньше по узеньким улочкам бредут коровы и буйволы, индусы с тумаками на головах, тут же продают овощи, снуют велорикши и моторолеры, дети запускают воздушного змея! А выйти к Гангу - ритуалы, бесчисленные храмы, места кремации, лодки, перевозчики (прям как Харон), пепел трупов и естественно огромные вязанки дров, священые бабы(пардон, не путать ударение)) спуСкается вечер... Город замирает и жизнь переносится с набережной в небольшие комнатки с ситарами, таблами, саранджи, бансури и индийскими барабанами. По улочкам стелится пелена дыма... Толи от многочисленных уличных кухонь, толи от дневных кремаций... Теперь о насущном. Приехавши вчера Познакомился с латышкой, с прибалтийкой! пол ночи торчали на Ганге...Ой, наконец кое как можНо поговорить по русски. Да... еще новость: играл вчера вечером на улице в Dendi-Супер Марио!!! Стрелять колотить!
Недалече, вижу уже холст, масло
Рембранта "Возвращение блудного сына".
Дарджиллинг.(высота 2200 метров). Добирался на джипе от ж/д вокзала Нью Джайпайгури. Три часа невероятных виляний по узенькой горной дороге. Виды безподобны! Самое захватывающее из моих передвижений по Индии. Заинтригован окружающими видами. Северный крошечный штат Сикким со всех сторон зажат колоритными странами. Непал, Китай, Бутан. Тут открывается панорама на величиственные Гималаи. Население помесь окружающих стран, много непальцев, кто угодно... но совсем не те индусы в полотенцах. Лица людей светятся приветливыми улыбками, девушки бесподобной встречаются красоты. Да
и атмосфера совсем другая чем виденая мной доселе. Много буддистких храмов. Дух севера и таких близких гор. Сам Дарджиллинг тоже поражает. До сих пор город сохранил британский колорит.Безчисленные домики, готели и гест-хаусы на величественных склонах, место окружают
зеленые чайные плантации и леса с громадными хвойными деревьями, цветут орхидеи, флора и фауна необыкновенна! Не зря катил двое суток в поезде. Правда по ночам оченЬ холодно, да и лишь солнце скрываетСя за частыми тучами, понимаю это тебе не палящее побережье океана.
Сегодня поразился еще тем, что все все лАвки, маркеты и ресторАны оказались закрыты. Тут один день в неделю по месным законам все закрыто. Вообще политическая обстановка сложная, да и глядя по пути сюда в горах на военных с автоматами, технику и армейские территории - все понЯтно. Сегодня с чуваком из Франции устроили трек на Тигровую гору (высота:2500 метров) Тут на горизонте открЫвается панорама на главные пИки Гималаев находящиеся за 250 км. отсюда. Так по пути наткнулись на армейский лагерь. Нам наотрез запретили двигаться дальше. Пришлось обходить. Намотали км. 30. Ног не чувствую, ужасно промерз и Гималаев так и не увидели. Поднявшись на гору тут же попали во влажность плотных облаков. Видимость макс.150 метров. Двигались к пику в мистическом полумраке. Небо и там оказалось совершенно затянуто. Надеюсь таки повезет увидеть заснеженные пики. Еще тут единственная в своем роде дарджилингская железная узкоколейная магистраль, с паровозами конца 1800-х годов. Девять часов сумасшедшей экзотики!
Весь день лежу с температурой. Чего и следовало ожидать - сильно промерз после вчерашней вылазки на гору. Так как все магазны вчера были закрыты пошел в чем попало. А у меня с собой были только легкие вещи. Целый день торчу в номере в кровате. Перепады температуры ощутимые: днем температура подымается до 20, по ночам падает до 5. На ночь вечернее правило: чай, шерстяной свитер и два одеяла. Под утро холод усиливается неимоверно. Просыпаешся, идешь умыться - вода ледяная. Все время практически провожу в пересчелкивании безчисленных индийских телеканалов. Только к вечеру выполз за лекарствами. Тело ноет, суставы выкручивает. Ничего вокруг немило, раздражают толпы людей, сигналы машин. Даже долгожданнй праздним holi (приход весны, победа добрых сил над злом) проходит стороной. По всей Индии на улице и стар и млад весело пляшет, обливаются розовой водой, щедро посыпают друг друга пригоршнями розовой, красной, желтой и фиолетовой пудры. Очень ярко и зрелещно! Но я наблюдаю за всем этим только по ящику.
Тронулся наконец с Дарджиллинга той самой пленительной игрушечной железной дорогой. До
этого четыре дня из пяти проторчав в номере. За все два месяца поездки небыло ничего подобного, а тут как говорится накрыло... Простуда, ужасный кашель, головные боли, боли в суставах, еда не в какую не усваевается. Как назло! А кухня здесь ведь так вкусна! Палец на ноге натер до раны, которая не заживет. Передвигаюсь с большущим трудом. Короче мои планы покорения гор рухнули едва начавшись воплощатья. Но Гималаи таки увидел!)) В один из дней почувствовав себя лучше поковылял к буддистскому монастырю в км. 7 ходу из города. Бреду я значит, состояние припаскуднейшее. То тут то там на асфальте попадаются цветами радуги следы недавних праздничных баталий, прохожие с остатками holi на лице, голове, одежде. Нога ноет, креплюсь, но иду. На пол пути присел на обочину передохнуТь. По узенькой дороге как всегда верх и вниз гудя шныряют джипы, с вязанками багажа на крышах или сияющими от счастья бенгальцами. В перемешку с ними ползут визжа слонами яркие оранджевые грузовики. Пролетают мотоциклы. Солнце припекает, позади Дарджиллинг. Оборачиваюсь дабы насладиться видом холмов в голубой дымке... Мать моя!!! Над ними вдали величествено парят заснеженные хребты Гималаев. Вроде че там... Большущие наросты на земной поверхности. Нифига! Красотища неописуемая! Я заворожен, напрямик бы и двинул к ним через эти 250 несчастных киллометров разделяющие нас. Такой пустяк. Я ведь их уже вижу. Единственный раз было такое просветление потом окончательно слег да и небо с утра до вечера было затянуто пеленой тумана. Видать в знак солидарности со мной.
Вообщем Взял билет на дарджилингскую магистраль с почти игрушичным свистящим, пускающим клубы дыма паравозиком и тремя вагончиками. Чух-чух! По буржуйски решил прокатиться в вагончике первого класса. Правда огромным огорчением было увидеть вместо симпатичного паровозика такой себе неприметный локомотивчик. Оказалось на тАкие дальние дистанции (85 км.) их не ставят. Из-за их древности что ли. Хотя наш тягАч застрял на пол пути к Силигури. Чинили его всем людом. Вернее машинист колупался с железяками, а вокруг собрались десяток советчиков и ротозеев. Груповое ротозейство вообще привычное дело для Индии.
А так маршрут замечательный и захватывающий. Не беда что паровоза не оказалось, окружающая природа вмиг дала забыть об этом.
И вот я на вокзале в Нью-Джайпаргури. Опять попал в "индию". Кучкуются велорикши, темными силуетами индусы замотаные в тряпки, уличная стрепня в полумраке. А запахи то запахи!Чапати, омлеты, тхали, соусы, томаты в обжарке, кукуруза в углях... До чего ж соблазнительно! Но мне всего этого нельзя. Сижу на бананах. Прям тут в станции снял room's на ночь. По совету новозеландца соседа по вагону. Бродить сил нет из-за ноющей боли в ступне. Пью чай, зализываю раны. Состояние вроде улучшилось. Здесь тепло, тепло даже когда дело к ночи. Так что еще раз чай и спать... Правда порой в репродуктор с настырной настойчивостью булькает диспечер и после каждого сообщения бьют фанфары. Мое спасение ушные затычки! Вот он уже завтра поезд на Дели. Через пару суток круг сомкнется...
Как хорошо что поезда тут имеют свойство опаздывать на пару часов. Великое счастье! Иначе, пиши пропало! Я с утричка неспеша встал, спустился чаю попить, решил в интернет-хижину сходить. Времени еще прилично. По дороге в город думаю, дай-ка гляну в расписание на стене. Гляжу мой в 9.30. Какого это?! Разворачиваю билет... Силы небесные - так и есть!!! А 14.03 придуманное мною время оказывается число месяца марта. А на часах без десяти одинадцать! Пот так и прошиб меня с головы до ног. Времени впритык. Расстояние большое, а послезавтра самолет. Бегу к важному индусу с перстнем и белой рубахе. Мол, что делать? Опоздал на поезд... Он посмотрел так с пониманием и не спешно отвечает, что тот задерживается и будет к 11.20. Слава Тебе Боже! Бегом за рюкзаком и на платформу. Сначала объявили, что на третью приходит - я туда... Потом узнаю что он стоит на первой, я за рюкзачину и к нему.
Ж/д вокзал Нью-Дели. Свершилось маршрут пройден. Тысяч шесть киллометров не меньше. Не меньше килограмм потеряно, все вещи разорваны, раздарены или просто потеряны, третьи тапки растоптаны. А мог бы просто спокойно
медитировать на Парадайзе над китамином иль пунджу в Гоа возносить Расте Джа. Арамбольским Пастором быть. проповедуя - майковски: "ром-and-пепси-кола" в цене!
У Бабы подвязаться в ашраме
изучая возможности чрева.
Да вот не смог. Хотя все это я уже где-то видел.
Ведь стоптаны три пары обуви и две ведь потеряны...
Йоу! Какие убытки.
Полночь. Последняя ночь. В открытом окне кусок луны отгрызенный сверху. Но уже послезавтра он будет обычным - отгрызенным сбоку. Снова на Мэйн Базаре. Как на ладоне. И похоже в одном из самых экзотичных номеров за всю мою поездку. Старинный корпус (кажется мечети), лет 150, не меньше с обшарпаными жизнью номерами отеля. Над всем этим башня с резьбой. Безумно красиво. Снаружи. Когда сидел напротив в интернет - клубе заметил до чего ж хорошо. Внутри узкий коридор лестницей уходит на верх. Тут по одну сторону съемные комнаты, по другую проемы в стенах зашиты листками фанеры, в щель меж которыми просматривается невероятный внутренний дворик мечети с колонами, башенками. По ту сторону фанерки...
Последние сборы, десяток стаканов живительных ласси, в рикшу и на аэродром к этой странной жужащей штуковине с крыльями. Узнал, что багажа килограмм 20. Прийдется быть как на воздушном шаре. Из рюкзака выбрасывать лишний баласт. А все золотые, серебрянные цепи и ожерелья перевозить на себя. Бивни слона - вот тоже задачка...
|
