|
Пусть будет на Форуме, в тему "поднять" Непал.
Про Бардия 2014:
Долго сидеть на месте мне скучно и, устав помогать непальским знакомым завершать обустройство свежепостроенного геста в Покхаре (они меня все равно не слушались), решила съездить куда-нибудь. Куда? В Национальный парк Бардия на запад Непала.
Много слышала об этом месте и давно собиралась, но далеко, а с организованными группами ехать не хотелось. Тем более, что предлагался на всю Покхару только один странный тур и только в одной компании: «Нацпарк Бардия и Нацпарк Читуан за четыре дня». Мне это невозможно себе представить без самолета, учитывая расстояния, а обещали по земле.
Из Покхары на север района Бардия, где парк, есть только один путь – локальным автобусом. Время в пути 13–15 часов. Старт в час дня, прибытие около пяти утра, так мне сказали в агентстве по билетам. Мне было лень возвращаться в Катманду и лететь самолетом до Непалиганжа и я купила билет на автобус номер 348 до Национального парка Бардия на этот же день.
Днем я бы долго искала автобус с этим номером, но спасибо, что меня провожали местные. Помогли перевести номера - у локальных автобусов номера на непали.
Так как билет был, то у меня было крошечное место за водителем. Но многим было еще хуже - автобус набился по привычному, то есть люди утрамбовывались с трудом.
Стуча коленями и локтями о металлические части автобуса спать ночью даже не пыталась - военные останавливали на постах через каждый час и светили в лица фонарями. Зачем? Им виднее.
На рассвете меня высадили на пропускном пункте военных на AMBASA, а дальше делай что хочешь, ищи Национальный парк на трассе. Кроме разносчика газет и военных обращаться было не к кому, обратилась к разносчику газет: «Малай Бардия динус» (к тому моменту пару слов связать на непали уже могла) и попросила жестами указать мне направление, куда идти. Он замахал руками и кому-то позвонил. Приехал джип. Водитель говорил на английском, ему я повторила свой вопрос: «Мне нужно в Нацпарк Бардия и куда идти?». А он мне все показывал на джип и говорил, что далеко. Я спросила гордо: «А далеко это сколько? Час или два, ну так я пойду, мне джип не нужен». Ответ, что к вечеру дойду меня смутил, села в джип. Ехали по ухабам долго, про себя отметила, что дошла бы не к вечеру, а к обеду.
Я представляла себе, что я национальный парк Бардия - это что-то вроде национального парка Читуан, то есть одноименный городок с гестами, магазинами, банками/банкоматами, сувенирными лавками и ресторанами, а парк прилегает к городку и все ждала по дороге, когда же мы это все будем проезжать, чтобы попросить высадить меня в центре города. А мы все не проезжали и не проезжали, одни деревни по обочинам дороги. Когда заехали в большую деревню с монументом тигра посередине улицы, стало понятнее, что приехали, вроде.
Попросила остановить у тигра, выказав желание поискать жилье самостоятельно. Водитель по имени Кришна улыбнулся, сказав, что он меня сейчас довезет до отеля друзей, а дальше потом буду решать. От монумента тигра мы ехали долго, про себя я злилась: «Увезет же меня сейчас к «черту на рога», а мне потом пешком обратно в центр», хотя честно говоря ни одного геста по дороге не встретили, только мелькнула пара указателей на какие-то бунгало и виллы.
Приехали не в гест или отель, а в сад. Очень красивый сад с домиками.
В шесть утра стояла тишина, Кришна показал мне один из домиков и назвал цену в 500 непальских рупий. Я устала, сад нравился, цена была адекватной, решила остаться, хотя убранство домика меня немного смутило.
Выспалась, вышла в сад, время было около двух часов дня, стояла жара, опять тишина и никого. Мужественно пошла осматривать окрестности. И чем же оказалась «легендарная Бардия»
Бардия это деревни (много) и до ближайшего банкомата от моей деревни до той, где есть банкомат, например, 16 км. Никаких тебе лежаков на реке рядом с кафешками, упряжек с лошадками и прочего «развлекалова».
Деревни с козами и коровами.
Ближе ко входу в национальный парк начинается зона туристических гестов типа «бунгало». Их всего двенадцать (почти друг за дружкой), до ближайших магазинчиков (не палаток) идти минут двадцать.
От гестов парк виден прямо через реку Карнали, то есть мы на одной стороне, как и деревни, а заповедник на другой.
Как потом рассказали местные, леопарды днем спят, а ночью выходят в деревни за легкой добычей, как-то: телята, козлята, куры, собаки, поросята. Всю серьезность опасности от диких животных показывают столбы с проводами вдоль реки, по которым ночью идет электричество (животного не убьет, но напугает) и смотровые вышки, где ночью стоят посты из местных, дабы наблюдать «проникновенцев» из джунглей и если что - поднимать округу.
Национальный парк Бардия – это огромный заповедник (более 900 кв.км). Популяция бенгальских тигров – более 50 единиц, слонов – более 200, леопардов посчитать сложно (молниеносные создания), обезьян никому не надо считать...носороги, дикие куры и прочая живность.
Вокруг национального парка расположены две буферные зоны - природа та же, но без диких животных. Там гуляют, купаются и катаются на велосипедах жители деревень.
Туристов приезжает немного - как правило французы, немцы, австрийцы, которые фанатично хотят увидеть больших диких животных в их естественной среде обитания. Максимум на пару- тройку дней для похода в джунгли. Встречаются волонтеры, работающие в гестах по месяцу и более за кров и еду рядом с великолепной природой. Я сперва удивилась большим помещениям и количеству столов в холлах маленьких гестов, а оказалось, что иногда непальцы проводят в Бардия семинары и тренинги самой различной направленности. Группы доходят до 25 человек. Редко тоже самое делают и европейцы, но обо всем этом я узнала чуть позже, когда вернулась в гест - сад.
В саду меня встретила Хира (Hira) – хозяйка сада и бунгало, она же первый и единственный гид по джунглям Бардия женского пола, отчаянная и боевая девчонка, мама двоих сыновей, которая впоследствии стала моим другом.
|
