Фото-репортажи › Чем снимать?

можно конечно и так хдр делать, но моЁ имхо - это уже не то. Я много эксперементировал, мне больше подходит брекетинг экспозиции в +2-0--2 но это всЁ относительно для каждой цели свои значения, так же довольно часто применяю +1.5-0.-1.5 или же по 1. на природе вполне хватает шага в 1. вот пример шага 0.5, первая моя работа в ХДР - строго не судите http://www.vokrugsveta.ru/photo/image/8244/

Друзья, расскажите, пожалуйста мне, чайнику от фотографии, что значит экспозиция +1 ; 0,7 ; 0,3 и т.д. и какая из них будет подходить универсально для достаточной светотени в снимках?

vanika

а кто бы спорил, архитектуру однозначно лучше снимать с брекетингом

только если есть любой движущийся объект, будь то ветка дерева или человек, при таком методе могут возникнуть сложности с этим объектом при "сшивке"

если же по мне, так я архитектуру мало снимаю и мне проще нейтрально-градиентный фильтр прикрутить ;)

p.s. фото красивое.

p.p.s. есть вопрос не относящийся к собственно результату: HDR в данном случае использовалось из-за слишком большой разницы в яркости пятен света на стене и теней в глубине храма? потому что шаг 0,5 по идее должен спокойно тянуться из RAW и без всякого брекетинга.

это коррекция экспозиции, чем больше значение, тем светлее фотография.

может быть также с "-": -1; -0,7; -0,3, тогда чем больше цифра, тем темнее фотография.

какое значение достаточно надо смотреть по сюжету, т.е. методом проб и ошибок. В целом, надо делать поправку в "+" если:

- света очень много (солнце, пляж, снег) и хочется, что бы это было заметно

- хочеться, чтобы детали в тенях были лучше проработаны.

надо делать поправку в "-" если:

- света мало и хочется, что бы это было заметно

- хочеться, чтобы детали светлых объектов были лучше проработаны.

badguest

А вообще лучше в рав снимать и потом все делать в конверторе. :-)

Когда камера сама замеряет экспозицию, то те значения, что она замерила, и есть 0. Если подкорректировать на +1, то это добавит в два раза больше света (удлинит в два раза выдержку), если -1 - то соответственно уменьшит. Поскольку сразу "в два раза" бывает слишком много, то можно корректировать по третям (0.3, 0.7) или половинкам (0.5).


В идеале ничего корректировать не надо, камера должна сама находить идеальный вариант, но... это зависит и от камеры, и от условий освещения, и от самого фотографа - иногда нужно кое-что засветить или наоборот ))

Если вы замечаете, что на вашей камере постоянно и всегда пересвечены определенные участки, то снимайте на -1/3. При плохом освещении (утром, вечером, ночью, в подвале) камера часто дает слишком длинные значения (на самом деле она же не знает, что на улице вечер, и хочет дать такое же освещение, как днем), поэтому приходится корректировать сильнее, до -1 или даже -1.7. И наоборот, если снимать что-нибудь очень белое в очень солнечный день, то желательно подкорректировать вверх.

Но это все теория, на практике вы просто смотрите на монитор, крутите коррекцию вверх или вних, пока вам не понравится, и жмете потом на кнопку. И еще - будьте с этой функцией очень осторожны, потому что определять яркость по маленькому монитору камеры очень сложно, он может врать, его яркость может зависеть от освещения и т.д. Фотки, которые могут очень красиво выглядеть на камере, могут оказаться потом безнадежно пере- или недосвечены...

Luna

Главное, не забывайте, что "0" на экспонометре - это освещенность, равная 18% серого цвета. Это значение довольно давно признано производителями камер усредненным значением, "универсальным" для всех снимков. Таким образом, если вы экспонируетесь по свету (например, по белому облаку), то съемка "в ноль" сделает облако серым, а все остальное черным, и наоборот, если вы экспонируетесь по глубокой тени, то съемка "в ноль" сделает тень серой, а все остальное белым. Мой совет - используйте сегментированный экспозамер по центру и замеряйте экспозицию в самой светлой и самой темной частях кадра. В идеале надо подобрать сочетание ISO/диафрагма/выдержка таким, чтобы то и другое было в пределах -2 -- +2, но зачастую это невозможно, особенно в солнечный день. Тогда уже решайте, чем жертвовать - светами или тенями, но при этом не надо забывать, что +2 на экспонометре - это, на самом деле, не смертельно - вполне возможно, что все еще влезет, как и -2, но это уже менее вероятно. Очень помогает поляризационный фильтр, иногда до 2 стопов небо затеняет (иногда, правда, крути его, не крути - разницы нет). Надо уметь общаться со своим экспонометром - теория тут простая, все постигается на практике.

О, сколько информации!!!! Спасибище вам огромное!

Солнце зашло за тучку и почему-то сработала вспышка, вот и получилось такое инферно :) Но красиво, захотелось поделиться. Прошу прощения за оффтоп.

Красиво. Это нагляднейший пример экспокоррекции -2. Включая вспышку, камера наивно полагает, что объект съемки находится в трех шагах, и следовательно будет хорошо освещен, почти как днем, и поэтому автоматически уменьшает выдерждку. То есть выключив вспышку и вручную поставив соответсвующую коррекцию, можно добиться такого же эффекта вполне целенаправленно ))