|
Последние две недели пребывания в Гоа я провел на пляже с ласкающим слух названием Парадайз. То есть, собственно, это было уже не Гоа, а Махараштра.
Двигало мной желание побыть одному, подумать, потратить время на практику игры на таблах и прочие философствования. Так и вышло целых двое суток. То есть пляж он конечно дикий и безлюдный относительно Вагатора или того же Арамболя, но таки не совсем. Тростниковые бунгало в количестве примерно 10 штук содержит очень приятный и образованный молодой индус по имени Самир. Из поселенцев я отметил итальянского Бабу ( Руиши Баба), который вот уже 30 лет ходит по Бхарате (Индии) на своих двоих, вполне доволен жизнью и действительно похож на настоящего Бабу, французского путешественника, который предствился как «шаман собака», с массивным нательным поясом под завязку набитым разнообразными наркотическими средствами и протекшей крышей, поскольку все две недели он провел примерно в одной позе на берегу, со стеклянными глазами и ожидая мифической свадьбы с русской девушкой Елена, на которую помимо прочих приглашены люди из индийских спецслужб, король государства Шри-Ланка, ну и так, по мелочи. Как раз за день до знакомства с этим персонажем я мучался бессоницей и поскольку по наитию прихватил с собой акриловые краски (я никогда раньше не рисовал), то использовал их в качестве средства от бессоницы, то бишь по назначению. Пытался нарисовать абстрактную картинку поскольку рисовать не умею, но получилась почему-то собака, которую я и подарил этому с виду совершенно нездоровому типу. Он был обрадован и в качестве «алаверды» задарил мне бутылку настоящего японского соевого Киккомана. Откуда он у него взялся – ума не приложу, но его багаж в основном состоял из весьма странных для путешественника вещей, как то : разнообразные соусы, приманки для рыбы, которые он использовал как нательные украшения, сломанная бытовая техника типа вентиляторов и прочий хлам. В принципе я был единственным человеком, который с ним коммуницировал, ибо впечатление он и вправду производил крайне нездоровое, возможно по причине того, что каждые два-три часа он доставал фурик с кислотой, выливал несколько капель себе на ладонь и причащался, но тем не менее за его безумием скрывалось что-то настоящее, трогательное и некогда живое. Так уж получилось, что на парадайзе я таки угомонил свою страсть до готовки, по которой у меня все это время чесались руки, поскольку в Арамболе кухни у нас не было и питались мы, прямо скажем, по-буржуйски, то есть – в ресторанах. Фактически каждый день я собирал с постояльцев дань, ехал на местный рынок в деревню Широда и закупал продукты, чтобы вечером придти в дом Самира и воспользоваться его примусом на кухне под обалдевшие взгляды членов семьи. Более всего обалдевала, конечно, женская половина, поскольку мужчина на кухне для них уже по определению нонсенс, а уж если он варит суп из рыбьих голов, то тем более. Из того, чем пришлось потчевать постояльцев: уха из кингфиша, крабов и овощей, акулий суп с сельдереем и яйцом, японский суп на основе соевого соуса (спасибо, Стефан), крабов, местного сыра и устриц, акульи стейки и разнообразные овощные рагу для вегетарианской части населения. Ситуация осложнялась тем, что готовить приходилось с фонариком на лбу аля шахтер и постоянно прогонять горящих желанием помочь товарищей, ибо я свято убежден, что для того, чтобы сделать настоящее блюдо готовить должен один человек, в том числе и картошку чистить тоже.
Из происшествий можно отметить, пожалуй, что как-то в полночь, когда мы собрашись в хате (от англ. – hut) вовсю дымили чилломы и смотрели какое-то кино, в дверь без стука зашли два полицейских (дело на парадайзе – напомню) и, потрясая бабмбуковой палкой, поинтересовались «Эни драгз?». Я с зажатым в руке косяком и со всей пионерской уверенностью ответил «Ноу сёр!». Ответом они удовлетворились и ушли восвояси.
Случается, однако же.
Выехав из Арамболя на 2 часа позже чем изначально планировалось по причине похмелья и купив свежих цветов для мотоцикла на утреннем рынке, мы направились в сторону штата Карнатака, а именно небезызвестной своими развалинами деревни Хампи.
Я наивно предполагал добраться туда затемно, к тому же заодно сделав небольшой крюк в сторону Дудсагарского водопада. Ехать по утреннему Гоа с севера на юг – это редкое удовольствие. Практически нет грузовиков, по дороге останавливаешься позавтракать в придорожной кафешке, где тебе принесут хороший кофе и дорожный атлас. В общем, миновав опасный поворот в районе Понды, где меня как-то раз на обгоне бортанул грузовик и только благодаря немаленькому весу Его Величества Энфилда, а также защитным дугам я сейчас еще в состоянии писать эти строки, мы направились прочь из туристическо-наркотической, но вместе с тем не менее любимой помойки под названием Гоа. Поскольку ехал я в жилетке, то за сутки я полностью поменял телесную расцветку, так как открытые солнцу руки превратились практически в негритянские, а торс остался какой и был, немного загорелый. Вскоре дорога с пальм сменилась холмистым серпантином, скутеры грузовиками тата, весело улюлюкающими, проезжая мимо, а резвый до этого энфилд едва выжимал 50 на четвертой передаче. Знатоки индийского автопрома уже догадались почему. Причиной, конечно же, было сцепление, которое я за последние трое суток менял дважды полностью, включая диски и злополучный штырь, поскольку механик, которому я доверял в Мапсе, сказал, что новые предыдущие – говно и он поставит хорошие. В общем, пришлось открутить рюкзак и извлечь из него заранее купленный рабор инструментов. Кое-как ослабив сцепление и придав большее ускорение на рывке, мы тронулись дальше, чтобы в ближайшем населенном пункте заплатить еще рупий 15 за аналогичную процедуру у механика. Сказал, что на какое-то время этого хватит, но диски сцепления (новые) повреждены. Единстенное, помимо троссика сцепления, о котором речь пойдет несколько позже, что я забыл купить – это подробный дорожный атлас, посему ехать приходилось наощупь, то бишь выспрашивая у англонеговорящего уже населения дорогу.
Часам к началу четвертого дня мы были у границы штата на повороте в Дудсагар. Въехав в деревню, я начал выспрашивать дорогу к водопаду, предвкушая себе райскую картинку в виде меня, принимающего природный ледяной душ, поскольку руки и одежда стали цвета оранжевой индийской пыли, а лицо крепко впитало в себя дизельную копоть, не говоря уже о прямо скажем заебавшей 40-каградусной жаре.
Оказалось, что дорога к водопаду лежит через железнодорожный переезд.
Как только мы его миновали за нами захлопнулся шлагбаум, отрезав путь к отступлению. Следующий местный знаток уверенно указал на узкую колею, утыканную булыжниками немалых размеров и уходящую вверх. Ну, делать нечего и мы принялись штурмовать высоту. Колея вывела к железнодорожному полотну, находившемуся на насыпи из гравия. У подножия гравийной насыпи узилась тропинка, также утыканная булыжниками, обрезками рельс и прочим техногенным мусором, на которой разойтись двум пешеходам – проблема, потому что слева отвесная почти насыпь, а справа джунгли, начинающиеся глубокой канавой, плавно периодически превращающейся в тропическое болото.
Отбросив мысль о том, что здесь возможно проехать на тяжелом мотоцикле с низкой подвеской и увешанном к тому же багажом по самое не балуйся, мы развернулись и поехали обратно в деревню. Упершись во все еще закрытый шлагбаум я заприметил на другой стороне переезда джип, слез с байка и направился к нему, думая уточнить относительно дороги. Чувак сказал, что, дескать,да, дорога та самая и проехать можно только на джипе (КАК?!?!), джип стоит 1800 рупий и вмещает только 6 человек. Кроме нас туристов особо не было и получалось накладно, что он и понял из моего огорченно-обреченного взгляда. Сказал, что есть вариант и надо подождать открытия шлагбаума.
Через 15 минут путь открыли и он уехал в деревню, приехав обратно с худосощным человеком по имени Саджа на 150-кубовом Хонда Хиро. Говорит, что Саджа – вэри гуд мэн и по совместительству проводник и доведет до водопадов. Поверив на слово и дав сто рупий ему на бензин, мы поехали как ни странно все по той же уходящей вверх колее, что вела к ж\д полотну. То, что происходило следующие минут 20 описать можно как танцы слона в посудной лавке, поскольку мы дествительно ехали по этой узкой колее, каждую минуту рискуя наебнуться в болото, проколоть шину, завалить мотоцикл с багажом на бок или что еще хуже - быть сбитым проезжающим мимо поездом.
В этом психозе у меня сорвало боковые сумки с багажом, которые не вписались в просвет между железнодорожными столбами и которые были сделаны вполне себе по-индийски, то есть из кожезаменителя и крепились на шнуровке, обордрались ноги и погнулась одна из подножек на мотоцикле. Вскоре, явно нервничающий из-за возможной кореляции между моими увечьями и своей зарплатой проводник изрек «файв минетс энд гуд роуд». Откуда ей было тут взяться я не понял, но тем не менее через какое-то количество метров вправо уходила не колея, а как бы это сказать – нагромождение булыжников и уходила в джунгли вниз под железнодорожную насыпь. Делать нечего и включив правой первую передачу, а левой ногой упершись в тормоз мы приступили к спуску, который больше напоминал американские горки. Выехав с другой стороны полотна нам открылись величественные, девственные и непередаваемой красоты джунгли. Там действительно была широкая колея, правда все также утыканная булыжниками, буграми и извилистыми корнями, но зато без рельс, по которой мы и проехали следующие минут 30, периодически форсируя небольшие речки.
Его Величество Энфилд с честью выдержал это испытание, ни разу не заглохнув, честь ему и хвала. В итоге, мы приехали в деревню, которую составляли два дома и курятник, спешились и пошли к водопаду. Время было к вечеру, поэтому мы были единственными посетителями, даже обезьяны уже ушли на боковую. Водопад красивый, повсюду стоят каменные напоминательные таблички, призывающие к разумности, чистоте и человечности.
Просидев какое-то время на водопаде и исполнив свой фотографический долг, было решено заночевать тут же, в одном из двух домов, где живет хозяин со своей семьей.
Надо сказать, что я был несколько разочарован, поскольку прошел день, а мы сделали всего лишь треть пути, то есть завтрашний день предполагалось гнать максимально быстро и с минимальным количеством остановок, чтобы затемно добраться в Хампи.
Договорившись с хозяином о том, что нам постелят на полу в прихожей совершенно бесплатно и вооружившись мылом, мы пошли на горную речку смывать с себя дорожную пыль. Мыться в кристально чистой и холодной горной речушке – удовольствие непередаваемое, вокруг тебя кишащие живностью и звуками джунги, над которыми виднеются шапки невысоких гор. Вернувшись, мы обнаружили, что второй дом – это по совместительству бар, поскольку у хозяина договоренность, что гиды тормозят джипы с туристами именно здесь, дабы те освежились прохладительными напитками с некоторой наценкой, а тот в свою очередь наливает им вечерком «стаканчик красненького» бесплатно. За этим занятием мы их и застали. Кощунственно разбавляя местный виски содовой, они сидели за круглым столом и дулись в карты. Ну, дабы совсем уж не нахлебничать, мы заказали у него приличное количество виски и ужин в виде масала чикена. Чикен был выловлен тут же неподалеку и вероломно убит. Этот факт, конечно, вызвал легкое покалывание внутри, но что поделать, вегетарианство – это не про меня.
Поужинав и посмотрев вместе со всеми смешное индийское телевидение, мы без задних ног уснули на жестком каменном полу. Проснувшись среди ночи и вспомнив рассказы местных о вездесущих тиграх, я слегка запараноил и закрыл доселе открытую входную дверь, боясь разделить участь масала чикена и стать звеном в тигриной пищевой цепочке.
Поутру выпив кофе и поблагодарив хозяина, мы, с радостью последовав совету ехать широкой дорогой до конца, не сворачивая на ж\д полотно, двинулись в путь.
Ехать, не смотря на многочисленные буераки и булыжники, было удивительно приятно.
Было часов девять утра и индийская жара еще не вступила в свои прямые обязанности, а солнечные лучи ярко искрились, пробиваясь через лианы и прочую растительность.
Таким образом мы наслаждались минут 20, пока путь нам не приградила речка.
Такая, достаточно внушительная. Побродив по ней ногами и найдя наименее глубокое место, в котором тем не менее вода доходила почти до колена, я поставил Его Величество Энфилд на изготовку и принялся устрашающе давать газу на холостых оборотах.
Видимо, надеялся, что аки в библиейских притчах река убоится гневного рокота и расступится в страхе передо мной. Но этого, как ни странно, не случилось.
Включив первую передачу и выжав до отказа гашетку, я влетел в реку.
Местами мотор издавал звуки, будто собирается вот-вот заглохнуть, но я добавлял газу и в результате Его Величество Энфилд все же вынес меня на берег, ни разу не заглохнув. Дальше мы проехали еще минут 15 по джунглям, встретив пару джипов с сонными туристами, которые несколько ошалело на нас глядели, потому как видок у нас был еще тот. В итоге мы уперлись в такую же по глубине, но несколько более длинную речку, в которой на корточках сидело не менее полусотни спасающихся от жары индусов и которые, само собой, проявили недюжинный интерес, наблюдая как я враскорячку, уворачиваясь от больших камней и пытаясь не заглохнуть, форсирую водное препятствие под их диковато-восторженные возгласы. Последним препятствием на пути из джунглей был шлагбаум. Еще по дороге, судя по многочисленным достаточно цивильным вывескам и указателям, у меня закралось тревожное подозрение, а почему мы не поехали этой дорогой по пути сюда, а вынуждены были мудохаться по этому техногенному трешу вдоль железнодорожного полотна. Само собой, что территория оказалсь государственным
Заповедником и само собой, что вход оказался платным, в особенности для иностранцев.
Шлагбаум я заприметил метров за 70 и, поняв чем это все пахнет, дал что есть мочи газу в надежде его проскочить, но низкорослый индус, выскочивший из будки как черт из табакерки, оказался проворнее и закрыл шлагбаум прямо перед моим носом.
В процессе разговора обнаружилось, что платным является не только вход, но и выход в случае, если вход не был оплачен. Началась игра в белого дурачка. На меня пытались повесить в соответствии с прайсом мотоцикл, меня самого, а также фотокамеру плюс все то же самое в отношении Михаила и в итоге сумма вылезала в районе 500 рупиев. Учитывая, что почти столько же мы отдали за гида и за ужин, настроения мне это не прибавило и в результате долгих уговоров он согласился на неофициальных 200, но для вида переписал номера у мотоциклов. Следующие часов 7 ничего примечательного не происходило, пытаясь успеть затемно, мы гнали что было сил. Мимо проносились национальные хайвеи, богом забытые деревеньки, небольшие дублирующие дороги вдоль рисовых полей и даже местами такие родные сердцу, черт бы их забрал – березки.
Так и шло до тех пор пока уже часов в 10, то есть в кромешной темноте мы не миновали предпоследний более или менее населенный пункт перед Хампи, а именно – городишко с не предвещающим ничего хорошего названием Гадаж. Точнее пытались миновать. Потому как на самом выезде из пригорода у меня порвался чертов тросик сцепления. Будучи мгновенно окруженным разновозрастной толпой не говорящих по-английски воодушевленных моим несчастием индусов и беспомощно оглядывая свой полумертвый мотоцикл в темноте, несложно представить себе мое состояние. До Хампи оставалось всего 60 км. Пытаясь сохранять видимое спокойствие, поскольку посреди толпы индусов нервничать чревато, ибо они это чуят, я принялся пытаться разрулить ситуацию, выспрашивая у них на масала инглише относительно окрестного механика. Неожиданно из толпы выделился пацан лет 18 и гордо заявил, что механик он. Подозрительно его оглядев, я спросил где в таком случае его гараж. Гаража, естественно, не существовало,
но по его словам, делу это не мешало.
Тщательно оглядев мотоцикл и деловито постучав то тут, то там, он гордо заявил, что порвался тросик сцепления. В этот момент мне захотелось вырвать ему кадык, но я сдержался, сделал удивленное лицо и поинтересовался, можно ли устранить поломку.
В ответ он принялся скакать вокруг байка и в следующий момент я увидел, что он извлек оттуда весь трос, раскрутил все прилегающие гайки и радостно показывает мне сей артефакт с вопросом : «А запасной есть?».Собрав в кулак все свое ангельское терпение я ответил, что само собой нет. Если до этого я держал в голове вариант на крайний случай попытаться прикрутить на соплях существующий трос самому или в самом безумном случае намотать его на руку и дергать сцепление вместо рычага рукой, то сейчас об этом уже не могло идти никакой речи. Хвала Аллаху, магазин с запчастями в городе еще работал и вместе с Мишей механик отправился покупать новый трос.
Время ожидания я провел в придорожном дхабе, судорожно попивая один за одним чай и ежеминутно отвечая на вопрос «вич кантри?». Минут через 20 механик приехал с тросом и уже через 15 минут я хотел его расцеловать, поскольку при моем ассистировании в виде зажигалочного осветителя он все же умудрился установить новый тросик. Кое как, конечно, но в данной ситуации это казалось небесной манной. Дав ему на радостях аж 100 рупий и отбиваясь от индусов, которые не хотели терять вечернее развлечение в виде меня и цеплялись за одежду и мотоцикл я рванул вперед, к благословенному Хампи.
Было решено отъехать за черту пригорода, остановиться и снять стресс, то бишь допить остававшийся еще в рюкзаке портвейн. Проехав минут 10 и осмотревшись я решил, что место для выпивки вполне подходящее и мы остановились. Только я уже извлекал из рюкзака долгожданную пластиковую бутылку, как из кустов нарисовалось два усатых полицмейстера с бамбуковой палкой. Остановившись на полуслове и убрав незаметным движением бутылку обратно я принялся всячески улыбаться и демонстрировать свои немногочисленные познания на хинди. В это время, улыбаясь, полицейские не примянули окинуть взглядом номера и мотоциклы в целом, но ничего не спросили как ни странно, а я попросил их показать мне пару приемов с бамбуковой палкой. Через какое-то время они отвлеклись, тормознув проезжающую мимо фуру и я улучил момент, чтобы смыться восвояси. Свое неправомерное намерение мы осуществили километром дальше и продолжили бешеную гонку в темноте с грузовиками, пока не попали в настоящий грузовиковый ад. На подъезде к Хоспету, от которого до Хампи всего 15 км, путь нам приградила многокилометровая пробка из грузовиков и автобусов в обе стороны, включая обочины. Все это работало, гудело, дымило, светило дальним светом и оглушало индийской музыкой из низкопробных динамиков, но не двигалось ни на сантиметр.
Картина крайне апокалиптическая, но после всего случившегося мне было уже все равно, даже если бы вместо грузовиков были танки и тяжелая артиллерия меня бы это вряд ли смутило. Я хотел попасть в Хампи, помыться и заснуть. Дальше началась помесь родео и мотокросса по пересеченной местности, поскольку все это надо было как-то объезжать и беспрестанно бибикая и моргая фарами, мы принялись вилять и уворачиваться от едущих навстречу, а порой и вбок грузовиков и автобусов. По какой причине была организована пробка я не понял, скорее всего какой-то проверочный пункт, но то что это грузовиковое чистилище длилось как минимум километров 7 – это точно. Миновав эту техногенную катастрофу и свернув на раздолбанную второстепенную дорогу мы отчаянно мчали в сторону древних руин, каменных глыб и огромного пресноводного озера. На часах было заполночь и уже минут через 20, выспрашивая у немногочисленных полуночников дорогу мы въехали в Хампи, доковыляли до означенного гестхауза и рухнули спать.
Дальше мы провели там 6 ленивых дней в полудреме, сидя практически все время в тени мангового дерева и играя в шахматы, изредка делая вылазки к развалинам, удивительно красивому пресноводному озеру и находящемуся на горе храму Ханумана, чтобы с высоты понаблюдать за удивительной красоты закатом. Завтра утром я заеду к механику, который, надеюсь, починит мне сцепление, прикручу к спинке мотоцикла свой рюкзак и отправлюсь дальше на юг, а куда – одному богу известно и о том, что произойдет по дороге тоже только он в курсе.
|
