Drolma › Пенанг, Малайзия

Джорджтаун очень похож на бывшую столицу Цейлона, г. Канди. Словно там очутилась снова, по Вашим фото.. и как только прочла про отель-сразу вспомнился наш, расположенный аккурат напротив храма зуба Будды. Назывался Old Empire. Ну, а как фото увидела, особенно комнаты-даже улыбнулась. Точно такая у нас была. И отель имел очень давнюю историю, тоже от англичан.. но там мы впервые и единственный раз столкнулись с клопами:(( в 4 утра нас будили, помимо насекомых, песнопения монахов в храме. Все было так круто! Надо же, какие бывают сходства.. Извините, если не в тему. Воспоминания хорошие.. И я очень хорошо понимаю Ваши впечатления. Счастливого путешествия! Интересно почитать/ посмотреть продолжение.

Жила в Канди, но по мне, дух вообще другой) Джорджтаун больше нравится.


Старый фонд


Межгалактическое спасибо!

Одна из визитных карточек Джорджтауна - граффити на фасадах домов. В 2012 году Муниципальный совет Пенанга пригласил литовского художника Эрнеста Захаревича создать серию произведений под названием «Зеркала Джорджтауна». Работы Захаревича отлично вписались в облик города и впоследствии к росписи улиц подключились и другие художники. В настоящее время в городе насчитывается более 100 спотов со стрит-артом. Большое сосредоточение граффити можно найти на Armenian street и примыкающих к ней переулках.

стрит-арт, как и стрит-фуд - форева🤘

Один из самых захватывающих хайлатов острова - холм Пенанг (Penang Hill), подняться на который можно на фуникулере, построенном 100 лет назад! Но вагончики современные. Угол подъема составляет около 30 градусов, с земли кажется, что поезд едет в гору вертикально.

Из центра Джорджтауна я добиралась на городском автобусе за 2 рингита. Ехала с остановки Muzium Pulau Penang (350 м от моей гостиницы) на автобусе номер 204 до конечной. В пути 45 минут.

Автобус останавливается у подножия холма, прямо возле станции фуникулера. Кассы работают с 6-30 утра до 20-00, вагончики ходят до 10 вечера. Стоимость поездки туда-обратно составляет 30 рингит. Можно доехать в одну сторону, и спуститься пешком через ботанический сад и джунгли по одному из треккинговых маршрутов (это около двух часов вниз). Можно даже переночевать наверху в гестхаусе и вернуться на следующий день.

Холм Пенанг внесен Юнеско в список биосферных заповедников. Заповедник расположен на острове в «горячей точке» биоразнообразия в глобальном масштабе. В нем обитают уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и птиц.

В 19 веке холм Пенанг был главной туристической достопримечательностью и местом притяжения для колониальных чиновников и ботаников. С момента своего создания в 1884 году ботанические сады Пенанга служили хранилищем флоры и фауны холма Пенанг, на территории которого обитают более 2400 видов растений, в том числе более 200 видов орхидей.

На самом верху холма (800 метров) находится смотровая площадка с обзорным видом на весь остров, Джорджтаун, на самый большой и красивый буддийский храм в ЮВА - Кек Ло Си (Храм Наивысшего Блаженства) и на знаменитый пенангский вантовый мост. Мост этот соединяет остров Пенанг с материковой частью штата Пенанг. Его длина составляет 13,5 км. Есть еще один мост, построенный 10 лет назад, длиной 24 километра. Это одни из самых длинных в мире и самые длинные мосты на территории Юго-Восточной Азии.

Вокруг обзорной площадки располагаются кафешки, мечеть, красочный тамильский храм Муругана. Так же есть станционарные бинокли за 1 рингит, можно заглянуть в окна небоскребов на набережной.

Обратно я спускалась так же в вагончике фуникулера. Дорога вниз ощущается еще круче, как на американских горках (см в конце видео). В какой-то момент даже дыхание перехватило, а стоящие рядом дети заорали и зажмурили глаза. Это я называю - дух захватывает! Так что, если будете на Пенанге, то Дирижабль неистово рекомендует!

Пришла есть досу в Кришну. Передо мной дед сидит: «Я тут последний раз ел 50 лет назад. И отец тут мой ел. Вот из Англии приехал. Живой. Уже вторую досу ем». Скрепы. Масала досы тут по 3.5 рингита (около 60 индийских рупий).

Сижу за видавшим виды деревянным письменным столом в темной комнате, в которую сквозь плотные ставни просачивается свет от фонарей с улицы. От фар машин быстро пролетают светящиеся полоски по потолку. Шум кондиционера напоминает порывы ветра. Если внизу проезжает грузовик, пол в моей комнате на третьем этаже содрагается. Отсюда я делаю вывод, что старинный китайский шоп-хаус стоит на подпорках. Экран моего ультратонкого макбука мягко горит синим светом. Кофе в походной кружке уже давно остыл. Завтра мне снова в путь. За неделю пребывания на Пенанге я даже не разбирала рюкзак. Вытянула пару сарафанов, лежащие сверху. Оборудовала рабочее место, оно же пульт управления Межгалактическим Дирижаблем, и сгенерила свою привычную реальность: жизни и работы в путешествии.

Октябрь 2024

Наше путешествие с сестрой продолжается. После КЛ мы отправились на Пенанг. Ехали автобусом 4,5 часа, билеты брали заранее на сайте ‹тыц› за 40 рингит мягкий полуслипер.

В Джорджтауне мы остановились в отеле Cintra Heritage House, который расположился в старинном китайском доме в исторической части города. Просторные комнаты, деревянные полы, горячая вода, завтраки, кондиционеры, и что особенно приятно — чай, кофе и снеки в течение всего дня. Этот дом будто перенёс нас в другое время, когда Джорджтаун только начинал впитывать в себя культуры, которые его сделали таким самобытным.

Пенанг — это не просто остров, это культурный конгломерат, в котором слились китайская, индийская, малайская и британская истории. Джорджтаун — город, где можно буквально на каждом углу увидеть отпечатки разных эпох. Ты идёшь по улице, и тебя окружают арки-галереи первых этажей старинных шопхаусов. Эти галереи, известные как "five-foot ways", оберегают прохожих от внезапных тропических ливней и жаркого солнца. Под ними ты чувствуешь, что город как будто заботится о тебе, словно на мгновение даёт укрытие в своём многовековом присутствии.

Архитектура Джорджтауна — это смесь востока и запада. Белые колониальные здания контрастируют с яркими китайскими лавочками, увешанными красными фонарями. Рядом — мечети и индуистские храмы. Мозаичные мавританские плитки под ногами, причудливые лепные узоры на фасадах зданий, вывески в стиле ретро, старинные аптеки и лавки с винтажом.

А ещё Джорджтаун наполнен звуками: жаркий воздух пронизывается пением муэдзина из мечети на соседней улице, смешивается с роком, доносящимся из маленького бара, в котором собрались местные и путешественники.

Для меня Пенанг — особенный в череде скитаний. Сидя вечером в фалафельной на Чулия стрит, кожей ощущаешь, как город постепенно обволакивает тебя своей многослойной атмосферой. Теплый воздух тропиков, смешанный с запахами уличной еды, дурианов и влажного асфальта после дождя, пропитывается дымом из жаровен. В этот момент кажется, что весь город дышит рядом с тобой: откуда-то тянет солоноватым морским бризом, а с макашницы рядом доносятся резкие ароматы жареного чеснока и рыбы. Мимо проезжают старенькие мотоциклы, оставляя после себя слабый запах бензина, а из открытых дверей китайских шопхаусов веет прохладой кондиционеров, вперемешку с едва уловимым ароматом благовоний. Пенанг в такие моменты становится не просто местом, а живым дышащим существом.

Когда заходишь в холл легендарного Eastern & Oriental Hotel у кромки Мелаккского пролива, словно попадаешь в эпоху великих путешественников, писателей, колониальных империй и великосветских вечеров.

В этих стенах витает дух времени, когда заморские гости прибывали в Пенанг на кораблях, а европейская элита, сойдя на берег, искала отдых и вдохновение в таких местах, как Eastern & Oriental.

Основанный в 1884 году армянскими братьями Саркис, этот отель стал настоящей иконой на Пенанге, привлекая тех, кто искал экзотику Востока и роскошный комфорт.

Неудивительно, что среди его постояльцев были Ридьярд Киплинг, Сомерсет Моэм и Герман Гессе.

Представляю, как Киплинг, сидя за дубовым столом в своем Writer's suit, писал: «Мы воображали, что очутились на самом краю цивилизации и ничего в Пенанге не увидим, кроме пальм с разбросанными под ними хижинками самого примитивного устройства, но оказалось, что мы очень ошиблись: город состоит из расположенных правильными рядами красивых, большею частью двухъэтажных домов, пестрящих вывесками торговых и других заведений. По довольно прямым и широким улицам передвигаются в рикшах, маленьких повозках, великолепно расписанных лаковыми красками фигурами драконов, лошадей, птиц, бабочек. (Отрывок из «От моря до моря»).

А Моэм, мастер историй о человеческой природе, черпал идеи среди кипящего азиатского бульона под названием Джорджтаун, создавая типичных для своих книг персонажей — англичан в колониальных странах.

Eastern & Oriental не просто отель — это живая история. Его коридоры хранят гулкие звуки шагов самых известных писателей, а каждая деталь — от старинных лифтов до мраморных полов — напоминает о том, что это место было свидетелем смены эпох и культур.

Уникальная архитектурная особенность — купол в лобби, который создаёт впечатляющее эхо. Это явление связано с формой купола и акустикой самого пространства. Даже шёпот или лёгкий разговор под куполом усиливается и отражается, распространяясь по всему холлу.

Такой эффект не случайен — купол был спроектирован для создания особого ощущения величия и торжественности. Эхо подчеркивает атмосферу прошлого, когда залы отеля были заполнены голосами писателей, путешественников и дипломатов, обсуждающих дела на фоне тропического многоголосия острова. Эта деталь делает пространство отеля не только визуально впечатляющим, но и запоминающимся на слух.

Смонтировала ролик 👇

В Малайзии зонт — это не просто аксессуар, это спасение от двойной силы природы. Ты идешь по старым улочкам Джорджтауна, рассматриваешь красочные граффити на стенах, и вдруг небо темнеет, как будто кто-то вылил на него чернила. В одно мгновение тропический дождь обрушивается так, что кажется, будто море решило выйти из берегов и хлынуть прямо на город.

Но тут же приходит мысль: на этом острове зонт нужен не только от дождя. Когда солнце выходит после ливня, воздух становится тяжелым и влажным. Солнце здесь не просто греет, оно плавит асфальт, рассудок и загоняет в тень. В эти моменты зонт превращается в щит, который спасает от палящих лучей, словно персонажа, бредущего по раскалённой пустоши.