Frantishak › Хороший человек в хорошей стране

В этой стране мне все поначалу казалось необычным. Или, во всяком случае, не таким, каким я ожидал увидеть. Абсолютно спокойные и уравновешенные люди, доброжелательные полицейские, чистые улицы городов и разнообразие природных пейзажей. Но еще до того, как я все это обнаружил, меня впечатлили ненавязчивые таксисты в аэропорту. Они корректно отвечали на все вопросы и были готовы везти в центр столицы по счетчику за очень умеренную цену. Ну, а таксист, возвращавшийся домой и согласившийся подкинуть меня и мой огромный рюкзак бесплатно, удивил даже больше, чем молодая пограничница, заговорившая со мной на хорошем английском языке и в конце с улыбкой провозгласившая: «Добро пожаловать в Грузию!»

В эту страну я собирался давно. Как только узнал, что на международном конкурсе «Евровидение» грузины поставили белорусской команде бабочек высший балл. В соседних Армении и Азербайджане я уже побывал, и они мне очень понравились. Грузия обещала быть еще интересней. Месяц за месяцем я откладывал поездку, предпочитая исследование африканских и балканских далей. В конце концов, в дело вмешался экономический кризис, и идею экспедиции на один любопытный тропический остров я легко и без сожаления променял на авиабилет до Тбилиси.

Таксист, взявший меня на борт своего видавшего виды «Фольксвагена», по дороге хвастался отсутствием в Грузии коррупции и российских автомобилей, а еще тем, что его маленькая дочка не знает ни слова по-русски. Когда я сообщил ему, что приехал из Беларуси, а не из России, он как-то даже обиделся: «Надо было сразу сказать. Ну, да. У вас там хорошо». В конце концов, мы распрощались около вокзала Дидубе, где я планировал пересесть в маршрутку до города Мцхета, всего в двадцати пяти километрах от столицы. В Тбилиси, как и в любом большом городе, цены на гостиницы высокие, а вот в маленькой Мцхете в самый раз для экономного путешественника. Но нужную маршрутку я так и не нашел, а все потому, что не умел читать по-грузински. Попросил помощи у водителя первого попавшегося микроавтобуса. Тот с серьезным видом изучал меня минут пять, и, когда я уже собрался поискать какого-нибудь другого помощника, степенно произнес: «Я еду не в Мцхету, но рядом с Мцхетой. Если хочешь, подвезу». Я, конечно, хотел.

Микроавтобус вез рабочих на загородное предприятие, так что, кроме меня, в нем оказалось еще тридцать человек. Думаете, я преувеличиваю? Как бы ни так! Водитель сверил рабочих со списком. Кому-то из них не понравился иностранец с рюкзаком. Он что-то резко сказал в мою сторону. «Ты откуда? – спросил меня водитель и, получив ответ, сказал возмущавшемуся по-русски: – Вот видишь, он из Минска. Значит, хороший человек». Думаю, что если бы я был из Кустаная или Токио, то все равно был бы хорошим, потому что грузины ко всем относятся хорошо. Так или иначе, вопрос был снят. Меня даже посадили на самое удобное место около водителя, а, когда тот попытался высадить меня в километре от Мцхеты, стали возмущаться и настояли на том, чтобы довезти до самого места назначения. Денег, конечно, не взяли.

По дороге все пытались со мной разговаривать. Я отвечал на вопросы, хотя это было трудно, потому что одновременно говорила половина попутчиков. От них я с удивлением узнал, что все они служили в армии в Беларуси или с белорусами, заезжали в Брест, а самые молодые слушали песни белорусской певицы Бьянки. Я, кстати, именно от них и узнал о существовании этой самой певицы.

В Мцхете долго искать не пришлось. На одном из заборов я увидел написанное от руки объявление на английском, зашел и тут же был встречен радушным хозяином, который был готов сдать комнату с кухней, ванной и туалетом всего за двадцать пять лари (примерно пятнадцать долларов). То, что я хочу остановиться на неделю, его очень обрадовало, и, пока домочадцы в спешке убирали отведенное для гостя жилье, он угостил меня кофе с сырным пирогом. Когда кофе был выпит, а пирог съеден, я оставил на его попечение рюкзак и отправился на прогулку.

Поначалу мне казалось, что Мцхету можно сравнить с нашим Заславлем. Такой же маленький древний городок рядом с большим мегаполисом. Но на самом деле Мцхета для грузин – это гораздо больше, чем Заславль для белорусов. Расположенная на слиянии рек Арагви и Куры, она долгое время служила столицей Картлийского царства. В Мцхете проповедовала крестительница Грузии, Святая Нино. И даже, когда столица была перенесена в отвоеванный у персов Тбилиси, в этом городе селились известные ученые, поэты и просто монахи. Главная достопримечательность Мцхеты – средневековый собор Светицховели. Он был построен в одиннадцатом веке в заимствованном в соседней Византии крестово-купольном стиле и позже обнесен мощной крепостной стеной. Согласно легенде, под храмом покоится рубище, в котором Христос восходил на Голгофу. Православные грузины – народ очень верующий, а потому в Светицховели всегда много паломников. К ним примешиваются иностранные туристы. В кафе и на улицах можно услышать английскую, испанскую и даже персидскую речь. Сейчас собор и кварталы вокруг него активно реставрируются за счет государства и международных организаций и издали напоминают средиземноморский городок с неспешным укладом жизни.

Другой важный сакральный центр Мцхеты – женский монастырь Шиомгвиме. Он был построен в двенадцатом веке. Монастырь соседствует с центральной площадью и является ее главным украшением. Фотографируя Шиомгвиме, я чуть было не пропустил расположенный рядом археологический музей. К счастью, поливавший цветы дворник подсказал, куда надо пройти. Если честно, музей немного разочаровал. Помещение у него небольшое, выставлено не так уж и много находок, поэтому главной достопримечательностью является карта раскопок с пояснением на грузинском и английском.

Чуть в стороне на берегу Арагви находится городской парк. До него пока не добралась рука благоустроителей. Он выглядит немного запущенным, но не лишенным очарования. Особую привлекательность ему придают развалины строений середины прошлого века, странные каменные скульптуры в стиле кубизма, а также хорошие виды на полуразрушенный замок, расположенный на одном из холмов над городом. Путеводитель рекомендует малобюджетным путешественникам останавливаться в парке на ночь. Палаток я в нем не заметил, однако компанию с огромными рюкзаками, перекликающуюся на русском языке, повстречал. К слову, это были единственные русскоязычные туристы, встреченные мной в Грузии.

На противоположном берегу, на горе возвышается церковь Святого Креста Джвари – самая старая и самая святая в Грузии. Она была построена в шестом веке на месте, где Святая Нино поставила первый деревянный крест. Считается, что крест до сих пор покоится под церковью. В средневековье и в наши дни в Джвари жила небольшая монашеская община. Кстати, именно в ней воспитывался легендарный лермонтовский Мцыри. Под горой проходит оживленная трасса Тбилиси – Гори. Мне не раз приходилось видеть, как при виде церкви лихие шоферы маршруток бросали руль и начинали креститься. К счастью, обходилось без аварий. Но такой неопытный пассажир, как я, все равно испытывал тревожные чувства.

Город, в котором я остановился, был идеальным местом для посещения других интересных мест – Тбилиси, Казбеги и Гори.

До Тбилиси можно было добраться на маршрутном автобусе. Благо, он ходил каждые полчаса. О грузинских маршрутках следует сказать особо. Как и в Беларуси, грузинские автоперевозчики используют преимущественно немецкие «Мерседесы». Пассажиров всегда много. Часто приходится ездить стоя. Обычные водители в Тбилиси и за его пределами ведут себя спокойно и не лихачат. Но только не маршрутчики! Они с легкостью нарушают все возможные правила дорожного движения. Если кто и решается обгонять быстроходные спортивные автомобили или подрезать тяжелые «Хаммеры», то это именно маршрутки. От Мцхеты до Дидубе я добирался всего за десять минут. На такси получилось бы дольше.

Вокзал Дидубе служил для меня воротами Тбилиси. Это довольно хаотичное место, где стоянки автобусов и маршруток соседствуют с шумным рынком и многочисленными дешевыми закусочными в стиле «скушай хачапури и запей пивом». Зато на рынке всегда много дешевых овощей и фруктов. Любопытно, что картошка и бананы в Грузии стоят в четыре раза дешевле, чем в Беларуси. От Дидубе до центра города проще всего добираться на метро. Оно в Тбилиси очень старое. Станций не много. Рекламы внутри – тоже. Чтобы воспользоваться им, нужно купить специальную карточку, на которую отдельно начисляется плата за каждую поездку. Названия станций объявляют на грузинском и английском языках, что очень удобно для иностранцев. Для них же при Тбилисской мэрии создан информационный центр, где можно получить карту города, проспект со списком достопримечательностей, гостиниц и ресторанов, а также воспользоваться интернетом, причем абсолютно бесплатно. В информационном центре всегда много народа. Большинство иностранных путешественников – экономные рюкзачники-бэкпекеры. Особых доходов в казну города и страны они не приносят. Зато бэкпекеры хорошо организованы, особенно в плане обмена впечатлениями. Когда-то свободомыслящие рюкзачники открыли для солидных туристов Непал, Турцию и Никарагуа. Теперь они открывают Грузию. Тбилиссцы привыкли к иностранному присутствию и, похоже, уже хорошо знают, что и от кого ожидать. Например, цыгане, собирающие милостыню около метро, бывают очень навязчивыми, когда слышат русскую речь, но тут же отступают, стоит им ответить хоть слово по-английски.

Тбилиси – одновременно Грузия в миниатюре и уникальный красивый город сам по себе. Проспект Руставели гораздо уже и короче нашего проспекта Независмости. Чтобы там не утверждали путеводители, стоящих особого внимания зданий на нем мало. Так что его можно вычеркнуть из списка мест обязательных для посещения. В лучшем случае, проехать вдоль него на такси вечером, когда включают подсветку. Зато район Старого Тбилиси – удивительно очаровательное место с множеством узких мощеных улочек с упирающимися друг в друга деревянными балконами, маленькими парковыми зонами, ресторанчиками в парижском и восточном стилях, знаменитыми серными банями и старинными храмами самых разных конфессий. Чего, например, стоит единственная в Тбилиси мечеть, где проходят службы одновременно для мусульман-суннитов и шиитов! Пройдя вдоль набережной Куры, можно полюбоваться на шпили грандиозных более современных церквей на противоположном берегу, а еще на домики, свисающие прямо над обрывом. И ведь не бояться же строить такие в сейсмоопасной зоне!

Воздух в Старом Тбилиси пьянит даже без вина, а с вином – еще больше. Когда сидишь за столиком кафе, неспешно потягивая белое сухое вино из бокала, и общаешься с такими же путешественниками из Латвии, время летит незаметно. Как-то забываешь, что надо увидеть еще очень многое. На горе над Тбилиси возвышается огромный монумент Матери Грузии, изображающий женщину с мечем в одной руке и кубком вина – в другой. Согласно идее создателей, меч – для врагов, а вино – для друзей. В последний раз грузины махали мечами всего три года назад, но как-то неудачно. Наверное, потому что у их врагов были автоматы и другое более современное оружие. А вот вина для друзей они запасли немало. Тем более, что сами они, похоже, предпочитают пить водку. На эту гору можно взобраться пешком или на фуникулере. Я взобрался пешком и очень долго себя ругал за это. Ничего особо интересного, кроме деревьев и старой церкви, на ней не было. Зато две соседние горы предлагали что-то гораздо более стоящее: колоритную этнографическую деревню, ботанический сад и крепость Нарикалу. Пришлось спускаться, а потом взбираться вновь и вновь. После двух бутылок вина, скажу вам, это не очень легко.

С другим известным грузинским напитком – прозрачной виноградной чачей я познакомился на севере Грузии, в Казбеги, куда приехал всего на два дня. В первый день я собирался совершить прогулку по живописным окрестностям, а на второй – подняться на одну из самых маленьких по местным меркам вершин и немного пофотографировать. Но человек предполагает, а жизнь располагает. Водитель, обслуживавший гостиницу, где я поселился, так обрадовался гостю из Беларуси, что пригласил меня на настоящее грузинское застолье. Такого случая я пропустить не мог. Грузины – народ самый гостеприимный в мире, но иногда об этом им следует напоминать. Приехав в Грузию, вы совсем даже не обязательно попадете за стол. Во всяком случае, других встреченных мною путешественников бог от этого миловал, а меня не уберег. Поначалу мы пили простое домашнее вино. Я слушал длинные мудрые тосты, а затем хозяин принес огромную запотевшую бутыль. Говорят, что я выпил два полных стакана, но сам я об этом ничего не помню. На следующий день голова раскалывалась, как после удара молотком. Какие уж там прогулки по окрестностям и тем более восхождения? Хозяйка гостиницы отпаивала меня крепким кофе и советовала в дальнейшем никогда не пить чачу. Чтобы убедить меня в справедливости своих слов, она вылила остатки напитка в кружку и опустила в него спичку. Полыхнуло так, что синее пламя взвилось до потолка. Почти чистый спирт. И как только я осилил два стакана?

Последний тост грузины всегда пьют за своего молодого президента. «Миша – хороший президент. Дай бог ему здоровья!» - это можно услышать везде. Говорят, что до революции роз в стране процветали бандитизм и коррупция. Теперь все спокойно. В центре города можно оставить открытую машину с ключом в замке зажигания, вернуться на следующее утро, и ее никто не тронет. Иногда они ругают президента за войну с Россией, за ежедневные телевизионные шоу в стиле «Миша приехал и навел порядок», но признаются, что других достойных политиков в Грузии мало.

Вопреки расхожему мнению, грузины – не слишком эмоциональны. Улыбаются они редко. Плачут или смеются еще реже. Самое популярное слово в грузинском языке – это «ара», то есть «нет». Его они используют гораздо чаще слова «ке» («да»). В эпоху романтизма в европейской литературе бытовало сравнение: «Красивая, как грузинка». Я долгое время не мог понять, откуда оно произошло. В Грузии много красивых девушек, но не больше, чем в какой-нибудь другой стране. На самом деле, понять красоту грузинок можно лишь, глядя не на молодых красавиц, а на их мам и бабушек. Стройная фигура. Холодный гордый взгляд. Поэты-романтики должны были их боготворить.

Через неделю пребывания в Мцхете жена хозяина дома, в котором я снимал комнату, сообщила мне важную новость. Завтра из Греции возвращается ее племянница. Очень красивая и образованная молодая особа. Я могу с ней познакомиться и даже жениться. Это был знак. На следующее утро я собрал свой рюкзак, сел в электричку и отправился дальше на запад. Сидя на рюкзаке в тамбуре, я подробно расспрашивал лузгающего семечки пожилого кондуктора о том, что стоит еще посмотреть в его гостеприимной стране. Мцхета, Тбилиси и Казбеги остались где-то позади, но путешествие по Грузии продолжалось.

Спасибо! Вроде и рядом и все не так как у нас...

а как в целом к русским и россиянам отношение?

К большому сожалению, в Испании от слова "грузин" бегут, как от огня, так как оно ассоциируется у большинства местных обывателей с мафией, и криминалом...Спасибо за впечатления из первых рук о совершенно других грузинах и Грузии, стране, где мне когда-нибудь хотелось бы побывать...

Хоть я и весьма близок к Осетии-Алании (а кому ещё было бы также справедливо счёт Грузии выставлять, как осетинам?) но за "резин" не был бы так радикален. Благословенный край - Грузия, и люди прекрасные, в большинстве своём. И дайте все Боги, будьте уж столь любезны, чтоб времена "правильных" Мимино (РЕД.: это тут был негативный коммент про Грузию, который стёрли) вернулись... "Чита-грита, чита-маргарита, дааааа"...

Уж простите, как-то так...

По-разному. Но открыто никто ничего плохого не говорит (хотя могли бы - я же не русский, значит не обиделся бы). Как мне кажется, намного лучше, чем россияне к грузинам. Хотя идеологическая машина и там работает. При мне показали какой-то фильм, где рассказывалось, что Путин родился около Гори, от него отказались родители, воспитывался в России, поэтому с детства ненавидит Грузию. Фильм был по-грузински, и я понял контекст только из перевода местных. Мне было смешно, а им нет. Похоже, идея у грузин такова: проблемы не между народами, а между государствами. Следовательно, там можно полоскать Путина (Медведева что-то не трогают), но не Россию в целом, и уж тем более не русских.

Город Гори расположен в самом центре Грузии на пересечении дорог с севера на юг и с запада на восток. Это типичный провинциальный центр, где после закрытия всех промышленных предприятий, народ торгует, занимается огородничеством и обслуживает туристов. Тысячи путешественников приезжают в Гори, чтобы воочию увидеть родину самого знаменитого грузина всех времен и народов Иосифа Джугашвили-Сталина.

Я ехал в Гори из Мцхеты на электричке. Электричка в Грузии – это весьма дешевый и популярный вид транспорта. Однако ходит она всего один-два раза в день. Вагоны ужасно переполнены. Пассажиры громко разговаривают, курят и играют в карты. Билеты продают кондукторы. Стоять в очереди в кассу не надо. В остальном она мало отличается от нашей. Те же мужчины, притворяющиеся спящими, когда рядом с ними стоит старушка. Те же вездесущие торговцы нехитрым товаром – книгами, газетами, мороженым, семечками и конфетами. Мне места внутри вагона не нашлось, поэтому я ехал в тамбуре. Названия станций не объявляют. Так что без подсказки других пассажиров я бы ни за что не вышел на нужной мне.

Но вот поезд остановился. Я вместе с толпой вывалился на перрон и пошел вслед за остальными. Город оказался рядом. Достаточно было лишь перейти широкий мост через Куру. Выглядел он обычно. Панельные пятиэтажки, чистые улицы и фонтан около здания, похожего на провинциальный дом культуры. Точнее сказать не могу, потому что надпись на здании была выведена на грузинском, а пара скучающих около фонтана подростков мне помочь ничем не смогли – они не говорили ни по-русски, ни по-английски. Зато подростки показали мне летнее кафе, где по сказочно высокой для Грузии цене можно было отведать растворимый кофе со вчерашней выпечкой. В кафе сидели в основном иностранцы. А кто еще захочет завтракать бог знает чем почти за пять долларов? Впрочем, к нехитрому завтраку прилагалась длинноногая и очень общительная официантка. Стоило мне только спросить у нее, где находится ближайшая гостиница, как она тут же присела рядом и, игнорируя других посетителей, терпеливо объяснила, что в Гори останавливаться совсем не обязательно. Все достопримечательности можно осмотреть за день, а затем ехать дальше в Боржоми или возвращаться в Тбилиси.

«А как же они?» - я кивнул на иностранцев.

«Их скоро заберет автобус», - ответила она и изъявила желание позаботиться о моем большом рюкзаке до вечера. Если бы дело происходило в другой стране, то я наверняка бы вежливо отказался. Однако в Грузии ко мне все пока относились порядочно, поэтому я решил ей довериться.

В городе, где ощущается явная нехватка понятных указателей и общественного транспорта, можно нанять гида и ходить пешком. Но можно убить двух зайцев сразу и нанять такси. Я воспользовался последним способом. Благо стоянка находилась рядом. Пожилому серьезному таксисту Кобе ничего объяснять не пришлось. Он крутит баранку уже десять лет, а до этого работал учителем истории. Лучшего гида придумать было трудно. Вначале Коба отвез меня к крепости Горисцихе, откуда началась история Гори.

Крепость возвышается на холме над городом. Мощные каменные стены кое-где разрушены, но, в общем, выглядят хорошо. Особенно, если учесть тот факт, что они были возведены в седьмом веке и уже более трехсот лет не ремонтировались. Некоторые археологи полагают, что поселение на холме возникло еще в эпоху неолита, а народная молва гласит, что первоначальный город и крепость разрушил римский полководец Помпей еще в первом веке нашей эры. К крепости ведет узкая тропа. Вход свободный, но внутри почти ничего нет. Кое-где сохранился фундамент разрушенных зданий. Над воротами гордо реет грузинский флаг. Виды со стен крепости не особенно впечатляющие. В средние века в овальной цитадели жили картлийские наместники, богатевшие благодаря дани, которую они собирали с купцов. В годы войны они не гнушались обирать местных жителей, особенно зажиточных. Экспроприировали у экспроприаторов. Этим же в молодости занимался знаменитый выходец из Гори, музей которого расположен внизу.

Однако прежде чем завезти меня в музей Сталина, Коба показал центральные улицы и немного рассказал о новейшей истории. Став великим вождем и генералиссимусом, Сталин мало заботился о месте своего рождения. К его семидесятилетию в Гори предлагали построить шестнадцать проспектов, от каждой из союзных республик. Но Иосиф Виссарионович почему-то отказался. Тем более странным выглядит любовь горийцев к своему земляку. После его смерти они построили музей и сохранили огромный памятник Сталину на центральной площади. Советские, а затем грузинские лидеры не раз пытались снести его, но их неизменно останавливало открытое сопротивление горожан. Однако в 2008 году, во время конфликта между Грузией и Россией, Гори был обстрелян реактивными снарядами. Затем сюда вошли российские войска. Оккупация длилась не долго, но после нее начался период восстановления. В разгар работ строители демонтировали памятник, и теперь центральная площадь абсолютно пуста. Сохранился лишь небольшой памятник около самого музея.

Музей Сталина строился после смерти Сталина и был открыт в разгар борьбы с культом личности. Тем не менее, он по-сталински помпезен. Большое здание в сталинском стиле, где собраны подарки вождю всех времен и народов от иностранных лидеров, его посмертная маска и даже личный кабинет. В павильоне во дворе музея находится дом, в котором родился будущий советский диктатор. Его семья была не богатой и могла позволить себе лишь одноэтажную клеть с подвалом. Но в белорусских местечках в те времена народ жил еще стесненней. Несколько в стороне стоит вагон, в котором Сталин ездил на Ялтинскую конференцию. Внешне ничего особенного, а внутри просто и со вкусом. Есть даже что-то вроде ванной и система кондиционирования воздуха. Жаль, что я не генералиссимус и не могу позволить себе переезжать с места на место в таких же условиях.

Стандартный туристический маршрут предполагал также посещение загородных средневековой церкви Атени Сиони и пещерного города Уплисцихе. Церковь меня оставила абсолютно равнодушным. Внешне она мало отличалась от церкви Джвари около Мцхеты. А вот пещерный город произвел неизгладимое впечатление. Люди, жившие в горной местности, всегда выбирали пещеры как естественное укрытие. Мне приходилось видеть остатки пещерных городов и монастырей в Крыму, Армении, Турции и даже в Африке. Но Уплисцихе отличается от всех увиденных ранее своими размерами и древностью.

Люди поселились на горе над рекой Курой более трех тысяч лет назад. Естественные полости постоянно углублялись. Постепенно в скалах были высечены просторные залы, храмы, жилые дома, водопровод и канализация. Согласно легенде, рабы, занимавшиеся столь трудным делом, в конце жизни получали свободу и слиток золота. Жители города торговали с Урарту, Персией и Византией. Ученые считают, что в Уплисцихе находился культовый центр бога солнца. Он процветал даже после принятия Грузией христианства. В конце концов, язычников изгнали, и пещеры заняли монахи. В девятом – одиннадцатом веках, когда Закавказье оказалась в руках арабов, пещерный город служил пристанищем картлийских царей. Рядом с Уплисцихе возникло еще одно равнинное поселение, покинутое жителями лишь в середине прошлого столетия. Сегодня от него сохранились лишь руины. В тринадцатом веке пещерный город разрушили монголы. Недавно Уплисцихе восстановили и превратили в туристический объект.

Я карабкался по тропинке между высеченными в скалах полостями с интригующими названиями Зал Царицы Тамары, Аптека, Большое Винохранилище и пытался представить, как жили их обитатели. До монгольского нашествия окрестные земли были покрыты густыми лесами. Зерно и виноград доставлялись издалека. Жрецы бога солнца, а затем христианские монахи и правители должны были пользоваться непререкаемым авторитетом. Иначе местные жители просто перестали бы их кормить. Вполне возможно, что упадок города был вызван не только жестокими завоевателями, но и падением уважения тех, кто не смог защитить свой народ от внешней агрессии.

«Ну, как?» - спросил меня Коба, когда я спустился вниз.

«Великолепно», - ответил я. Но таксист заметил нотки печали в моем голосе и лишь пожал плечами.

Мы вернулись к кафе, где я оставил свой рюкзак, еще до полудня. Длинноногая официантка не соврала. Осмотр достопримечательностей занял всего несколько часов. Посетителей не было, поэтому она закрыла кафе на ключ и проводила меня на автостанцию. По дороге рассказала, что раньше жила в военном городке около Гори. Его разбомбили в 2008 году. Ее дом восстановили, но погибшие соседи и брат снятся до сих пор.

«Ну, как?» - спросила она у меня, когда я садился в маршрутку. Я не знал, что ей ответить, поэтому повторил жест Кобы.

Маршрутка тронулась. Официантка стояла на тротуаре и смотрела вслед. Я вдруг подумал, что запомню Гори не благодаря мощной крепости, музею Сталина и даже Уплисцихе, а благодаря этой девушке, решившей проявить трогательную заботу о неизвестном ей человеке из незнакомой страны.

ГрузияБолиивудПродакшен. :)))

Хороший рассказ, спасибо за фотки.