|
Для тех, кто не читал еще раз полная версия.
Думая над следующей поездкой Йемен всплывает у меня в памяти, но 2-х летнего ребенка конечно я туда не повезу. А так, причин съездить еще раз много.
Проехали на джипах по маршруту: Сана-Шихара-Амран-Тула-Кавкабан-Манаха-Сана, перелет в Саюн, Саюн-Тарим-Шибам-Вади Доан-Мукалла, перелет на Сокотру.
Впечатлений много. Многие места понравились, много увидел нового.
По бюджету.
1000 долларов египтяне + 4 внутренних перелета + виза
800 аренда джипа, гестов, палаток, охрана
300 потратил на еду и какие-то другие расходы (без сувениров)
Итого: 2100 за 17 дней, включая день в Каире, так как египтяне задержали рейс из Москвы и самолет в Сану улетел без нас.
Поехать в Йемен я собрался после прочтения отчета Яна, спасибо ему большое. Но три года назад не сложилось, и я как-то отложил эту затею. В прошлом году, прочтя новые отчеты, я опять засобирался в Йемен.
Попутчики были найдены еще прошлым летом, тогда же были куплены билеты на египтян. Осенью собралась вторая машина. Итого восемь человек.
Два раза слетав в Египет, я так и не съездил в Каир посмотреть пирамиды. Думал сделать в это раз стоповер, но оказалось, что цена билета в этом случае увеличивается на 10 000 рублей. Не годится. Но мысль материальна, задержка рейса в Каир на три часа и вот тебе сутки в Каире с оплаченной гостиницей. Не знаю как все, я был этому рад. Конечно, в аэропорту Каира творится полный бардак, чуть не потеряли мой багаж и вообще египтяне, хоть как-то относящиеся к туризму, не очень приятные люди. Вроде те же арабы, ан нет. Козлы какие-то, если честно. Ну да ладно, главное я увидел пирамиды, остальное мелочи.
В Сану мы прилетели ночью. Обмен денег, виза, народа мало, никаких проблем. Джипы и гостиницы у нас были забронированы, поэтому через полчаса мы уже заселялись в Арабию Феликс, гостиницу в старом городе. При заселении просите верхние номера, во-первых из окон вид на город, во-вторых комнаты на первом этаже – это какие-то каморки с парой кроватей и крючками для одежды на стене.
Утром приехал менеджер нашего агентства (Йемени дримс), мы немного скорректировали маршрут, так как один день был потерян и оплатили остаток денег. Агентство могу рекомендовать, все, что мы обсуждали, они сделали. Были некоторые проблемы с водителями в Хадрамауте, но я бы списал это на конкретных водителей, а не на агентство. Об этом позже.
А пока Путешествие началось!
Весь первый день необходимо была потратить, чтобы добраться до Шихары - деревни в горах к северу от Саны. Синее небо, яркое солнце, вдалеке виднеются небольшие деревушки, пока мне все в Йемене нравится.
Водителей зовут Jamal и Sadeq, оба говорят по-английски, рассказывают про Йемен, и вообще оказываются хорошими людьми. Реально они были не просто водителями, а гидами, от которых мы изначально отказались по причине отсутствия мест в машине и стоимости 50 долларов в день.
Примерно через час дороги мы останавливаемся у машины с шестью автоматчиками. Опять проверка документов? Нет, это наша охрана. Туристов без сопровождения не пускают в Шихару и еще в некоторые районы страны. Блокпосты встречаются примерно каждый час, но остановка занимает полминуты. Русские? Русские. Водитель отдает ксерокс разрешения на арабском, и едем дальше. Система разрешений для туристов не призвана не пустить их куда-то, а отслеживает ваши перемещения по стране. С удалением от столицы знаков с перечеркнутым Калашниковым становится все меньше. В городках, через которые мы проезжаем, мелькают люди с автоматами за спиной. Да и на остановках видно, у многих местных под полой пиджака кобура с пистолетом.
Плантации ката встречаются везде, судя по их количеству – это главная сельскохозяйственная культура в стране. Несколько столов вдоль дороги, торгуют катом. Мы останавливаемся, водители вертят ветки в руках. Нет, не то. Впереди большой рынок ката, там качество лучше. А вот и он. Десятки людей продают кат мешками, отовсюду доносятся шумные голоса, торговля идет полным ходом. Водители покупают кат, я тоже беру пучок.
Кат я жевал два дня. Первый день немного, часа три, эффекта особого не почувствовал. Джамал сказал, это оттого, что в первый раз. На завтра я взял большой пучок и жевал часов шесть. Задолбался реально и десна потом болела. Ну что сказать? Ощущения похожи на воздействие приема грамм 200 водки, потом некоторая легкость, хочется общения и вроде как все зашибись. И все. Длилось это не больше часа, и сравнить по силе даже с гашишем нельзя, не говоря уже о синтетических препаратах. Также был небольшой отходняк в виде бессонницы на пару часов. Мой вывод: слишком долго надо жевать, чтобы получить какой-то очень маленький эффект. Более сильное воздействие на местных видимо объясняется каждодневным жеванием на протяжении многих лет. Глаза у водителей вечером становились стеклянными и на какое-то время они явно уходили в себя. В то же время до захода солнца, после того как жевали часа два-три, они нормально вели машину и были вполне адекватными. Последующие дни Джамал удивлялся, что я бросил это занятие. Как это – не жевать кат! Но каждому свое.
Пообедали в придорожной харчевне. Грязно и не вкусно. Но другой еды нет. На обратном пути в этом же месте мне не хватило курицы или чего мы там ели. Водитель переводит, рыбы хочешь? По виду заведения я рыбы не хочу. Тогда поехали с нами в соседнюю деревню. Поехали. Выйти я не успел, подбегает хозяин харчевни, чуть ли силой возвращает меня обратно, что-то крича нашим водилам. Достал самое хорошее, что у них есть. Тунца из банки. В общем, хочешь похудеть, спроси меня как. Я похудел на 4 кило за поездку.
Асфальт кончился и мы съехали на каменисто-песчаную дорогу через долину, ведущую к Шихаре. Песок и камни, кажется, что тут не должен никто жить. Людей здесь немного, но стоит остановится, через полминуты мелькнет закутанная женская голова в кустах, дети появятся в отдалении или подбегут ближе, мужчина с неизменной джамбией и почти всегда с калашом в этой части страны. Их лица невеселы и смотрят, если не с угрозой, по крайней мере, с настороженностью. Даже тачку с камнями они катят с автоматом за спиной. Этот район часто закрыт для туристов. Но нам повезло и мы едем здесь, так как другого пути из Саны в Шихару нет. Дети просят ручки. Не понятно, зачем они им в этом месте, в котором можно снимать фильмы о земле после ядерной войны. Большая площадь, фактически представляющая из себя помойку, дети копошатся в кучах пластиковых пакетов и картоне, несколько лавок торгуют не понятно чем, коршуны парят чуть выше, поминутно опускаясь, находя что-то среди куч мусора. Площадь окружают невысокие хибары, в тени стен, которых на земле сидят мужчины с автоматами и жуют кат. Обратная дорога через ту же долину. Дети лет 7-8 и ребята постарше. У детей в руках камни, они замахиваются в нашу машину. Окна закрыты от пыли, но мои глаза непроизвольно зажмуриваются. Водитель останавливает машину и что-то говорит старшему по-арабски. Слова не понятны, но смысл ясен. Мальчик отвечает, чтобы мы убирались, водитель угрожает вызвать машину охраны, которая оторвалась и едет в нескольких сотнях метров впереди. Мальчик отвечает, вызывай, дети камни не бросают, стоят рядом и молча смотрят. В руках ребят постарше тетради и книги, они просто возвращались из медресе. Через сто метров останавливаемся около богато одето мужчины средних лет. Водитель рассказывает ситуацию, мужчина извиняется. Видимо он какой-то глава этой деревни. Еще полкилометра и мы на асфальте, едем обратно в сторону столицы.
Кто бы мне что не говорил про безопасность Йемена, я не могу согласится. В каждой стране есть определенная доля отморозков. В Йемене любой из них свободно может купить и носить оружие. Законы шариата и не так давно окончившееся военное противостояние разных частей страны, также откладывает отпечаток. Последние два теракта против туристов, печальное тому подтверждение.
За час до заката мы приезжаем к подножию гор. Дальше ехать в кузове грузовика. Наши ленд крузеры может и проедут на гору, но, во-первых их жалко, во-вторых это одна из немногих возможностей заработать жителям Шихары. Ехать можно стоя, можно лежа. Одетым быть желательно в самое ненужное, что у вас есть. Никаких скамеек или сидушек не предусмотрено, старое одеяло брошено на металлический кузов. Ехали больше часа, по пути несколько раз глохли, думая не пора ли выпрыгивать, когда грузовик медленно начинал катиться вниз. Последние полчаса выпрыгивать стало тоже проблематично, так как стемнело, а ширина дороги практически равнялась ширине грузовика. Один из грузовиков все же заглох, но ребятам осталось пройти всего десять минут. Интересно наблюдать за сбором ката в этих местах. На небольших деревцах, растущих на крутых каменистых склонах, сидят мужчины и собирают кат. Две веточки в пакет, одну в рот.
Шихара. Первый вечер в Йемене. Освещения на улицах нет. Люди с фонариками светят в нас. Провожают до гостиницы. Гостиница представляет собой каменное четырехэтажное здание. Входная дверь ведет в маленький дворик и постоянно закрыта изнутри. В маленьких комнатах на полу лежат матрасы, один, два ... пять. Все. Сейчас мне кажется удивительным, что мы ночевали в таких условиях, но тогда все воспринималось по другому. Ужин на крыше гостиницы и звезды над тобой. Только вдалеке работающий генератор нарушал тишину ночи.
Туристов, кроме нас, было только двое, пожилая пара из Германии. Через их гида мы узнали, что утром можно пойти двумя путями. До мостика через пропасть и обратно. Или спустится на две трети пути пешком. Мы выбрали второй вариант, немцам придется нас ждать, так как машина сопровождения у нас одна.
Рассвет. Кто-то завтракает долго, я нет. Выходим из гостинцы, мальчик вызывается быть нашим провожатым по деревне. Пару сотен метров и вот они горы. Слева, справа, везде. Легкие облака лежат под нами, такую картину я ожидал увидеть в Непале, но Непал еще впереди, а горы и облака, вот они, прямо сейчас. Красота. Дыхание прерывается и не только от увиденного, мальчик вроде не бежит, но я в таком темпе долго не пройду. Пора возвращаться к остальным и мы все вместе выходим к мосту. Два охранника идут с нами.
Мост соединяет две горы, на вершинах которых находятся две части Шихары. Далее тропинка то исчезая, то появляясь спускается через несколько совсем маленьких деревень. Спуск не трудный, но под ноги надо смотреть внимательно, а обувь должна быть удобной.
Местных мало, только в одном месте примерно на середине спуска, дети в очередной раз стали громко просить ручки. И началось. Со всех склонов послышался стук обрывающихся камней, замелькали фигурки бегущих детей и только эхо отражалось от гор. Калям! Калям!
(калям – ручка (араб.).
Ну вот и грузовики. Полчаса и мы пересаживаемся в наши джипы. Может быть стоит задержаться в Шихаре и подольше. Но мне, если честно, оставаться не хотелось. Вот горы в Манахе другое дело, а здесь я чувствовал какое-то напряжение. Хотя можно списать на первое время в Йемене. Не знаю.
Вечером мы должны были быть в Кавкабане, а пока обратная дорога через долину, посещение Старого города Амрана и Тулы.
Старый город Амрана большого впечатления не произвел. Так посмотреть можно, а можно и не заезжать. Дома в Шибаме (который в Хадрамауте) более колоритные. Тула – на мой взгляд, также ничего особенного. Хотя мы не полезли на гору, на которой крепость, главная достопримечательность Тулы. Наверное, было бы другое впечатление, но у нас не хватало времени. В Туле я не удержался и купил две джамбии и пояс. Знал, что в Сане дешевле и выбор больше. Но торг с 270 долларов до 115 (заняло минут сорок) и я купил их.
Все джамбии, что я видел в сувенирных лавках западной части страны, сделаны из тонкого гнущегося металла, скажем так – сувенирные. За исключением, джамбий с тонкой серебряной резьбой, но за них запрашивали 500 долларов, опускались легко до 300, может за 200 и отдали бы, но мне не надо. Так вот, в Шибаме (Хадрамаут) в сувенирных лавках продают старые джамбии, может и потертые с виду, но сделанные иначе. Клинок более толстый и не так гнется. Но к тому времени я уже накупил их достаточно.
В Кавкабан приехали уже затемно. Высота 2800 метров. Молодой парень – продавец в сувенирной лавке, впаривает нам сувениры. Речь заходит об оружии вообще, он говорит, да, у меня есть два пистолета. Один достает из ящика в столе, второй с полной обоймой из-за поясом. Вынул обойму, передернул затвор, вот, смотрите. Оба наши ТТ.
Опять подъем на рассвете. Кажется, я начинаю к этому привыкать. Спускаемся в Шибам. Городок небольшой, смотреть особо нечего. Покупаем овощи и фрукты. Хотим купить барана на ужин – дорого.
Едем дальше. Ал Маахвит. Одно из впечатляющих мест в Йемене. Обрыв, вид вниз на километр или больше, справа склон со следующим обрывом, утопающим в облаках, слева гора и то исчезающая, то появляющаяся из-за облаков деревня. В общем, очень красиво. Кстати, ранний подъем себя оправдал, минут через тридцать-сорок облака накрыли горы перед нами и видно ничего не стало. Так что планируйте Ал-Маахвит часов до 11, а то и пораньше.
Остальную часть дня заняла дорога до Манахи. Путь лежал через Вади Сурдуд. Вади представляет собой высохшее русло реки, зажатое между склонами гор. Какая-то часть дороги проложена прям по руслу, какая-то рядом. Нам повезло и часть русла была еще не совсем пересохшим. Наконец-то Джамал обогнал вторую машину, пылью от которой мы дышали полдня и дал газу. 40, 60 километров в час. Воды в русле примерно сантиметров тридцать. Брызги полностью заливают стекла, ничего не видно. Еще раз отмечаю наших водителей, могли бы проехать спокойно, но устроили нам аттракцион
В Манахе нас ждал ужин из купленного днем барана. Самый вкусный баран из тех, которых мы покупали в Йемене, хватило на десять человек и еще осталось.
Вечером была развлекательная программа из местных песен и танцев. Саша с Кареном зажгли с йеменцами, по-моему, получилось отлично. Я не большой любитель фольклора, поэтому больше смотрел. Обсудили завтрашний трек. Так как один из дней в Манахе мы поменяли на Сану, решили обойти побольше деревень. Гид спросил, быстро ли мы пойдем, ответили – конечно. Ладно, говорит, много так много. Ребята остались выпивать, я же памятуя, что завтра идти километров 15-20 по горам, пошел спать.
Вначале идти было легко. Но минут через десять гид свернул с дороги на едва заметную тропинку, и начался крутой подъем примерно с 2200 до 2700. Чисто физически идти не сложно, но дышать лично мне было очень тяжело. Стараюсь не отставать от гида и идущих впереди, догонять потом будет еще тяжелее, сердце колотится, воздуха не хватает, хорошо, что половина из нас фотографы, их частые остановки помогают окончательно не задохнуться. Забегая вперед, скажу, что это был единственный крутой подъем на всем треке, дальше почти все время дорога шла вниз, и только иногда вверх, но не так резко и идти было легко.
Первая деревня на пути, высота 2700, практически высшая точка в округе. Выше только соседняя гора, 2900, но на ней военная база, да и отсюда отличные виды. Деревня представляет собой пару десятков домов, сложенных из камней, грязный пруд для воды посередине. Стены крайних домов с одной стороны обрываются в пропасть, с другой в одном из домов сделаны большие ворота. Ночью они запираются, запирая при этом всю деревню. Не обычно.
Идем дальше. Смотрим на несколько сот метров вниз на место, откуда стартовали. Камни, застывшие миллионы лет назад потоки лавы, чахлые деревца, где-то внизу виднеются посадки ката и кофе. Ветер. Берите ветровку, если как я боитесь холода. Сейчас я немного жалею, что мы не остановились тогда, не посидели часок-другой над обрывом. Время. Его катастрофически не хватало.
Через пару часов спускаемся к водохранилищу, которое заметили еще сверху. Купаемся? Купаемся. Вода градусов 12-14, обжигает. Ребята прыгают еще, моржи. Вода не проточная, надеюсь, мы не подхватили никого в этих водах.
Еще пару часов и мы подходим к воротам одной из деревень. Короткий разговор гида с пожилым мужчиной и нас приглашают в один из каменных домов попить чая. Понятно, что туристы здесь бывают, но нет ощущения, что сделано все для туристов. Видно, что в этом же доме живут местные, на первом этаже блеют овцы, да и по запаху мы понимаем, что дом что ни на есть жилой. Сладкий чай, по-другому его здесь не готовят. Маленькая комната, где мы и пара хозяев еле умещаемся. Из узких сантиметров 30 на 50 окошек видны горы. Калашниковы на стенах, куда же без них. Берем, фотографируемся. Хозяева наблюдают, и когда один из нас щелкает предохранителем, просят вернуть автоматы. Вынимают полный рожок и отдают обратно. На всякий случай. Хотя, еще пара стаканчиков чая и рожок встает на место. Ведь без рожка это не то. А безопасность? На все воля Аллаха.
В этой деревне можно снять комнату в одном из домов. Если я когда-нибудь вернусь в Йемен, то обязательно поживу здесь, похожу по горам, поучу арабский. Может быть, ... кто знает?
Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и идем дальше. Через час девчонки спрашивают у гида, далеко ли до Аль-Хаджары, деревни, где нас ждут джипы. Пять километров по дороге, напрямую ближе. Напрямую – это значит вверх вниз по горам!? Нет, звоните водителям, пусть едут сюда. Мы укоризненно смотрим на них. Эх вы. С другой стороны время после полудня, и тучи начинают накрывать долину, через пару часов, когда мы вернулись в Манаху, край дороги уже обрывался в серую мглу облаков, а видимость была пара сотен метров. Аль-Хаджара – самая большая из деревень в округе, все те же каменные дома, разве что повыше этажи, но есть центральное водоснабжение. Много торговцев сувенирами, как-то они тут не к месту, особенно после такого хорошего дня.
Остаток дня возвращались в Сану. По пути заехали в оружейную лавку. Водители купили патронов, на следующий неделе какой-то праздник, будут веселиться стрелять в воздух. Сказали, что, если бы мы поехали с ними через пустыню, можно было взять или купить здесь Калашников. Пострелять. Кроме Калашниковых, продаются какие-то американские винтовки, не М-16, потяжелее, пистолеты, патроны, в том числе сантиметров 15 длиной. Видимо, у народа, не только автоматы дома.
Заселились опять в Арабию Феликс. В этот раз у меня номер наверху, гораздо лучше, чем была конура на первом этаже. Приехали Слава и Карина, которые давно уже живут в Сане. Пообщались. Приятные интересные люди.
Сана. Город домов, похожих на тульский пряник. Да и вообще, наряду с Аденом, где мы не были, один из двух городов в стране. Остальные города, по нашим меркам являются не более, чем поселками. Кроме старого города Саны из достопримечательностей стоит посетить Вади Дар (старинный дворец имама) и Бэйт Бос (бывшее еврейское поселение). Можно просто погулять по улицам, в отличие от Дамаска или Каира они не столь оживленны и многолюдны и уж точно нет такой толчеи и суеты как в Султанахмете в Стамбуле. Это хорошо, суеты дома хватает.
В Сане и пригородах везде висят знаки с перечеркнутым Калашниковым. Ношение на улице оружия запрещено. Идем по улице смотрим по сторонам. На обочине торгуют кобурами, смазкой для оружия, штык-ножами, присмотришься, под поясами лежат пустые рожки. Мало ли кому надо. Из одной из лавок выбегает мальчик с полным рожком от Калашникова, явно кого-то ищет, забегает в другие лавки. Поравнявшись с нами, сталкивается с мужчиной, вышедшем из одной из лавок и оглядывающим улицу. Ваш рожок? Мой. Спасибо.
Возвращаемся в гостиницу. Первый раз в Йемене пытались нас нае... Кафе внизу, сверху счета приписывают 15% чаевых, ладно. Садимся, в этот раз заказываем только пиво, проходит минута, вспоминаем про 15%, идем десять метров до стойки бара (без алкоголя) и просим пиво. Пиво сзади чувака в холодильнике. Он говорит 350 реалов. Как 350, 300 же по меню. 15% сервис. Какой нах сервис? Что ты откроешь холодильник? Да, говорит или идите сами открывайте, берите. Ну, мне не сложно сделать два шага. Блин, таких барыг даже не могу вспомнить, нигде не видел.
Второй момент. Отдавал вещи в прачечную, трекинговые носки покупал за 600 рублей, думаю потеряют, сам постираю. Не отдал. И точно, возвращают вещи, нет трусов. Разбираться не пошел, уже уезжали. Надеюсь, просто забыли положить, а не какой-то маньяк взял. А так гостиница нормальная, жить можно.
Утром мы прощаемся с нашими водителями. Большая их заслуга, что первые дни в Йемене нам понравились и все было хорошо. Час полета и мы приземляемся в Саюне. Впереди у нас четыре дня в Хадрамауте, провинции на юге-востоке страны. Сейчас можно сказать, что четыре дня – это много, все, что мы посмотрели, вполне можно было уместить в два. Да и вообще, эта часть Йемена мне понравилась меньше, в чем большая заслуга наших новых водителей. Абдалла и Абубак, если поедете через Йемени дримс или другую фирму, уточняйте, кто будет вашими водителями в Хадрамауте, и не соглашайтесь на этих людей. Чтобы уже не возвращаться к этой теме далее, скажу. Эти два чела лет 20-22 за рулем сотых Лэнд крузеров просто не хотели работать. Единственной их целью было поскорей от нас избавится и ехать по своим делам. При встрече в аэропорту они сразу же ступили, что по-английски не понимают ни слова. Блин, дети, играющие в пыли в самых захудалых деревушках и то знают пару фраз. Ну и последний день, когда программа у нас их стараниями закончилась в 11 часов. Поехали в Бир-Али (из Мукаллы)! Не, не поедем. Вернее, сначала поедем, а потом нет. Пока с ними ругались торговались прошло время и мы не успевали поехать на такси. В любом случае у одного был ТТ и ехать с ними за 150 км. уже в принципе не хотелось. Ну да ладно.
Город Тарим. Есть дворец, в котором музей и белая мечеть с высоким минаретом. Пара часов, больше там делать нечего. Что хорошо в Йемене, это то, что они не зацикливаются на всяких ненужных правилах и ограничениях. Ружья в музее, пожалуйста, бери, смотри, фотографируйся. Хочешь вылезти через окно на балкон дворца – нет проблем. Выйти покурить из зала ожидания. Зачем? Кури здесь, чуть отойди в сторонку.
В Саюне кроме дворца тоже смотреть нечего. Поесть практически тоже негде. Дворец открыт до обеда. Делать нечего – поехали в отель. С чем нам повезло, так это с отелем. Заказывая изначально бюджетное проживание, не ожидал, что будет бассейн. В 30 градусов тепла он оказался очень кстати. Да и ночью как хорошо лежать и смотреть на звезды.
С едой в Хадрамауте вообще беда. Днем поесть негде, вечером открываются какие-то едальни, но тоже не фонтан. В Саюне на въезде в город есть супермаркет, там можно купить безалкогольное пиво (еще на площади перед дворцом, больше нигде) и каких-то снеков. Не надейтесь поесть сифуда в Мукалле. И вроде рыбу на фишмаркете продают, но куда она идет не понятно. Мы по крайней мере нормального места не нашли. Приходилось есть на улице, наплевав на окружающую антисанитарию. С другой стороны, проблем с желудком у меня почти за три недели не было.
Единственным местом, из-за которого можно приехать в Хадрамаут – это Шибам. Город домов в 10 и больше этажей, построенных из песчаника. Узкие улочки и лавки с всевозможным старинным барахлом, монетами и оружием. Эх, провести бы ружье середины 19 века или капсульный револьвер. Пара домов открыта для посещения, кроме крыши. Туда не пускают, так как можно увидеть женские этажи соседних домов.
Следующий день мы фактически потеряли. По плану была пустыня и встреча с бедуинами. Пусть туристическими, но все же. В действительности мы отъехали на пару километров от асфальта, покатались немного по дюнам и попили чая в каком то бомжатском ауле. Спорить в этот раз не стали, да и сложно это, не зная арабского.
Вади Доан.
Эта часть Хадрамаута представляет собой гигантское плато, изрезанное руслами тысячи лет назад пересохших рек. Русла (вади) разной ширины, от нескольких сот метров до нескольких километров и примерно метров пятьсот глубины. На склонах примостились многочисленные деревушки, которые мы и поехали смотреть. Причем строят именно на склонах, а поля в стороне, хотя несколько раз мы видели дома, разрушенные скатившимися громадными валунами.
Названия деревушек перечислять не буду, они есть в LP. Вот их как раз можно проехать, не останавливаясь, включая Ал-Хаджару, где через шесть дней после нас были убиты бельгийские туристы. А вот в глубине вади будут деревни, почему то не указанные в LP, но гораздо с более красивыми домами и скажем так более живые, например Al-Jadehah и рядом с ней. Ночевать также лучше не в Хураибе, где остановились мы и где смотреть, кроме дома Усамы бен Ладена нечего, а в разноцветном отеле. Название деревни не помню, но на дороге несколько указателей, не заблудитесь. Гостиница построена каким-то саудовским бизнесменом, новая, чистая со всеми удобствами.
Мы же остановились в каком-то гесте с видом на кладбище и окруженном тремя мечетями. На отсутствие горячей воды я уже давно перестал обращать внимание. Дом Усамы до сих пор жилой. Кто там живет узнать не удалось, но где-то на четвертом этаже была развешена одежда и послышались детские и женские голоса. Во избежание проблем дальше мы не пошли. В самой Хураибе после захода солнца, если я правильно понял смысл того, что нам говорили в гесте или водилы, не помню, тоже лучше не гулять. Да и нефиг там вообще делать по большому счету.
С утра поехали посмотреть на вади сверху. Ничего так виды, но с горами все равно не сравнить. Еще два часа дороги и мы в Мукалле. Мукалла уже больше похожа на город, есть нормальные гостиницы и улицы. В черте города пляжа нет. Примерно километрах в десяти в сторону аэропорта есть Холидэй Инн. У него и еще восточнее нормальные с виду пляжи. Но мы это узнали только завтра по дороге в аэропорт за час до вылета. Еще раз спасибо водилам. Остаток дня прошел в прогулке по городу, смотреть особо нечего, есть тоже. Надо было брать тунца на рынке днем и вечером заставить кого-нибудь его приготовить.
В общем и целом Хадрамаут меня не впечатлил. Но и говорить, что ехать не надо, я не буду. Съездите, посмотрите сами.
Третьей частью нашего путешествия была Сокотра.
На Сокотру я летел с чувством ожидания чего-то нового и необычного. Информации в сети практически не было. Некоторые рассказы перед поездкой только подогревали интерес.
Времени у нас было 7 дней, включая день прилета. Уже сейчас я могу сказать, что решение, сделанное по ходу планирования поездки, - увеличить время на Сокотру с четырех дней до недели, было правильным. Неделя – это тот минимум, когда вы сможете посмотреть половину из мест на острове и захотеть вернуться сюда еще раз.
Так как джипы и жилье были оплачены еще из Москвы, нас встречали. Как я и ожидал, водители не говорили по-английски. Пока ожидали, багаж подошло несколько молодых людей, предложивших на английском услуги гида. Сначала бросим вещи, потом будем решать данный вопрос. Двадцать минут по дороге вдоль моря с одной стороны и холмов с бутылочными деревьями с другой, и мы в трехзвездночном отеле Хадибо, которому я дал бы одну звезду. Хотя ... кровати есть, из душа течет вода, от привычных удобств в Йемене отвыкаешь. Никакой регистрации или выдачи ключей. Парень на ресепешен в виде стола со стулом, кивает на лестницу на второй этаж. Идите выбирайте любые комнаты, ключи в дверях.
С учетом некоторых проблем и разногласий с водителями в Хадрамауте было решено взять англоговорящего гида. Цена в 20 долларов в день со всех была более, чем гуманна. Забегая вперед, скажу, что Мохаммед работу свою отработал на все сто, был нам не только гидом, но и переводчиком, поваром, постановщиком палаток и вообще во всем помогал.
Море! На море я не был больше года. Через пять минут после заселения я был готов ехать. Еще сорок минут и мы на пляже Дилиша. Синие море, белые дюны, песок, кораллы, ракушки разных форм и размеров, разбросанные повсюду. Сокотра мне начинала нравится все больше и больше.
Кто-то ищет место силы в Тибете, кто-то в Израиле, кто-то в Мексике. Для меня таким местом стала Калансия. Путешествие по Йемену длилось уже две недели, много было увидено красивых и необычных мест, но это были впечатления, как бы сказать, визуальные. В Калансии же я почувствовал какой-то пик поездки, всплеск энергии, радости и счастья.
Дорога до Калансии не обычна, но, на мой взгляд, не более того. Танки времен второй мировой войны, вкопанные в песок, пруды для добычи соли, черепаховый пляж (в это время года без черепах), я торопил попутчиков, словно зная, что нам нужно вперед, в Калансию.
Очередная деревня, военная база, гид предупреждает, снимать нельзя. Дорога взбирается круто вверх, одна из машин глохнет, но мы поднимаемся и застываем на маленькой площадке. Калансия! Такого вида я не видел ни на одной фото перед поездкой, думаю, никто из нас не ожидал увидеть это в Йемене. Такого я не видел вообще нигде.
Ослепительно белый песок пляжа, синие небо, океан, лагуна с искрящейся в лучах солнца водой и дюны белого песка по краям. Фотографии не передают всей красоты этого места. Полчаса мы стояли смотрели по сторонам и наслаждались красотой Калансии.
Я первый не выдержал и стал спускаться со скалы, которая образовывала вьюпойнт, пять минут и мы на месте стоянки.
Я даже на стал передеваться. Какая разница в каких шортах купаться. До воды идти было довольно далеко, метров 500, большая часть которых проходила через мелкую, не больше чем по колено, лагуну. Уже вечером нам сказали, что в лагуне полно разых видов скатов, наступив на одного из которых, поездку можно было считать оконченной. На следующий день, я пошел их фотографировать, взяв длинную палку и стуча ей на манер слепого перед собой. Ската я нашел всего одного, увидев его только тогда, когда он поплыл, испуганный ударами палки по воде. В этот день считаю всем повезло.
Вода градусов 28, с высоты моего роста видно дно, а в небольших волнах серебристых рыб. И весь этот огромный пляж, шире которого лично я до этого не видел, только наш. Ни одного туриста или местного. Вылезти из воды нас заставила только боязнь обгореть. На этой широте в январе я ожидал менее сильного солнца.
К нашему возвращению палатки уже стояли, а скромный обед был почти готов. Ребята ушли гулять, а я сфотографировав местных стервятников, завалился спать.
Пара слов о столице острова – Хадибо. Поселок расположен на берегу моря, в черте города не купаются, ребята ходили смотрели. Состоит из главной асфальтированной улицы длиной метро 500, одной стороной упирающейся в мечеть, другой в ресторан Тадж. Ресторан представляет собой забегаловку с пластиковыми креслами, поесть в нем можно, но это только еда, изысков не ждите. На выезде в сторону аэропорта есть инет-кафе. Может еще где, специально не искал. Лавки, офис Йемении и пара гестов. Кроме главной улицы, есть параллельная грунтовая, на которой расположены лавки, которые не уместились на главной, переговорный пункт (чуть больше доллара минута в Москву), небольшой рынок овощей/фруктов. Эти две улицы пересекают множество маленьких переулков, на которых расположены какие-то строения и дома местных жителей. По дороге на восток строится здание нового госпиталя, которое обещает стать самым большим на острове на ближайшее время. По возможности везите запасные аккумуляторы, после Хадибо электричество было только в Калансии.
Шоаб бич. Вчера долго допытывался у гида, что будет за лодка, маленькая/большая. Почему так рано надо уплывать обратно и что увидим на пляже. Десять минут пешком до воды и мы в небольшой открытой лодке с подвесным мотором. Засевшая в голове мысль, что надо садится назад, стоила мне большинства брызг на обратной дороге. Иногда просто окатывало как из ведра. Но с утра волны были небольшие, виды красивые, впереди нас ждал белоснежный песок Шоаб бич.
Кто-то из сидевших впереди первым заметил дельфинов, два, три, десять, мы повернули чуть в сторону от берега и оказались в середине стаи из десятков дельфинов. Особенно было красиво, когда они по четыре-пять штук параллельно скользили по гребню волны. Я видел дельфинов раньше, но так близко и в таком количестве впервые. Еще не отойдя от этого зрелища, подплыв поближе к прибрежным скалам, мы увидели касатку. Может всего минуту и пара плавников, но, судя по величине и описанию гида, это была именно касатка. Встречей с морскими обитателями в этот день было особенно много. С учетом прямо скажем скудной еды на острове, некоторые из них были приобретены на обед. Вайт фиш, примерно метровой рыбины хватило на 10 человек. Хороший обед за пять баксов со всех. Пришло время снорклинга. Видимость и рыбки в первом месте, где мы остановились (скалы у самого западного мыса острова), меня не очень впечатлили. Много взвеси, мало рыбок и они довольно далеко под тобой. Риф на самом Шоаб бич был гораздо богаче, может быть еще сказалось, что в первом месте я плавал в месте, где солнце было закрыто скалами.
Шоаб бич – отличное место. С одной стороны жаль, что в это время года из-за волн на обратном пути мы провели на нем только несколько часов, с другой стороны я в очередной раз удивился январскому солнцу. Еще пару часов и сгорели бы все. Навесов или естественных укрытий на пляже нет. В крайнем случае можно забраться к скалам, окружающим пляж, но и туда рано или поздно доберется солнце.
Обратная дорога была веселой первые полчаса. Остальной час непрерывное болтание и ежеминутное «падение» между волнами начало утомлять. Высота волн не была опасной, но движения из стороны в сторону и постоянное заливание глаз соленой водой, лично мне немного надоело. Наш рулевой был молодцом, доплыв до бухты, в которой расположена деревня Калансия, последние 15 минут прокатил нас на полной мощности с ветерком. Как сказал Мохаммед, если уплывать с Шоаба после 12 дня, волны были бы опасными, но теоретически плыть можно. Начиная с февраля ветер стихает и можно плавать на весь день.
К сожалению, из-за нехватки времени у нас не было возможности остаться на Калансии на пару дней. Впереди был путь на юг через центр острова с ночевкой на плато Диксам.
Это часть острова изрезана неглубокими каньонами, покрытыми низкорастущим кустарником, травой и драконовыми деревьями. Из всей эндемичной флоры Сокотры на меня больше всего произвели впечатление именно они.
Существуют две легенды их появления. Общемировая: от крови дракона, раненого в борьбе с эльфом. И арабская: от крови двух братьев, раненых фениксом. Засохший сок дерева и правда похож на кровь. По словам гида, прием сока, разведенного в воде, помогает при внутреннем кровотечении, а также используется для прерывания беременности. Деревья очень долго растут, возраст самых больших превышает 1000 лет, а может и больше. Годовых колец у дерева нет, и возраст определяется на «глаз», сопоставляя высоту маленьких деревьев с большими.
На плато очень ветрено, нужна непродуваемая ветровка или хотя бы толстый свитер. Для палаток легкий спальник. Йемен – страна камней, и Сокотра, особенно в этой части острова, не исключение. Раскидав на более менее ровном участке камни, мы поставили палатки. Хе-хе, теперь я умею их ставить. Также в Хадибо были арендованы матрасы, некоторые участники не стали этого делать, и говорили, что и так удобно. Что-то я сомневаюсь. Душа и электричества на плато нет.
В 5 утра я проснулся от свиста ветра и шуршания палатки. Еще чуть-чуть и ее бы снесло, наверное только мои 100 кг. и не давали ей улететь. Светало, умылись из бутылок, ветер стал настолько сильным, что мы решили спустится в один из каньонов и позавтракать там.
Протекающая в каньоне речка образовала несколько натуральных бассейнов, в которых можно купаться. Температура воды примерно как в московских водоемах летом.
Вчерашний ужин не произвел на нас впечатления. Опыт внесения мясного разнообразия в меню уже был. Остановка в деревне, коза выбрана и загружена в машину. Потихоньку мы начинали привыкать к пейзажам Сокотры и уже не останавливались каждые пять минут для фотографирования. Показался юг острова. Со спуском с плато ветер не стих, наоборот, песчаные вихри залетали в машину, покрывая нас пылью и песком. Короткая остановка напротив Умак бич, в скалах плато пещера, скорее даже не пещера, а грот. Особого смысла заезжать нет, но и времени это заняло от силы полчаса.
На Умак бич есть навесы, покосившиеся хижины из пальмовых веток, а главное душ. Для нас эти вещи уже были признаком цивилизации. Поднятые ветром небольшие волны создавали взвесь около берега, температура воды была ниже, чем на севере, расстилать что-то на самом берегу не имело смыла, через пять минут одежда оказывалась занесена песком. О прозрачной воде и пляже Калансии можно было только вспоминать.
Остаток дня прошел у кого в разборе вещей, кто-то гулял по пляжу, кто-то лежал под навесом и смотрел на океан. Небольшой инструктаж поварам из близлежащей деревни и они вместе с водителями пошли готовить козу. Местный рыбак принес лобстеров, которые также были отданы поварам и дополнили наш ужин. Кажется, в это вечер у нас кончилось спиртное, купленное еще в Каире. Купить даже безалкогольное пиво на Умаке нельзя, электричества тоже нет.
С утра облачно. Солнце никак не найдет дорогу между тучами, что порадовать нас своим теплом. Есть мысль, что встречать рассвет лучше, чем провожать закат. Зарождение энергии против ее угасания. Лучше всего этим заниматься на Сокотре, легко вставать, ведь ложишься рано, после захода солнца делать нечего, если только пойти на берег ловить крабов в свете фонарика.
На восток от Умака примерно через километр другой пляж, небольшие дюны песка. Но мы не останавливаемся и едем дальше. Еще пара километров – пляж Захик. Огромные дюны, сильный ветер. Настоящие робинзоны могут остановится здесь, нет душа и навесов, только дюны и бескрайняя полоса берега, уходящая на восток.
Следующие несколько часов занимает дорога на северо-восток острова, в Хомхил. Остановившись на развилке дорог, ведущих на пляжи Дихамри и Эхер и в горы Хомхила, устраиваем совещание. В Хомхиле нас ждут тучи, ветер, лес деревьев Франкештейна и бассейны с холодной водой. Решаем ехать на пляж, сначала в Дихамри, а там видно будет.
Дихамри – главное место для снорклинга и дайвинга на острове. Насколько я понял, до других дайв-сайтов надо плыть на лодке. Здесь же риф начинается прямо от берега и у берега находится всего в метре от поверхности воды. Но ветер и сильные волны вносят свои коррективы. Сноркать опасно. Побродив по обломкам кораллов и ракушек, решаем ехать в пещеру Хаг. Возможно, завтра будет солнце, а пока можно потратить время на посещение пещеры. Времени надо примерно три часа. Довольно крутой часовой подъем по камням и вот она пещера. Берите мощные фонари или лампу, много красивого в стороне от тропинки и на сводах пещеры. Я не любитель пещер, ходил можно сказать для галочки, чтобы знать что там. Остальным вроде понравилось. Большее впечатление на меня произвела многоножка, размерами примерно 3 см. в ширину и 25 в длину, попавшаяся на тропинке. Таких больших я раньше не видел. Причем за все путешествие насекомых в Йемене почти не было, всего один вечер были комары, в Вади Доан. А тут такая тварь. Трогать ее по ловам местного гида нельзя, но и желания не возникает. Гида можно брать, а можно не брать, там одна тропа. Единственное, обговаривайте сразу сумму, 15 долларов по местным меркам, за поход «на соседнюю улицу», это много.
Еще час и мы на пляже Эхер. Маленькая лощина между двумя высоченными дюнами белого песка. Эти дюны образуются во время монсуна, когда ветер наносит тонны песка с берега на склоны гор. Пасмурно, большие волны, купаться не пошел. Душа нет (помыться можно в ручье, стекающем с гор), электричества нет, пива нет. Да, в пло*** погоду на Сокотре становится скучно.
Ночью прошел маленький дождь. Тучи меньше, чем вчера, но ветер еще сильный. Сходили на пляж. В отлив обнажилась узкая полоска песка, через несколько метров камни на дне, почти по всему протяжению пляжа. Глубже заходить опасно из-за волн, немного поранил ногу. Имхо, пляж не фонтан.
Вспомнили, что уже несколько дней мы возим дрова, купленные еще на плато. Посмотрим как сокотранцы жарят мясо. В деревне на восточной оконечности острова, купили очередную овцу. Вечером будет жаркое. У деревни пляж Эрсел, полоса светлого песка, камней нет. Мясо в итоге немного пережарили, но мы сами виноваты, когда приносили на пробу, сказали подержите еще.
Последний день на Сокотре перед вылетом домой. Последний день путешествия. Природа решила сделать нам подарок и немного разогнала тучи. Опять поехали на Эрсел. По дороге стая дельфинов, совсем близко к берегу. В лучах солнца пляж выглядит по-другому, песок белее, а вода прозрачнее. Купаемся, загораем, играем с местными мальчишками в волейбол на мелководье. Красота.
К обеду едем в Дихамри. Ветер стал тише и есть надежда на снорклинг. Но нет. Волны действительно меньше, но местные служащие против того, чтобы мы сноркали. Во-первых им жалко кораллы, которые мы можем сломать при таких волнах, во-вторых боятся, что кто-нибудь покалечится или потонет. У них будут проблемы. Жаль. Ведь даже в камнях, которые только в прилив заливает вода, есть живность. Звезды, морские огурцы, маленькие рыбки и мурены. По идее вход в Морской парк Дихамри стоит 25 долларов, в наш приезд позавчера Мохаммед сказал, что надо заплатить по 1000 реалов (5 долларов), сегодня, что по 500. В итоге все об этом забыли, в том числе и он и служащие, которые в прошлый приезд просили денег.
Чуть больше часа дороги и мы в Хадибо. Душ, электричество, можно вытряхнуть песок из всех вещей, позвонить домой из автомата. На острове CDMA мобильная связь. Позавчера мы узнали, что в Хадрамауте расстреляли бельгийских туристов. В деревне, в которой мы были шесть дней назад. В России по ТВ видимо не было сюжета об этом, родственники ничего не слышали. Последняя ночь на Сокотре. Утром нас ожидают четыре перелета и тридцать часов пути до Москвы.
Подводя итоги, могу сказать, что это было одно из лучших моих путешествий. Конечно, бытовые условия в Йемене оставляют желать лучшего, а страна по уровню безопасности, все же не может считаться таковой. Но каждый день был полон новых впечатлений, горы, море и жизнь людей, столь непохожая на нашу, за всем этим стоит поехать в Йемен. Поеду ли я в Йемен второй раз? Не знаю. В ближайшие годы нет. Слишком много еще мест в мире, где я не был. А там, кто знает!? إن شاء الله
|
