Shtenka › Остров Пенанг, Малайзия

Говорят, Пенанг - жемчужина Востока. Так было на заре времен, когда здесь хозяйничали англичане. Они построили город Джорджтаун, фуникулер на гору, насадили плантации специй и пригласили на необитаемый остров всех, кто мог расчистить для себя кусок земли любого размера. Потоки разнообразного народу со всей Азии устремились на Пенанг. К началу 19 века здесь обосновалось уже более 10.000 человек.

Жемчужина Востока... Сейчас, глядя на суетливый разросшийся город, как-то язык не поворачивается ляпнуть такое. А раньше – могу себе представить – европейские умы были очарованы сочетанием тропической экзотики и европейского стиля, вот и сочиняли дифирамбы. Кое для кого Пенанг действительно был жемчужной, вернее, золотой жилой. Специи и опиум дело прибыльное.

Люди, переселившиеся на остров, принесли с собой свою культуру, в результате возник очень интересный мультикультурный коктейль. Игрушечные тамильские храмы, изящные китайские пагоды, торжественные английские церкви и ясные мечети выросли по соседству друг с другом. Смешались языки и кулинарные традиции. Впрочем, «смешались» - не точное слово, они, скорее, сосуществуют. Китайцы, малайцы и тамилы живут в пространстве исключительно своих обычаев, языка и религии. Китаянки носят блузки с коротким рукавом и короткие штанишки, малайки - длиннющие до пят юбки, просторные туники ниже колен и платки, аккуратно обрамляющие миловидные лица, тамильские дамы вышагивают в сари и сальвар-камизах.

Но неизбежно эти такие разные народы начинают запускать руки в культурные багажи друг друга. То и дело замечаешь, что тамилки надевают на себя короткую одежду, а китаянки примеряют сальвар-камизы, в китайской столовой можно встретить индийскую семью, а в ресторане мусульманских тамилов – китайца. Под баньяном с одной стороны выстроился индуистский иконостас с Ганешами и Хануманами, но обойдя древнее дерево встретишь Гуанинь.

Пенанг – единственный штат в Малайзии, где преобладает китайское население. Китайцы, живущие здесь и перенявшие некоторые малайские традиции, зовутся уже не китайцами, а нёня. В их меню присутствует карри, а в гардеробах – саронги.

Приезжаешь из Таиланда на Пенанг и сразу теряешься – туда ли я попал? Чаще общаешься на английском и китайском, чем на малайском. Всюду иероглифы, услада глаз моих. Система письма, сохранившая связь с письменной традицией еще тех времен, когда люди хранили информацию в картинках.

Англичане, с которых все началось, покинули остров, от них осталось немало зданий в колониальном стиле, несколько пустующих церквей и названия улиц типа Кэмпбэлл, Кимберли, Букингем, Диккенс. А, ну да, еще ведь само название Джорджтауна осталось.

Об армянах (еще один интересный эпизод истории Пенанга) напоминает лишь название улицы Армянской. В начале 20 века в центре Джорджтауна существовало армянское кладбище с армянским монументом, но его больше нет, на его месте выросли банки и отели.

Зато вот знаменитый Eastern & Oriental Hotel цел-целёхонек. Отель открыли братья Саркисян в конце 19 века. Здесь останавливались, например, Киплинг и Сомерсет Моэм.

Вот, бывает, купишь «тэ терик» по рублю целую кружку да еще с пеной, сядешь и пялишься в улицу.

А еще – зайдешь в китайскую чайную лавку, и тебя спрашивают: «Чаю будете?». «Ага, - отвечаешь, - у вас улон или пуэр?». «Да все что угодно», - говорят и начинают перестукивать глиняными чайничками.

Или вот возьмешь в круглосуточном ресторане «Кассим Мустафа» досу и как вдруг вспомнится какой-нибудь Тируваннамалай, да так неотвратимо, что хоть щас билет до Ченная покупай.

А бывает, стоишь перед буфетом китайской вегетарианской столовки и вспоминаешь, какие из этих тридцати пяти неведомых блюд ты еще не пробовал?

Moony уже не раз признавался в любви китайским вегетарианским ресторанам, поэтому я лишь ограничусь несколькими рекомендациями. Вообще на Пенанге их дофига. Просто диву даешься, насколько вегетарианство, оказывается, популярно среди китайцев. Однажды я разговорилась с владелицей одного такого ресторана, она сказала, что это уже похоже на тенденцию – все больше китайцев становятся вегетарианцами. Кроме того, каждые первый и пятнадцатый лунный день все буддистски настроенные китайцы едят только вегетарианскую пищу. Мы однажды попали в такой день – еле нашли себе столик в переполненном ресторане.

Да, рекомендации. В ресторане Ee Beng Vegetarian Food Centre (20, lebuh Dickens, Джорджтаун, выходной воскресенье) отличный и обширный буфет (шведский стол). Особенно если придти до полудня, но и после полудня там много чего еще остается. На двоих за обед у нас выходило около 14 ринггит (меньше 5$). Там еще на стеночке висят диски с буддистскими мантрами, бесплатные.

Lily's Vegetarian Kitchen (98, Noble House, Madras lane, Джорджтаун, выходной понедельник) готовят на заказ. Отличная лапша по-сингапурски, суп с пельменями хорош, вегетарианский сате – такие микрошашлычки. Цены чуть повыше, за обед на двоих платили около 20 ринггит. Если пошукать по улицам и переулкам, обнаружится еще немало мест с размашистым иероглифом «тцу» («вегетарианский» на мандарине), но большинство этих столовок работают до 2 дня.

Единственное, чего мне дико не хватает в меню ресторанов Малайзии – свежих салатов и вообще зелени. Всегда чуть не на коленях вымаливаю лишнюю щепотку кинзы. Уж не знаю, почему у них такой напряг с травой. В соседних странах – Таиланде и Индонезии – не скупятся на свежачок, а тут какая-то труба ваще.

Маленькое предостережение. Китайцы могут сотворить из сои че хочешь, и все это интересно попробовать. Но не надо забывать, что соя очень питательна и ее надо немного, чтоб насытиться. Перебор (особенно в сочетании с рисом) может привести...эээ...к запору.

Ну вот, ограничилась рекомендациями.

А! Прикол! Взяли тут еще немного дисков этих бесплатных. Ставим тот, на котором написано ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Ну и кто, думаете, поет? Далай-лама? Хе... Борис-Борисыч! Правда, поет все так, как на диске написано, старается, молодец. Неожиданно и приятно)))

БГ-наше всё!

Как выяснилось, не только наше.