Shtenka › Северный Таиланд, мото-трип № 1. К северо-западным пределам королевства

(8-12 марта 2009 г., протяженность маршрута - 900 км)

Паи

Прежде всего нас интересовал городок Паи (Pai), где любит надолго зависнуть путешествующий народ. В воображении рисовалась милая деревушка среди гор, покрытых сочными джунглями. Горячий источник поблизости... Неужто второй Васишт? Мы думали, вот было бы здорово поселиться там месяца на два. Приехали и круто обломались. Паи оказался туристической резервацией посреди сухих полей. Конечно, время было не самое подходящее – палило солнце, крестьяне жгли поля, они до сих пор таким образом удобряют почву, в результате чего горят и леса. Везде сушь, зола, серая дымка. Горки есть, но невысокие и где-то в стороне. Короче, ваще не Васишт. «Ах, Васишт, мой Васишт, ты моя религия» - томительно отзывался в душе известный бхаджан Аку Джа Вы. Да и насчет Джа я чето не поняла. Паи имеет славу растаманской столицы Таиланда. А где, собсна, растаманы? Это вон те, что ли, которые сидят в баре и глушат коктейли под Боб Марлея? Буржуи какие-то вавилонские, а не растаманы. Не, ну скажите, при чем тут в Пае раста? Это ж не Ямайка. Взяли и сделали из неплохого, в принципе, городка какой-то туристический балаган с возможностью покурить. Да это просто смешно. В Васиште чарас падает с потолка, но никому в голову не приходит называть его растаманской деревней. Потому что, сколько бы туда ни приезжало туристов, он всегда будет местом мудреца Васиштхи, того самого, что был гуру семьи Рамы. Ох, погубит потреблятство душу Таиланда.

Поинтересовались, что у них тут со съемом домов. Нам предложили бамбуковый дом на сваях, почти такой, в каких живет простая деревенщина в тайских глубинках. За 4 тысячи бат. По-моему, дороговато для жилья, которое горит за полчаса. Поспрашивали еще. Оказалось, за пределами городка можно снять более-менее нормальный дом за 6.000 бат. Но смотреть не поехали, потому что быстро поняли, что жить здесь не хотим. Не тот ландшафт. Не та атмосфера. И вообще – все не то.

Но решили остаться в Пае еще на день, полазить по окрестностям. В сумерках я сидела на веранде нашей комнаты в Mr Jan's guesthouse (300 бат) и горестно вздыхала, что вот нет нам с Муни пристанища в этом мире. И вдруг услышала: «Аллаху акбааааааар...». В Пае живут китайцы-мусульмане, это из их мечети доносилась молитва. Далекая витиеватая мелодия запутывалась в лианах и орхидеях сада мистера Джана, но все же доползала до ушей. Это был как будто привет из далекой Индии и вообще всего пряно-ароматного Востока, такого другого, такого родного. Этот бальзам души успокоил меня и примирил с окружающим миром, так что уже в полной темноте я и не заметила, как увлеклась неистовым клокотаньем тайских жаб.

Северный Таиланд богат на всяческие водопады, только в сухой сезон большинство из них не впечатляет. Таким же оказался и водопад Памбок около Пая. Решили разведать дорожку, ведущую от водопада дальше вверх. На карте нарисован пунктир, значит, какая-то глухая грунтовка. Сначала все было мило – домики, сады, грядки. Выращивают клубнику и прочую зелень. Но чем дальше в лес, тем круче горки. Подумали – фигня, ездили мы и не по таким камбоджам. Но пришлось признать, что дорога совсем не для скутера с его лысой шиной. Пыль на дороге сантиметров в 15 толщиной, всякие камни, щели, местами почва накатана до такой степени, что скутер просто скользит, в общем, dirt road собственной персоной. Большую часть пути мне приходилось идти пешком, а Муни чуть ли не тащил моц на себе. В итоге доехали (а кто и дотопал) до самой высокой точки дороги. Там на обочине сидел местный чел в зеленых бархатных штанах и базарил по сотику. Рядом стоял его полуавтоматический моцик с адекватными шинами, мы поприветствовали их одобрительными кивками. От дороги в лес шла тропинка, и с каким же удовольствием мы прогулялись по ней до вершины горы! Вид сверху сказочный. Отчего-то он напомнил мне места над Дарамкотом... Ну вот, опять эти Гималаи!

Забыла рассказать про Щель-в-земле! По дороге из Пая на водопад есть такая новоявленная достопримечательность. История гласит, что одним прекрасным днем в ноябре 2008 года дядя, который спокон веков выращивал тут сою, пришел и обнаружил здесь невесть откуда взявшийся разлом земной коры. Не было никаких землетрясений и иных предпосылок. Просто ррраз – и стала щель! На въезде к Щели стоит коробка для донейшена «на щель», бамбуковая лежанка, где почиют Хозяин Щели и его супруга, предусмотрительно срублены пара навесов для пикников. Мне всегда было интересно, а какое оно, нутро земли? Трещина узкая, но глубокая, метров может 30, на дне - пыль и комья сухой почвы. Ничего особенного, просто понимаешь, насколько земля под твоими ногами – мощная и толстенная твердь. А то обычно ходишь по ней и не задумываешься.

А в источнике мы купаться не стали. Ишь чего придумали – 100 бат с человека. Обдираловка!

Вечером, сидя в ресторане The House restaurant (хорошее место, все вегетарианские блюда по 30 бат), наблюдали, как ловко разлетались у китайца напротив его жареные «момо». Пельмешки с курицей (называются gyoza) за 20 бат оказались популярны и у местных, и у туристов. Люблю таких простых чуваков, которые знают свое маленькое дело и этим рады.

Соппонг и Ме Хонг Сон

Что такого есть в северо-тайской глубинке, чтобы гнать туда за несколько сот километров навстречу ветрам, солнцу, дымам горящих лесов и хитиновым тушкам насекомых? Дорога, там есть дорога! Отличная пустая трасса, петляющая от одной долины к другой, то в низину, то на горку, пение цикад, придорожные кофейни, пастораль, бензозаправки и «севен-элевены», такие прохладные внутри.

Проезжаем совершенно прелестную деревню Нам Рин, где не грех бы даже и остаться на пару дней. Окрестности – броди не хочу. Здесь проживает народ лису, принадлежащий к тибето-бирманской этнической группе.

Немного тусим на рынке в Соппонге, куда сходятся поторговать окрестные «люди гор» – представители народностей лису, лаху и карен. В районе Соппонга полно пещер, их там больше 200. В одну из них мы заглянули. Она называется Сoffin cave или по нашему – «пещера-гробница». Там находится несколько своеобразных деревянных захоронений, совершенно не похожих на гробы или что-то подобное. Таких пещер в округе больше 80. Ученые выяснили, что возраст этих гробниц – между 1200 и 2200 лет. Не шибко точные данные, но понятно, что места древние. Никто не знает, кем они были сделаны и для чего, то есть, кого. Говорят, что подобные гробницы есть к западу от Бангкока, а также на Борнео, Китае и Филиппинах, но больше всего их здесь, в окрестностях Соппонга.

Город Ме Хонг Сон находится примерно в 15 км от мьянмарской границы. Улицы со старыми тиковыми домами, храмы и ступы в бирманском стиле, озеро посреди города. Северный Тай уже начинает нравится. В городе есть своя особенная аутентичная атмосфера, в отличие от Пая. Если хочется где-то тусануть вечером, рынок готовой еды под открытым небом на задворках монастыря Джонг Кланг – самое то место. Там даже делают драники из папайи!

А бирманские храмы напоминают мне, как ни странно, о заснеженной России. Вот смотрю на них и представляю башни новгородского кремля в сверкающей ледяной паутине, стены Юрьева монастыря в холодном розовом свете. И сразу так... хорошо, что ли. )

Ночевали в гестхаусе Romtai (250 бат).

Еще немного фоток из Ме Хонг Сон.

lДа да !

Слева теремок с обледенелой крышей , а справа кремль белокаменный

Рак Тай и Кун Юам

Около Ме Хонг Сон находится несколько деревень народности кайян, которые бежали сюда из Бирмы от военной диктатуры. Это и есть те самые, что с длинными шеями. Но капитан Межгалактического Дирижабля сказал, что все это галимая попса и способ срубить космической капусты и мы развернули наш космолет на север, в сторону китайской деревни Рак Тай (по старому - Ме Ау).

Извилистая и местами крутая дорога привела к чайным плантациям и юннаньской деревне, что в согласии со всеми законами фэн-шуй расположилась на берегу дивного озера. Но для начала скатались к тайско-мьянмарской границе. При въезде в деревню надо взять влево и по тропинке дотарахтеть до бамбуковой ограды с табличками «Thailand» на этой стороне и «Myanmar» на другой. Мьянмарские тропинки разбегаются и исчезают в густом лесу. Манят! Само собой, не удержались побывать немножко и в Мьянме. Завидев спускающегося с горы пограничника с автоматом, быстренько ретировались. Хотя mifolog говорит, что погранцы там душевные, можно на вышке постоять и все такое. Проверять не стали, тем более, что паспорт лежал где-то в Чианг Мае.

В одной из многочисленных рактайских чайных лавок надегустировались всякого чаю. Решили купить оолонг «Четыре сезона» с приглушенным вкусом и цветочно-сладким ароматом. За 200 грамм нам загнули цену в 500 бат. Скромно сбили ее до 450. Купили еще всяких цукатов, особенно понравился засахаренный имбирь, больше нигде его не встречали. Засахаренные фрукты – тоже чисто китайская тема, нигде, кроме как на китайских рынках и лавках, их не найти. Эта фруктовая сладость очень хорошо подходит к чаепитию. Помню, что и во Вьетнаме есть традиция всяких засахаренностей. Однажды в Хои Ане нас угощали зеленым чаем с засахаренными имбирем и ямсом. На Тет, Вьетнамский новый год, хозяйки готовят много таких вкусняшек. Все-таки, Китай с Вьетнамом имеет гораздо больше общего, чем с Таиландом или Лаосом.

Мы поняли, что сильно переплатили за чай, когда девушка любезно положила в сумку упаковку зеленого чая какбэ в подарок. В общем, как выяснилось позже, реальная цена за «Четыре сезона» – 300 бат за 200 грамм. Но мы все равно были счастливы. Интересно, что в разных китайских деревнях на севере Тая чайный ассортимент несколько отличается. Вот в Рак Тае, например, есть такой сорт оолонга «Роан чи», а в Ме Салоне о нем и не слышали.

Да, бирманские картинки вполне. Дороги получше слегка.

На обратном пути свернули в сторону в поисках некоего королевского дворца. Дворца не нашли, зато впервые в своей жизни я видела танцующих павлинов с распущенными хвостами. Два павлина пытались привлечь внимание самок. Распущенный павлиний хвост – нелегкая конструкция, поддерживаемая сзади системой разнообразных перьев. Время от времени павлин мелко трясет хвостом как бы зачаровывая избранницу. Один из самцов решил перекинуть свои чары на меня. Ну, вы знаете, если бы я была павлинихой, то явно не удержалась бы. Видно, местные самки видывали и не такое, поэтому продолжали вести себя как тупые равнодушные курицы. И тут мы услышали знаменитую павлинью песню страсти. Нет, я не про мяуканье, которое часто слышишь в Индии. Это был легендарный «противный» звук, который трудно описать. Его даже противным не назвать, настолько он не укладывается в человеческой голове.

Подбежал фазан, белоснежный красавец с красной головой и давай передо мной крыльями трясти. Бодрый такой энтузиаст. Короче, вконец решили заморочить новоявленную самку. )

Пока ехали обратно, поняли, что с нами что-то не то. Налицо измененное состояние сознания. От чая, что ли? От извивов горной дороги? От павлиньих мистерий? Запах в воздухе приятный такой, цветочный. Может, от него голова кругом? Ясно одно – в таком состоянии лучше бы не на скутере рассекать, а лежать бы где-то тихо. Кое как добрались обратно до Ме Хонг Сона.

На заправке один клиент был настолько пьян, что не мог самостоятельно откатить свой моц от бензоколонки. Работник, посмеиваясь, помог ему. Как же, думаю, дядя-то дальше поедет? А ничего, сел и хоть бы хны полетел на своем тайском автопилоте. И мы полетели дальше, через сумрачный горящий лес с цикадами, в глухой ваще городок Кун Юам. Переночевали там в единственной, по ходу, гостинице где-то в центре города (300 бат).

Дои Интанон

Наутро капитан Межгалактического Дирижабля заявил:

- Все, хватит, возвращаемся в Чианг-Май и никуда больше не поедем. Нафиг. Надоело уже задыхаться и доставать из глаз черную слизь. Ни черта же не видно!

- Как скажешь, Капитан.

Я знаю, что капитан еще тыщу раз переменит решение. Ну и, конечно, выезжаем на трассу, небо чистое, воздух как в крымской здравнице, горы – любо-дорого посмотреть. Ни одна крестьянская морда ничего не жжет. Праздник, может, какой? Выходной? Сижу, жмурюсь, улыбаюсь и молчу капитану в затылок. ))

Трасса из Кун Юама в Чианг-Май идет мимо горы Интанон, самой высокой точки королевства Таиланд!

После города Ме Чаем, где мы подкрепились пад-таем за 25 бат, дорога поднимается в гору, с нее открывается прекрасный вид на Дои Интанон. К тому же на этой дороге, что ведет из Ме Чаем, нет кассы, в отличие от дороги из Чианг Мая, где за въезд на гору приходится платить по 100 бат. Вообще в Тае, если знать объездные дорожки, можно много где на халяву проехать. Мы так в Чиангмайский зоопарк ездим на гиббонов посмотреть. А еще многие кассы сворачиваются после пяти вечера. Не то, чтобы мы охотники за халявой, но, по-моему, это бред какой-то все время платить деньги, чтобы чисто в природном уголке посидеть. Этак скоро мы из города выйти просто так, забесплатно не сможем.

Парадоксально, но с самой высокой горы Таиланда вы не увидите захватывающих дух панорам. Потому что это заповедник и джунгли густо покрывают вершину. Наверху располагается локационная станция, пара кофеен, навесная деревянная дорожка в лесу и пара святилищ, посвященных одному из последних королей Чианг-Мая, в честь которого и назвали гору. Этот король был сильно озабочен сохранением лесов на севере Тая и созданием заповедников. Так что теперь память о нем хранится в полумраке интанонского леса.

Чем для нас, индостанцев, дорого это место? А тем, что отсюда начинается горная система Гималаев. С самой высокой горы Таиланда мы шлем приветы нашим любимым Киннер Кайлашу, Мачапучаре, Аннапурне и Даулагири. Когда-нибудь мы снова увидимся, родные!